DIY uaz radiator reparasjon

I detalj: gjør-det-selv uaz radiator reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

De første UAZ-bilene med økt langrennsevne ble utviklet i 1961 på Ulyanovsk Automobile Plant. Hovedformålet var å frakte passasjerer og varer off-road. Utseendemessig ser bilen ut som en amerikansk jeep. En så solid utilitaristisk SUV, men ikke helt komfortabel, i motsetning til sin amerikanske bror. Den første bilen forlot samlebåndet i slutten av 1972.

I dag er et stort antall modifikasjoner av denne bilen utgitt. Til tross for det store antallet moderne UAZ-modeller, foretrekker mange sjåfører fortsatt sine gamle velprøvde biler. For noen er dette bare et budsjettalternativ, for andre - minnet om noen eller noe, og for andre er det andre grunner.
Riktignok krever bilen mer omhyggelig vedlikehold med alderen. En av de urovekkende reservedelene for mange sjåfører er UAZ-radiatoren, hvis oppgave er å fungere som en varmeveksler som forener to kretser av kjølesystemet i en forbrenningsmotor. Men hvis det fungerer dårlig for deg, så ikke skynd deg å bytte det, men prøv først å rengjøre det eller lodde det. Tross alt vil du alltid ha tid til å kaste den. Det er verdt å tenke på å erstatte UAZ med en ny radiator etter at de utførte manipulasjonene ikke har gitt et positivt resultat.

Blant moderne UAZ-bilentusiaster er det forskjellige versjoner av radiatorrengjøring. Imidlertid er den enkleste metoden som selv en nybegynner bileier kan utføre hjemme:

Video (klikk for å spille av).

Vi fjerner radiatoren og fyller den med en filtrert 10% løsning av kaustisk soda - kaustisk soda, som vi varmer opp til 90 grader.
Vi lar stå i 30 minutter, hvoretter vi drenerer løsningen.
I 40 minutter skyller vi radiatoren under trykket av varmt vann i retningen som går tilbake til vannsirkulasjonen.

Det er mulig å eliminere radiatorlekkasjer med forskjellige tilsetningsstoffer bare i kort tid. Over tid vil radiatoren, uansett hva man kan si, lekke, og bruken av tilsetningsstoffer forverrer bare situasjonen: den legger til en mengde skala og tetter de ømfintlige delene av systemet. Så det viser seg at du ikke bare må lodde, men også etter å ha brukt tilsetningsstoffene, må du definitivt skylle hele systemet.
For å lodde UAZ-radiatoren trenger vi:

I dag kan du erstatte gamle innfødte radiatorer med nye for 3160, produsert av ShAAZ-anlegget. Varmeoverføringen deres er 62 tusen kcal per time. Den nye radiatoren har halvannen ganger mer rørarrangement. I forhold til platene er de kortere og rettere, noe som forbedrer platens varmeoverføring og luftgjennomtrengelighet betraktelig. Dermed kjøler disse radiatorene mye bedre.

Når det gjelder endringer under installasjonen, er det nødvendig å installere standardbolter i stedet for de nedre standardboltene, siden gjengen er plassert på selve radiatoren. Det anbefales også å flytte den nedre slangen på pumpen litt ned.
Et annet kjennetegn ved den nye UAZ-radiatoren er fraværet av underben, og hullet for håndtaket er nå plassert i det nedre hanskerommet.

Og til slutt, om den kosher radiatoren på UAZ Patriot:

En artikkel om hvordan du reparerer en bilkjøle radiator - årsaker til funksjonsfeil, metoder for feilsøking. På slutten av artikkelen - en video om profesjonell reparasjon av radiatoren.

Innholdet i artikkelen:

Årsaker til funksjonsfeil i kjøleradiatoren
Typiske funksjonsfeil
Hvordan finne en radiatorlekkasje
Reparasjonsmetoder
Video om profesjonell radiatorreparasjon

Etter at drivstoffet er brent i motoren, blir omtrent 70 % av den genererte energien omdannet til varme. Noe av varmen går ut gjennom eksosrøret, men mesteparten av varmen forblir inne i motoren og varmer den opp til høy temperatur.

En kjøleradiator (varmeveksler) brukes for å forhindre overoppheting av motoren og spre varme ut i miljøet, som er hovedkomponenten i kjøretøyets kjølesystem. En sunn og godt vedlikeholdt (ren) radiator opprettholder optimal driftstemperatur i motoren, slik at den kan gå på full kapasitet.

Imidlertid kan radiatoren, som alle andre elementer i bilen, svikte og slutte å utføre sin funksjon. Men samtidig er det slett ikke nødvendig å umiddelbart kontakte en bilservice for reparasjoner. Som praksis viser, kan en varmevekslerfeil i de fleste tilfeller elimineres uavhengig. For å gjøre dette trenger du bare å identifisere årsaken til sammenbruddet og vite hvordan du kan eliminere det.

Det er ikke så mange grunner som forårsaker problemer med radiatoren, og betinget kan de deles inn i tre typer:

mekanisk skade;
feil drift;
normal slitasje under drift.

Du kan også legge til et fabrikkekteskap, men denne grunnen er ekstremt sjelden. I de fleste tilfeller fører de ovennevnte årsakene til en konsekvens - et brudd på radiatorens tetthet. Det vil si at det rett og slett begynner å lekke.

Men det er et annet "resultat" av sammenbrudd, som mer sannsynlig kan tilskrives feil drift - begroing av varmeoverføringsplater... Enkelt sagt blir radiatoren så skitten at den slutter å utveksle varme med omgivelsene, siden et vedheftet og tørket lag med smuss (støv, insekter, poppelfluff) hindrer varme i å skille seg fra varmevekslerplatene.

I denne situasjonen er det neppe hensiktsmessig å snakke om reparasjoner, fordi problemet løses ved å skylle radiatorfinnene med en strøm av rennende vann. Forresten kan det dannes smuss ikke bare utenfor radiatoren, men også inne i den i form av blokkeringer, avleiringer og korrosive avleiringer.

En liten stein som ved et uhell fløy ut under rattet på en bil, samt en alvorlig ulykke med en front mot front, kan skade radiatoren mekanisk med påfølgende brudd på tettheten. Også det udugelige vedlikeholdet av radiatoren av en uerfaren bileier, når han ved et uhell skader huset, varmevekslerelementer eller andre deler, kan også tilskrives mekanisk skade.

Feil drift kan bestå ikke bare i utidig rengjøring og vask av radiatoren, men også i bruk av lavkvalitets kjølevæske.

Dårlig kvalitet på væsken kan føre til at den fryser og "avrimer" radiatoren, selv med en liten frost, med påfølgende lekkasje. Eller sammensetningen av en væske av lav kvalitet kan være så aggressiv at den korroderer metall. Og dette fører til slutt til den samme defekten - trykkavlastning og lekkasjer.

I en bil, som i annen teknologi, er det ingenting evig. Og kjøleradiatoren er intet unntak. Han og dens medfølgende deler er også utsatt for korrosjon, ødeleggelse, blokkeringer under drift.

Typiske radiatorfeil kan deles inn i to typer: ekstern og intern.

Utvendig:

brudd på tettheten til rørene for levering av kjølevæske til radiatortankene;
dannelsen av sprekker på radiatorrørene for tilførsel / fjerning av kjølevæske;
brudd på tettheten til gummipakninger.

Innvendig:

dannelsen av blokkeringer i de ledende rørene som hindrer tilstrekkelig avkjøling av væsken.

Les også: DIY-reparasjon av LMM Makita 9565

Før du begynner å reparere radiatoren, må du bestemme arten og plasseringen av selve feilen. Nesten alle eksterne funksjonsfeil på radiatoren (bortsett fra den vanlige forurensningen) består i brudd på tettheten, noe som betyr at det må være en kjølevæskelekkasje.

Intensiteten av væskestrømmen fra radiatoren kan være forskjellig, og i det innledende stadiet er det visuelt umerkelig, men en rask reduksjon i væskenivået i tanken merkes nesten umiddelbart. Tross alt fører en reduksjon i nivået av frostvæske eller frostvæske til overoppheting av motoren, som umiddelbart vil bli signalisert av en spesiell temperatursensor på førerens instrumentpanel.

Det er to måter å finne plasseringen av en væskelekkasje. I dette tilfellet må du tømme kjølevæsken helt fra radiatoren, og koble fra selve radiatoren, fjerne den fra bilen og skyll grundig.

Det er nødvendig å plugge (lukke) alle radiatorinntak og la bare ett være igjen. Hell vann inn i radiatoren gjennom det venstre hullet. Gjennom det samme åpne hullet, ved hjelp av en pumpe eller kompressor, skaper du overtrykk i radiatoren. En strøm av vann vil begynne å komme ut av hullet i det skadede området.

Dessuten må den fjernede, tomme og rene radiatoren, men med alle inntak plugget, nedsenkes helt i en passende beholder med vann. Luftbobler vil komme ut av hullene i skadede områder. Hvis det ikke kommer luft ut, skap overtrykk i radiatoren med en pumpe eller kompressor.

Det er flere måter å reparere en radiator på, men ikke alle er tilgjengelige og egner seg for uavhengig "garasje" eller "felt" reparasjon. Nedenfor vil vi vurdere de mest enkle og vanlige metodene for selvreparasjon under enkle forhold, uten spesielt profesjonelt utstyr.

For utvendig reparasjon av en kjøleradiator brukes ofte en varmebestandig klebende fugemasse med metallpulver. En slik sammensetning kalles ofte "kaldsveising" eller "metallforsegling". På markedet kan slike fugemasser tilbys ferdige til bruk eller som separate komponenter, som deretter må blandes til en homogen masse oppnås.

Å reparere en radiator med ekstern limforsegling er ganske effektivt, men bare underlagt overholdelse av relevante teknologiske krav på hvert trinn av arbeidet:

kjølevæsken må tømmes helt fra radiatoren;
den ytre overflaten beregnet på reparasjon må avfettes grundig og behandles lett med en fil eller smergelduk til en litt ru overflate er dannet;
for å tette store hull (mer enn 2 mm), kan metalllapper med avfettet og behandlet overflate brukes.

En fugemasse påføres rundt hullet (sprekken). Innledende herding skjer innen 2-3 minutter, og full herding innen 24 timer. Produktet kan brukes etter 24 timer.

Fordelen med en metalltetningsmasse er at dens termiske ekspansjonskoeffisient er nær den for et metall, og hvis alt er gjort riktig, kan den forseglede radiatoren tjene i flere år.

"Kjemiske tetningsmidler" blir noen ganger referert til som "radiatorrekondisjoneringsvæske" eller "pulverreduserende middel". Følgelig er slike tetningsmidler pulver og væske.

Å eliminere en lekkasje med et tetningsmiddel (fra innsiden) er ikke en vanskelig prosess. Tetningsmassen helles inn i kjølesystemet, hvoretter det kommer i kontakt med luft og danner en polymerplugg som tetter hullet ved lekkasjen.

Imidlertid har denne metoden en alvorlig ulempe - tetningsmidlet tetter kjølesystemet., hvoretter en fullstendig spyling av systemet (og et klimaanlegg med komfyr også) kreves. Derfor er intern bruk av tetningsmasse kun tilrådelig i en nødssituasjon, når lekkasjen er presserende nødvendig å reparere. Du kan kjøre med en slik tetningsmasse ikke mer enn 100 km.

Reparasjon av radiatorer ved hjelp av lodding anses ikke bare som mer pålitelig, men også vanskeligere og tidkrevende. Denne selvreparasjonsmetoden er imidlertid ikke egnet for alle radiatorer.For eksempel er det bedre å ikke bruke det til å reparere radiatorer laget av aluminiumslegeringer, som er svært vanskelige å reparere under normale forhold. Det er bedre, enklere og raskere å forsegle slike radiatorer med metallforsegling. Messingenheter anses som de mest egnede for hjemmereparasjon med loddebolt.

For å lodde en messingradiator trenger du:

et loddejern med en effekt på minst 50 W;
loddesyre (syre og sinkløsning) - for rengjøring av metall fra oksid;
borakspulver (fluks) - for å nøytralisere oksidfilmen og bedre spredning av flytende loddemetall;
loddetinn.
metallbørste, sandpapir eller fil.

Overflaten for påføring av fugelaget må forhåndsrenses for smuss og støv. Tegn på korrosjon og oksidasjon fjernes med en stålbørste. Arbeidsflaten behandles med en smergelduk (eller en fil) til en glans, for å forbedre vedheften (vedheften) av metallet til loddetinn. Loddeboltspissen må være ren og fri for gammelt loddemetall og kalk. Arbeidsflaten må varmes opp umiddelbart før du starter lodding.

Viktig! Lodding kan bare utføres i en viss avstand fra fabrikksømmen, siden messing har høy varmeledningsevne og kan smelte fabrikksømmen.

Prosessen med å lodde en radiator er ikke så lett som det ser ut ved første øyekast. Hvis du ikke har tilstrekkelige minimumsferdigheter til å jobbe med et loddejern, eller du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å kontakte en spesialist.

Hvis kjøleradiatoren har omfattende skader, men samtidig er den lokalisert (det vil si plassert på ett sted), kan problemet løses ved å plugge de skadede rørene.

Vanligvis er de skadede rørene tett sammenklemt (utflatet) med tang på begge sider så nær det skadede området som mulig. På denne enkle måten blokkeres lekkasjen av kjølevæske fra de defekte hullene.

Som regel foretas slike radikale handlinger i "felt"-forholdene når det ikke er noen annen vei ut av situasjonen. Det skal huskes at det er umulig å betjene bilen i lang tid etter en så radikal reparasjon, og antallet pluggede rør bør ikke overstige 3-4 stykker.

De nyeste bilmodellene er i økende grad utstyrt med kjøleradiatorer med plastfat og en midtseksjon av aluminiumslegering. Det bør huskes at det ikke er nødvendig å kaste bort tid på reparasjon av slike radiatorer, siden de ikke kan repareres i det hele tatt - de må endres umiddelbart.

Video om profesjonell radiatorreparasjon:

Hvis bil radiator lekkerda tyr de fleste av oss til å erstatte det. Men i de fleste tilfeller er det mulig å ikke endre, men reparere radiator... Noen ganger kreves ingen ferdigheter, men noen ganger er det umulig å klare seg uten kunnskap innen sveising eller lodding. Vi lærer å definere staten og prøver gjenopprette radiatoren med egne hender. Bilde - DIY uaz radiator reparasjon

Det vanligste problemet når, på grunn av høy alder, dukker opp radiatorlekkasje... Kjølevæske (kjølevæske) renner ut av skjøtene mellom metall og plast, noe som automatisk fører til overoppheting av motoren. Det er ikke alltid mulig å finne en erstatningsradiator, og reparasjoner vil koste minst 2 ganger billigere enn en ny.

Les også: Hvordan lage kosmetiske reparasjoner på toalettet med egne hender

Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.

Videre tale vil handle om bilradiatorer generelt, og det spiller ingen rolle om det er en reparasjon av en varmeradiator, en klimaanleggradiator eller en radiator av motorens kjølesystem.

Kjemi radiator reparasjon... Mindre skader kan repareres med spesialprodukter kjent på markedet som radiatoroppussingsvæske, radiatorforseglingsmiddel eller pulverreduksjonsmidler. Driftsprinsippet er omtrent det samme: hell radiatorreduksjonsmidlet inn i motorens kjølesystem (SOD). Den resulterende blandingen vil forsegle sprekker når den utsettes for luft.

Videodemonstrasjon av driften av væsken for restaurering av radiatoren:

Kjemi er forskjellig fra kjemi, derfor er det umulig å svare for kvaliteten på en slik metode som helhet. For eksempel kan en lavkvalitetsreduksjonsmiddel ikke hjelpe, men tvert imot skade den ved å tette opp hele SOD. For eksempel vil ovnen slutte å varme, og det vil være nødvendig å spyle SOD eller bytte radiator på ovnen. Bedre kjemi er i stand til å eliminere radiatorlekkasje bare for en stund (fra flere dager til flere måneder). På denne måten, radiatorreparasjonskjemi er bare en midlertidig løsning på problemet.

Reparer honeycomb radiator kan være en blanding av epoksyharpiks og herder. Avfett og hell stoffet i den skadede bikaken og jevn den med en slikkepott. Nå er hullene i radiatoren 100 % tettet.
Generelt innebærer folkemetoden bruk av mange materialer for forsegling, jeg viste bare de viktigste. Bestem selv om denne tilnærmingen kan kalles en radiatorreparasjon av høy kvalitet.

Følgende instruksjon forutsetter kunnskap om grunnleggende sveise- og loddeferdigheter.
Til reparere radiatoren permanent, den må fjernes, men før det må kjølevæsken tømmes fra den (beskrevet i detalj i artikkelen om rengjøring av radiatoren). Nå som radiatoren er demontert, kan vi fastslå tilstanden, om radiatoren kan repareres eller erstattes med en ny.

Reparer radiatoren ved å lodde... Vi rengjør stedet som skal restaureres godt og lodder et stykke platemessing (messingradiatorer). Her må du ty til å bruke en gassfakkel og et loddebolt.

Hvis sprukne radiatorrør, da er det bedre å erstatte dem med nye. Vi varmer loddetinn til det blir mykt og tar røret ut av tanken. I stedet lodder vi en ny. Ulempen med denne metoden er effekten av høye temperaturer på elementene i radiatoren, noe som fører til dens indre deformasjon. Derfor er det bedre å bruke argon buesveising (argon sveising).

Radiatorreparasjon ved argonsveising... Fyllmaterialet her er en spesialsveiset aluminiumtråd. Spesialutstyr er uunnværlig her. Det skal bemerkes at steder behandlet med argon vil være beskyttet mot oksidasjon.
Reparasjon av radiator ved bruk av gassdynamisk sprøyting... Når et spesielt pulver akselereres langs innsiden av radiatoren med svært høy hastighet, dannes det et 1-1,5 mm tykt belegg på den skadede overflaten. Det gir ingen mening å beskrive disse to metodene, fordi de ikke kan gjøres hjemme.

Video som viser reparasjon av argon radiator:

Reparer bilradiator kan gjøres på forskjellige måter, som hver har sine egne fordeler og ulemper. I det ene tilfellet vil det være en kortvarig reparasjon av radiatoren, og i det andre i lang tid. Hvis du tviler på evnene dine, er det bedre å overlate oppdraget med å gjenopprette radiatoren til spesialister og argonsveising. De vil ikke bare reparere, men umiddelbart rense radiatoren og, om ønskelig, installere en messingtank.

Hvis radiatoren er skadet etter en front mot front-kollisjon av bilen, så vil reparasjonen koste en pen krone. Det er mer riktig i dette tilfellet å kjøpe en ny høykvalitets radiator.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.

Hvilken metode for radiatorreparasjon anbefaler du?

Den normale driften av motoren påvirkes av mange faktorer, inkludert riktig drift av kjøleradiatoren. For eksempel står en bil fast i en trafikkork, motoren går jevnt, og plutselig begynner det å strømme ut damp under panseret på bilen. En annen sak. I den kalde årstiden ville bilisten plutselig slå på komfyren. Og så ble et pust av isete luft kjent fra deflektoren, og drivstoffet begynte å bli forbrukt mye raskere. En defekt radiator er årsaken til disse to fenomenene. Av denne grunn er det nødvendig å prøve å identifisere funksjonsfeil i tide og utføre reparasjoner av høy kvalitet.

Blant alternativene for radiatorsammenbrudd er det de som bare kan elimineres på en bensinstasjon.

Hva kan skje med kjøleradiatoren? Så generatoren mislykkes på grunn av det faktum at:

Tettheten til rørene som kjølevæsken kommer inn i radiatortankene er ødelagt;
Det dannes sprekker på radiatorrørene (for tilførsel og fjerning av væske);
Etter at en bil havner i en ulykke, på grunn av effekten av korrosjon, vises sprekker og hull på selve radiatoren;
Stålets gummipakninger er ikke tette;
De ledende rørene var tilstoppet, som et resultat av at væsken ikke kunne avkjøles tilstrekkelig.

For å reparere en radiator med egne hender, må du først identifisere feil i driften.

Lær hvordan du gjør riktig utheving av nummeret og om du trenger det - finn ut i dette materialet.

Også her kan du finne ut hvordan du fjerner VAZ 2110 vakuumbremseforsterker.

Hvis det er lekkasjer av kjølevæske, er radiatoren defekt. Det er ikke vanskelig å identifisere en radiatorlekkasje, du trenger bare å inspisere parkeringsplassen nøye.

Ser etter lekkasjer. I tilfelle problemer med radiatoren, er dette den første handlingen til enhver bilist. For å gjøre dette må du åpne panseret, der du deretter søker etter rørene som fører til radiatoren. Det er nødvendig å kontrollere tilstanden til de øvre og nedre rørene til motoren og to rør på ovnen. Nøye inspeksjon av koblingene og tetningsklemmene er nødvendig. Slanger skal være fri for sprekker eller brudd, og klemmer skal være fri for lekkasjer.

Deretter må du inspisere selve radiatoren, om det er spor av nylig lekket frostvæske på kroppen. Du må slå av motoren, vente til den har kjølt seg ned litt, deretter slå den på igjen og varme den opp til driftstemperatur. Hva er i det åpne hullet? Ved normal drift av termostaten skal frostvæske strømme inn. En tom radiator betyr at en låst termostat må skiftes ut.

Les også: DIY hdd sata reparasjon

Du kan også sjekke termostaten med en helt avkjølt motor. For å gjøre dette, må du fjerne pluggen fra radiatoren og se på den. Frostvæske som strømmer inne betyr at en termostat sitter fast. I tillegg er det på grunn av en defekt radiator at motoren hele tiden overopphetes. Diagnostikk av radiatortilstanden utføres som følger. Kjølevæskenivåene er kontrollert og skal være normale. En "kald" start av motoren utføres. Når motoren varmes opp, blir temperaturen på rørene som forsyner radiatoren litt høyere. Radiatorrørene skal være kalde. Hvis utløpsrørene blir varme, er termostaten ute av drift. Hvis det nedre stikkrøret blir varmere, så er alt i orden med termostaten, med dårlig kjøling kan vi si at termostaten må skiftes (repareres).

Radiatorer laget av messing. Hull, sprekker, hull i denne typen radiatorer er eliminert.Før du starter arbeidet, må du fylle på med en kraftig loddebolt (en elektrisk med en effekt på minst 500 W er greit); bore-, fluss- eller loddesyre (sinkkloridadditiv); loddetinn; sandpapir og en metallbørste.

Først fjernes den defekte radiatoren fra bilen og rengjøres. Videre inspiseres alle skader på den. Hull eller små sprekker, for eksempel på overflatene til radiatortankene, samt andre skader kan rengjøres med en børste. Da er det nødvendig å pusse loddepunktene til disse. til en jevn metallisk glans vises. Dette gjøres for å fjerne oksider og for at loddetinn og metallet skal feste seg perfekt. Etter det, på messingoverflaten (i stedet for den foreslåtte loddingen), loddesyre, påføres en bor med flussmiddel, på grunn av hvilken spredningen av loddetinn langs skaden vil være utmerket. Ved loddeskader må du se på tilstanden til fabrikksveisede sømmer, som, når de varmes opp med et loddebolt på et sterkt ledende messingmateriale, også kan begynne å "flyte". Når skader er funnet i nærheten av stedene hvor fabrikksømmene er plassert, avkjøles de eller det brukes metoder for å gjenopprette radiatorer fra aluminiumsmateriale.

Radiatorer laget av aluminiumsmateriale. For å reparere skader i denne typen kjøleelementer, er det verdt å ta forskjellige tetningsmidler og lim.

Hull med skader på 1 cm dype forsegles ved hjelp av "kaldsveising", produsert i form av små stenger og inkluderer et par komponenter med en selvklebende base og en katalysator. Hull repareres etter samme metode som reparasjoner med epoksy- og polyesterlim. Før du starter prosessen kalt "kald sveising", eltes komponentene til de blir en homogen masse og tar form av en konisk form, hvis skarpe vinkel presses inn i skaden.

Sprekker som dannes ved bunnen av noen av rørene er forseglet med epoksylim eller dets komponenter. De beste resultatene med denne restaureringsmetoden kan oppnås ved å tilsette fyllstoffer (for eksempel aluminiumspulver) til limet. En løsning av det tilberedte limet påføres på stedene som er klare for arbeid, hvoretter et visst antall lag med glassstoff fuktet i en limløsning vikles på limingsstedene (for å øke stivheten). Etter at reparasjonsarbeidet er fullført, må epoksylimet tørkes (minst en dag), hvoretter radiatorelementet kan betjenes.

Merk at restaurering av radiatorer med store hull utføres ved hjelp av epoksylim og glassstoffer. I dette tilfellet er skaden forseglet med et visst antall glassfiberstykker, hvor størrelsen på hver øker (stigende). Hvert lag tørkes etter liming.

Hvis radiatorens plasttank er skadet (slike strukturer er ganske vanlige), kan du enten bruke metoden beskrevet ovenfor eller lodde plasten. For prosessen er det nødvendig å bruke materialer som er identiske med de som brukes i konstruksjonen. Loddingsekvensen er identisk med tilkoblingen av elementer laget av metallisk materiale.

Du vil lære enda flere detaljer om reparasjon av radiatorer fra denne videoen:

På slutten av artikkelen om hvordan reparere en bilradiator med egne hender, Husk at etter selvreparasjon kan radiatoren vare lenge hvis:

sikre den sikkert;

den ytre radiatoroverflaten må regelmessig rengjøres med autokjemikalier;

fyll kun kjølesystemet med høykvalitets frostvæske;

kjøleren må skiftes med jevne mellomrom (når kvaliteten endres).

Du kan også, for ikke å lide, kjøpe en ny radiator eller sende den til en bensinstasjon for reparasjon. Når det gjelder kostnadene for reparasjoner i spesialiserte verksteder, vil prisen avhenge av selve bensinstasjonen, av hvor populær den er.For eksempel, i verksteder som tilhører merkede produksjonsbedrifter, vil reparasjoner være dyrere. På bensinstasjoner utenfor byen vil reparasjoner bli billigere. I byer nærmere sentrum vil reparasjoner bli dyrere, videre - billigere. Bilde - DIY uaz radiator reparasjon

Hvis en bils radiator lekker, tyr de fleste av oss til å erstatte den. Imidlertid er det i de fleste tilfeller mulig å ikke endre, men å reparere radiatoren. Noen ganger kreves ingen ferdigheter, men noen ganger er det umulig å klare seg uten kunnskap innen sveising eller lodding. Vi lærer å bestemme tilstanden og prøver å gjenopprette radiatoren med egne hender.

Det vanligste problemet er når radiatoren lekker på grunn av høy alder. Kjølevæske (kjølevæske) renner ut av skjøtene mellom metall og plast, noe som automatisk fører til overoppheting av motoren. Det er ikke alltid mulig å finne en erstatningsradiator, og reparasjoner vil koste minst 2 ganger billigere enn en ny.

Videre vil vi snakke om bilradiatorer generelt, og det spiller ingen rolle om det er en reparasjon av en varmeradiator, en klimaanleggradiator eller en radiator til motorens kjølesystem.

Reparasjon av radiator med kjemi. Mindre skader kan repareres med spesialprodukter kjent på markedet som radiatoroppussingsvæske, radiatorforseglingsmiddel eller pulverreduksjonsmidler. Driftsprinsippet er omtrent det samme: hell radiatorreduksjonsmidlet inn i motorens kjølesystem (SOD). Den resulterende blandingen vil forsegle sprekker når den utsettes for luft.

Kjemi er forskjellig fra kjemi, derfor er det umulig å svare for kvaliteten på en slik metode som helhet. For eksempel kan en lavkvalitetsreduksjonsmiddel ikke hjelpe, men tvert imot skade den ved å tette opp hele SOD. For eksempel vil ovnen slutte å varme, og det vil være nødvendig å spyle SOD eller bytte radiator på ovnen. Bedre kjemi er i stand til å eliminere radiatorlekkasje bare for en stund (fra flere dager til flere måneder). Dermed er kjemi for å reparere en radiator bare en midlertidig løsning på problemet.

Det er en populær metode for å reparere radiatorer. Den består i å lappe hull ved hjelp av kaldsveising (et materiale som ligner på plasticine, som stivner etter bruk). Det er bedre å tette et lite hull i radiatoren etter å ha avfettet arbeidsflaten godt. Hvis hullet i radiatoren er stort, kan du bruke et tinnstykke som en lapp, som igjen limes med kaldsveising.

Les også: Gjør-det-selv-romreparasjon billig

Vi reparerer radiatorens honeycomb med en blanding av epoksyharpiks og herder. Avfett og hell stoffet i den skadede bikaken og jevn den med en slikkepott. Nå er hullene i radiatoren 100 % tettet.
Generelt innebærer folkemetoden bruk av mange materialer for forsegling, jeg viste bare de viktigste. Bestem selv om denne tilnærmingen kan kalles en radiatorreparasjon av høy kvalitet.

Følgende instruksjon forutsetter kunnskap om grunnleggende sveise- og loddeferdigheter.
For å reparere radiatoren permanent, må den fjernes, men før det må kjølevæsken tømmes fra den (beskrevet i detalj i artikkelen om rengjøring av radiatoren). Nå som radiatoren er demontert, kan vi fastslå tilstanden, om radiatoren kan repareres eller erstattes med en ny.

Reparer radiatoren ved å lodde. Vi rengjør stedet som skal restaureres godt og lodder et stykke platemessing (messingradiatorer). Her må du ty til å bruke en gassfakkel og et loddebolt.

Hvis radiatorrørene er sprukket, er det bedre å erstatte dem med nye. Vi varmer loddetinn til det blir mykt og tar røret ut av tanken. Vi lodder en ny på plass. Ulempen med denne metoden er effekten av høye temperaturer på elementene i radiatoren, noe som fører til dens indre deformasjon. Derfor er det bedre å bruke argon buesveising (argon sveising).

Reparasjon av radiator med argonsveising. Fyllmaterialet her er en spesialsveiset aluminiumtråd.Spesialutstyr er uunnværlig her. Det skal bemerkes at steder behandlet med argon vil være beskyttet mot oksidasjon.
Reparasjon av radiator ved bruk av gassdynamisk sprøyting. Når et spesielt pulver akselereres langs innsiden av radiatoren med svært høy hastighet, dannes det et 1-1,5 mm tykt belegg på den skadede overflaten. Det gir ingen mening å beskrive disse to metodene, fordi de ikke kan gjøres hjemme.

Det er forskjellige måter å reparere en bilradiator på, som hver har sine egne fordeler og ulemper. I det ene tilfellet vil det være en kortvarig reparasjon av radiatoren, og i det andre i lang tid. Hvis du tviler på evnene dine, er det bedre å overlate oppdraget med å gjenopprette radiatoren til spesialister og argonsveising. De vil ikke bare reparere, men umiddelbart rense radiatoren og, om ønskelig, installere en messingtank.

Hvis radiatoren er skadet etter en frontkollisjon av bilen, vil reparasjoner koste en pen krone. Det er mer riktig i dette tilfellet å kjøpe en ny høykvalitets radiator.

Reparasjon av aluminiumsradiatorer har alltid skapt oppsikt, både hos eierne av biler og hos håndverkerne. Førstnevnte ønsket hele tiden å fikse alle feilene, sistnevnte for å tjene penger. I denne artikkelen vil vi prøve å vurdere alle aspekter ved reparasjon av aluminiumsradiatorer. Alt beskrevet nedenfor gjelder likt for både kjøleradiatorer og komfyrradiatorer.

Mest vanlig radiator feil:

utseendet til sprekker i området til utløpet og tilførselsrørene til radiatorer;
brudd på tettheten til rørene;
brudd på tettheten til selene;
utseendet på hull og sprekker som følge av mekanisk skade;
dårlig væskepassasje, som følge av tilstoppede rør.

Først, la oss ta en titt på konstruksjonen av aluminiumsradiatorer og hvilke komposittmaterialer som brukes under produksjonen. Den første typen er en tradisjonell aluminiumsradiator med plasttanker, det kan variere avhengig av modell av typen koppfeste og produksjonen av kjernen. Som regel er tankene klemt med en bølgerulling eller tenner.

Noen ganger kan det virke som forskjellen bare er i metoden for rulling, men dette er ikke sant. Uten å gå i detaljer, bemerker vi at typen pakning som brukes mellom bunnen av radiatoren og reservoaret pålegger visse begrensninger, eller med andre ord, innebærer bruk av en bestemt type rullende. La oss nå se på typene kjerner.

Typesettingskjerner er delt inn i:

solid-loddet;
setting (eller prefabrikkerte).

Solid loddet

Disse radiatorene er vanskeligere å produsere, og følgelig er de mye dyrere enn prefabrikkerte. Betydningen av kjernen er at den samles, som kobber, men deretter sendes til en spesiell ovn, med en inert gassatmosfære og en strengt definert temperatur for sintring. Så, når kjernen er klar, kobles plasttanker til den ved hjelp av bølgerulling. Naturligvis finnes det også kombinasjoner av metodene ovenfor i naturen.

Som regel er prefabrikkerte modeller basert på runde rør med et tverrsnitt på 7-11 millimeter, og stablede kjøleribbeplater, de er ikke sveiset til rørene, men rett og slett tett på dem. Fordelen med denne designen er dens lave kostnad, siden nesten alt arbeid utføres mekanisk, uten hjelp av sveising. Men fortsatt er det en type prefabrikkerte radiatorer, der rørene ikke rulles gjennom silikonpakninger til et metallnett, men loddes til et aluminium. Til disse radiatorene er tankene i 99 prosent av tilfellene koblet ved hjelp av en tannekspansjon av en bestemt type.

Litt fra hverandre er radiatorer i aluminium, hvor kjernene og tankene er laget av aluminium. Kjernene til disse radiatorene er alltid produsert av all-loddet teknologi.

Men overraskende nok bruker ikke en eneste kjøleradiator fra en stor produsent denne teknologien, siden tankene kan trenge like mye materiale som selve kjernen. De eneste unntakene er eksklusive amerikanske radiatorer, de er laget under ordre fra den lunefulle eieren av "drag" eller restaurerte "klassikere".

I vårt land finnes denne teknologien enten i komfyrradiatorer fra noen produsenter (for eksempel Daewoo Nubira, Lanos), eller i modeller av en åpent kinesisk eller innenlandsk produsent. Men disse to beskrevne alternativene, selv om de er billigere enn en kobber-messing radiator, men kvaliteten på deres montering og design er fullstendig kopiert fra messingmodellene, og arver alle de "medfødte" manglene. I tillegg til det ovennevnte, må det sies om aluminiumsovner, tankene deres er ikke sveiset til rutenettet, som de burde være, men limt, og til og med ved hjelp av lim, som er farlig å bruke selv til en hagekanne , ikke som til en varmeradiator.

Det vil si for å lage en høykvalitets aluminiumsradiator, som i tillegg til en god kjøleribbe fortsatt tåler mekaniske og hydrodynamiske belastninger lang tid, nøye design er nødvendig, og bruk av sofistikert utstyr under produksjon. Og dette øker kostnadene for sluttproduktet, som umiddelbart vil overføre det fra kategorien ledere, sammenlignet med "kobber" -produktet, til nivået av dyre utenforstående.

Siden for eksempel ved en GAZelle, på våre veier, kjører en messingradiator sjelden 40 000 km uten havari, som er omtrent et år med en daglig belastning på 100 km. Etter en gjør-det-selv-overhaling av radiatoren, vil vi kunne doble levetiden, i motsetning til fabrikken, men det er ganske vanskelig å gjøre dette med en aluminiumsanalog, og viktigst av alt, det er ikke veldig lønnsomt økonomisk . Her er en grunn til å tenke på om du trenger å spare penger når du kjøper mellom en aluminiums- og en messingradiator?

Les også: DIY Sony Vayo-tastaturreparasjon

Som regel kaller håndverkere ovner og radiatorer for eksotiske, noe som man svært sjelden kan finne. Som et eksempel kan du nevne en varmeenhet Opel Omega 1992, den er laget av et helplastnett (bunn) og tanker, laget i ett stykke, og koblet til en innlagt kjerne, som har ovale rør, med en påsveiset turbulator. Bortsett fra dette eksemplet er det også en rekke sjeldne varianter, men dette er igjen sjeldent.

Det skal bemerkes at jo mer eksotisk radiatoren er på bilen din, desto vanskeligere er det for bilmekanikere å reparere den, og ikke bare på grunn av kompleksiteten ved å kombinere forskjellige materialer, men også fordi erfaringen til mange håndverkere rett og slett ikke gjør det. gjør det mulig å bruke det velprøvde alternativet for første gangs reparasjon. Det vil si at en uerfaren mester vil utføre reparasjoner tilfeldig, mens han lærer subtilitetene, så å si, trener med egne hender på radiatoren din og får erfaring for seg selv.

Som nevnt ovenfor, plasttanker gjøre det lettere ås og gjøre designet billigere. Men det er nødvendig å ta forbehold, begrepet "plast", med tanke på tankene, er ikke veldig riktig, siden de er basert på polypropylen, og ingen vil avsløre resten av tilsetningsstoffene og urenheter, overlevelse i et konkurransedyktig miljø avhenger på den. Her kan du finne glassfiberarmering, fillers og andre triks.

Etter en viss tid tørker plasttankene, plastbunnen endres under påvirkning av en konstant temperaturforskjell, og de blir sprø og danner en lekkasje. I dette tilfellet vil det beste alternativet være å erstatte radiatoren med en ny, fordi det ikke alltid er kostnadseffektivt å bytte ut reservoaret. Men noen ganger, hvis vi vurderer eksklusive modeller, kan du ikke gjøre noe, hvordan reparere sprekker i tanken med egne hender, men her oppstår det andre spørsmålet - hvilket reparasjonsalternativ er bedre?

Det er tre hovedreparasjonsalternativer:

erstatte tanken med en metall, som er sveiset eller loddet i stedet for plasten;
lodding av tanken med plast;
bruk av spesielle polymerer.

Den første metoden er den mest pålitelige, men også den dyreste, og det er fortsatt et problem med den andre tanken (siden det er to av dem i radiatoren). Hvis du bytter ut to tanker, vil kostnadene være slik at det er lettere å bestille en ny, original radiator, og alle forsikringer fra mesterne, for eksempel radiatoren, vil være evige, du må ignorere det, siden aluminiumsdelen også har en viss ressurs, og den avtar samtidig med ressursen til plastsisterner. Den høye prisen på disse tankene forklares av det faktum at de ikke er laget av mesteren selv, men av et industrianlegg, som et luftfartsanlegg (Antonov Design Bureau eller KhAZ), og mesteren sveiser det bare med egne hender ved hjelp av argon sveising.

De neste to metodene er mer tilgjengelige, siden bruk av polymerer og plastlodding er både billigere og raskere, og under driften av en allerede veldig gammel radiator vil det gjøre det mulig å "snu" før du kjøper en ny, uten store kapitalinvesteringer. Men jeg må si at lodding av en kompleks sammensetning av polypropylen noen ganger til og med er farlig, du kan gjøre den enda mer skjør i loddeområdet.

Reparasjonen av selve aluminiumsbikaken medførte alltid kraftig hodepine, både for eierne av bilene og for håndverkerne. Hovedårsaken er både noen ganger et veldig komplekst og nesten ikke reparerbart design, og ganske tynt metall i radiatorer som for å si det ikke har "svake punkter" i designet. Men la oss se på alt i rekkefølge.

Den første typen vi vil beskrive er en prefabrikkert bilradiator, som, som vi sa ovenfor, er billig, men dens høykvalitetsreparasjon krever ganske store materielle investeringer, men samtidig er det fullt mulig med hendene på fagfolk. Design består av en bikakedel, som forresten, hvis det går i stykker, er det ikke ofte, som regel svikter gummitetninger først. Runde honningkaker festes til nettet ved å rulle gjennom en gummipakning, som er plastisk i begynnelsen av livet.

Men dette er først først, og bare når du heller høykvalitets frostvæske, blir pakningen til bare et forferdelig syn. For eksempel er ressursen til en tysk radiator, som drives på høykvalitets frostvæske, omtrent 11-16 år, en sovjetisk - 7-11 år, ressursen til en moderne og kinesisk kan noen ganger være fra 20 minutter til flere år.

Hvis lodding av den sentrale delen av denne radiatoren (vel, gnidd den eller stanset den med en skrutrekker) er mulig ved hjelp av spesielle loddemidler, så er det lønnsomt og effektivt for begge sider, det er nesten umulig å reparere " skummel forbindelse". Noen verksteder utviklet på en gang en sammensetning som gjør det mulig å lodde aluminiumsbikaker til et stålnett, men det er selvfølgelig upassende å bruke det til reparasjoner, for eksempel for VAZ-2107-produkter, er dette alternativet godt egnet kun for reparasjon av "utenlandske biler".

Dette er allerede et mer avansert produkt, som krever et avansert og kostbart inngrep under reparasjonen. Siden den solid-loddede enheten nesten aldri finnes i budsjettbiler (for eksempel installerer Daewoo Lanos en solid-loddet versjon, mens Daewoo Sens er typesett), rettferdiggjør den litt dyrere reparasjonskostnaden seg nesten hele tiden.

Komplikasjon av lodding, for eksempel, av hjørnebikakepakker forklares av det faktum at forskjellige metalltykkelser ikke vil tillate håndverkeren, selv en profesjonell som håndterer fakkelen, å smelte loddetinn, hvis temperatur ofte når 500-650 grader, og ved samtidig ikke skade plasttanken.

Å fjerne den for dette er også upraktisk, og du kan skade fabrikktilkoblingen, et alternativ er en høykvalitets fotopolymer eller polymer.

Som et resultat vil jeg si at aluminiumsradiatorene til en bil med plasttankene deres, selv om de er ganske vanskelige å reparere, men med en kompetent tilnærming og materialer av høy kvalitet, gjør det mulig å oppnå utmerkede resultater.

Video (klikk for å spille av).