DIY radio helikopter reparasjon

En bekjent hadde nylig med seg et radiostyrt helikopter for reparasjon. Problemet var at når bryteren ble slått på, ville ikke helikopteret slå seg på. Etter en kort inspeksjon ble det klart at problemet var i batteriet.

Men til min overraskelse var batteriet skjult under dekselet - i slike enheter er det vanligvis festet fra bunnen.
Helikopteret, ifølge en venn, ble kjøpt for 3 år siden for $ 300 og fungerte perfekt. Men for noen måneder siden gikk kontrollpanelet tapt, siden har ikke helikopteret slått seg på. Selve fjernkontrollen ble funnet igjen, og helikopteret ble ubrukelig.

En slik enhet drives av et innebygd litiumionbatteri - bare en bank med en spenning på 3,7 volt. Batterikapasiteten er 1500 mA. Mine mistanker viste seg å være forgjeves - batteriet er helt ute av drift. Ladeprosessen gikk ikke, det ser ut til at batteriet ikke er koblet til ladingen i det hele tatt. Selv etter 6 timers lading har batteriet fortsatt null spenning. Etter flere forsøk på gjenoppretting ble det klart at batteriet ikke kunne gjenopprettes. Et helt nytt batteri fra en SAMSUNG mobiltelefon (husker ikke helt modellen), med en kapasitet på 1100 mAh, var for hånden.Batteriet ble satt på lading og deretter montert på helikopteret.

Etter flere forsøk ble helikopteret løftet opp i luften. Det er interessant at strømforbruket til dette beistet under flyturen er så mye som 2 Ampere - så batteriet varmes opp under drift. Etter å ha byttet batteri ble balansen forstyrret og helikopteret fløy ujevnt, men den karmen ble senere rettet opp ved hjelp av små vekter som ble montert i fronten av helikopteret. Ubalansen skyldtes at det gamle batteriet var dobbelt så tungt som det nye.

Selve propellene er laget av slagfast plast, så de går ikke i stykker selv med harde fall. Rammen er lett og slitesterk titan, vekt uten batteri er kun 300 gram.
For kontrollrotoren (på halen) er en laveffektsmotor uten gir installert, for hovedpropellene (roter motsatt) brukes to høyhastighets flymotorer. Tannhjulene er maskinert av metall, noe som sikrer lang levetid.
Pakken inneholder en spesiell lader som gir en strøm på opptil 700mA, som lar deg lade et helt dødt batteri på to timer.

Helikopteret kan styres innenfor en radius på 300 meter, for landing er det en egen modus som deaktiverer den nedre propellen og reduserer hastigheten på den øvre, dermed gjennomføres en jevn landing.
Helikopteret styres av en liten propell plassert på halen.

Dette helikopteret er interessant ved at det kan bevege seg fremover og bakover, og kan også gjøre skarpe svinger til venstre og høyre. Dette ble mulig på grunn av det faktum at hovedskruene kan avvike fra hovedrotasjonsaksen med passende kommando fra kontrollpanelet.
Hjernen er en mottaker med innebygd gyroskop. Det er også en høydejusteringsfunksjon som lar helikopteret sveve i luften uten noen kommandoer. Kort sagt, hvis fjernkontrollen faller ut av operatørens hender, vil det innebygde gyroskopet automatisk justere propellene, balansere massen, og helikopteret vil henge i luften til batteriet er utladet. Når batteriet er utladet, vil helikopteret synke jevnt.
Det er nettopp takket være de spesifiserte funksjonene at helikopteret er så dyrt, det er en glede å leke med det - hvis du kommer over et slikt helikopter, så spar ikke penger, det vil fortsatt ha tid til å gi deg mye glede og spenning.

Nå i salg ser vi et stort utvalg batteridrevne, radiostyrte helikoptre. Ulike størrelser, fra liten 15 cm lang til relativt stor, når 60-80 cm i lengde.Med klassiske og koaksiale utførelsesskjemaer. Men uansett må du ha et kraftverk for å komme opp i luften og fly. Så, som et kraftverk, inkluderer alle disse helikoptermodellene elektriske motorer. I utgangspunktet er modeller laget med to eller tre motorer. Som regel står en av dem i halepartiet og driver kontrollkjølskruen. Dette er den minste helikoptermotoren. Med den klassiske utformingen (en rotor) er aksen til denne motoren plassert horisontalt, og med koaksial (to hovedrotorer) er aksen vertikal, selv om det er avvik i denne utformingen.

Hvor irriterende det kan være når favorittleken din går i stykker og slutter å glede seg over svingene. En av de vanlige havariene der en av helikopterets propeller ikke roterer, er svikt i den elektriske motoren, som driver denne propellen i rotasjonsbevegelse. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du enkelt kan reparere en elektrisk motor og returnere vennen din til luften.

De viktigste sammenbruddene til slike motorer inkluderer brudd eller utbrenning av rotorviklingen (anker) og svikt i børsteenheten som er plassert på husdekselet. I det første tilfellet, hvis ankeret ryker, kan vi ikke gjøre noe, fordi Å spole tilbake en så liten snelle vil ikke fungere uten spesialutstyr. Men hvis børstene er brent og ødelagt, kan gjenopplivning utføres, hvoretter motoren kommer til liv og, viktigst av alt, blir den vedlikeholdbar.

Så halemotoren min sluttet å rotere på Syma F3-platespilleren. Dessuten, hvis du hjelper ham å gjøre en sving, kan han starte og jobbe en stund eller stoppe akkurat der. Manglende kraft på skaftet ble arbeidet ineffektivt. Det er bare én konklusjon: utskifting eller reparasjon. Å finne reservedeler nå er i prinsippet ikke noe problem. Internett for hjelp, bestilt og mottatt en måned senere. Men jeg bestemte meg for å prøve å reparere den likevel. Helikopteret tilhører den lille klassen, så størrelsen på selve motoren er allerede skummel.

Vi starter med å ta ut motoren fra helikopteret. Hver modell har sine egne festemetoder, derfor, for ikke å bryte noe, må du nøye finne ut hvordan holderen fungerer og først etter det fortsett til demontering. Hvis du er 100 % sikker på funksjonsfeilen, kan forsyningsledningene bites av helt i dekselet på dekselet, slik at forsyningsendene blir lengre. Bladene kan fjernes både før og etter demontering. Når du har en liten motor på 15 mm i lengde og 5 mm i diameter i hendene, begynner moroa.

Spørsmålet er hvordan man kan demontere dette mirakelet av kinesisk teknologi. I de fleste tilfeller er kroppen monolittisk-stemplet med et plastdeksel i ryggen som tilførselsledningene kommer ut fra (som vi allerede har klart å bite av). Dette dekselet er festet til kroppen med rullede stifter på fire punkter. Alle mine forsøk på å bøye disse gryteklutene var mislykket, siden metallet viste seg å være ganske elastisk, og jeg bestemte meg for å åpne dette stedet på noen måte, og sa til meg selv: "Det er ingen vei tilbake uansett." Etter flere bevegelser med en skalpell åpnet lokket seg likevel, eller rettere sagt falt av.Som forventet ble det festet metallbørster på lokket som ble helt utslitt og smuldret opp under drift. Jeg var heldig at fragmentene av børstene som falt av inne i kroppen ikke skadet armaturviklingen.

På bildene er motoren allerede demontert. Statormagneten i kinesiske motorer er ikke plassert over rotoren, som i tradisjonelle versjoner, men inne i rotoren, dvs. viklingen snurrer over statormagneten. Dette oppnår en så liten størrelse.

MERK FØLGENDE! Etter at du har fjernet bakdekselet, må du i alle fall ikke skynde deg for å få ankeret ut av kassen! Du vil umiddelbart skade viklingen på foldene som holdt lokket. Du må forsiktig bøye dem i flukt med kroppen. Dette gjør jeg med de vanlige små sidekutterne. Bare ikke bøy kroppen, det vil ikke være mulig å justere den tilbake.

Etter disse enkle operasjonene kan du forsiktig fjerne ankeret og blåse det med trykkluft eller behandle det med en myk børste, for eksempel for maling, uten å anstrenge deg. Det skal ikke være fremmedavfall inne i kassen, så vi inspiserer også nøye og blåser det gjennom. Etter rengjøring fra restene av børstene, sett inn, NØYE , returner rotoren til statoren, eller med andre ord, ankeret inn i huset og sett den halvdemonterte motoren til side.

Nå må vi lage et nytt deksel og installere samlebørstene på det. For å gjøre dette trenger vi en foliekledd glassfiber, og fra verktøyene en skarp kniv eller en medisinsk skalpell, en nål, en linjal, en 0,4-0,5 mm bor, en mikrobor som denne boren kan settes inn i, en lodding jern, pinsett, en flat fil og superlim. Hvis en loddebolt er spesifisert, så naturlig lodde og fluss, dvs. kolofonium.

Profilen til det fremtidige dekselet er vist på figuren, dimensjonene er i mm. For andre motorer vil dimensjonene også være forskjellige, men betydningen forblir den samme. Vår oppgave er å lage to sirkler med forskjellige diametre, deretter lime dem, bore to hull, lodde børster inn i disse hullene og til slutt sette sammen motoren.

Så la oss komme i gang. Vi tar et lite stykke glassfiber (tykkelsen er vanligvis i området fra 1 til 1,7 mm) og deler den omtrent i to med en skalpell. Det egner seg lett til delaminering, men vær ekstremt forsiktig så du ikke skader hendene.

Foto av eksfoliert PCB.

Deretter tegner vi på den ene og den andre delen av en sirkel med en diameter lik motorens diameter eller litt mer. Jeg brukte en offiserslinjal til dette formålet, som har slike hullmønstre.

Ethvert mønster med passende sirkel kan brukes. Det er bedre å tegne med en nål, det vil etterlate et uutslettelig merke. Med saks, med en liten margin, kutter vi ut de resulterende emnene og begynner å behandle dem med en flat fil til ønsket diameter. Arbeidsstykket, som uten kobberfolie skal vise seg å være litt mindre i diameter enn det med folien, og skal enkelt inn i motorhuset, men ikke falle fritt gjennom. Den med folien skal henholdsvis være litt større i diameter og skal ligge på kanten av saken. Når vi limer disse to flekkene sammen, skal det se ut som en lue.

Hvis alt er snudd og montert i henhold til anbefalingene, kan du lime disse lappene sammen med superlim og etter tørking sjekke hvor ferdig det nye dekselet ser ut på sin nye plass.

Nå kan du bore to diametralt motsatte hull og lage en spalte på siden av folien, slik at du får to kontaktputer, som lederne etterpå loddes til.

Du kan skjære gjennom folien med en skarp kniv eller skrutrekker, men jeg bruker et ødelagt baufilblad. Det er en god kutter.

Dekselet vårt er klart for fortinning av putene og lodding i improviserte børster.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot produksjon av samlerbørster. Når du velger et materiale, må du ta hensyn til metallets elastisitet og dets hardhet. Fra praksis kan jeg si at jeg måtte lage børster av vanlig kobbertråd (to eller tre årer av en rengjort monteringstråd), fra bladet til en engangshøvel, fra en tynn stålfjær. Kobbertråd er et utmerket materiale, det er i god kontakt med samlelamellene, men det fjærer ikke godt og slutter å berøre oppsamleren når det er slitt. Et barberblad er mer egnet for større motorer og krever et slipeverktøy på kantene. Ellers vil slitasjen på oppsamleren på grunn av metallets hardhet være mer intens enn børstene, og dette kan ikke repareres, i hvert fall for bittesmå motorer.Det beste resultatet viste en løs fjær fra en engangslighter, men her er det vanskelig å fortinne den. Tinning med vanlig kolofonium vil ikke fungere, du trenger en sur fluss. Bladet er forresten også fortinnet med sure flussmidler.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til et punkt til som dukker opp når du velger et materiale. De harde materialene som fjærene er laget av, inkludert bladet på maskinen, er ferromagneter, derfor vil partiklene deres magnetiseres til statormagneten og, med en stor akkumulering, kan skade rotorviklingen. Derfor, hver gang du bytter børster, blås forsiktig kroppen med trykkluft eller bruk kobber, messing. Kanskje noen andre har tanker om valg av materiale for samlerbørster, del gjerne i kommentarfeltet.

Vel, hvis du har bestemt deg for materialet, kan du begynne å forme fremtidige kontaktbørster. Videre vil det være vanskelig å forklare med ord hva og hvor du skal bøye, så ta en nærmere titt på bildene og du vil forstå hvordan dette gjøres. I dette tilfellet er børstene laget av et engangs barberblad.

De ferdige børstene settes inn i de borede hullene og loddes forsiktig. Vi fikk et deksel - en børsteholder. Juster nå til slutt gapet mellom børstene ved å bøye. Den skal være omtrent halvparten av størrelsen på armatursamleren. Hvis materialet er for elastisk, kan gapet økes, og dermed svekke presskraften til børstene til samleren og omvendt.

Den siste delen gjenstår. Vi forlenger ankeret fra motorkroppen slik at manifolden er synlig, og setter den inn i gapet mellom børstene. Deretter senker vi denne strukturen forsiktig inn i kroppen og sørger for at armatursamleren forblir i gapet mellom børstene.

Nesten alt er klart. Det gjenstår å lime den sirkulære skjøten mellom vårt nye lokk og kroppen med lim. Det er ingen stor belastning i denne delen, så du bør ikke fylle alt tett med lim. Da blir det vanskeligere å plukke ut om du må eksperimentere på nytt. Jeg anbefaler å bruke moment classic lim, det er mer elastisk enn superlim og har god vedheft til metall. Superlim-gelen viste gode limresultater, men når du bytter børstene neste gang, vil det være vanskeligere å "rive av" lokket fra kroppen.

Motoren vår er klar. Hvis det er en ekstern strømforsyning, kan du sjekke funksjonen før installasjon. Hvis dette ikke er mulig, installer motoren på helikopteret i omvendt rekkefølge av fjerning. Vi lodder de avbitte ledningene til kontaktputene. Hvis de er korte, legg til lengden med en annen ledning. DET ER VERDT Å MERKE at lodding til putene må gjøres i løpet av kort tid og ved hjelp av en varmeavledende gjenstand, ellers kan den generelle loddingen bli for varm og børstene vil bevege seg. Alt er klart, du kan utføre tester. Når den er slått på, kan motoren rotere i feil retning - dette løses ved å lodde polene, d.v.s. vi bytter de strømførende ledningene.

Lykke til alle sammen! Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forslag til å skrive en artikkel, vennligst skriv i kommentarfeltet eller i en personlig.

Du har kjøpt et radiostyrt lekehelikopter med et gyroskop GYRO (GYRO) - men det flyr ikke, beveger seg ikke, blinker ikke engang med pærene, generelt sett, med hele utseendet, viser det en fullstendig uvilje til å jobbe og bringe glede til deg og dine barn. Ja, la oss innse det, dette er sjeldent, men det skjer. Det er ingen grunn til å fortvile, selv en nyfødt baby bør bli forsiktig slått i bunnen for å få et gledesrop fra ham. La oss hjelpe leketøyshelikopteret vårt med å oppleve skjønnheten ved fly. La oss slå ham på rumpa (tuller).

Tabellen inneholder typiske situasjoner der et radiostyrt lekehelikopter først ikke fungerte «som et dødt», og deretter begynte å jobbe.

synkroniser (dokker) kontrollpanelet og helikopteret som følger:

Vi håper virkelig at anbefalingene våre vil hjelpe det radiostyrte helikopteret ditt til å fly inn i himmelen og glede deg med den kontrollerte flyturen. Dessverre stopper et radiostyrt helikopter, som andre leker, ganske ofte sine flyvninger på grunn av alle slags funksjonsfeil, hvorav de viktigste er utarming av batterilevetiden (og å bytte ut batteriet i lekehelikoptre er ikke en oppgave for en nybegynner radioinstallatør) og kumulativ mekanisk skade på grunn av fall.
Radiostyrte helikoptre er skjøre leker, de går ikke i arv fra et større barn til et yngre barn. Etter litt spilletid må du ta en beslutning om å kjøpe enten et nytt radiostyrt lekehelikopter (eventuelt et mer avansert og funksjonelt) eller et helt annet leketøy.

Tar du en slik avgjørelse, stiller nettbutikken «Modern Toys» gjerne til rådighet

for hele utvalget av leker som presenteres. Rabattkupongkode - Helikopter

Skriv inn kupongkoden når du legger inn en bestilling, og verdien vil bli beregnet på nytt under hensyntagen til rabatten.

Jeg har SPL 107 på IR-kontroll. Den bakre rotoren har sluttet å rotere. Er det noen måte å kurere det på?

Mumrik svarte:
18. mars 2013 - 0:57

Ring motoren. Den er veldig økonomisk, og bør snu seg litt når den er i kontakt med testeren. Hvis den snur betyr det at krafttransistoren på brettet er utbrent. Dette er en ganske miniatyr lodding, jeg vet ikke om du kan erstatte den. Hvis den ikke snurrer, er selve motoren død. Det mest utslitte stedet i den er børstene. De er laget av tynt tinn, de opplever konstant friksjon og gnister, så de bør mest sannsynlig brenne av. Jeg klarte å lage disse børstene selv, men dette er et smykke. Du kan gjøre det hvis du har godt syn, utholdenhet og pene hender.

Forresten, til forfatteren. Kan du fortelle meg om det er mulig å kjøpe et slikt batteri et sted når dette blir gammelt?

Hallo. Jeg har en modell av et Phoenix-helikopter (jeg vet ikke det nøyaktige navnet), som på bildet:
Poenget er dette: topprotoren roterer ikke på helikopteret mitt. Jeg prøvde å fjerne den - det viste seg at giret som er ansvarlig for det (vel, det under) roterer, men saktere enn giret fra den nedre skruen. Demonterte helikopteret, et rødt lys lyser på mikrokretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1855/s9Coj0l.jpg, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ ext / 1855 / 5QzErLx.jpg. Jeg vet ikke om det betyr noe eller ikke. Vær så snill, fortell meg hva jeg skal gjøre!

Mumrik svarte:
18. juli 2013 - 20:20

«Ingenting varer evig under månen», som N. M. Karamzin skrev i sine dikt, og enda mer radiostyrte modeller av helikoptre. Alle fans av fly møter før eller siden behovet for reparasjoner. I denne artikkelen vil vi prøve å gi noen råd om reparasjon og diagnostikk av et radiostyrt helikopter (heretter kalt helikopter) fra SYMA S107 og lignende. Generelt vil vi snakke om reparasjon av et tre-kanals koaksialt radiostyrt helikopter.

Hva bør være det første å være oppmerksom på hvis helikopteret ikke letter?

La oss ikke skynde oss og se om alt ble gjort i henhold til instruksjonene, det vil si:

1. Fjernkontrollen er slått på og strømindikatoren er på. Forresten, noen ganger når du bruker alkaliske lavstrømsbatterier, kan strømindikatoren lyse opp, men det er ikke nok strøm til et sikkert og tilstrekkelig signal. Vi anbefaler å bruke batterier med Alkaline-merket.
2. Akkumulatorbatteriet (akkumulatorbatteriet) er ladet, strømindikatoren i helikopteret blinker.
3. Ingen direkte lyskilde (belysning med høy effekt eller sterkt sollys)

Hvis alt er i orden og "tegn på liv" ikke dukket opp, så må du få det Phillips skrutrekker 2,0x55mm og loddebolt med tynn spiss.

Så helikopteret slår seg på, men de øvre (nedre) bladene roterer med lavere hastighet enn de nedre (øvre) bladene, eller roterer ikke i det hele tatt.

Denne feilen indikerer et defekt drivsystem.

Det første trinnet er å sjekke pinyon på motorene (et lite gir på motorakselen).
Det er også verdt å sjekke tilstanden til selve pinyonen, fordi i noen tilfeller er girtennene utslitt og utskifting er nødvendig.
Det er ganske enkelt å diagnostisere et helikopter for servicevennlighet, for dette er det nok å legge til gass og se om bladene til den øvre og nedre rotoren roterer med samme hastighet. Vi ser på hvilken motor som er ansvarlig for driften av systemet hvis blader roterer med lavere hastighet (eller ikke roterer i det hele tatt) og bytter motor. For å gjøre dette må du virkelig demontere helikopteret.

Hvis bladene på den øvre og nedre rotoren roterer med samme hastighet, men helikopteret ikke tar av, kan batteriet være årsaken. I gjennomsnitt holder det innebygde Li-Po-batteriet 80-100 lade-/utladingssykluser og over tid reduseres ressursen. For erstatning anbefaler jeg å demontere helikopteret i henhold til instruksjonene ovenfor.

MERK FØLGENDE! Pass på å kortslutte + (rød ledning) til - (svart ledning), eller + til jord (la oss si helikopterkroppen)

Ikke skynd deg til butikken for et nytt batteri. Faktum er at under langtidslagring i utladet tilstand, eller ved full utladning (for eksempel glemte de å slå av helikopteret og forlot det i lang tid), kraften til laderen, enten det er en fjernkontroll eller en USB-adapter, er ikke nok til å starte. I dette tilfellet kan du prøve å gjenopprette batteriet ved å påføre en økt spenning fra en likestrømkilde til de tilsvarende kontaktene, omtrent 4v-4,1v

Vent 30 sekunder og lad batteriet med en standard lader.

Hvis helikopteret slår seg på, roterer bladene med nødvendig hastighet, men under start sklir helikopteret til siden eller rister i en sirkel.

I dette tilfellet er det verdt å ta hensyn til den øvre delen av koaksialsystemet til helikopteret ditt .. Ofte oppstår mekanisk skade under støt og fall, som er årsaken til denne oppførselen.
Vi skru ut de 2 skruene og stram helt enkelt hele toppen.

Legg merke til broene som kreves for å overføre dreiemoment fra den øvre rotorakselen til skovlholderen. Hvis minst en av dem er ødelagt, vil helikopteret svinge fra side til side. Ulike typer helikopter bruker forskjellige versjoner av denne enheten, men vi vil vurdere et restaureringsalternativ for vår modell.

For å gjøre dette trenger vi en minibor med en tynn drill (0,2 - 0,5 mm) eller en tynn nål, en Phillips-skrutrekker 2,0x 55 mm, et blad (barberhøvel) og nipper.

1. Vi kutter av restene av hopperne, fjern overskuddet.
   
2. Ved hjelp av en drill lager vi et gjennomgående hull. Jeg anbefaler på det sterkeste å starte med å "stanse" (merke) midten av hullet. Hvis du ikke har en minibor, kan du lage et hull med en varm stålnål.
   
3. Vi skru ut 2 skruer fra helikopteret ditt, helst fra de stedene hvor de ikke spiller en spesiell funksjonell rolle. Vi skru inn skruene noen få omdreininger, den utstikkende delen skal være omtrent lik lengden på hopperne.
   
4. Vi biter av skruehodene med en tang.
   
5. Setter den sammen igjen og nyter resultatet

Lykke til til alle med å reparere helikoptrene og takk for oppmerksomheten.

Dette er en betalt anmeldelse av det allerede kjedede helikopteret på IR-kontrollen. Hvorfor betalt? Helikopteret selv var vennlig og helt gratis levert av nettstedet i bytte mot en anmeldelse om det. Hva jeg egentlig gjør nå 🙂

Jeg er veldig glad for at jeg som barn ikke hadde radiostyrte modeller av helikoptre, båter, biler, ellers ville jeg mest sannsynlig ikke blitt ingeniør. Og så den eneste leken i form av en ødelagt jernbane fikk meg til å hardnakket studere spesiallitteratur, som: "Ung tekniker", "Modelist-konstruktør", "Levsha", "Radio" og lignende (hvem husker de uforglemmelige dagene da en hel måned venter du på bladet "Ung tekniker", og her kommer det; du tar det, skynder deg til loftet, og der leser du ivrig, fra slutten, hvor neste radiokrets - han vil forstå meg). Etter en slik idémyldring ble det født ulike typer vanndrevne raketter, fire-etasjers drager, snormodeller av gummidrevne jagerfly, biler fra en tom trådsnelle, en skive kuttet fra et stearinlys, fyrstikker og hårslips, og djevelen vet hva ukjent samler seg.Derfor kondolerer jeg de moderne tenåringene som har Internett og WoW. Mest sannsynlig vil ikke en intelligent ingeniør fungere for deg 🙂

Ok, jeg skal ikke snakke om triste ting. En vakker morgen tilbød en ukjent kinesisk kamerat (måte den kinesiske guden SAO forlenge dagene på jorden 🙂) fra nettstedet å teste noen rimelige ting gratis i stedet for en anmeldelse om det. De som leser boken av Vsevolod Nestayko "The Extraordinary Adventures of Robinson Kukuruso", husker selvfølgelig at alle ting er delt inn i tre typer - brikke, brikke og brikke. Hvem har ikke lest - vi retter snarest det utelatte. Derfor satte mitt klare blikk av testeren og ripperen av innsiden seg umiddelbart på den kontrollerte modellen av helikopteret. Til gjengjeld for nettopp dette stykket krevde en ukjent herre å skrive en anmeldelse om det (det vil si, da visste jeg ikke hva jeg skulle skru av denne gangen, men slike ønsker var allerede begynnende). Noe jeg selvfølgelig umiddelbart var enig i.

Lang eller kort, og pakken var allerede på postkontoret mitt. En så heftig boks, først trodde jeg at feil helikopter var sendt. Da jeg skrev det ut, ble jeg rolig:

Settet: selve helikopteret, skrudd fast i setet med to ledninger, en fjernkontroll, en reservehalerotor og en ladeledning med USB-kontakt i enden. Det var ingen ladere inkludert.
Fjernkontrollen drives av 6 AA-batterier, i mangel av disse, installerte jeg like mange 1,2 Volt batterier. Startet opp med en halv omgang. Kontroll - infrarød (av gammel vane skrev jeg "radiokontroll", jeg blir fortsatt ikke vant til at telemetri ikke er å måle størrelsen på en TV :)).

Helikopter. Den har et 150 mA batteri om bord i LI-ION, som gjør at den kan fly gjennom luften slik i ca 7-8 minutter. Etter det kan han ikke lenger fly, men med en propell snur han seg muntert til utmattelse, stående på gulvet. Det følger også med 5 lysdioder med helikopteret - en, hvit, foran, som sannsynligvis spiller rollen som en kraftig belysning fra luften av narkotikasmuglere som flykter på bakken fra enhver amerikansk film. De andre 4 er tofargede - røde og blå - jevnt halvert og plassert på begge sider av helikopteret. De spiller rollen som moralsk undertrykkelse av fienden, i det minste etter 10 minutter med deres kontinuerlige muntre blunking var jeg allerede i en så deprimert tilstand. I tillegg får hver LED gjennom en motstand på 300 ohm strøm direkte fra batteriet, som totalt gir et ekstra strømforbruk like mye (3,7 / 300) * 5 = 0,062 A eller 62 mA overforbruk.

Gå videre. Først prøvde jeg å sette i gang helikopteret. Etter et kort søk ble det funnet en PÅ-AV bryter om bord. Slå på brettet, skru på fjernkontrollen, ventet 5-7 sekunder, og trykket på "gassen". Bladene virvlet, uryayayayayaya.

Fjernkontroll. Den ligger komfortabelt i hånden, kontrollen gir heller ingen spesielle vanskeligheter. Automatgir, til venstre er det en to-posisjons joystick - "gass / brems", til høyre en fire-posisjon "forover / bakover" og "venstre / høyre", og "venstre / høyre" utføres ved å dreie helikopteret rundt bladenes akse. Alle joystickene er fjærbelastede, noe som er forbasket praktisk - du må bare kaste gassen, og helikopteret vil ikke krasje så raskt inn i veggen, men mer om det senere. I midten er en gyroskopregulator, mer om det senere.

Ved første startforsøk ventet skuffelse på meg - det ene bladet løsnet (av en eller annen grunn sprakk propellen) og fløy av gårde i motsatt retning fra meg. Jeg måtte låne en skrue fra huden.

Til tross for at piloten min er middelmådig, klarte jeg på den første ladingen av batteriet å fly rundt i rommet (vel, hvordan fly, så raskt treffer) i 3 minutter, og fullføre oppdraget med å lande nøyaktig i en pott med min kones elskede fiolett.

Etter at batteriladingen ble beordret til å lades, bevæpnet han seg med skrutrekkere, pinsett og en skalpell og fortsatte med å dissekere. Helikopteret har en standard koaksial design - to propeller som roterer i motsatte retninger på samme akse.Begge propellene drives av hver sin motor. I "halerommet" er det en tredje motor med horisontale blader, designet for å bevege seg frem og tilbake. Det er til og med en flybar (flybar), hvor kan vi gå uten den, designet for å endre helningsvinkelen til bladene og dermed utjevne helikopteret. Jeg leste prinsippet på Google, men jeg forsto det fortsatt ikke - det er en kompleks beskrivelse med formler osv. La oss overlate det til spesialistene.

Vi begynner å demontere. Trykt kretskort med komponenter. Den store mikrokretsen ble aldri identifisert - merket på den ble fullstendig slettet. Logisk sett kan vi anta at dette er en slags liten mikrokontroller, fordi den trenger å behandle kommandoer fra kontrollpanelet, utstede signaler for 3 motorer og i tillegg behandle informasjon fra gyroskopet. Ja, du hørte rett - det er det mest single-chip gyroskopet om bord - et lite vertikalt stående skjerf. Hvem hadde trodd - og dette er alt i en modell under 15 spenn.

Et gyroskop er en ting som sporer posisjonen til et helikopter i verdensrommet. Dens tilstedeværelse på modellen kan vurderes veldig enkelt - ta helikopteret ved skiene, start propellen, og uten å slippe den, begynn å rotere den rundt propellaksen med eller mot klokken. I dette tilfellet vil lyden av propellens rotasjon endres, og du kan føle med hånden at selve helikopteret motstår svingen - dette er gyroskopet som har utløst og prøver å endre rotasjonshastigheten til det nedre paret av blader for å returnere helikopteret til sin forrige posisjon i verdensrommet.

Forresten, det er en regulatorknapp på fjernkontrollen ... jeg vet ikke engang hvordan jeg skal si ... kalibrering, kanskje et gyroskop. Det er nødvendig å heve helikopteret til nivået til det andre chakraet fra gulvet, hvis det sakte roterer i én retning, kan dette håndtaket kompensere for rotasjonen. Ideelt sett skal den henge urørlig og ikke-roterende (:)) på ett sted.

Da jeg kom til brettet gjorde jeg følgende - jeg fjernet fronten en-farget og 2 side to-farge LED. Dette gjorde det mulig å øke flytiden med 4 minutter. Et sted er det et 200 mA lithium-ion batteri fra en øre bluetooth, det er nesten likt i vekt og størrelse, etter utskifting tror jeg flytiden kan utvides til 20-30 minutter.

Litt om lading. Settet inkluderer et ror med USB-kontakt på den ene siden, og en liten to-pins "mamma" på den andre, plugget inn i en to-pins "pappa" om bord. Du kan lade den fra batteriene i fjernkontrollen (det er en egen hunnkontakt som stikker ut av fjernkontrollen), fra USB-porten på en datamaskin, eller fra en lader på en hvilken som helst mobiltelefon med USB-kontakt. På slutten av ladingen begynner kabelkontakten å lyse rødt fra innsiden, hvorfra jeg konkluderer med at ladekontrolleren på penny MCP73831 mikrokretsen allerede er innebygd i USB-kabelkontakten.

Samlet alt tilbake. Som forventet er to lysdioder på sidene nok for lyseffekten, fraværet av den hvite fronten er ikke spesielt merkbar, men den har allerede begynt å fly i 15 minutter.

Nå om flyreiser. Helikopteret er veldig treghet. Han løftet den med gasshåndtaket en meter fra gulvet. Den henger i luften, men noen ganger begynner den å rotere, som om den var hengt opp i et langt tau. Når du skyver håndtaket fremover, tar det av. Hvis du slipper håndtaket, og jeg skal minne deg på at det er fjærbelastet og inntar sin nøytrale posisjon, fortsetter helikopteret å fly fremover i treghet. Først, av vane, la jeg den på teppet på veggen et par ganger. Heldigvis er bladene brettet, det var ingen personskader.

Vel, det ser ut til å være alt. Leken er utvilsomt interessant, men dessverre er den ikke lenger på min alder. Selv om kona hans lekte med ham i nesten en time.

Fordeler:
+ billig.
+ mens nesten udødelig oppover veggen.
+ praktisk fjernkontroll.
+ det er et gyroskop og en separat halerotor, som er prerogativet til dyrere modeller.

- kort batterilevetid.
- irriterende lysindikasjon.

Jeg uttrykker min takknemlighet til kamerat reether81 fra nettstedet som vennligst ga enheten for gratis testing.Helikoptrets videre skjebne er allerede forhåndsbestemt - siden Bibelen lærer oss at "for ingenting kom det, for ingenting og gikk bort", snart vil helikopteret dra som en gave til et barn fra en lavinntektsfamilie. La ham fly, kanskje han blir pilot.

Shl note - Jeg la akkurat merke til at bildene av helikopteret på stedet er forskjellige fra de som ble sendt til meg. Jeg ber deg om å ikke sparke for mye - det de sendte meg, jeg skrudde det av 🙂

Et radiostyrt helikopter er et unikt moderne fly som både barn og voksne er glad i, som ønsker å ta sin egen fritid på en interessant måte. Til tross for bruken av en metallramme og spesielle flystabiliseringssystemer og til og med en støtsikker kasse i deres design, selv i hendene på en spesialist, kan et radiostyrt helikopter falle eller kollidere med en hindring. Som et resultat av slik risting eller enkel slitasje av interne komponenter, oppstår sammenbrudd.

Vi merker med en gang at uavhengig intervensjon i design av et fly fører i 90% av tilfellene til nye, mer alvorlige problemer. Dette skjer fordi en person uten erfaring og kunnskap krenker integriteten på innsiden, og ikke fikser problemet. Vår spesialist har for hånden alt du trenger for å diagnostisere og fastslå nøyaktig hva problemet er. Denne inspeksjonen tar bare femten minutter, og for brukeren koster det ingenting, så det er bedre å ikke ta initiativ, men å spare dine egne penger.

• Utskifting av komponenter;
• Innstilling av flymoduser;
• Montering;
• Utskifting av saken;
• Reparasjon og utskifting av motor, kniver og andre hovedkomponenter;
• Reparasjon av kontrollpanelet;
• Utskifting av blader, landingsutstyr, flybar, etc.

Vi jobber med modeller av enhver kompleksitet, det være seg profesjonelle radiostyrte fly eller leker fra 10 år og eldre. håndverkerne har alt du trenger for å utføre reparasjoner og diagnostikk av høy kvalitet. De har alltid moderne utstyr, komponenter av høy kvalitet og originale reservedeler for hånden.

Listen over problemer som brukere møter er veldig omfattende, men løsningen på hver av dem bør falle på skuldrene til en spesialist hvis du ikke vil miste leken for alltid. Folk kommer til oss med følgende sammenbrudd:

• Helikopteret ønsker ikke å svare på kommandoer fra fjernkontrollen;
• LED-er på dekselet er ikke aktive;
• Det oppladbare batteriet er ladet, men akkumulerer ikke lading;
• Enheten er mindre i luften enn angitt av produsenten;
• Kontrollpanelet er ikke aktivt;
• Helikopteret er på, men det er ingen forbindelse med kontrollpanelet;
• Leken kan ikke fly opp til ønsket høyde.

Spesialistene våre klarer å eliminere de fleste problemene i løpet av en dag, for eksempel å erstatte et ødelagt batteri eller elektrisk motor fullstendig, men det er også slike havarier som du må tukle med. Et av de vanskeligste sammenbruddene er programvare, som også kan feile. Brettet kan ganske enkelt brenne ut, da må du reparere kontrollpanelet eller antennen for å motta signalet på helikopteret. Til tross for at de fleste delene er på lageret til vår reparasjonstjeneste, er det ikke uvanlig at brukeren venter til skipsføreren reparerer havariet med stor forsiktighet og vekker det radiostyrte helikopteret til live igjen. I noen tilfeller anbefaler vi deg å bare skaffe deg tålmodighet.