DIY radiator reparasjon Tavria

Blogg som beskriver historien om reparasjon, drift og reise med bil ZAZ-1102 "Tavria" fra Likseich.

Hvis bilen allerede er gammel, anbefaler jeg deg å være oppmerksom på metallreturrøret, som er plassert over starteren. I mitt tilfelle var røret inne i en forferdelig tilstand - alt i skjell, rustent, frostvæske rant allerede gjennom det. Den er festet med to bolter til sylinderblokken gjennom en pakning. Byttet rør og pakning.

Pumpen (vannpumpen) kan svikte sakte. For å vurdere tilstanden, må du fjerne dekselet til flattannbeltet og berøre den nedre delen av pumpen med fingeren. Sjekk om området av dreneringshullet er vått (hvis det henger en dråpe frostvæske). Hvis det er vått, er det på tide å bytte pumpe. Hvis dette øyeblikket ikke spores, kan pumpelageret sette seg fast over tid og kamakselens drivreims tannreim vil knekke (i praksis var det). Når du fjerner pumpen, må du bytte ut pakningen under den (og smøre den med lithol, for eksempel). Riv forsiktig av den gamle pakningen. Det er venstre og fabrikkpakninger på salg. Forskjellen i tykkelsen på stripen er visuelt synlig. Og denne tykkelsen bestemmer gapet mellom pumpehjulet og sylinderblokken, dvs. pumpens ytelse. Da jeg byttet ut pumpen med en fabrikkpakning begynte pumpen å pumpe mye sterkere, returstrømmen ble sterk og motoren blir nesten ikke varm i trafikkork.

Det er best å kjøpe rørklemmer med skrunøkkelstramming. Først må de strammes flere ganger siden gummien presses inn over tid. Spesielt i begynnelsen av vinteren kan frostvæsken begynne å lekke, og du må stramme klemmene. Jeg har installert Norma-klemmer.

Tykke brystvorter selges som et sett. Prisklasse fra 50 til 160 UAH. Jeg anbefaler deg ikke å sette billige, tk. gummien er av veldig dårlig kvalitet. Det er bedre å installere den dyreste (såkalte fabrikk) produksjonen av WOLMOT Polen.

Det er nødvendig å tømme og helle frostvæske i kjølesystemet når komfyren er på (kranen må være åpen). Etter å ha hellet frostvæsken med hendene, kan du klemme de tykke rørene for å drive ut luften. Etter påfylling må du også starte motoren og heve ekspansjonstanken til maksimal høyde (så langt som rørene tillater) og holde den litt. Dette vil drive ut luft fra kjølesystemet.

Etter at frostvæsken er hellet inn i systemet, må du kontrollere driften av kjølesystemet. Vi varmer opp motoren på tomgang og bruker enheten til å kontrollere temperaturen, og for hånd kontrollerer vi temperaturen på den nedre delen av radiatoren. Først når pilen på enheten når 90 grader bør den nedre delen av radiatoren bli varm. Etter det, etter en stund skal radiatorviften slå seg på. Dette betyr at termostaten er i god stand. han startet frostvæsken i en stor sirkel (gjennom radiatoren).

Oppdatert:
Når du kjøper en komfyrkran, sjekk om den lekker når den er lukket. For å gjøre dette, må du blåse inn i det. En god kran lekker ikke noe. Når håndtaket på en dårlig ventil vingles, kan ventilventilen begynne å lekke. I en god kran skal ikke strømningskontrollknappen ha tilbakeslag, ellers kan ovnen fortsette å fungere når kranen er stengt. Når du kobler kabelen til kranen, sørg for at kabelen ikke skaper sidebelastning på kranhåndtaket (ellers blir håndtaket skjevt). Til dette bør enden av kabelen bøyes i sikksakk med rette vinkler slik at kabelen kan gå noe fritt i hullet til venstre-høyre håndtak. Dette er nødvendige forhold for at komfyrradiatoren skal være kald når kranen er stengt (vi sjekker det for hånd).

Oppdatert 22.10.2012:
Etter å ha byttet ut den tredje kranen til ovnen, bestemte jeg meg for å installere en VAZ-kran. Vel, ZAZ vet ikke hvordan man lager en komfyrkran.Vel, i det minste sprekk, det renner, det blokkerer ikke strømmen. Så jeg kjøpte fra VAZ-2108, modell LV 0108 produsert av Luzar. Aluminiumskropp, keramiske deler.

Der den er malt i rødt klipper jeg den av med en baufil. hviler mot manifolden under installasjonen. Festingen av kabelen er den samme som i Tavria. Den eneste forskjellen er at ventilspaken i "lukket" og "åpen" posisjon fungerer motsatt av vår. Og jeg måtte forkorte den sentrale kjernen av kabelen litt, et sted med 1 cm.. Kranen holdes rent på dysene, og dette er nok. Kranen fungerer fortsatt perfekt, stenger strømmen tett, varmehånden på komfyrradiatoren føles ikke i det hele tatt når den er lukket. Det koster 55 UAH.

Oppdatert 10.11.2014
Sensoren for å slå på radiatorviften svikter ofte. Og du kjøper til og med en ny, setter den på, og den slår seg enten på eller av ved feil temperatur. En haug med produsenter av TM-108-sensoren - forskjellige typer Vernetoff og annen dritt. Og ofte er produsenten ikke angitt på sensoren i det hele tatt. Praksis har vist at det er nødvendig å sette produksjonsfasilitetene til OJSC Kaluga Avtopribor Plant (KZA) på 92/87 grader. Det ser ut til at ZAZ installerte disse sensorene. Slår viften på og av veldig riktig.

Oppdatert 26.09.2015
Bytte av ovnens radiator. Radiatoren min lekket mye, spesielt i kaldt vær. Jeg kjøpte en ny Luzar Comfort med forbedrede egenskaper. Radiatoren er i aluminium, med loddede rør, med økt varmeoverføring og redusert aerodynamisk motstand. Det ser veldig solid ut i utseende. Bytte er enkelt. Fjern de to varmeboltene under torpedoen. Steng komfyrkranen. Fjern komfyrrørene fra radiatoren. Litt frostvæske vil renne ut i den erstattede beholderen. Sett på pluggene på radiatorledningene. Trekk varmehuset litt mot deg. Skru løs de tre skruene som fester radiatoren på siden av varmeren på siden av passasjerens føtter. Ta ut den gamle radiatoren. Slå på komfyrviften og blås ut alt rusk fra komfyren. Samle tilbake.

Den varmer selvfølgelig bedre enn den gamle, den er også blåst ut nesten dobbelt så sterk. Varm luftstrøm merkes sterkere. Og viktigst av alt, det flyter ikke ennå.

Oppdatert 01.10.2015
Jeg kjøpte et nytt ekspansjonsbeholderlokk. Produsert av FEBI Bilstein. Modell 02269. Litt som laget i Tyskland. Pris $2. Produsert for utvalgte Volkswagen og Audi-modeller. Ett problem. Jeg måtte sette en ekstra pakning i lokket, siden med en pakning er lokket skrudd fast på tanken ikke hermetisk. Luzar tok pakningen fra dekselet. La oss se hvordan det vil fungere, ellers varer dekslene våre ikke engang et år - ventilen svikter og kjølesystemet river et sted.

Nå visninger på 80-graderstermostaten. Motortemperaturen stiger nesten aldri over 80 grader. Verken i byen eller på motorveien. Lufttemperaturen var +4 grader. Mens man krabbet i 2-3 gir langs gropene, ca 20 kilometer med full last av bilen, en gang steg temperaturen til 90 grader i omtrent et par minutter. Ovnen varmes opp generelt som før - jeg merket ikke forskjellen. Om vinteren vil nok motoren være kjølig, men god om sommeren. 87 graders termostaten var litt varm om sommeren. I varmen, spesielt etter stopp, ble motoren overopphetet. På Krim, i fjellet med en lang høy stigning i 2. gir, varmet jeg meg over 100. Generelt sett i det minste ta og sette sommer- og vintertermostater. Frost kommer, jeg skal teste det.

Hvorfor går termostater. I mange tilfeller på grunn av rusk i kjølesystemet. Derfor installerte jeg en slik enhet.

Et gjennomsiktig drivstoffilter ble skåret inn i returledningen til tanken. Den tåler temperatur og trykk i systemet. Søppel og en slags silt har allerede dukket opp i den. Snart setter jeg nytt filter med kum. Kanskje det vil rydde opp litt i det gamle systemet mitt. Selv om jeg allerede har vasket den med kjemiske vask, er det fortsatt noe som flyter inni.

UPD 01/08/2016 Termostattest ved 80 grader ved -23 frost.
Så jeg dro på tur til motorveien (100 km) på -23 grader over bord og 90 % luftfuktighet. Jeg ville ta en pappeske på radiatoren - jeg glemte den hjemme.Som et resultat var motortemperaturen alltid litt under 80 grader, så vel som om høsten på +5 grader. Du trenger ikke legge papp på radiatoren. Motorkraften er normal, det samme er 87-termostaten. Forgasseren frøs ikke noe sted, XX er normalt. Komfyren varmet godt opp, jeg merket ikke forskjellen fra 87. Konklusjon - en termostat på 80 grader om vinteren takler oppgavene godt. Så langt har jeg alt.

UPD 03/05/2016 Bytte av kjøleradiator
Radiatoren min begynte å lekke kraftig. Stadig stor pytt med frostvæske. Jeg bestemte meg for å kjøpe en loddet aluminiumsradiator med flate rør produsert av Luzar. Loddet, dette betyr at rørene er loddet til siden av tanken og ikke gummiforseglet. Da den gamle radiatoren ble fjernet, viste det seg at den nedre plastbeslaget var krøllet (muligens på grunn av overstramming med en klemme) og det var en lekkasje på dette stedet. Det rant også på steder hvor plastbeholderen til radiatoren ble klemt. Jeg hadde en radiator "Zlit". Den er også loddet med runde rør og har fungert ganske lenge - over 13 år.

Radiatoren har to damputtakstilkoblinger. Det var bare den rette med hull (nær sensoren). Hullet ble boret til 4 mm og det ble satt et returrør på. La oss se hvordan motoren vil varmes opp nå, ellers er det mye debatt på nettverket om temaet "hvilken side skal være returrøret". En annen funksjon ved radiatoren er dens veldig tynne rør. Kanskje det er en mulighet for tilstopping med rusk, men vi har et filter 🙂

Det er riktig, det var nødvendig å kjøpe radiatorer fra Luzars produkter. Fordi Luzar er et russisk varemerke for produktene til Lugansk Aircraft Repair Plant. På hvilken det i fredstid ble installert en tysk radiatorproduksjonslinje. Skjebnen til denne linjen på Internett kunne ikke spores. I følge Wikipedia ble anlegget stjålet av "russiske forsvarere" og ført til Mordor (muligens bare en luftenhet). Imidlertid er det bevis på at radiatorene nå er laget av St. Petersburg og kvaliteten er nå "ikke i det hele tatt den samme." Det går også rykter om at linjen har flyttet til Kharkov og fortsetter å glede oss med vanlige radiatorer. I alle fall er ikke produksjonsstedet angitt på radiatormerket, og det er en strekkode for yrke.

Reiste rundt i byen med denne radiatoren og riktig returrørforbindelse. På gaten +2 grader. Jeg la ikke merke til forskjellen i hastigheten på motoroppvarmingen. Motortemperaturen i alle moduser var 80 grader, radiatorviften ble aldri slått på.

OPPDATERING 14.04.2016
Kampen med kjølesystemet fortsetter. Det blå "tyske" lokket på frostvæsketanken er buggy. Avlaster ikke trykket. Rørene er blitt harde som stein. Jeg tok Luzar-dekselet jeg kjøpte for lenge siden. På standen min bløt det ikke luft opp til 2 atm. Jeg bestemte meg for å korte ned ventilfjæren en omgang. Han viftet med saksen hennes etter metall. Da jeg demonterte lokket la jeg merke til at ventilen satt fast i gummi, rev den knapt av. Og dette er på et enda nytt lokk! Ren gummi festet til ren, tørr plast. Nå mens det jobber, er ikke gummirørene stein. Men dette lokket er en så buggy ting at du regelmessig må sjekke trykket i systemet, ellers vil det bryte noe. Snart blir jeg lei av det og jeg kjører med atmosfærisk trykk i kjølesystemet. Enten vil jeg ikke vri lokket, eller så trekker jeg ut ventilen nafig.

OPPDATERING 26.08.2016
Lokket til Luzar-tanken begynte ikke å vri seg tett, tråden er omgått og forvrengt. Frostvæske lekker fra under lokket. Jeg tok et eldre Luzar-lokk - det vrir seg normalt. Byttet pakningen - det hjelper ikke. Jeg omorganiserte fyllingen av lokket fra det nye til det gamle og skrudde det fast på tankbrønnen, tett. Hva skjedde med lokket. temperaturen førte henne til noe.

OPPDATERING 08/05/2017
Ventilen på tanklokket sitter fast igjen. Jeg er lei av det. Jeg endret dem en haug med forskjellige produsenter, forkortet våren. Generelt skrudde jeg litt av lokket for å avlaste trykket og en sånn pinnsvin. Jeg vil ikke bry meg med hetter/ventiler lenger. Slutt å betale håndlagde dekselingeniører 🙂

Hei alle sammen! Et slikt problem - nå kjører jeg rundt i Europa i Tavria)) Komfyrradiatoren er dekket, de lokale bensinstasjonene har ingen anelse om hvordan de skal endre den.Hjelp, takk, med en løsning på problemet. (Michael)

God ettermiddag, Mikhail. Vi er klare til å gi deg anbefalinger for å løse problemet.

1. Først av alt, skru av tappepluggen med en skiftenøkkel, plasser en beholder under den og tøm kjølevæsken fra systemet. Hvis Tosol skifter med radiatoren, bør den også tømmes fra kjøleradiatoren. Etter det, i nedre høyre hjørne, finner du tappepluggen og skru den av.
2. Deretter er det nødvendig å løsne klemmene til slangene som fører til den erstattede enheten. Det kan være problemer med å finne klemmene, de er vanligvis skjult. Skru først av slangeklemmene, som leveres til kranen, slangen kan fjernes. Koble deretter fra klemmen og fjern slangen fra vannfordelingsrøret.
3. Følgende handlinger utføres fra kupeen. På førersiden er det nødvendig å koble fra ovnen og strømledningene. Det er nødvendig å demontere festelisten som går fra panelet til varmeapparatet (i noen Tavrias er det kanskje ikke til stede).
4. Ved å bruke en 10 pipenøkkel, må du skru ut flere muttere installert på varmelegemet. Dette kan være upraktisk, så bruk en skjøteledning. Ta også med i betraktningen at de såkalte tappene kan romme jordkabler, så når du samler alle elementene, sett dem på plass igjen. På samme måte må du demontere mutterne som er installert på siden av passasjersetet foran.
5. Nå til hovedpoenget. Komfyrkroppen må skyves litt ned og trekkes mot deg. Dette vil tillate deg å få tilgang til radiatorslangene til enheten, som må fjernes.
6. Videre, ved hjelp av en stjerneskrutrekker, bør du skru ut flere selvskruende skruer som fester enheten, og demontere den fra komfyrkroppen. Selve kroppen trenger ikke fjernes, hele prosedyren utføres i bilens interiør.
7. Den siste fasen vil være installasjon av nytt utstyr. Ytterligere monteringstrinn utføres i omvendt rekkefølge.

Hvordan erstatte en enhet med fjerning av en torpedo på en ZAZ 1102 - se videoen (video av Alexander Lamanov).

endre entydig. alle slags pulver kan tette til radiatoren på ovnen, og da må to radiatorer skiftes. Jeg satte meg en kobber
i stedet for lysende, og fikk rulez. 🙂

Noen proffer bøyer først disse antennene og fjerner plasttanken helt, gjør en revisjon, belegg alle skjøtene med fugemasse og sett sammen. Men, IMHO, dette bør bare gjøres på en "helt død" radiator, slik at den senere ikke har "uutholdelig vondt" 😉

Hvis det renner fra et aluminiumsrør, kan du lodde det (du trenger erfaring med å lodde aluminium og være forsiktig med plasttanker) eller sette en klemme på det.

Konfa kalles "Sharing Experience" Og enhver erfaring kan være nyttig for en kreativ person.
Det er nok å erstatte "tre chopiki" med "gjengede messingplugger, plantet på en tetningsmasse" i rådet, og den reparerte radiatoren kan tjene i lang tid.

Det er klart at du må kunne kutte tråder nøyaktig, bruke tid på reparasjoner.

Det er lettere å betale $ 20 for en ny komfyr og $ 10 for installasjon, men hvorfor stille spørsmål i det hele tatt? Noe gikk i stykker - gå til tjenesten, betal penger og ikke tenk på noe.

Hvis en bils radiator lekker, tyr de fleste av oss til å erstatte den. Imidlertid er det i de fleste tilfeller mulig å ikke endre, men å reparere radiatoren. Noen ganger kreves ingen ferdigheter, men noen ganger er det umulig å klare seg uten kunnskap innen sveising eller lodding. Vi lærer å bestemme tilstanden og prøver å gjenopprette radiatoren med egne hender.

Det vanligste problemet er når radiatoren lekker på grunn av høy alder. Kjølevæske (kjølevæske) renner ut av skjøtene mellom metall og plast, noe som automatisk fører til overoppheting av motoren. Det er ikke alltid mulig å finne en erstatningsradiator, og reparasjoner vil koste minst 2 ganger billigere enn en ny.

Videre tale vil handle om bilradiatorer generelt, og det spiller ingen rolle om det er en reparasjon av en varmeradiator, en klimaanleggradiator eller en radiator av motorens kjølesystem.

Reparasjon av radiator med kjemi. Mindre skader kan repareres med spesialprodukter kjent på markedet som radiatoroppussingsvæske, radiatorforseglingsmiddel eller pulverreduksjonsmidler. Driftsprinsippet er omtrent det samme: hell radiatorreduksjonsmidlet inn i motorens kjølesystem (SOD). Den resulterende blandingen vil forsegle sprekker når den utsettes for luft.

Kjemi er forskjellig fra kjemi, derfor er det umulig å svare for kvaliteten på en slik metode som helhet. For eksempel kan en lavkvalitetsreduksjonsmiddel ikke hjelpe, men tvert imot skade den ved å tette opp hele SOD. For eksempel vil ovnen slutte å varme, og det vil være nødvendig å spyle SOD eller bytte radiator på ovnen. Bedre kjemi er i stand til å eliminere radiatorlekkasje bare for en stund (fra flere dager til flere måneder). Dermed er kjemi for å reparere en radiator bare en midlertidig løsning på problemet.

Det er en populær metode for å reparere radiatorer. Den består i å lappe hull ved hjelp av kaldsveising (et materiale som ligner på plasticine, som stivner etter bruk). Det er bedre å tette et lite hull i radiatoren etter å ha avfettet arbeidsflaten godt. Hvis hullet i radiatoren er stort, kan et tinnstykke brukes som en lapp, som igjen limes med kaldsveising.

Vi reparerer radiatorens honeycomb med en blanding av epoksyharpiks og herder. Avfett og hell stoffet i den skadede bikaken og jevn den med en slikkepott. Nå er hullene i radiatoren 100 % tettet.
Generelt innebærer folkemetoden bruk av mange materialer for forsegling, jeg viste bare de viktigste. Bestem selv om denne tilnærmingen kan kalles en radiatorreparasjon av høy kvalitet.

Følgende instruksjon forutsetter kunnskap om grunnleggende sveise- og loddeferdigheter.
For å reparere radiatoren permanent, må den fjernes, men før det må kjølevæsken tømmes fra den (beskrevet i detalj i artikkelen om rengjøring av radiatoren). Nå som radiatoren er demontert, kan vi fastslå tilstanden, om radiatoren kan repareres eller erstattes med en ny.

Reparer radiatoren ved å lodde. Vi rengjør stedet som skal restaureres godt og lodder et stykke platemessing (messingradiatorer). Her må du ty til å bruke en gassfakkel og et loddebolt.

Hvis radiatorrørene er sprukket, er det bedre å erstatte dem med nye. Vi varmer loddetinn til det blir mykt og tar røret ut av tanken. I stedet lodder vi en ny. Ulempen med denne metoden er effekten av høye temperaturer på elementene i radiatoren, noe som fører til dens indre deformasjon. Derfor er det bedre å bruke argon buesveising (argon sveising).

Reparasjon av radiator med argonsveising. Fyllmaterialet her er en spesialsveiset aluminiumtråd. Spesialutstyr er uunnværlig her. Det skal bemerkes at steder behandlet med argon vil være beskyttet mot oksidasjon.
Reparasjon av radiator ved bruk av gassdynamisk sprøyting. Når et spesielt pulver akselereres langs innsiden av radiatoren med svært høy hastighet, dannes det et 1-1,5 mm tykt belegg på den skadede overflaten. Det gir ingen mening å beskrive disse to metodene, fordi de ikke kan gjøres hjemme.

Det er forskjellige måter å reparere en bilradiator på, som hver har sine egne fordeler og ulemper. I det ene tilfellet vil det være en kortvarig reparasjon av radiatoren, og i det andre i lang tid. Hvis du tviler på evnene dine, er det bedre å overlate oppdraget med å gjenopprette radiatoren til spesialister og argonsveising. De vil ikke bare reparere, men umiddelbart rense radiatoren og, om ønskelig, installere en messingtank.

Hvis radiatoren er skadet etter en frontkollisjon av bilen, vil reparasjoner koste en pen krone. Det er mer riktig i dette tilfellet å kjøpe en ny høykvalitets radiator.

Bytte ut radiatoren og kjøleviften på Tavria 1102 med en vifte og en diffusor med økt diameter og enkelt sagt fra en injeksjon til en forgasser.

Du gjør alle endringer i designet på bilen din på EGEN risiko.

Støtt utviklingen av prosjektet og kanalen med like.
Og hvem har en ekstra rubel eller dollar eller, i ekstreme tilfeller, en hryvnia for nye deler og en ny "kollektiv gård" under lommebøkene:
WebMoney
R734069671634 (ruble)
Z272368419341 (dollar)
U390059856258 (hryvnia)

Jeg ønsker virkelig å få et godt instrument.
Lykke til alle sammen.

For å slå på viften på forgasserserien trenger du ikke å slå på tenningen. Carson kjører på batteri. Så vi kortslutter de to ledningene på sensoren og vips, det fungerer. Men på injeksjon gjennom reléet med tenningen på. Lykke til

Hei, jeg har et spørsmål om å bytte ut en kjølemotor med en som din. Hvordan fungerer den og har du noen kommentarer til denne motoren og diffusoren?

Sergey Bespalov fungerer fint. Ingen kommentarer. Samme diffusor og motor er på injeksjonsversjonene av Slavut. Kjører roligere, avkjøles raskere.

Vel, alle klassene. Molochaga som utførte et slikt eksperiment. Spørsmålet er plaget, varmes det opp mer, mindre, uten endringer?

MexaniK_Sanya begynte å avkjøles raskere på grunn av ekstra kniver

Gutter, hun sluttet å varme opp på grunn av byttet av radiatoren med en sportsradiator. Og carson slås på av en temperatursensor, den fungerer kanskje ikke nøyaktig, du kan sjekke den med et elektrisk termometer. Og du må også sjekke termostaten, det kan hende den ikke åpner seg eller fester seg i midten. Enten er det ingen sirkulasjon, dette er et problem i ekspansjonsbeholderlokket. Generelt er dette en magisk bil))))

Vyacheslav Bondarevsky avkjøles raskere og viften slår seg av om sommeren. Om sommeren ble den gamle, selv om den klarte seg, sjelden slått av + støyen fra propellen er mindre. Jeg ruller videre.

Hva er kraften til viftemotoren?

Om reservedeler. Siden Tavriyakh og Slavutah står komfyr (varmer) radiatorer fra Vaz-2108 , da vil du ha et veldig stort utvalg. Du kan stoppe ved en høykvalitets russisk-laget radiator (VIS, DAAZ, LUZAR) eller spare så mye som mulig, dra på eventyr og kjøpe et kinesisk produkt - LSA, AT, Roadmap. Valget er alltid ditt. Når det gjelder anbefalingene, for eksempel, velger jeg veldig ofte den "gyldne middelvei" - på radiatorer produsert av "LUZAR". Ikke dyrt og høy kvalitet.

Også når du kjøper en komfyrradiator (varmer), bør du også tenke på kjølevæsken. Det vil si, bestemme hva vi skal helle inn i kjølesystemet etter å ha byttet ut radiatoren - gammel frostvæske eller vann, ny frostvæske (eller frostvæske). Hvis radiatoren lekker og du måtte fylle på med vann, ville det være best å fylle på en ny kjølevæske, spesielt hvis vinteren står for døren eller allerede har kommet (som ondskapens lov, radiatoren lekker nøyaktig når den første frost oppstår). La meg minne deg på at kjølesystemet til Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 biler inkluderer 7 liter frostvæske .

Verktøyet som kommer godt med ved uavhengig utskifting av radiatoren til komfyren (varmeren) på biler Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105: skiftenøkkel for 14, pipenøkkel for 10, flate og stjerneskrutrekkere, beholder for tømming av kjølevæsken.

Og jevnt går vi over til det viktigste - beskrivelse av utskifting av komfyrradiatoren (varmeren) på biler Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 med egne hender:

1. Først og fremst, ved å bruke en nøkkel til 14, bør du skru ut tappepluggen på sylinderblokken (bilde 2) og tømme frostvæsken (eller hva du nå har fylt i der) i en tidligere forberedt beholder. Hvis du bestemmer deg for å erstatte kjølevæsken sammen med radiatoren, er det nødvendig å tømme væsken fra kjøleradiatoren. For å gjøre dette, finn og skru av tappepluggen på radiatoren i nedre høyre hjørne (bilde 3).

2.Deretter må du skru av klemmene til de to radiatorrørene til ovnen. Du kan se plasseringen deres på bilde 4 og 5. Er det ikke et veldig praktisk sted? Hvor godt er klemmene skjult! Dette handler om denne ubehagelige overraskelsen, som jeg sa ovenfor. Du kan selvfølgelig prøve å vri dem med en skrutrekker eller en skiftenøkkel og samtidig huske at på samme måte må du fortsatt stramme dem. Som de sier, hvis du lider i lang tid, så vil noe ordne seg! Eller du kan gjøre det lettere, som en siste utvei gjør jeg det.

3. Skru først av rørklemmen som går til komfyrkranen (bilde 6). Fjern grenrøret. Deretter skruer vi av klemmen og fjerner grenrøret fra vannfordelingsrøret (bilde 7).

4. Vi klatrer inn i bilen, først fra førersiden. Vi kobler ledningene fra den ekstra motstanden til ovnens elektriske motor (bilde 8) og strømforsyning (bilde 9). Vi skru av festestangen som går fra torpedoen til varmelegemet, hvis det er en, selvfølgelig (bilde 10)

5. Med et endestykke, med en skjøteledning, med en 10-nøkkel, skru av de to mutterne på varmelegemet (bilde 11). Vær oppmerksom på at massive ledninger "henger" på disse pinnene; ikke glem å sette dem på plass igjen ved montering. Vi skru ut de samme to mutrene på høyre passasjerside (bilde 12).

6. Komfyrkroppen senkes ned og litt mot oss selv. Nå er tilgangen til ovnens radiatorrør mer praktisk (bilde 13). Vi skrur dem av. Det gjenstår bare å skru ut de tre selvskruende skruene (bilde 14) og trekke ut ovnens radiator fra kroppen. Det vil si at det ikke er nødvendig å fjerne varmeapparatet fra kupeen. Vi gjør alt på stedet. Montering av ny radiator. Og vi utfører monteringen i omvendt rekkefølge.

Det er alt! Utskifting av komfyr (varmer) radiator på Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105 biler var vellykket og rask. For 1-1.5 kan du takle denne oppgaven uten unødvendig hastverk))).

Tavria Nova / Slavuta. Bytte av radiatoren til motorens kjølesystem MeMZ-2477

1. Tøm kjølesystemet

luft. Hvis radiatoren ikke passer inn i beholderen som helhet, kontroller den sekvensielt fra alle sider.

8. Installer radiatoren i omvendt rekkefølge av fjerning.

For ytterligere å utelukke muligheten for kjølevæskelekkasje, smør radiatorrørene med et tynt lag silikonforsegling før du installerer slangene.

9. Fyll på med kjølevæske og fjern luftplugger fra kjølesystemet (se "Skifte kjølevæske", side 71).

Det er slett ikke overraskende at med begynnelsen av kaldt vær avsløres noen problemer knyttet til varmesystemet. Det er ingenting å bli overrasket over, for om sommeren er det knapt noen som ønsker å slå på komfyren for å varme opp det allerede altfor varme interiøret. Om vinteren ønsker du ikke å fryse i den kalde jern-"hulen", så enhver kjøretøyeier ​​søker å finne årsaken til uforutsette "overraskelser".

Oppvarmings- og kjølesystemet på Tavria-bilen har sine egne karakteristiske egenskaper. Spesielt er utløpet fra ekspansjonstanken direkte koblet til pumpetilkoblingen. Av denne grunn helles en kald væske som beveger seg i en stor sirkel i kjølevæsken som beveger seg i en liten sirkel. Det er denne funksjonen som ikke lar motoren varme opp raskt, derfor lar den ikke interiøret varmes opp raskt. Imidlertid passer ikke bare de tekniske egenskapene til bilen ikke eierne av Tavria. Svært ofte svikter individuelle enheter som er en del av kjøle- og varmesystemet. Uten dem er det umulig å snakke om høykvalitets oppvarming av kupeen. Hvis du er en likegyldig eier av Tavria, hvis du streber etter å forbedre ytelsen til mekanismene og enhetene, vil det være nyttig for deg å lese anbefalingene, bytte ut komfyrradiatoren, selve varmeren på din elskede Tavria. Ikke skynd deg å overføre den til feil hender til verkstedmesterne, du vil alltid ha tid til å gjøre dette.Det er bedre å personlig ta del i skjebnen til din "jernvenn", og vi vil hjelpe deg teknisk å utføre alle de "rehabiliterende" handlingene, og gi deg nyttig informasjon.

Hvis interiøret i bilen din er ekstremt kaldt, og ovnen vedvarer og ikke ønsker å lede varme luftstrømmer på noen måte, bør du finne ut hvilken mekanisme som forhindrer oppnåelse av slike oppgaver. Praksis viser at hovedårsaken i de fleste tilfeller er ovnens radiator, som raskt blir skitten, lekkasjer og andre problemer. Men sammen med det kan du også forstyrre komfyrkranen, termostaten og sprengte rør. Selvfølgelig er det ikke noe gledelig når en slik situasjon oppstår, men likevel bør man heller ikke få panikk. Ethvert problem kan elimineres hvis bileieren er interessert i det.

Hvis du finner en lekkasje, begynn å se etter stedet hvor sprekken har dannet seg. Inspiser koblingene nøye. Over tid blir de grove, blir eik, mister elastisiteten, av denne grunn oppstår det ofte små sprekker på overflaten, som deretter sprer seg og blir til store. Et sprengt rør må byttes, du kan ikke restaurere det, og det er mest fordelaktig for deg å si farvel til et gammelt element raskere.

En lekkasje kan imidlertid oppstå ikke bare på grunn av feil på rør og slanger. "Tårer" kan dryppe, og deretter renne som en bekk på grunn av en "lekk" radiator. Noen av de selvlærte mesterne kan tilby deg å reparere radiatoren, lodde alle hullene som er identifisert. Det kan faktisk loddes, men strengt overholdelse av loddeteknologien. Det er imidlertid ikke verdt det, det er lettere å få en ny radiator. Kostnadene er ikke høye, så det er helt ulønnsomt å rote med en "lekk" enhet. I tillegg vil du ikke oppleve noen problemer når du fjerner radiatoren. I motsetning til andre kjøretøy, er denne kjøleenheten på Tavria installert på et tilgjengelig sted, og fjerningsprosessen er så enkel at om ønskelig kan et barn også gjøre det.

Hvis du bestemmer deg for å fjerne radiatoren, komfyrmotoren for å utføre reparasjoner, velg først en beholder som du må tømme all kjølevæsken i, slik at den ikke søler uvørent på bakken. I etterkant kan du returnere den lagrede «kjøleren», slik at du kan spare deg for uforutsette ekstrakostnader. Etter det, skru av klemmene som er plassert på grenrørene. Flytt til kupeen og koble fra alle strømledninger som er koblet til varmeren. Dine neste handlinger bør være rettet mot å skru ut to muttere. Vær imidlertid oppmerksom på at disse mutterne ikke bare holder ovnskroppen, men også fester jordledningene. Vær forsiktig så du ikke skader dem og ikke glem dem når du monterer dem igjen. Ta nå tak i komfyrkroppen og trekk den forsiktig ned og deretter mot deg. Dette fullfører prosessen med å fjerne komfyren. Du kan starte reparasjoner eller få en ny enhet som må implementeres i stedet for den du nettopp fjernet. Hvis du bestemmer deg for å forlate den gamle radiatoren din, sørg for å rengjøre den grundig.

Hvis du slår på komfyren og finner ut at viften ikke en gang prøver å begynne å bevege seg, bør du se etter et problem i den elektriske motoren. Svært ofte, når en strømstøt oppstår, går en sikring. Hvis du ikke installerer en ny, vil ingen elektriske enheter definitivt fungere. Sikringen kan ikke repareres, den er et utskiftbart element, så det er viktig å si farvel til det med en gang, og fullstendig avvise forslagene fra noen potensielle mestere om å installere en jumper. Ikke ta risiko, fordi slike "magiske" handlinger vil få både viften og komfyren til å fungere, men når som helst kan det oppstå en bølge i strømnettet igjen, hvoretter alt utstyret vil brenne ut.Sløsing da vil du være utrolig.

Dessverre kan det også skje at du er overbevist om behovet for å bytte ut komfyrmotoren på din Tavria. Hva må du bruke økonomi til og kjøpe ny motor hvis du virkelig ønsker å gjenoppta effektiv oppvarming av kupeen?

Det forstyrrer ikke en dårlig tilførsel av varm luft å utføre handlinger som tar sikte på å eliminere luftighet. Ofte, når kjølevæske helles inn i systemet, kommer luft inn i systemet, noe som forstyrrer den normale driften av ovnen. I dette tilfellet, åpne dekselet til ekspansjonstanken, start motoren og la den gå i minst fem minutter. Først da kan du lukke lokket til ekspansjonstanken, luftlåsen vil ikke lenger forstyrre deg.

Så du må selvfølgelig tukle litt for å fikse problemene du har identifisert. Imidlertid vil alle disse handlingene ikke gjøres forgjeves, du vil sørge for at interiøret i bilen din blir overraskende komfortabelt og varmt.

De beste prisene og betingelsene for kjøp av nye biler

Reparasjon av aluminiumsradiatorer har alltid skapt oppsikt, både hos eierne av biler og hos håndverkerne. Førstnevnte ønsket hele tiden å fikse alle feilene, sistnevnte for å tjene penger. I denne artikkelen vil vi prøve å vurdere alle aspekter ved reparasjon av aluminiumsradiatorer. Alt beskrevet nedenfor gjelder likt for både kjøleradiatorer og komfyrradiatorer.

Mest vanlig radiator feil:

• utseendet til sprekker i området til utløpet og tilførselsrørene til radiatorer;
• brudd på tettheten til rørene;
• brudd på tettheten til selene;
• utseendet på hull og sprekker som følge av mekanisk skade;
• dårlig væskepassasje, som følge av tilstoppede rør.

Først, la oss ta en titt på konstruksjonen av aluminiumsradiatorer og hvilke komposittmaterialer som brukes under produksjonen. Den første typen er en tradisjonell aluminiumsradiator med plasttanker, det kan variere avhengig av modell av typen koppklemming og produksjonen av kjernen. Som regel er tankene klemt med en bølgerulling eller tenner.

Noen ganger kan det virke som forskjellen bare er i metoden for rulling, men dette er ikke sant. Uten å gå i detaljer, bemerker vi at typen pakning som brukes mellom bunnen av radiatoren og reservoaret pålegger visse begrensninger, eller med andre ord, innebærer bruk av en bestemt type rullende. La oss nå se på typene kjerner.

Typesettingskjerner er delt inn i:

• solid-loddet;
• setting (eller prefabrikkerte).

Solid loddet

Disse radiatorene er vanskeligere å produsere, og følgelig er de mye dyrere enn prefabrikkerte. Betydningen av kjernen er at den samles, som kobber, men deretter sendes til en spesiell ovn, med en inert gassatmosfære og en strengt definert temperatur for sintring. Så, når kjernen er klar, kobles plasttanker til den ved hjelp av bølgerulling. Naturligvis finnes det også kombinasjoner av metodene ovenfor i naturen.

Som regel er prefabrikkerte modeller basert på runde rør med et tverrsnitt på 7-11 millimeter, og stablede kjøleribbeplater, de er ikke sveiset til rørene, men rett og slett tett på dem. Fordelen med denne designen er dens lave kostnad, siden nesten alt arbeid utføres mekanisk, uten hjelp av sveising. Men fortsatt er det en type prefabrikkerte radiatorer, der rørene ikke rulles gjennom silikonpakninger til et metallnett, men loddes til et aluminium. Til disse radiatorene er tankene i 99 prosent av tilfellene koblet ved hjelp av en tannekspansjon av en bestemt type.

Litt fra hverandre er radiatorer i aluminium, hvor kjernene og tankene er laget av aluminium. Kjernene til disse radiatorene er alltid produsert av all-loddet teknologi.

Men overraskende nok bruker ikke en eneste kjøleradiator fra en stor produsent denne teknologien, siden tankene kan kreve like mye materiale som selve kjernen. De eneste unntakene er eksklusive amerikanske radiatorer, de er laget under ordre fra den lunefulle eieren av "drag" eller restaurerte "klassikere".

I vårt land finnes denne teknologien enten i komfyrradiatorer fra noen produsenter (for eksempel Daewoo Nubira, Lanos), eller i modeller av en åpent kinesisk eller innenlandsk produsent. Men disse to beskrevne alternativene, selv om de er billigere enn en kobber-messing radiator, men kvaliteten på deres montering og design er fullstendig kopiert fra messingmodellene, og arver alle de "medfødte" manglene. I tillegg til det ovennevnte, må det sies om aluminiumsovner, tankene deres er ikke sveiset til rutenettet, som de burde være, men limt, og til og med ved hjelp av lim, som er farlig å bruke selv til en hagekanne , ikke som til en varmeradiator.

Det vil si for å lage en høykvalitets aluminiumsradiator, som i tillegg til en god kjøleribbe fortsatt tåler mekaniske og hydrodynamiske belastninger lang tid, nøye design kreves, og bruk av sofistikert utstyr under produksjon. Og dette øker kostnadene for sluttproduktet, som umiddelbart vil overføre det fra kategorien ledere, sammenlignet med "kobber" -produktet, til nivået av dyre utenforstående.

Siden, for eksempel, ved en GAZelle, på våre veier, kjører en messingradiator sjelden av uten havari 40 000 km, som er omtrent et år med en daglig belastning på 100 km. Etter å ha overhalet radiatoren med egne hender, kan vi doble levetiden, i motsetning til fabrikken, men det er ganske vanskelig å gjøre dette med en aluminiumsanalog, og viktigst av alt, det er ikke veldig lønnsomt økonomisk. Her er en grunn til å tenke på om du trenger å spare penger når du kjøper mellom en aluminiums- og en messingradiator?

Som regel kaller håndverkere ovner og radiatorer for eksotiske, noe som man svært sjelden kan finne. Som et eksempel kan du nevne en varmeenhet Opel Omega 1992, den er laget av et helplastnett (bunn) og tanker, laget i ett stykke, og koblet til en innlagt kjerne, som har ovale rør, med en påsveiset turbulator. Bortsett fra dette eksemplet, er det også en rekke sjeldne varianter, men dette er igjen sjeldent.

Det skal bemerkes at jo mer eksotisk radiatoren er på bilen din, desto vanskeligere er det for bilmekanikere å reparere den, og ikke bare på grunn av kompleksiteten ved å kombinere forskjellige materialer, men også fordi erfaringen til mange håndverkere rett og slett ikke gjør det. gjør det mulig å bruke det velprøvde alternativet for første gangs reparasjon. Det vil si at en uerfaren mester vil utføre reparasjoner tilfeldig, mens han lærer subtilitetene, så å si, trener med egne hender på radiatoren din og får erfaring for seg selv.

Som nevnt ovenfor, plasttanker gjøre det lettere ås og gjøre designet billigere. Men det er nødvendig å ta forbehold, begrepet "plast", med tanke på tankene, er ikke veldig riktig, siden de er basert på polypropylen, og ingen vil avsløre resten av tilsetningsstoffene og urenheter, overlevelse i et konkurransedyktig miljø avhenger på den. Her kan du finne glassfiberarmering, fillers og andre triks.

Etter en viss tid tørker plasttankene, plastbunnen endres under påvirkning av en konstant temperaturforskjell, og de blir sprø og danner en lekkasje. I dette tilfellet vil det beste alternativet være å erstatte radiatoren med en ny, fordi det ikke alltid er kostnadseffektivt å bytte ut reservoaret. Men noen ganger, hvis vi vurderer eksklusive modeller, kan du ikke gjøre noe, hvordan reparere sprekker i tanken med egne hender, men her oppstår det andre spørsmålet - hvilket reparasjonsalternativ er bedre?

Det er tre hovedreparasjonsalternativer:

• erstatte tanken med en metall, som er sveiset eller loddet i stedet for plasten;
• lodding av tanken med plast;
• bruk av spesielle polymerer.

Den første metoden er den mest pålitelige, men også den dyreste, og det er fortsatt et problem med den andre tanken (siden det er to av dem i radiatoren). Hvis du bytter ut to tanker, vil kostnadene være slik at det er lettere å bestille en ny, original radiator, og alle forsikringer fra mesterne, for eksempel radiatoren, vil være evige, du må ignorere det, siden aluminiumsdelen også har en viss ressurs, og den avtar samtidig med ressursen til plastsisterner. Den høye prisen på disse tankene forklares av det faktum at de ikke er laget av mesteren selv, men av et industrianlegg, som et luftfartsanlegg (Antonov Design Bureau eller KhAZ), og mesteren sveiser det bare med egne hender ved hjelp av argon sveising.

De neste to metodene er mer tilgjengelige, siden bruk av polymerer og plastlodding er både billigere og raskere, og under driften av en allerede veldig gammel radiator vil det gjøre det mulig å "snu" før du kjøper en ny, uten store kapitalinvesteringer. Men jeg må si at lodding av en kompleks sammensetning av polypropylen noen ganger til og med er farlig, du kan gjøre den enda mer skjør i loddeområdet.

Reparasjonen av selve aluminiumsbikaken medførte alltid kraftig hodepine, både for eierne av bilene og for håndverkerne. Hovedårsaken er både noen ganger et veldig komplekst og nesten ikke reparerbart design, og ganske tynt metall i radiatorer som for å si det ikke har "svake punkter" i designet. Men la oss se på alt i rekkefølge.

Den første typen vi vil beskrive er en prefabrikkert bilradiator, som, som vi sa ovenfor, er billig, men dens høykvalitetsreparasjon krever ganske store materielle investeringer, men samtidig er det fullt mulig med hendene på fagfolk. Design består av en bikakedel, som forresten, hvis det går i stykker, er det ikke ofte, som regel svikter gummitetninger først. Runde honningkaker festes til nettet ved å rulle gjennom en gummipakning, som er plastisk i begynnelsen av livet.

Men dette er først først, og bare når du heller høykvalitets frostvæske, blir pakningen til bare et forferdelig syn. For eksempel er ressursen til en tysk radiator, som drives på høykvalitets frostvæske, omtrent 11-16 år, en sovjetisk - 7-11 år, ressursen til en moderne og kinesisk kan noen ganger være fra 20 minutter til flere år.

Hvis lodding av den sentrale delen av denne radiatoren (vel, gnidd den eller stanset den med en skrutrekker) er mulig ved hjelp av spesielle loddemidler, så er det lønnsomt og effektivt for begge sider, det er nesten umulig å reparere " skummel forbindelse". Noen verksteder utviklet på en gang en sammensetning som gjør det mulig å lodde aluminiumsbikaker til et stålnett, men det er selvfølgelig upassende å bruke det til reparasjoner, for eksempel for VAZ-2107-produkter, er dette alternativet godt egnet kun for reparasjon av "utenlandske biler".

Dette er allerede et mer avansert produkt, som krever et avansert og kostbart inngrep under reparasjonen. Siden en solid-loddet enhet nesten aldri finnes i budsjettbiler (for eksempel installerer Daewoo Lanos en solid-loddet versjon, mens Daewoo Sens er typesett), rettferdiggjør den litt dyrere reparasjonskostnaden seg nesten hele tiden.

Komplikasjon av lodding, for eksempel, er hjørnepakker med honningkaker forklart av det faktum at forskjellige metalltykkelser ikke vil tillate håndverkeren, selv en profesjonell som håndterer fakkelen, å smelte loddetinn, hvis temperatur ofte når 500-650 grader, og ved samtidig for ikke å skade plasttanken.

Å fjerne den for dette er også upraktisk, og du kan skade fabrikktilkoblingen, et alternativ er en høykvalitets fotopolymer eller polymer.

Som et resultat vil jeg si at aluminiumsradiatorene til en bil med plasttankene deres, selv om de er ganske vanskelige å reparere, men med en kompetent tilnærming og materialer av høy kvalitet, gjør det mulig å oppnå utmerkede resultater.