Gjør-det-selv radiohelikopterreparasjon

En av vennene mine tok nylig med seg et radiostyrt helikopter for reparasjon. Problemet var at når bryteren ble slått på, ville ikke helikopteret slå seg på. Etter en kort inspeksjon ble det klart at problemet var i batteriet.

Men til min overraskelse var batteriet skjult under kroppen - i slike enheter er det vanligvis festet nedenfra.
Helikopteret, ifølge en venn, ble kjøpt for 3 år siden for 300 dollar og fungerte perfekt. Men for noen måneder siden gikk kontrollpanelet tapt, siden har ikke helikopteret vært slått på. Selve fjernkontrollen ble funnet igjen, og helikopteret forfalt.

En slik enhet drives av et innebygd litiumionbatteri - bare en bank med en spenning på 3,7 volt. Batterikapasiteten er 1500 mA. Mine mistanker viste seg å være forgjeves - batteriet er helt ute av drift. Ladeprosessen gikk ikke, det ser ut til at batteriet ikke er koblet til ladingen i det hele tatt. Selv etter 6 timers lading har batteriet fortsatt null spenning. Etter flere forsøk på å gjenopprette, ble det klart at batteriet ikke kan gjenopprettes. For hånden var et helt nytt batteri fra en SAMSUNG-mobiltelefon (husker ikke eksakt modell), med en kapasitet på 1100 mAh. Batteriet ble ladet og deretter installert på et helikopter.

Etter flere forsøk klarte helikopteret å bli løftet opp i luften. Det er interessant at strømforbruket til dette beistet under flyturen er så mye som 2 ampere - så batteriet varmes opp under drift. Etter å ha byttet batteri ble balansen forstyrret og helikopteret fløy ujevnt, men denne jamben ble senere rettet opp ved hjelp av små vekter som ble montert i fronten av helikopteret. Ubalansen skyldtes at det gamle batteriet var dobbelt så tungt som det nye.

Selve propellene er laget av slagfast plast, så selv ved harde fall går de ikke i stykker. Rammen er lett og slitesterk titan, vekt uten batteri er kun 300 gram.
For kontrollskruen (på halen) er det installert en laveffektsmotor uten girkasse, for hovedskruene (roterende motsatt) brukes to høyhastighets flymotorer. Tannhjulene er maskinert av metall, noe som sikrer deres langsiktige levetid.
Pakken inkluderer en spesiell lader som gir strøm opp til 700mA, som lar deg lade et helt dødt batteri på to timer.

Helikopteret kan styres innenfor en radius på 300 meter, for landing er det en egen modus som slår av den nedre propellen og reduserer hastigheten på den øvre, dermed gjennomføres en jevn landing.
Helikopteret styres av en liten skrue, som er plassert på halen.

Dette helikopteret er interessant ved at det kan bevege seg fremover og bakover, det kan også utføre skarpe svinger til venstre og høyre. Dette ble mulig på grunn av det faktum at hovedskruene kan avvike fra hovedrotasjonsaksen med passende kommando fra kontrollpanelet.
Hjernen er en mottaker med innebygd gyroskop. Det er også en høydejusteringsfunksjon som lar helikopteret sveve i luften uten noen kommandoer. Med et ord, hvis fjernkontrollen faller ut av hendene på operatøren, vil det innebygde gyroskopet automatisk justere skruene, balansere massen og helikopteret vil henge i luften til batteriet er utladet. Når batteriet er lavt, vil helikopteret gå jevnt ned.
Det er nettopp takket være disse funksjonene at helikopteret er så dyrt, det er en glede å leke med det - hvis du kommer over et slikt helikopter, så ikke spar penger, det vil fortsatt ha tid til å gi deg mye glede og spenning.

Nå i salg ser vi et stort utvalg batteridrevne, radiostyrte helikoptre. Alle slags størrelser, fra små 15 cm lange til relativt store, som når en lengde på 60-80 cm.Med klassiske og koaksiale utførelsesskjemaer. Men uansett må du ha et kraftverk for å komme i lufta og fly. Så, som et kraftverk, har alle disse modellene av helikoptre elektriske motorer. Stort sett lager de modeller med to eller tre motorer. Som regel står en av dem i halepartiet og driver kjølkontrollskruen. Dette er den minste helikoptermotoren. Med det klassiske designskjemaet (en hovedrotor) er aksen til denne motoren plassert horisontalt, og med koaksial (to hovedrotorer) er aksen plassert vertikalt, selv om det er avvik i dette designskjemaet.

For en skam det er når favorittleken din går i stykker og slutter å glede seg med svingene. En av de vanligste feilene, der en av helikopterpropellene ikke roterer, er feilen på den elektriske motoren, som setter denne propellen i rotasjonsbevegelse. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du enkelt kan reparere en elektrisk motor og returnere vennen din til luftelementet.

De viktigste sammenbruddene til slike motorer inkluderer brudd eller utbrenning av rotorviklingen (anker) og svikt i børsteenheten som er plassert på husdekselet. I det første tilfellet, hvis ankeret ryker, kan vi ikke gjøre noe, fordi å spole tilbake en så liten spole uten spesialutstyr vil ikke fungere. Men når børstene er brent og ødelagt, kan gjenopplivning utføres, hvoretter motoren kommer til liv og, viktigst av alt, blir den vedlikeholdbar.

Så, på min "Syma F3" dreieskive, sluttet halemotoren å rotere. Dessuten, hvis du hjelper ham å gjøre en sving, kan han starte og jobbe en stund eller stoppe akkurat der. Siden den ikke hadde strøm på akselen, ble arbeidet ineffektivt. Det er bare én konklusjon: utskifting eller reparasjon. Å finne reservedeler er ikke lenger et problem. Internett for å hjelpe, bestilte og mottatt en måned senere. Men jeg bestemte meg for å prøve å fikse det likevel. Helikopteret tilhører klassen av små, så størrelsen på selve motoren er allerede skummel.

Vi starter med å ta ut motoren fra helikopteret. Hver modell har sine egne monteringsmetoder, derfor, for ikke å ødelegge noe, må du nøye forstå hvordan holderen er ordnet og først etter det fortsett med demontering. Hvis du er 100 % sikker på funksjonsfeilen, kan strømledningene bites av helt i dekselet på dekselet, slik at strømmen blir lengre. Bladene kan fjernes både før og etter demontering. Når du har i hendene en bitteliten motor med dimensjoner på 15 mm i lengde og 5 mm i diameter, begynner moroa.

Spørsmålet er hvordan man kan demontere dette mirakelet av kinesisk teknologi. I de fleste tilfeller er etuiet monolittisk-stemplet med et plastdeksel på baksiden som strømledningene kommer ut fra (som vi allerede har klart å bite av). Dette dekselet er festet på kroppen med rullede stifter på fire punkter. Alle mine forsøk på å bøye disse stiftene var mislykket, siden metallet viste seg å være ganske elastisk, og jeg bestemte meg for å åpne dette stedet på noen måte, og sa til meg selv: "Det er ingen vei tilbake uansett." Etter flere bevegelser med skalpell åpnet lokket seg likevel, eller rettere sagt falt av.Som forventet ble det festet metallbørster på lokket som ble helt utslitt og smuldret opp under drift. Jeg var heldig at fragmenter av børster som falt av inne i kassen ikke skadet armaturviklingen.

Bildene viser den demonterte motoren. Statormagneten i kinesiske motorer er ikke plassert over rotoren, som i tradisjonelle design, men inne i rotoren, dvs. viklingen roterer over statormagneten. Dette oppnår så små størrelser.

MERK FØLGENDE! Etter å ha fjernet bakdekselet, må du ikke i noe tilfelle skynde deg for å få ankeret ut av saken! Du vil umiddelbart skade viklingen på de bøyene som holdt dekselet. Du må forsiktig bøye dem i flukt med kroppen. Dette gjør jeg med vanlige små sidekuttere. Bare ikke bøy saken, det vil ikke være mulig å justere den tilbake.

Etter disse enkle operasjonene kan du forsiktig fjerne ankeret og blåse det med trykkluft eller behandle det med en myk børste, for eksempel for maling, uten å anstrenge deg. Det skal ikke være fremmedavfall inne i kassen, så vi inspiserer også nøye og blåser gjennom. Etter rengjøring fra restene av børstene, sett inn, NØYE , rygg rotoren inn i statoren, eller med andre ord, ankeret inn i huset og sett den halvdemonterte motoren til side.

Nå må vi lage et nytt deksel og installere samlebørstene på det. For å gjøre dette trenger vi en folieglassfiber, og fra verktøyene en skarp kniv eller en medisinsk skalpell, en nål, en linjal, en 0,4 - 0,5 mm bor, en mikrobor som denne boren kan settes inn i, et loddebolt , pinsett, en flat fil og superlim. Hvis en loddebolt er indikert, så naturlig lodde og flussmiddel, dvs. kolofonium.

Profilen til det fremtidige dekselet er vist i figuren, dimensjonene er i mm. For andre motorer vil dimensjonene også være forskjellige, men betydningen forblir den samme. Vår oppgave er å lage to sirkler med forskjellig diameter, deretter lime dem sammen, bore to hull, lodde børster inn i disse hullene og til slutt sette sammen motoren.

Så la oss komme i gang. Vi tar et lite stykke glassfiber (tykkelsen er vanligvis i området fra 1 til 1,7 mm) og deler den omtrent i to med en skalpell. Det er lett å delaminere, men vær ekstremt forsiktig så du ikke skader hendene.

Bilde av eksfolierende tekstolitt.

Deretter tegner vi på den ene og den andre delen av sirkelen med en diameter lik motorens diameter eller litt mer. Jeg brukte en offiserslinjal til dette formålet, som har slike hullmønstre.

Enhver mal med en passende sirkel kan brukes. Det er bedre å tegne med en nål, det vil etterlate et uutslettelig merke. Med saks, med en liten margin, kutter vi ut de resulterende emnene og begynner å behandle dem med en flat fil til ønsket diameter. Det arbeidsstykket, som uten kobberfolie skulle vise seg å være litt mindre i diameter enn det med folie, og skal enkelt inn i motorhuset, men ikke falle fritt gjennom. Den med folie skal henholdsvis være litt større i diameter og skal ligge på kanten av saken. Når vi limer disse to lappene, skal det vise seg å være noe som en lue.

Hvis alt er maskinert og justert i henhold til anbefalingene, kan du lime disse lappene sammen med superlim og etter tørking sjekke hvor klart, det nye dekselet ser ut på sin nye plass.

Nå kan du bore to diametralt motsatte hull og lage en spalte fra siden av folien, slik at du får to kontaktputer, som lederne deretter loddes til.

Du kan skjære gjennom folien med en skarp kniv eller skrutrekker, men jeg bruker et ødelagt baufilblad. Det er en god kutter.

Husdekselet vårt er klart for fortinningsputer og lodding av improviserte børster.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot produksjon av samlerbørster. Når du velger et materiale, er det nødvendig å ta hensyn til metallets elastisitet og dets hardhet. Fra praksis kan jeg si at jeg måtte lage børster av vanlig kobbertråd (to eller tre tråder med renset monteringstråd), fra et engangs barberblad, fra en tynn stålfjær. Kobbertråd er et utmerket materiale, den er i god kontakt med samlelamellene, men den fjærer dårlig og slutter å berøre oppsamleren når den er slitt. Barberbladet er mer egnet for store motorer, og krever bearbeiding av kantene med et slipeverktøy. Ellers, på grunn av metallets hardhet, vil slitasjen på oppsamleren være mer intens enn børstene, og dette er umulig å reparere, i det minste for bittesmå motorer.Det beste resultatet ble vist av en løs fjær fra en engangslighter, men her er det vanskeligheter med fortinningen. Du kan ikke fortinne med vanlig kolofonium, du trenger en sur fluss. Bladet er forresten også fortinnet med sure flussmidler.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten til ett punkt til som dukker opp ved valg av materiale. De harde materialene som fjærene er laget av, inkludert bladet på maskinen, er ferromagneter, derfor vil partiklene deres magnetiseres til statormagneten og, hvis de akkumuleres kraftig, kan de skade rotorviklingen. Derfor, hver gang du bytter børstene, blås forsiktig kroppen med trykkluft eller bruk kobber, messing. Kanskje noen andre har tanker om å velge et materiale for kommutatorbørster, vennligst del i kommentarene.

Vel, hvis du har bestemt deg for materialet, kan du begynne å gi ønsket form til fremtidige kontaktbørster. Videre vil det være vanskelig å forklare med ord hva og hvor du skal bøye, så se nøye på bildene og du vil forstå hvordan dette gjøres. I dette tilfellet er børstene laget av et engangs barberblad.

Ferdige børster settes inn i de borede hullene og loddes forsiktig. Vi fikk et deksel - en børsteholder. Nå justerer vi endelig gapet mellom børstene ved å bøye. Den skal være omtrent halvparten av størrelsen på armatursamleren. Hvis materialet er for elastisk, kan gapet økes, og dermed svekke kraften ved å presse børstene til samleren og omvendt.

Den siste delen gjenstår. Vi forlenger ankeret fra motorhuset slik at samleren er synlig, og setter den inn i gapet mellom børstene. Deretter senker vi denne strukturen forsiktig inn i huset og sørger samtidig for at armatursamleren forblir i gapet mellom børstene.

Nesten alt er klart. Det gjenstår å lime den sirkulære skjøten mellom vårt nye deksel og saken med lim. Det er ingen stor belastning i denne delen, så du bør ikke fylle alt tett med lim. Da blir det vanskeligere å plukke den ut hvis du må eksperimentere på nytt. Jeg anbefaler å bruke moment classic lim, det er mer elastisk enn superlim og har god vedheft til metall. Super lim-gel viste gode limresultater, men når du bytter børstene neste gang, vil det være vanskeligere å "rive av" dekselet fra kroppen.

Motoren vår er klar. Hvis det er ekstern strøm, kan du kontrollere funksjonen før installasjon. Hvis dette ikke er mulig, installer motoren på helikopteret i omvendt rekkefølge av fjerning. Lodd de avskårne ledningene til putene. Hvis de er korte, legg til lengden med en annen ledning. DET ER VERDT Å MERKE at lodding til putene må gjøres i løpet av kort tid og ved hjelp av et varmefjernende objekt, ellers kan den generelle loddingen bli for varm og børstene vil bevege seg. Alt er klart, du kan teste. Når den er slått på, kan motoren rotere i feil retning - dette løses ved å lodde polene, d.v.s. Bytt strømledninger.

Lykke til alle sammen! Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forslag til å skrive en artikkel, vennligst skriv i kommentarfeltet eller i en personlig melding.

Du har kjøpt et radiostyrt lekehelikopter med et GYRO-gyroskop (GYRO) - men det flyr ikke, beveger seg ikke, blinker ikke engang med lysene, generelt sett, med hele utseendet viser det en fullstendig uvilje til å jobbe og bringe glede for deg og dine barn. Ja, la oss innse det, dette er sjeldent, men det skjer. Ingen grunn til å fortvile, selv en nyfødt baby må bli forsiktig slått på rumpa for å få et gledesrop fra ham. La oss hjelpe leketøyshelikopteret vårt med å oppleve sjarmen ved å fly. La oss slå ham på rumpa (bare tuller).

Tabellen inneholder typiske situasjoner der et radiostyrt lekehelikopter først ikke fungerte «som en død mann», og deretter begynte å jobbe.

utfør synkronisering (dokking) av kontrollpanelet og helikopteret i henhold til følgende skjema:

Vi håper virkelig at anbefalingene våre vil hjelpe det radiostyrte helikopteret ditt til himmels og glede deg med den kontrollerte flyturen. Dessverre stopper et radiostyrt helikopter, som andre leker, ganske ofte sine flyvninger på grunn av forskjellige funksjonsfeil, hvorav de viktigste er utmattelse av batterilevetiden (og å bytte ut batteriet i lekehelikoptre er ikke en oppgave for en nybegynner radioinstallatør ) og kumulativ mekanisk skade på grunn av fall.
Radiostyrte helikoptre er et skjørt leketøy, de er ikke "arvet" fra et eldre barn til et yngre. Etter litt spilletid må du ta en beslutning om å kjøpe enten et nytt radiostyrt lekehelikopter (kanskje mer avansert og funksjonelt) eller et helt annet leketøy.

Hvis du tar en slik avgjørelse, tilbyr Modern Toys nettbutikk gjerne

for hele utvalget av leker. Rabattkupongkode - Helikopter

Skriv inn kupongkoden når du legger inn en bestilling, og verdien vil bli beregnet på nytt under hensyntagen til rabatten.

Jeg har SPL 107 med IR-kontroll. Den bakre rotoren har sluttet å snurre. Om det er mulig å kurere det på en eller annen måte?

Mumrik svarte:
18. mars 2013 - 0:57

Ring motoren. Den er veldig økonomisk, og allerede ved kontakt med testeren skal den snurre litt. Hvis den snurrer, betyr det at krafttransistoren på brettet har brent ut. Dette er en ganske miniatyr lodding, jeg vet ikke om du kan erstatte den. Hvis den ikke snurrer, er selve motoren død. I den er det mest utslitte stedet børstene. De er laget av tynt tinn, de opplever konstant friksjon og gnister, så de bør mest sannsynlig brenne ut. Jeg klarte å lage disse børstene selv, men dette er smykkearbeid. Du kan gjøre det hvis du har godt syn, utholdenhet og pene hender.

Forresten, forfatteren Kan du fortelle meg om det er mulig å kjøpe et slikt batteri et sted når dette blir gammelt?

Hallo. Jeg har en Phoenix helikoptermodell (jeg vet ikke det nøyaktige navnet), akkurat som på bildet:
Poenget er dette: topppropellen roterer ikke på helikopteret mitt. Jeg prøvde å fjerne den - det viste seg at giret som er ansvarlig for det (vel, som er under) roterer, men saktere enn giret fra den nedre skruen. Jeg demonterte helikopteret, et rødt lys lyser på mikrokretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1855/s9Coj0l.jpg, https://my.housecope.com/wp- content/uploads/ ext/1855/5QzErLx.jpg. Jeg vet ikke om det betyr noe eller ikke. Fortell meg hva jeg skal gjøre!

Mumrik svarte:
18. juli 2013 - 20:20

"Ingenting varer evig under månen", som N. M. Karamzin skrev i diktene sine, og enda mer radiostyrte modeller av helikoptre. Alle fans av fly møter før eller siden behovet for reparasjoner. I denne artikkelen skal vi prøve å gi noen tips om reparasjon og diagnostisering av et radiostyrt helikopter (heretter kalt helikopter) fra SYMA S107 og lignende. Generelt vil vi snakke om reparasjon av et tre-kanals koaksialt radiostyrt helikopter.

Hva bør være det første å være oppmerksom på hvis helikopteret ikke letter?

La oss ikke skynde oss og se om alt er gjort i henhold til instruksjonene, og det er:

1. Fjernkontrollen er på og strømindikatoren er på. Forresten, noen ganger når du bruker alkaliske batterier med lav effekt, kan strømindikatoren lyse, men det er ikke nok strøm til et sikkert og tilstrekkelig signal. Vi anbefaler å bruke batterier merket Alkaline.
2. Batteriet (batteriet) er ladet, strømindikatoren i helikopteret blinker.
3. Ingen direkte lyskilde (kraftig lyslampe eller sterkt sollys)

Hvis alt er i orden og "tegn på liv" ikke har dukket opp, så må du få det Phillips skrutrekker 2,0x55mm og loddebolt med tynn spiss.

Så helikopteret slår seg på, men de øvre (nedre) bladene roterer med lavere hastighet enn de nedre (øvre), eller roterer ikke i det hele tatt.

Denne feilen indikerer et defekt drivsystem.

Først av alt, la oss sjekke pinyonen på motorene (et lite gir på motorakselen).
Det er også verdt å sjekke tilstanden til selve pinyonen, fordi i noen tilfeller er girtennene utslitt og utskifting er nødvendig.
Det er ganske enkelt å diagnostisere et helikopter for motorservice, for dette er det nok å legge til gass og se om bladene til de øvre og nedre rotorene roterer med samme hastighet. Vi ser på hvilken motor som er ansvarlig for å drive det systemet, hvis blader roterer med lavere hastighet (eller ikke roterer i det hele tatt) og bytter motor. For å gjøre dette, må sannheten demontere helikopteret.

Hvis de øvre og nedre rotorbladene roterer med samme hastighet, men helikopteret ikke tar av, kan batteriet være årsaken. I gjennomsnitt holder det innebygde Li-Po-batteriet 80-100 lade-/utladingssykluser, og over tid reduseres ressursen. For erstatning anbefaler jeg å demontere helikopteret i henhold til instruksjonene ovenfor.

MERK FØLGENDE! Pass på å kortslutte + (rød ledning) til - (svart ledning), eller + til jord (la oss si en helikopterkropp)

Ikke skynd deg til butikken for et nytt batteri. Faktum er at under langtidslagring i utladet tilstand, eller når de er helt utladet (for eksempel glemte de å slå av helikopteret og forlot det i lang tid), kraften til laderen, enten det er en fjernkontroll eller en USB-adapter, er ikke nok til å starte. I dette tilfellet kan du prøve å gjenopprette batteriet ved å legge på en økt spenning til de tilsvarende kontaktene fra en DC-kilde, omtrent 4v-4,1v

Vent 30 sekunder og sett batteriet på lading fra en standard lader.

Hvis helikopteret slår seg på, roterer bladene med ønsket hastighet, men når det tar av, sklir helikopteret til siden eller slynger seg i en sirkel.

I dette tilfellet bør du ta hensyn til den øvre delen av koaksialsystemet til helikopteret. Ofte oppstår mekanisk skade under sammenstøt og fall, som er årsaken til denne oppførselen.
Vi skru ut 2 skruer og stram ganske enkelt hele toppen som helhet.

Vær oppmerksom på jumperne som trengs for å overføre dreiemoment fra den øverste rotorakselen til bladholderplattformen. Hvis minst en av dem er ødelagt, vil helikopteret svinge seg fra side til side. Ulike typer helikoptre bruker forskjellige versjoner av denne enheten, men vi vil vurdere restaureringsalternativet for modellen vår.

For å gjøre dette trenger vi en minibor med et tynt bor (0,2 - 0,5 mm) eller en tynn nål, en stjerneskrutrekker 2,0x 55 mm, et blad (barberhøvel) og trådkuttere.

1. Klipp av resten av jumperne, fjern overskuddet.
   
2. Ved hjelp av en drill lager vi et gjennomgående hull. Jeg anbefaler på det sterkeste å starte med å "nåle" (merke) midten av hullet. Hvis det ikke er noen minibor, kan du lage et hull med en varm stålnål.
   
3. Vi skru ut 2 skruer fra helikopteret ditt, helst fra de stedene hvor de ikke spiller en spesiell funksjonell rolle. Vi skru inn skruene noen få omdreininger, den utgående delen skal være omtrent lik lengden på hopperne.
   
4. Vi biter av skrukorkene med trådkuttere.
   
5. Sett sammen i omvendt rekkefølge. Nyt resultatet

Lykke til til alle med reparasjonen av helikoptrene og takk for oppmerksomheten.

Dette er en betalt anmeldelse av et IR-kontrollert helikopter som allerede har blitt kjedelig for alle. Hvorfor betalt? Helikopteret selv var vennlig og helt gratis levert av nettstedet i bytte mot en anmeldelse om det. Hva er det egentlig jeg gjør nå 🙂

Jeg er veldig glad for at jeg i barndommen ikke hadde radiostyrte modeller av helikoptre, båter, biler, ellers ville jeg mest sannsynlig ikke blitt ingeniør. Og så den eneste leken i form av en ødelagt jernbane fikk meg til å hardnakket studere spesiallitteratur, som: "Ung tekniker", "Modeldesigner", "Lefty", "Radio" og lignende (hvem husker de uforglemmelige dagene da en hele måneden venter du på bladet "Ung tekniker"; og her kommer det; du griper det, skynder deg til loftet, og der leser du ivrig, fra slutten, hvor neste radiokrets er - han vil forstå meg). Etter en slik idémyldring, ulike typer vanndrevne raketter, fire-etasjers drager, snormodeller av gummidrevne jagerfly, biler fra en tom trådsnelle, en skive kuttet fra et stearinlys, fyrstikker og hårslips, og djevelen vet hvilke andre ukjente aggregater.Derfor kondolerer jeg moderne tenåringer som har Internett og WoW. Mest sannsynlig vil ikke en intelligent ingeniør jobbe med deg 🙂

Ok, jeg skal ikke snakke om triste ting. En vakker morgen tilbød en ukjent kinesisk kamerat (må den kinesiske guden SAO forlenge sine dager på jorden 🙂) fra nettstedet å teste noen rimelige ting gratis i stedet for en anmeldelse om det. Den som leser boken av Vsevolod Nestaiko "The Extraordinary Adventures of Robinson Kukuruzo" husker absolutt at alle ting er delt inn i tre typer - ting, ting og ting. Hvem har ikke lest - snarest rette opp det tapte. Det er grunnen til at mitt klare syn på testeren og innvoller-ripperen umiddelbart satte seg på en kontrollert modell av et helikopter. I stedet for akkurat dette, krevde en ukjent herre å skrive en anmeldelse om det (stucco, det vil si, da visste jeg ikke at jeg ville skru av denne gangen, men et slikt ønske var allerede i gang). Noe jeg selvfølgelig umiddelbart takket ja til.

Hvor lang, hvor kort, men pakken var allerede på postkontoret mitt. En så heftig boks, først trodde jeg at feil helikopter var sendt. Da jeg trykket den, ble jeg rolig:

Sett: selve helikopteret, skrudd fast i setet med to ledninger, en fjernkontroll, en reservehalerotor og en ladeledning med USB-kontakt i enden. Det var ingen ladere inkludert.
Fjernkontrollen drives av 6 AA batterier, i mangel av disse har jeg satt inn like mange 1,2 Volt batterier. Avviklet med en halv omgang. Kontrollen er infrarød (ifølge en gammel vane skrev jeg "radiokontroll", jeg blir fortsatt ikke vant til det faktum at telemetri ikke måler størrelsen på en TV :)).

Helikopter. Den har et 150 mA LI-ION-batteri om bord, som gjør at den kan fly gjennom luften som en ekte i cirka 7-8 minutter. Etter det kan han ikke lenger fly, men snur lystig propellen til utmattelse, stående på gulvet. Det følger også med 5 lysdioder med helikopteret - en, hvit, foran, som sannsynligvis spiller rollen som en kraftig lanterne for å lyse opp fra luften narkotikahandlere som flykter over bakken fra enhver amerikansk film. De andre 4 tofargene - rød og blå - er jevnt delt i to og er plassert på begge sider av helikopteret. De spiller rollen som moralsk undertrykkelse av fienden, i det minste etter 10 minutter med deres kontinuerlige inderlige blunking var jeg allerede i en så deprimert tilstand. I tillegg får hver LED gjennom en motstand på 300 ohm strøm direkte fra batteriet, noe som totalt gir et ekstra strømforbruk så mye som (3,7/300) * 5 = 0,062 A eller 62 mA overforbruk.

Gå videre. Det første jeg prøvde å gjøre var å starte helikopteret. Etter et kort søk ble det funnet en PÅ-AV bryter om bord. Slå på brettet, skru på fjernkontrollen, ventet 5-7 sekunder, så trykket på "gassen". Bladene snurret, tut.

Fjernkontroll. Den ligger komfortabelt i hånden, kontrollen gir heller ingen spesielle vanskeligheter. Girkassen er automatisk, til venstre er en to-posisjons joystick - "gass / brems", til høyre er en fire-posisjon "forover / bakover" og "venstre / høyre", og "venstre / høyre" utføres ved å snu helikopteret rundt bladaksen. Alle styrespakene er fjærbelastede, noe som er forbasket praktisk - bare kast av gassen, og helikopteret krasjer ikke så raskt i veggen, men mer om det senere. I midten er gyroskopkontrolleren, mer om det senere.

Ved det aller første forsøket på å ta av ventet skuffelse meg - det ene bladet løsnet (av en eller annen grunn sprakk propellen) og fløy bort i motsatt retning fra meg. Jeg måtte låne en skrue fra dekselet.

Til tross for at piloten min er middelmådig, klarte jeg på den første batteriladingen å fly rundt i rommet (vel, hvordan fly, så heller treffe) i 3 minutter, og fullføre oppdraget med å lande nøyaktig i en pott med min kones favorittfiolett.

Etter batteriladingen beordret til å lade, bevæpnet med skrutrekkere, pinsett og en skalpell, og gikk videre til forberedelsen. Helikopteret har et standard koaksialt skjema - to propeller som roterer i motsatte retninger på samme akse.Begge propellene drives av hver sin motor. I "halerommet" er det en tredje motor med horisontale blader, designet for å bevege seg frem og tilbake. Det er til og med en fly-bar (flybar), der uten den, designet for å endre helningsvinkelen til bladene og dermed justere helikopteret. Jeg leste prinsippet på Google, men jeg forsto det ikke i det hele tatt - det er en kompleks beskrivelse med formler osv. La oss overlate det til spesialistene.

Vi begynner å demontere. Kretskort med komponenter. Den store mikrobrikken kunne ikke identifiseres - merkingen ble fullstendig slettet på den. Logisk sett kan vi anta at dette er en slags liten mikrokontroller, fordi den trenger å behandle kommandoer fra kontrollpanelet, utstede signaler for 3 motorer og i tillegg behandle informasjon fra gyroskopet. Ja, ja, du hørte rett - om bord er det det mest enkrystallgyroskopet - et lite vertikalt stående skjerf. Hvem hadde trodd – og alt dette i modellen er billigere enn 15 spenn.

Et gyroskop er en slik ting som sporer posisjonen til et helikopter i verdensrommet. Dens tilstedeværelse på modellen kan vurderes veldig enkelt - ta helikopteret ved skiene, start skruen, og uten å slippe ut, begynn å rotere den rundt skrueaksen med eller mot klokken. Samtidig vil lyden av rotasjon av propellen endres, og du kan føle med hånden at helikopteret selv motstår å snu - dette er et gyroskop som har fungert og prøver å endre rotasjonshastigheten til det nedre paret av blader for å returnere helikopteret til sin forrige posisjon i verdensrommet.

Forresten, det er en regulatorknapp på fjernkontrollen ... jeg vet ikke engang hvordan jeg skal si ... kalibrering, eller noe av et gyroskop. Det er nødvendig å heve helikopteret til nivået til det andre chakraet fra gulvet, hvis det sakte roterer i én retning, kan dette håndtaket kompensere for rotasjonen. Ideelt sett bør den være ubevegelig og uroert (:) ) hengende på ett sted.

Da jeg kom til brettet gjorde jeg følgende - jeg loddet fronten en-farge og 2 side to-farge LED. Dette tillot å øke flytiden med 4 minutter. Et sted er det et 200 mA lithium-ion batteri fra en øre-bluetooth, det er nesten likt i vekt og størrelse, etter utskifting tror jeg flytiden kan strekkes til 20-30 minutter.

Litt om lading. Settet kommer med en USB-kontakt på den ene siden, og en liten to-pinners hunn på den andre, satt inn i to-pins hannen om bord. Du kan lade fra batteriene i fjernkontrollen (en egen "mor"-kontakt stikker ut av selve fjernkontrollen), fra en datamaskins USB-port eller fra en lader på en hvilken som helst mobiltelefon med USB-kontakt. På slutten av ladingen begynner kabelkontakten å lyse rødt fra innsiden, hvorfra jeg konkluderer med at ladekontrolleren på MCP73831 penny chip allerede er innebygd i USB-kabelkontakten.

Fikk alt tilbake. Som forventet er to lysdioder på sidene nok for en lyseffekt, mangelen på hvit foran er ikke spesielt merkbar, men den har allerede flydd i 15 minutter.

Nå om flyreiser. Helikopteret er veldig treghet. Han løftet den med «gass»-håndtaket en meter fra gulvet. Den henger i luften, men noen ganger begynner den å gjøre rotasjonsbevegelser, som om den var hengt i et langt tau. Når du trykker på «forover»-håndtaket tar det av. Hvis du slipper pinnen, og jeg minner om at den er fjærbelastet og inntar sin nøytrale posisjon, fortsetter helikopteret å fly fremover i treghet. Først, av vane, la jeg den et par ganger på teppet på veggen. Heldigvis bretter bladene seg, det var ingen personskader.

Vel, det er alt. Leken er utvilsomt interessant, men dessverre er den ikke lenger på min alder. Selv om kona lekte med ham i nesten en time.

Fordeler:
+ billig.
+ mens nesten udødelig oppover veggen.
+ praktisk fjernkontroll.
+ det er et gyroskop og en separat halerotor, som er privilegiet til dyrere modeller.

- kort batterilevetid.
— Irriterende lysindikasjon.

Jeg uttrykker min takknemlighet til kamerat reether81 fra nettstedet som vennligst ga enheten for gratis testing.Helikoptrets videre skjebne er allerede forhåndsbestemt - siden Bibelen lærer oss at "det kom for ingenting, det gikk bort for ingenting", snart vil helikopteret gå som en gave til et barn fra en lavinntektsfamilie. La ham fly, kanskje han blir pilot.

PS merknad - jeg la akkurat merke til at bildene av helikopteret på stedet er forskjellige fra det som ble sendt til meg. Jeg ber deg om å ikke sparke for mye - de sendte meg noe, jeg skrudde det av 🙂

Et radiostyrt helikopter er et unikt moderne fly som både barn og voksne som ønsker å ta fritiden sin på en interessant måte er glad i. Til tross for bruken av en metallramme og spesielle flystabiliseringssystemer og til og med en slagfast kropp i deres design, selv i hendene på en spesialist, kan et radiostyrt helikopter falle eller kollidere med en hindring. Havari oppstår som følge av slik risting eller enkel slitasje på innvendige komponenter.

Vi bemerker med en gang at uavhengig intervensjon i design av et fly fører i 90% av tilfellene til nye, mer alvorlige problemer. Dette skjer fordi en person uten erfaring og kunnskap krenker integriteten på innsiden, og ikke retter opp problemet. Vår spesialist har alt du trenger for å diagnostisere og fastslå nøyaktig hva problemet er. En slik inspeksjon tar bare femten minutter, og for brukeren koster det ingenting, så det er bedre å ikke ta initiativ, men å spare dine egne penger.

• Utskifting av komponenter;
• Innstilling av flymoduser;
• Montering;
• Utskifting av skrog;
• Reparasjon og utskifting av motor, kniver og andre hovedkomponenter;
• Reparasjon av kontrollpanel;
• Utskifting av blader, landingsutstyr, flybar, etc.

Vi jobber med modeller av enhver kompleksitet, enten de er profesjonelle radiostyrte fly eller leker fra 10 år og oppover. mesterne har alt du trenger for å utføre reparasjoner og diagnostikk av høy kvalitet. De har alltid moderne utstyr, komponenter av høy kvalitet og originale reservedeler for hånden.

Listen over problemer som brukere møter er veldig omfattende, men løsningen på hver av dem bør falle på skuldrene til en spesialist hvis du ikke vil miste leken for alltid. De kommer til oss med følgende sammenbrudd:

• Helikopteret ønsker ikke å svare på kommandoer fra fjernkontrollen;
• LED-ene på dekselet er ikke aktive;
• Det oppladbare batteriet er under lading, men akkumulerer ikke en ladning;
• I luften er enheten mindre enn oppgitt av produsenten;
• Kontrollpanelet er ikke aktivt;
• Helikopteret er slått på, men det er ingen forbindelse med fjernkontrollen;
• Leken kan ikke fly opp til ønsket høyde.

De fleste problemene våre spesialister klarer å fikse i løpet av en dag, som å fullstendig bytte ut et ødelagt batteri eller elektrisk motor, men det er også slike havarier du må tukle med. Et av de vanskeligste sammenbruddene er programvare, som også kan feile. Brettet kan ganske enkelt brenne ut, da må du reparere kontrollpanelet eller signalmottaksantennen på helikopteret. Til tross for at de fleste delene er på lageret til vår reparasjonstjeneste, er det ikke uvanlig at brukeren må vente til skipsføreren fikser skaden med stor forsiktighet og setter det radiostyrte helikopteret til live. Vi anbefaler i noen tilfeller bare å være tålmodig.