DIY uaz brødramme reparasjon

Første gang jeg begynte å reparere karosseri. Jeg gjorde alt alene. Jeg har ikke prøvd å bruke kvern og sveising ennå. Vet hva slags hemoroider det blir, ville helvete ha kjøpt det nå.

Rammen var plasser matt, jeg måtte lage lapper.

Alt som metallkorrosjonen kom til ble kuttet av, mens fra sidene.

Sidene på bilen var sydd opp med beising, alt hadde gått ut for mange år siden.

Ny gulvramme med løfteputer + 80mm

Slik lærte jeg å lage mat med buesveising.

rev av alt som var naglet på kroppen

den nye rammen er klar. Puter fra GAZ-53 vrodeb

Malt med hameraytom som skal dekke aluminiumet.

Bakelisert kryssfinergulv. Den er fuktbestandig.

En ramme av benker, en falsk bensintank for nishtyaks er synlig.

Stråleluken har gått ut, og aluminiumsgardinene er montert.

Persienner montert, rustkuttet og sydd med aluminium

Jeg vil si med en gang at det jeg gjorde ikke er et klassisk rullebur, det kan heller kalles et kraftsett av karosseriet.Vann- og gassrøret ble brukt, ytre diameter var 51 mm, veggtykkelsen var 3 mm . Rammen tok 30 meter med rør, vekten er ca 80-90 kg. Det kostet meg omtrent 7.000-8.000 rubler, det tok en og en halv måned i tid.

Når det gjelder sveisesømmene, er jeg ingen ekspert, og jeg får sjelden vakre sømmer.

Han bøyde seg ved hjelp av en slik rørbender (), fylte alle rørene med sand. Ved hver bøyning dukket det opp tre subtile folder, de dukket opp helt i begynnelsen av bøyningen og økte ikke selv med en bøyning på 90 grader. Etter å ha gjennomsøkt internett og søkt råd om Drive, opprettet han en oppføring i BZ ( ), i henhold til rådene i opptaket bestemte jeg meg for å score på disse foldene.

Hver rørskjøt er forsterket med slike hjørner, metalltykkelsen er 1,7 mm.

For å fullstendig sveise leddene til rør og hjørner, var det nødvendig å kutte hull i taket.

Rammens ben er festet til kroppen gjennom metallfirkanter 120 x 120 mm med en tykkelse på 3-4 mm.

For korrekt sammenføyning ble det laget en rørtrimmer ().

Rammerørene er delvis sveiset inn i karosseriet, riller for rørene kuttes til takstengene, og så sveises alt dette med en metalllist på 2 mm tykkelse.I fremtiden skal også karrosseristolpene og rammen kobles sammen i en helhet, håper jeg at dette vil gjøre kroppen mer stiv og at den vil slutte å knekke og sprekke.

Det ser ikke ut til å være noe mer å skrive, så bare et bilde.

Noe sånt som dette kan dessverre ikke et generell visningsbilde tas på grunn av den lille garasjen, det fungerer rett og slett ikke å flytte bort.

God kveld, kjære lesere!)

Alle har lenge visst at kvaliteten på sveisede sømmer på brødkroppen overlater mye å være ønsket, spesielt på nye brød! Nesten hver UAZ-produsent gikk gjennom dette, og jeg bestemte meg for å styrke kroppen på brødet siden jeg åpnet baksiden dører på farten og sprekker i alle hjørner av karosseripanelene var slitne .Gikk inn i garasjen, fyrte i ovnen, det er veldig kaldt ute og i garasjen, henholdsvis! Jeg kuttet tørkleet og begynte å sveise det. Selvfølgelig var det nødvendig å gjøre dette før maling, men da var det ingen sveising, så jeg kjente ikke alle UAZ-sårene på den tiden. Jeg kokte det, jeg fikk akkurat en smak og ledningen i sveising gikk tom.

I morgen skal jeg kjøpe wire og fortsette å forsterke alle de andre åpningene.

Brødeiere, som begynner å stille inn denne bilen, stiller seg først og fremst spørsmålet: "Hvordan heve et UAZ-brød?" Vi vil prøve å svare på dette spørsmålet i denne artikkelen. Så, først av alt, vil vi vurdere måtene for UAZ-heisen. Dette kan være:

• UAZ kroppsløfter
• Løft for brødoppheng

Begge alternativene har fordeler og ulemper. Så brødkroppsløftet er lettere å implementere, og skiller seg også ut med en større grad av sikkerhet.Dette forklares av det faktum at denne løftemetoden bare forskyver tyngdepunktet til bilen litt, noe som bidrar til å sikre en stabil oppførsel til Loaf i svinger og andre vanskelige deler av banen.

Hvis vi snakker om fjæringsløftet, er det en viss fare på grunn av økningen i tyngdepunktet. Men samtidig endrer denne metoden langrennsprestasjonene betydelig til det bedre.

Som vi kan se, er det flere måter å heve brødet på. Derfor er det mulig å bestemme hvilket løftesett UAZ Loaf som vil være nødvendig bare ved å bestemme valget av løftemetoden. Hvis du planlegger å gjøre løftet selv, kan du kjøpe løftesettet i butikken. Slike sett er forskjellige i sammensetningen av delene og elementene som er inkludert i dem.

Så et Bukhanka løftesett kan inneholde:

• avstandsstykker "fjær - ramme";
• fjær-til-ramme avstandsstykker
• bolter;
• nøtter osv.

Som du vet, er fremkommeligheten til bilen direkte avhengig av hjulene. Tatt i betraktning at hjulene til UAZ er skodd med ganske hard og ikke for stor gummi, før du fortsetter direkte til heisen, er det nødvendig å nevne hjulene. I tillegg etterlater slitebanemønsteret på Loafs dekk mye å være ønsket. Alt dette tyder på at det ikke vil være overflødig å installere passende importerte hjul på den legendariske bilen.

Som et alternativ, når du velger nye hjul til UAZ "Loaf" -bilen, kan du bruke BF Goodrich 33 × 10,5 R15 gummi, og følgelig skiver med en diameter på 15 centimeter. Med hensyn til valg av disker for dem, avhenger det av eierens ønsker. Disse kan være lettmetall- eller lettmetallfelger. Eller du kan legge igjen de vanlige vanlige platene.

Det er imidlertid ikke verdt å stoppe på dette stadiet, fordi slik tuning gjør det vanskelig å kontrollere, siden forhjulene ved skarpe svinger klamrer seg til kantene på styrestengene, og når effekten av å krysse akslene vises, er hjulene plassert direkte på sidene av buene. Dette får dekkene til å gni mot fenderen. Derfor blir UAZ Loaf-kroppsløfteren et uunnværlig trinn for tuning etter installasjonen av hjulene.

Så rart som det kan virke, er rammen til UAZ Loaf festet til kroppen med ti møbelbolter, hvorav seks er plassert i passasjersetene, to bak de fremre hjulbuene og to til ved føttene av sjåføren og passasjeren. I bunnen er boltene sikret med andre muttere.

Før du fortsetter med demontering av boltene, er det nødvendig å koble fra batteriet, koble fra jorden fra motoren - bak panserrommet og heve bilen på en heis.

Videre, i rekkefølge, utfører vi følgende handlinger:

• Koble ledningene fra starteren;
• Koble fra radiatorfestene nedenfra eller ovenfra;
• Vi løsner stengene til stasjonen til girspaken og stangen til bremseforsterkeren;
• Tøm all kjølevæsken og fjern slangene som er koblet til UAZ Loaf-ovnene;
• Koble fra bremsepedalstangen til vakuumforsterkeren;
• Koble fra slangen som fører til tankkontrollventilen.

Det siste punktet virker kanskje ikke så viktig, men manglende overholdelse av det kan føre til plateavbøyning under festet, som et resultat av at det må justeres.

Deretter fortsetter vi direkte til å skru av mutterne. Start med de seks bakre kroppsboltene, og løsne deretter de fremre boltmutrene litt.

Når du løfter UAZ Loaf med egne hender, vær forsiktig og forsiktig, siden festene på en slik bil vanligvis er rustne og utdaterte. Hvis bolten snur seg i kroppen, kan den ikke holdes. Dette skaper ytterligere vanskeligheter med å sveise en mutter eller bolt til den.

For å gjøre alt riktig, er det nødvendig å holde en mutter med en skiftenøkkel, mens du skru av låsemutteren med hodet, og etter det hovedmutteren.

Deretter bør du senke bilen på hjulene, siden det ikke vil være mer arbeid å gjøre under den. Vi løsner også rattstammen og løsner bagasjerommet på gulvet. Og du kan begynne å løfte kroppen over rammen.Hevingen må startes fra baksiden av brødet. Løftehøyden skal etter hvert være ca 10 centimeter.

Det vil være lurt å forsikre seg ved å legge en bred trekloss mellom rammen og karosseriet.

Vi skru ut standardboltene og øker hullene for dem opp til 12 mm ved å bore. Deretter må du jobbe litt med avstandsstykkene. Et rimelig og passende alternativ som avstandsstykker er vanlige hockeypucker. De neste trinnene vil være å sette inn avstandsstykker, bolter og stramme mutrene gradvis, starter bak, fortsetter i midten og slutter foran.

Som et resultat vil kroppen stige med 6,5 centimeter. Det gjenstår bare å fikse alt, og du kan sette store hjul.

La oss nå vurdere den neste måten å utføre UAZ Loaf-løftet på - en opphengsløft. Som allerede nevnt har denne metoden både fordeler og ulemper. Det er to hovedfordeler med opphengsløftet på UAZ:

• forbedre ytelsen til Loafs framkommelighet, forutsatt at hjulene forblir på plass, og den andre delen reiser seg;
• muligheten til å installere store hjul som ikke passet inn i buene til UAZ før fjæringsløftet.

Vel, den største ulempen med denne metoden er den uunngåelige økningen i vinklene til universalleddene. I dette tilfellet er kardaner inkludert i arbeidet for slitasje.

Det finnes flere alternativer for opphengsløft. La oss ta en titt på noen av dem.

Det enkleste og rimeligste alternativet er å installere lengre vårøreringer. Ved å utføre et opphengsløft på lignende måte, ikke la deg rive med for dette, for ikke å installere for lenge. Fjærsjakler som er for lange kan påvirke fjæringsytelsen negativt og påvirke håndteringen. For å unngå problemer med håndtering, anbefales det å trekke øredobber med et slips i midten.

Uten å forstyrre utformingen av fjærene, er det mulig å heve Loafs fjæring litt ved å installere et avstandsstykke mellom akselen og fjæren. Samtidig er det ikke nødvendig å vente på en stor heis; her anbefales det også å ikke la seg rive med av prosessen.

Selvfølgelig, når du installerer et slikt avstandsstykke, er det nødvendig å bestemme dens fiksering på installasjonsstedet, og også beregne at lengden på trinnstigene til fjærene er tilstrekkelig. Det er også mulig å restaurere gamle fjærer, eller kjøpe nye. Det er også spesielle varer for slik tuning på salg, men de er vanligvis veldig dyre.

Fjæring av fjærene er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Denne prosessen er nyttig ikke bare for opphengsløftet, men også for å gjøre den harde UAZ-opphenget myk nok. Men til tross for at det er en forbedring i kvaliteten på suspensjonen fra denne metoden, er de veldig ubetydelige.

Hvis du bestemmer deg for å prøve, må du først kutte, slipe eller kjøpe avstandsstykker, gummi, transportbånd og metall. Og viktigst av alt, når du løfter UAZ-fjæringen, vil det være nødvendig med støtdempere med lengre slag, siden returen fra førstnevnte vil begynne tidligere.

Avslutningsvis vil jeg merke at det viktigste er å vite når du skal stoppe i alt. Når du begynner å stille inn UAZ 452 med egne hender, husk sikkerheten din. Tross alt vil du ikke ha en garanti med din egen håndutførelse av Loaf-heisen.

Bilene til Ulyanovsk Automobile Plant var opprinnelig ment for militære og nasjonale økonomiske behov, derfor var understellet, rammen og chassiset laget av materialer med økt styrke. Etter sammenbruddet av unionen migrerte mange biler fra statlig eierskap til privat sektor, og fortsatte å tjene trofast. Det er sant at UAZ-kroppen krever litt oppmerksomhet, systematisk restaurering av malingslaget og fjerning av korrosjon.

UAZ-er er ganske vedlikeholdbare og holdbare biler

Før du starter reparasjonen av UAZ-kroppen, må du bestemme graden av skade. Noen ganger starter korrosjon fra innsiden av kroppen, selv om det ytre malingslaget ser ut til å være intakt.

Vask og tørk kjøretøyet grundig før du planlegger reparasjoner. Inspiser kroppen for skader. Avhengig av korrosjonsmengden og -størrelsen bestemmer du om det skal være en gjør-det-selv-reparasjon eller sende bilen til en bilservice. Overhaling, eller medium, skal gjøres.

Så du bestemte deg for å reparere UAZ selv.

• Du renser problemområder til en metallisk glans.
• Hvis rusten har spist seg gjennom metallet, må du sette lapper, sveise dem på innsiden. Juster sveisesømmene med en smergelskive;
• Først, glatt ut eventuelle bulker på metallet;
• Før du legger på sparkel, tørk av kroppen fra støv, tørk partikler av gammel maling og avfett deretter.
• Behandle karosseriet med fosfateringsprimer. Dette tiltaket lokaliserer korrosjonssentrene, selv om det er rustflekker, og beskytter metallet mot ytterligere oksidasjon. Den beskyttende primeren fortynnes med et løsemiddel og påføres i et tynt lag fra en sprøytepistol.

Kroppen til UAZ må lappes opp med metall, du kan ikke klare deg uten en sveisemaskin

Etter fosfateringsgrunningen, gå med en akrylgrunning slik at fosfatet ikke reagerer kjemisk med sparkelmassen.

• Fortsett nå til sparkling. Påfør fyllstoffet i tynne lag, og jevn ut eventuelle ujevnheter i metallet som er igjen etter mekaniske reparasjoner. Kittet påføres minst tre ganger med mellomtørking og sliping av hvert lag.
• Kittoverflaten grunnes i ett eller to lag før maling. Bruk en sprøytepistol for priming. Det tørkede primerlaget slipes for å danne en flat overflate, for å fjerne eventuelle striper.
• Deretter påføres 2-3 lag autoemalje av tilsvarende farge på overflaten som skal behandles. Hvert lag eldes i henhold til tiden angitt på boksen. Husk at tørketidene er for romtemperatur. Hvis temperaturen i rommet er lavere, vil tørketiden til malingen øke. Luftfuktighet påvirker også malingens tørking ikke mindre enn temperaturen. Sand hvert tørket lag og tørk av støv med en klebrig klut.

I dette kapittelet vil du lære en interessant måte å reparere en UAZ med egne hender på., uten bruk av sveisemaskin. Det blir ikke et ord om glassfiber og epoksy - vi lar dem stå for plast, og for de kommende håndverkerne som ikke jobber samvittighetsfullt, men bare for å lukke øynene til kunden. Respekterer seg selv og bilen sin, eieren, vil ikke feste glassfiber med epoksy på karosseriet skadet av rust. Fordi korrosjon under en slik lapp vil fortsette sin destruktive effekt, og som et resultat vil du få et forstørret hull på dette stedet i løpet av et par måneder.

På en metallkropp, spesielt hvis det er en UAZ brødkropp, bør lappene være laget av metall. Finn rester av stålplate nær tykkelsen på kroppen. Bruk en kvern eller en metallbaufil til å skjære ut flekker fra den til størrelse, overlappende hullene på maskinkroppen. Slip de utskårne delene slik at de ikke stikker ut langs kantene på kuttene, prøv på og slip til festepunktene. Bruk en sterk loddebolt for å klinge i skjøtene. Varm opp lappen og legg den på det hermetiske stedet, lodd, mens du jevner ut den smeltede tinnen slik at det ikke dannes fremspring. Stram forsiktig med en hammer.

La plasteret avkjøles. Sjekk for styrke. Hvis det gjøres riktig, er styrke og holdbarhet garantert. Sand lappen din. Så ved å bruke loddebolt og tinn kan du lodde små flekker på kroppen, på døren og behandle resten av kroppsdelene. Tinn, i tillegg til å koble det, beskytter også metallet mot korrosjon.

Denne metoden er ikke dyrere enn glassfiberlapper, men mer pålitelig. Denne metoden lar deg utføre mindre karosserireparasjoner av enhver Ulyanovsk-bil.

I økende grad kommer eierne av UAZ 452-modellen, populært kalt brødet, til behovet for å modernisere denne maskinen.Kroppen til UAZ-brødet løftes, heves for å øke langrennsevnen. Det er 2 løftemetoder.

Dette alternativet er lettere å utføre, og det gir større stabilitet til maskinen i terrengforhold og i svinger, på grunn av at tyngdepunktet ikke forskyves. Kroppen løftes takket være avstandsstykker som settes inn mellom rammen og karosseriet og gir en stiv forbindelse av disse elementene. Avstandsstykkene hever karosseriet med 8 cm, og hvis det monteres store hjul vil bilen bli 15 cm høyere. I dette tilfellet er det nødvendig å trimme hjulbuene og fenderne slik at hjulene ikke klamrer seg til dem når du svinger, og sørg for å henge opp gjørmelappene.

Øker UAZs evne til å passere hindringer. Riktignok er det i dette tilfellet en risiko for et skifte i tyngdepunktet, bilen vil miste kontrollerbarhet og stabilitet. Situasjonen kan bare reddes ved en omfattende reparasjon av UAZ-brødkroppen.

• Til å begynne med bestemmer vi den optimale opphengshøyden;
• Vær oppmerksom på at løft begrenses av kardanaksler;
• Du kan redusere sannsynligheten for at maskinen velter ved å utvide hjulavstanden.

For å gjøre dette, ta brede hjul, større skiver. Bakaksler endres til "Bars" eller "Spacer". Skifte skivebremser vil bidra til å øke avstanden mellom hjulene. Skivebremser fra Volga-bilen er installert uten montering.

Under operasjonen av brødet er bakdørene skjeve, som begynner å åpne seg spontant.

Vi begynner å styrke UAZ-kroppen med egne hender fra gulvet. For dette formålet hever vi gulvet og inspiserer tilstanden til undervognen. Kroppen er forsterket med et 20x40 profilrør. Bunnprofilen er sveiset til bunnbølgene. Det første røret legges langs kanten av karosseriet slik at bakluken hviler mot den. Den andre er parallell, i en avstand på en halv meter. Stivere fra samme profil er også sveiset langs sideveggen på kroppen. Profiler monteres langs taket, parallelt med gulvrørene. Dermed danner de formede rørene en ramme som kroppsveggene er sveiset til. Avstandsstykker monteres mellom øvre og nedre rør med en avstand på 50 cm. Den resulterende rammen, ved sveising, tiltrekker seg hengende hjørner av kroppen, slik at bakdørene er på linje. Hvis du sveiser en stålplate til profilene som er sveiset til sideveggene på kroppen og avstandsstykker, får du et praktisk skap for fiskestenger og våpen. En hylle for ulike småting er også dannet på toppen. På samme måte, ved å installere avstivere, forsterkes sideveggen og døråpningen til sidedøren.

Styrker kroppen, øker stivheten og gir "tørklær" sveiset i krysset mellom kroppsarkene. Kun tørklene må sveises i en avstand som ikke overstiger 15 cm fra hverandre.

Før du lukker gulvet, inspiser bunnen for rust, slip den, lapp om nødvendig med sveising og behandle med rustmastikk. Mens mastikken tørker, skjær ut gulvdelene fra kryssfineren, dekk dem med linolje 2-3 ganger, la linoljen tørke og legg kryssfiner på gulvet. Rull deretter ut det utvidede polyetylenskummet. På toppen ligger et annet lag med kryssfiner belagt med linolje. Legg den øverste etasjen oppå tørkeoljen. Det kan være linoleum eller stålplate, avhengig av hva som er planlagt å transporteres i UAZ.

Sideveggene innvendig trenger også oppussing. Skrell av de gamle panelene, rengjør sideveggene på kroppen fra korrosjon, behandle med mastikk. Når mastikken er tørr, rull ut glassull for termisk isolasjon, lim skumpolyetylen på den og belegg panelene med det valgte materialet på toppen. Det kan være kryssfiner, og hardboard, og hardboard med dermantin. Du bestemmer.

Det er to krav til en bilstøtfanger:

1. Pålitelighet og sikkerhet;
2. Ekstern appell, estetikk.

Ulyanovsk-biler er intet unntak.Bileiere av disse bilene installerer støtfangere med kangariner på UAZ 469 eller "brød" -kroppen, som på den ene siden gir soliditet til bilen, og på den andre beskytter frontlyktene og radiatoren mot skade.

Det stilles krav til støtfangere og kangariner om at de må overholde sikkerhetsstandarder, derfor kjøper vi fjæringer fra en pålitelig produsent for å unngå problemer med en tapper bilinspeksjon.

sånn, de ville ikke sette en ny ramme og bestemte seg for å lage mat

UAZ 452 1984, bensinmotor 2,4 l., 75 l. sek., firehjulsdrift, manuell girkasse - karosserireparasjon

Hva er den juletregummien du har?

Hva renset du rammen med? Kvern eller sandblåsing? Nå vil jeg gjøre rammen

nei, du forstår ikke, grunning med pensel, anti-grus med bolon, mastikk med pensel

Hvorfor overlappet du ikke rammen helt, men kuttet den ut for å feste fjæren?

på og så vil putene skifte, ville ikke resortene ha tatt

Her har jeg bare rundt puta og rustet, jeg vet ikke hvordan jeg skal lukke den opp ...

Råtne gjennom og gjennom, to hull foran festene.

skjær ut råten, sett inn et nytt metallstykke og kok opp, og sett profilen på innsiden av rammen

Så spørsmålet er hvordan man nagler festene ... Jeg vil sveise kanalen fra innsiden og styrke den

Vel, hva er problemet, du gjør det på puteboltene og det er det

publisert med tillatelse fra forfatteren, kilde>

Vel .. først dro jeg med bil til alle slags piknik, shalyki, fiske. Alt var kult, om ikke for noen punkter:

• ikke overalt du kan gå (gode steder er vanligvis utilgjengelige for vanlige biler)
• hvor du kan gå - det er allerede hele horder av ferierende med alle ledsagerne
• du vil ikke laste for mye
• etter nesten hver tur var det en regning fra tjenesten for visse detaljer, en spesiell ulempe var representert av busker som riper bilen og utseendet ble fjernet spesifikt

Jeg leser fora og alle typer anmeldelser. Jeg bestemte meg for å kjøpe en sprit, tk. det var nødvendig med et stort volum, jeg ville egentlig ikke bruke penger på denne satsingen, og generelt sett visste jeg ikke hva i helvete jeg trengte alt dette til.

Jeg søkte lenge, fant på en annonse for 1500 ye i Fryazino det nødvendige brødet "ideelt og ikke råttent" :).
Det var ingen spørsmål om bukken, tk. bilen skulle være laget for en ekspedisjonskampanje med en haug med søppel om bord.

På den tiden var det ingen mulighet for å delta i konkurransen. Turer til naturen med alt det innebærer. Fra 1 til 3 dager.

Nå er turer fra 3 til 20 dager et normalt scenario.

Ta med deg om nødvendig en parabol og en TV 🙂 Slik at det ikke er kjedelig på kvelden/natten 🙂

Da jeg kjørte inn og begynte å finne ut av det, ble det stilt en diagnose – en fullstendig overkoking. Dessuten ønsket jeg å la den ligge på et standard gummibrød.

Så dukket 35x12,5x15 hjul og skiver opp under armen, og oppgaven utvidet seg til det ugjenkjennelige. Ser jeg fremover, hvis jeg hadde visst hvordan det hele ville ende, ville jeg sannsynligvis ikke ha tatt det.

På kjøretøy fra UAZ-3151 og UAZ-3741-familiene med firepunkts motorfeste, samt alle modeller basert på dem, ble tre typer ramme installert. Alle rammer er sveiset og består av to boksbjelker med variabelt tverrsnitt, forbundet med tverrligger.

En av tverrstengene, for å gjøre det lettere å installere og fjerne motoren og girkasseenheten med overføringshuset, er gjort avtagbar og boltet til brakettene som er sveiset til rammens sidestykker. Resten av tverrstavene er sveiset til sidevangene. Braketter for fjærer, støtdempere, kraftenhetsstøtter og kroppsfester er festet til sidevangene.

Rammen til biler fra familiene UAZ-3151 og UAZ-31512 har et andre avtagbart tverrstykke. Alle braketter installert på rammen, bortsett fra to braketter for å feste de faste endene av frontfjærene, sveises ved sveising. Brakettene for å feste de faste endene av de fremre fjærene er naglet til rammens sidevanger.

Den fremre støtfangeren er festet til de fremre endene av sidevangene med seks bolter, og på de øvre flensene på sidedelene er det slepekroker og, på noen kjøretøy, en beskyttelsesstang.En dobbeltvirkende slepeanordning er festet til rammens bakre tverrligger med fire bolter. To bakre støtfangere laget av 65G fjærstål, 4 mm tykt, er festet til den bakre tverrbjelken og endene av sidevangene på begge sider av slepeinnretningen.

Rammen til UAZ-3741 varebil har en tredje avtagbar tverrbjelke. Fjærfestebrakettene er naglet til rammesidevangene og slepekroker i bunnen av frontendene av rammesidedelene. Resten av brakettene er sveiset til rammen.

I de fremre endene av rammens sidevanger er det sveiset braketter som støtfangeren er festet til. Den bakre støtfangeren er i to deler og er montert på braketter sveiset til de bakre endene av rammens sidevanger. På rammens femte tverrligger er reservehjulsopphengsbrakettene boltet.

På rammens siste tverrligger er en stiv slepeanordning festet med fire bolter, på begge sider av disse er fotstøttebeslagene sveiset til rammens tverrligger. Rammen til UAZ-3741-kjøretøyet er også installert på kjøretøy fra UAZ-3962 og UAZ-2206-familiene.

Rammen til lastebiler i UA3-3303-familien kan ikke byttes ut med rammen til kjøretøy basert på UAZ-3741 og skiller seg fra den i de forkortede bakendene av sidedelene, fraværet av en bakre støtfanger og fotstøttebraketter, en reserve hjulfeste og braketter for feste av sideplattformen.

Slepeanordningen til UAZ-3151-biler er av dobbeltvirkende, lukket type, utstyrt med et elastisk gummielement som myker støtbelastninger når du kjører en bil med tilhenger. Slepekroken er utstyrt med en lås som lukker munningen og låses i lukket stilling med en "pal" under påvirkning av en fjær. For å eliminere spontan utkobling av tilhengerdraget med en krok, er "palen" i låsen låst med en splint.

I en variantversjon er en stiv slepeanordning uten et elastisk element installert på kjøretøyene UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519, designet for kortsiktig sleping av en tilhenger.

En stiv slepeanordning er installert på vogntypen UAZ-3741, UAZ-3962 og UAZ-2206, som ikke er designet for langvarig drift med tilhenger. På rammen til UAZ-3303-lastebilen, sammen med en stiv slepeanordning, kan en dobbeltvirkende slepeanordning med et elastisk element også installeres.

Ved neste vedlikehold er det nødvendig å rengjøre rammen for smuss og ved ekstern inspeksjon kontrollere tilstanden til sidevangene, tverrbjelkene, brakettene, sveisede og naglede skjøter. Om nødvendig, stram boltene til støtfangerne, avtagbare tverrligger, tilhengerfeste og motorskjermer. Vær spesielt oppmerksom på venstre sidebjelke i området der styrehuset er festet og den første rammetverrbjelken.

Ved systematisk overbelastning av bilen eller i tilfelle en ulykke kan det oppstå forvrengninger, bøyninger, sprekker og andre skader noen steder på rammen som krever reparasjon. Det er også mulig at den naglede forbindelsen til fjærbrakettene løsnes. Før du reparerer, må du rengjøre rammen fra skitt, inspisere den nøye og identifisere alle skader.

Den utføres i en kald tilstand, styrt av de originale dimensjonene til rammen. Forskjellen mellom dimensjonene A og B angitt i diagrammet nedenfor bør ikke overstige 5 mm. Etter å ha rettet opp rammen til biler fra UAZ-3151-familien, er det nødvendig å kontrollere vinkelrettheten til aksen til fjærbrakettene til det vertikale planet av rammen og vedheftningen av styregirhuset til sparren på tre punkter av dens vedlegg.

I rammen til biler i vognoppsettet til UAZ-3741-familien, etter å ha rettet den ut, er det nødvendig å sjekke posisjonen til den øvre enden av styreakselen. Etter å ha festet styreboksen til rammebraketten, skal avstanden fra kjøretøyets lengdeakse til aksen til den øvre enden av styreakselen være innenfor 518 + -7,5 mm.

Sprekker i rammedelene sveises med elektrisk lysbuesveising. Før sveising avfases kantene på sprekkene i en vinkel på 60 grader.I nærvær av langsgående bjelker og tverrbjelker av sprekker av stor lengde, sveises armeringen i tillegg, overlagret på den sveisede seksjonen. Forsterkeren passer tett til overflaten av det skadede området. Sprekksveisen rengjøres i flukt med overflaten før armeringen sveises.

Armeringen kan sveises til rammen både fra innsiden og fra utsiden, avhengig av plasseringen av sprekken og hvor enkelt det er å utføre arbeidet. Det anbefales ikke å sveise armeringen med en sveisesøm som går på tvers av den langsgående bjelken, spesielt i vertikal retning, siden en slik søm svekker den og skaper mulighet for rammebrudd på dette punktet. For større styrke på rammen og sveisen, er det tilrådelig å lage den i en vinkel på 45 grader.

Påliteligheten til de naglede leddene til rammen kontrolleres ved å banke dem med en hammer. Løse nagler genererer en raslende lyd når de bankes. Hvis det oppdages en løsning av nagleskjøten til fjærbrakettene, kuttes de løse naglerne av og erstattes med nye. I dette tilfellet bores hullene for naglene ut og nagler med større diameter installeres i stedet for de gamle.

Før nittene skiftes ut, kuttes det ut et teknologisk vindu i armeringen av den langsgående bjelken på motsatt side av braketten for å få tilgang til naglene fra innsiden av den langsgående bjelken; etter nagling sveises vinduet. Tilpasningen av naglehodet til overflaten av delen må være fullstendig. Hvis det er umulig å reparere nagleskjøten, kan naglene erstattes med bolter og muttere.

Under vedlikehold av bilen er det nødvendig å sjekke tilstanden til låsen og pal på slepeanordningen, påliteligheten til lukkingen av krokmunningen, og om nødvendig smøre akslene. I slepeutstyr med elastisk element, kontroller tilstedeværelsen av fett under panseret og tilsett det om nødvendig.

Under drift av slepeinnretningen kan det oppstå langsgående bevegelse av kroken i skroget. Hvis det er en slik bevegelse, er det nødvendig å stramme trykkmutteren til kroken, etter å ha komprimert det elastiske elementet tidligere. Trykkmutteren strammes på en slik måte at den sammensatte kroken roterer fritt rundt sin akse, men uten noen håndgripelig aksial bevegelse i kroppen. Reparasjon av slepeanordning består i å bytte ut slitte og skadde deler. Retting av bøyde krok- og låsedeler er ikke tillatt.

UAZ 3741 - Dette er et firehjulsdrevet innenlands nyttekjøretøy, som i sovjettiden ble produsert under UAZ 452-indeksen og for sin karakteristiske kroppsform kalles "Loaf". I fabrikkkonfigurasjonen har bilen et karosseri helt i metall, samt bladfjæroppheng og to drivaksler med ikke-låsende differensialer som overfører kraft til alle fire hjul.

Forhjulsdrift er plug-in, bakhjulsdrift er permanent. Broene er forenet med modellen 31512. Loafs bæreevne er 850 kg. Bakkeklaringen er 22 cm Reparasjon av forakselen 3741 er ekstremt sjelden, siden utformingen er ganske pålitelig. I utgangspunktet er reparasjonen redusert til å erstatte hjullagrene, samt oljen i differensialen, pivots og kulelagre. Noen ganger er det imidlertid fortsatt nødvendig å fjerne broen. Du må gjøre dette selv, siden UAZ-servicesentre ikke fungerer overalt.

Siden UAZ 3741 har en rammestruktur, kan forakselen fjernes ganske enkelt. For å gjøre dette må du fylle på med en kraftig jekk, stoppere som tåler 1,5 tonn foran på bilen, og WD-40 - væske for å skru av mutterne.

Fremgangsmåten er som følger:

1. Først må du installere stoppere under bakhjulene på bilen.
2. Deretter kobler du venstre og høyre bremserør fra slangene som går til forhjulstromlene.
3. Deretter må du skru ut mutrene som fester bremseslangene og fjerne selve slangene.
4. Skru deretter ut mutterne som fester de nedre endene av støtdemperne.
5. Fjern boltene som forbinder pinjongflensen c. kardan foran.
6. Deretter bør du løsne splinten, skru ut mutteren på kulepinnen til bipoden.
7. Koble koblingen fra bipoden.
8. Skru av mutterne som fester stigene til de fremre fjærene, og fjern stigene med puter og foringer.
9. På slutten må du løfte fronten av bilen ved rammen og trekke broen ut fra under bilen.

Når den gamle broen er fjernet, kan du fortsette til installasjonen av den nye delen ved å utføre omvendt prosedyre. Om nødvendig demonteres den fjernede enheten, feilsøkingen utføres, skadede deler erstattes, og broen returneres til sin plass.

Oftest er årsaken til utilstrekkelig oppførsel av bilen på veien et brudd på den aksiale klaringen til svingene. Det er veldig enkelt å sjekke bruddet - du trenger bare å heve frontenden med en jekk og riste hjulet opp og ned. Når aksialt slark oppdages, må pivotklaringen justeres.

Justeringstrinn:

1. Vi løfter foran bilen, etter å ha satt bilen på håndbremsen.
2. Vi demonterer hjulet.
3. Vi skru ut kuleboltene som fester oljetetningen.
4. Vi sjekker aksialspillet ved å svinge strukturen opp og ned.
5. Vi skru løs noen bolter av den øvre foringen av kongepinnen og fjerner foringen.
6. Vi tar ut den tynneste pakningen, setter puten tilbake.
7. Vi utfører de samme handlingene med den nedre puten på kongenålen.
8. Vi strammer boltene og sjekker resultatet. Når tilbakeslaget er eliminert, skrur vi hjulet og oljetetningen tilbake - og vi går. Hvis det fortsatt er slark, juster det igjen ved å fjerne de tykkere avstandsstykkene.

fra boken til E.N. Orlova og E.R. Varchenko "UAZ biler" vedlikehold og reparasjon av UAZ

Enhet. Tre typer rammer er installert på UAZ-kjøretøyer. Rammene er sveiset og består av to bjelker forbundet med tverrbjelker. En av tverrstavene for enkel montering og demontering av motoren er gjort avtagbar og boltet til brakettene som er sveiset til rammens sidevanger. Resten av tverrbjelkene er sveiset til sidevangene ved elektrisk lysbuesveising.

Ramme av nyttekjøretøy UAZ-3151 og UAZ-31512 har en andre avtagbar tverrbjelke. Alle braketter montert på rammen, bortsett fra to braketter for feste av de faste endene av frontfjærene, er sveiset ved elektrisk lysbuesveising. Brakettene for å feste de faste endene av de fremre fjærene er naglet til rammens sidevanger. Den fremre støtfangeren er festet til de fremre endene av sidevangene med seks bolter, og slepekrokene er festet til de øvre flensene på sidevangene. En dobbeltsidig lukket slepeanordning utstyrt med et elastisk gummielement er festet til den bakre tverrbjelken av rammen med fire bolter. I en variantversjon er en stiv enhet uten et elastisk element installert på UAZ-31512-kjøretøyer, designet for kortsiktig tauing av en tilhenger. To bakre støtfangere i 65G fjærstål, 4 mm tykke, er festet til bakre tverrligger og endene av sidevangene på begge sider av tilhengerfestet.

Ris. 125. Hoveddimensjonene til rammen til nyttekjøretøyer

Ramme til UAZ-3741 varebil har en tredje avtagbar tverrbjelke. Fjærfestebrakettene er naglet til rammesidevangene og slepekroker i forenden av sidevangene nedenfra. Resten av brakettene er sveiset til rammen med en elektrisk lysbuetråd.

I de fremre endene av rammens sidevanger er det sveiset braketter som støtfangeren er festet til. Den bakre støtfangeren er i to deler og er montert på braketter sveiset til de bakre endene av rammens sidevanger. På rammens femte tverrligger er reservehjulsopphengsbrakettene boltet. På rammens siste tverrligger er en stiv slepeanordning festet med fire bolter, på begge sider av disse er fotstøttebeslagene sveiset til rammens tverrligger.

Rammen til kjøretøyet UAZ-3741 er også installert på kjøretøyene UAZ-3962 og UAZ-2206.

Ris. 126. Hoveddimensjonene til rammen til biler av vognoppsettet

Ramme til UAZ-3303 lastebil kan ikke byttes ut med bilrammen UAZ-3741 og skiller seg fra den i de forkortede bakendene av sidedelene, fraværet av en bakre støtfanger og fotstøttebraketter,reservehjulsmonteringsbrakett og sideplattformmonteringsbraketter.
På rammen til UAZ-3303, sammen med en stiv slepeanordning, kan en dobbeltvirkende slepeanordning med et elastisk element installeres.

Vedlikehold. For TO-2, utfør følgende operasjoner:
rengjør rammen for smuss og kontroller ved visuell inspeksjon tilstanden til de langsgående bjelker, tverrbjelker, braketter, sveisede og naglede skjøter. Kontroller og stram om nødvendig boltene til støtfangerne, den andre tverrliggeren, tilhengerfestet og motorskjermene. Vær spesielt oppmerksom på venstre sidebjelke i området der styrehuset er festet og det første rammeelementet. Sjekk tilstanden til den malte overflaten, mal steder med et skadet lag med maling;
Kontroller tilstanden til låsen og pal på slepeanordningen, påliteligheten av å lukke krokmunningen, smør om nødvendig akslene i henhold til smøreskjemaet. I slepeutstyr med et elastisk element, sjekk for tilstedeværelse av fett under hetten, legg det om nødvendig til i henhold til fettdiagrammet og kontroller hvor lett kroken roterer rundt sin akse uten merkbar bevegelse i kroppen. Trekk til krokstøttemutteren hvis det er en merkbar bevegelse.

Reparere. Når bilen er overbelastet og ved en ulykke kan det enkelte steder på rammen oppstå skjevheter, bøyninger, sprekker og andre skader som krever reparasjon av rammen. Løsning av nagleskjøten til fjærbrakettene er også mulig.
Før du reparerer, rengjør rammen for smuss, inspiser den nøye og identifiser eventuelle skader. Rediger rammen i kald tilstand, styrt av dimensjonene vist i fig. 125 og 126. Forskjellen mellom dimensjon A og B bør ikke overstige 5 mm. Etter å ha rettet opp rammen til nyttekjøretøyer, kontroller vinkelrettheten til aksen til fjærbrakettene til det vertikale planet til rammen og at styrehuset fester seg til bjelken på tre punkter av dets feste. Kontroller posisjonen til den øvre enden av styreakselen i rammen til biler i vognoppsettet, etter å ha rettet opp. Etter at ratthuset er festet til rammebraketten, skal avstanden fra kjøretøyets lengdeakse til aksen til den øvre enden av styreakselen være (518 ± 7,5) mm.

Sveis opp sprekker i rammedeler med elektrisk lysbuesveising. Før sveising, skrå kantene på sprekkene i en vinkel på 60 °. Hvis det er store sprekker på langsgående bjelker og tverrbjelker, sveis i tillegg armeringen på den sveisede seksjonen. Fest forsterkeren tett til overflaten av det skadede området. Før du sveiser armeringen, rengjør sveisesømmen til sprekken i flukt med overflaten. Forsterkeren kan sveises både fra innsiden og fra utsiden, avhengig av plasseringen av sprekken og hvor enkelt det er å utføre arbeidet. Det anbefales ikke å sveise armeringen med en sveisesøm som går på tvers av den langsgående bjelken, spesielt i vertikal retning, siden en slik søm svekker den og skaper mulighet for rammebrudd på dette punktet. For større rammestyrke og sveisesøm, lag den i en vinkel på 45°

Sjekk påliteligheten til naglede ledd ved å banke dem med en hammer. Løse nagler genererer en raslende lyd når de bankes. Hvis du finner en løsning på nagleleddet til fjærbrakettene, klipp av de løse naglerne og bytt dem ut med nye. Samtidig borer du ut hullene for nagler og setter nagler med større diameter. Før det skjærer du et vindu i langsgående bjelkeforsterkning på motsatt side av braketten for å få tilgang til naglene fra innsiden av langsgående bjelke, og etter nagling sveiser du vinduet. Tilpasningen av naglehodet til overflaten av delen må være fullstendig. Hvis det er umulig å reparere nagleskjøten, kan naglene erstattes med bolter og muttere.

Reparasjon av slepeanordning består i å bytte ut slitte og skadde deler. Retting av bøyde krok- og låsedeler er ikke tillatt.
opp