Hilsen mine lesere! I dag igjen overskriften "Fra Mester Sergei". Vi vil vise deg hvordan du gjør en budsjettreparasjon av en USB - mikro USB-kabel med egne hender. Det vi har i starten er en ikke-fungerende kabel med mikro-USB-kontakt. Kabeleieren går tom for penger, så han ba om hjelp for noen mynter. La oss se hva vi kan gjøre!
Demontering viste at mikro-USB-kontakten i denne kabelen er kompositt, og plastholderne inne i metallskallet til kontakten falt fra hverandre. Denne tilstanden til kontakten er ikke uvanlig, så det billigste alternativet er å bytte ut kontakten.
I forhold til budsjettreparasjoner ble det besluttet å grave i forekomstene. En mikro-USB-kontakt ble funnet i et hvitt gummideksel, avskåret fra en slags kabel.
Mange tror at slike koblinger ikke kan separeres. Sånn er det! Men russisk oppfinnsomhet fungerer konstant, så det tok ikke lang tid å åpne kontakten med en skarp skalpell langs fusjonssømmen.
Deretter trenger vi bare å strippe ledningene i kabelen som repareres, og, i henhold til pinouten til USB-kontakten, lodde den til en vellykket demontert, brukbar kontakt. Nedenfor er pinouten til microUSB-USB-kabelen uten OTG og med den - ingenting komplisert.
Bildet viser hvordan ledningene skal loddes til kontakten i henhold til fargen på fletten.
Vi sjekker oss selv med et voltmeter - vi kobler USB til laderen og måler forsyningsspenningen + 5 V. Alt er i orden.
Mester Sergey foreslår å lime to deler av gummihuset ved hjelp av Moment-lim. Vi handler i henhold til instruksjonene - avfett, påfør et tynt lag lim og klem de to delene som skal limes.
Selvfølgelig kom de ikke inn i den svarte fargen på kabelen, men de ser ikke på budsjetthesten (reparasjonen) i tennene (i kontakten). Dette fullfører reparasjonen av USB-kabelen.
Hva gjør du når du møter et slikt sammenbrudd? Hvordan reparerer du kabelen din? Eller kjøpe en ny? Hvilket firma? Vi deler i kommentarene - denne informasjonen vil komme til nytte for alle.
Master Lodding og Master Sergei prøvde for deg.
På USB 3.0-kontakten forble selve kontaktene på plasten på plass (loddet til brettet), men metalldelen ble brutt av. Jeg satte den inn igjen og loddet den.
På den annen side måtte jeg komme med en vektlegging for plastdelen, siden den vaklet og klatret ut.
Deretter kuttet vi av litt plast fra siden av USB 2.0-kontaktkontaktene, som vil bli loddet slik at selve kontaktene er synlige og loddet det til brettet.
Vel, det er resultatet. Vel, noe sånt som dette:
Jeg sjekket alt, alt fungerer. Kunden er fornøyd! 🙂
venn, fortell meg, har du noen gang installert ekstra usb-porter på bærbare datamaskiner? Jeg har en bærbar lenovo v110-15iap, og den har bare to porter. Jeg vil utvide antallet ved å fjerne stasjonen og koble til en museadapter, en usb TV-tuner ... og jeg forstår ikke hvor jeg kan finne ledige (ikke uloddede) porter på hovedkortet
Vanligvis, i de fleste tilfeller, beregnes bærbare hovedkort individuelt for hver modell uten mulighet for endring. Alternativt kan du lodde til webkamerakontakten (dette er også en vanlig USB 2.0).
så du har rett, men du trenger et kamera ... men bluetooth-modulen handler ikke om noe. du kan kaste den ut og et nav på plass, hva synes du? Det er ikke integrert i brettet, er det bare loddet?!
Du kan prøve. Men det er nødvendig å grave i modulforbindelsen.
vel, jeg forstår, når de skriver på kjøreturen om hvordan bilen ble vasket, er det i hvert fall bilder fra bilen ...
Og bak at dette er min personlige blogg, hvor jeg skriver det jeg vil. Det er en egen blogg om bilen. Hvis du trengte emner om en bil, måtte du abonnere på den, og ikke på meg, altså bare melde deg av meg og det er det. 🙂 Den som er interessert leser. Mange har alle slags tull skrevet i sin personlige blogg, og mange legger det ikke engang ut. 🙂 Valget er ditt. Jeg tvinger ingen til å abonnere på meg og bilene mine!
Ved å kjøpe denne boken vil du svare på nesten alle spørsmål knyttet til kondensatorer som oppstår i den første fasen av radioamatørisme.
Ved å kjøpe denne boken trenger du ikke lenger å lete etter informasjon om magnetiske startere. Alt som kreves for vedlikehold og drift, finner du i denne boken.
VIDEO
Hei alle sammen. Inspirert av innleggene til @gepka ville jeg også fikse noe selv. Og akkurat da brøt foreldrene USB-kontakten på netbooken (alle som er interessert i Lenovo IdeaPad s100).
Så. Vi har en defekt USB, 2 moderat skjeve hender, samt et stort ønske om å gjøre det selv. Av utstyret er det enkleste loddebolt og kolofonium, inkludert flytende kolofonium. Først demonterer vi.
Og så ser vi at offeret vårt er på et eget lite brett. Det er ikke nødvendig å fjerne hovedkortet, bare fjern harddisken. Her er skjerfet vårt.
På dette tidspunktet gikk alt galt for første gang. Fabrikkloddet er brukt varmebestandig, og jeg lyktes ikke med å lodde med en vanlig loddebolt. Loddemetallet ville bare ikke smelte.Enten er loddebolten svak, eller så vokser hendene fra feil sted. Jeg måtte bruke tjenestene til tjenesten og droppe den der. Du må betale for alt, inkludert "leie" av utstyr. Minus 250 rubler for å drikke. (1500 rubler for full erstatning)
I radiodelsbutikken finner vi USB-kontakter for 75 rubler, det samme i 375-tjenesten, som er litt dyrere. Riktignok er det en annen feil, kontakten er litt annerledes. Jeg måtte modifisere den med en fil, eller snarere bøye den med en pinsett
Vi setter den på plass og lodder den. På dette tidspunktet har oppfatningen om seg selv gått fra "moderat skjeve hender" til "håndtrykk". Men det ringer riktig, det er ingen kortslutning og det ser ut til å fungere.
Vi setter alt på plass, kobler sammen, monterer og ser at det stikker litt ut
Samtidig rengjør vi kjølesystemet.
Og her står vi overfor at lokket ikke lukkes, tk. yusb stikker litt frem. Jeg måtte modifisere kroppen med en tang.
Hovedpoenget: kontakten fungerer som den skal. Flash-stasjoner kobles til og leses, filer overføres uten problemer. Besparelser, tatt i betraktning reise til tjenesten, utgjorde 1140 rubler, erfaring med å reparere utstyr og stor moralsk glede av det jeg KAN.
Etter min mening er dette et tydelig eksempel på hva som er bedre å inkludere i tjenesten for penger) I det minste vil de ha et sett med forskjellige usb-porter og de vil ikke tillate en slik boks.
Og så godt utført, selvfølgelig, at du lager med hendene
Det er ikke verdt det å betale 1500 for en erstatning. Netbooken er allerede 4 år gammel, den drives utelukkende hjemme av foreldre. Kunne ha hentet usb, men ikke for beløpet de solgte for. Og bare en kuttet sak er laget av tinn, noe som ikke er kritisk.
HM. Det er bare interessant hvor du gravde opp denne antikken. Vel, ifølge forsøkspersonen, et år senere, er flyturen normal. Men hvis du endrer, vær mer oppmerksom på typen USB-kontakt
Jeg tok nylig Aser 5552 til tjenesten (for samme sammenbrudd som din) - de gjorde det nesten på samme måte, i tillegg sluttet stasjonen å fungere. Konklusjon - kanskje du forlenget levetiden til den bærbare datamaskinen. + Forresten - jeg fant instruksjoner for demontering og reparasjon i tyrnet, det viste seg at en plugg var bøyd - jeg gjorde det selv til slutt.
Vel, hvis i tjenesten der de drakk, så ville alt bli gjort bra der. Men for dyrt. Og det var mer interessant å prøve det selv.
I bygda vår har ikke disse "tjenestemennene" en loddestasjon engang. Så vi klarer oss virkelig bedre på egenhånd, det er i hvert fall ikke synd på bortkastede penger
det er bare jævla. vansiret bærbar PC. Jeg skjønner selvfølgelig at han sikkert er gammel og ingen bryr seg, men faen. hvorfor det?
Fordi reparasjonen ville ha kostet mer. Det lille hakket påvirker ikke driften av den bærbare datamaskinen. Så det er noen fordeler med selvreparasjon.
Hvorfor, alle her zaheyli)))))) bra gjort at han selv, vel, at han gjorde litt, det er slike 99%, la dem prøve det selv, og deretter spre kreasjonene sine
Takk skal du ha. Det som blir kritisert er bra. Hvis kritikken er tilstrekkelig, kan du lære mye av den. Og for dette la jeg opp
Vel, her er en annen "mester" som ble født.
Tinn måtte fortynnes med vanlig, vårt eget, da ville det vært lettere å lodde 🙂 @gepka selv snakket om dette mer enn en gang. Dessuten ville det vært fint å bruke en avlodningspumpe, for ellers må du varme opp alle bena samtidig med en smart makar, eller ta den fordampede strukturen for en pause.
For å fortynne er det nødvendig at loddetinn smelter minst litt. Og det er null reaksjon. Jeg var redd for å klatre dit med tinn, og bestemte meg for å la spesialistene gjøre det bedre. Generelt, for den første opplevelsen av en slik reparasjon, ser det ut til at ingenting har skjedd
Bra gjort! Neste gang, velg først den samme porten), så er det bra å spare.
Vel, anta lodding for første gang, det går, selv om brettet burde vært vasket etter installasjon, men hva var feilen med saken?
Det er en VGA-kontakt på den andre siden. Og han stikker seg litt ut fra fabrikken. Selve USB-en gikk gjennom hullet, men det fungerte ikke å sette den på uten å knekke den. Det var et ekstremt tiltak 🙁
Det er en VGA-kontakt på den andre siden. Og han stikker seg litt ut fra fabrikken. Selve USB-en gikk gjennom hullet, men det fungerte ikke å sette den på uten å knekke den. Det var et ekstremt tiltak 🙁
Snart vil korrosjonen gjøre slutt på kontakten. etter reparasjon må flussen vaskes grundig av med alkohol. skyll deretter med destillert vann og tørk.
Kjøretøyet brukte kolofonium. I hvilket univers er kolofonium etsende?
Og hvorfor i helvete vaske av alkohol med vann? Fordamper det ikke av seg selv?
Har du noen gang lurt på hvordan kolofonium fungerer? Det løser opp oksidfilmer på metallet og fra dette oppnås salter som trekker vann fra luften, noe som fører til elektrokjemisk korrosjon. for å unngå denne effekten, må du fjerne disse saltene, kolofonium for å løses opp i alkohol, og disse saltene er bedre løselige i vann.
Jeg bruker alkoholkolofoniumflux på jobb hver dag. Og vask det av med en alkohol-bensinblanding. Og ikke skyll med vann. Og, CHSH, selv 5 år gamle enheter som kommer til oss for programvareoppgradering har ingen spor av korrosjon. Og hvis den ikke vaskes av (noen ganger ved parkering), fungerer en pepperrotenhet som en vasket.
Den eneste gangen vi fanget korrosjon fra kolofonium var da vi prøvde å vaske MGTP-tråder, fortinnet med kolofonium i en rensevæske for ultralydbad Aquen, noe der. Det var da ledningene ble grønne med et smell. Og uten å skylle og skylle med en alkohol-bensinblanding er ledningene så gode som nye. Hvordan det?
I vår. Det er ikke rent, mange ting er blandet inn i det. Og så ja, det er ingen problemer med ren tyggegummi, bortsett fra et uryddig utseende.
Vel, opplys, hva er lagt til kolofonium? Eller er det noe konkret? Rosin er allerede et for billig produkt til å skyve noe inn der.
Dette spørsmålet er ikke lenger for meg. Dette er et spørsmål til de som produserer. Ærlig talt, jeg selv ville ikke ha trodd det hvis jeg ikke hadde sett det live, lydutgangen sluttet å fungere på nettbrettet, de ga meg, og sa at for et par måneder siden hadde de båret den til tjenesten før meg, for å endre jekken, fordi den gamle var i ferd med å smuldre. Jeg åpnet bena til Jack, grønnere enn en krokodille, spiste sporene. Selv om det her er verdt å innrømme at de kunne ha brukt både kolofonium og fluss, og da tar jeg feil i kommentaren over.
Rosin brukes nå bare hjemme, men i produksjon av militært utstyr. Vet du hvorfor? Og fordi militæret har forbud mot aktive flukser. Gjett? Det stemmer, flukser må vaskes av grundig. Og selv om du ikke vasker av kolofonium, bryr du deg ikke. Så i tjenesten, mest sannsynlig, jukset de med en aktiv gumboil. Og restene av brent fluss kan være av hvilken som helst farge og konsistens.
Og kolofonium har sannsynligvis den laveste karakteren. Jeg kjøper billig kolofonium i store biter i poser. Der kan du tydelig se hvilken farge kolofonium har) Fargen er lys honning.
Dette er et slikt spill, når det er kaldt lukter det gummi, når det er varmt ser det mest ut som et brennende dekk.
Hei alle sammen. I dag skal jeg fortelle deg i detalj og vise deg hvordan du bytter mikro-USB-kontakter og andre småting "på knærne", dvs. hjemme, uten spesielle ferdigheter og spesielle profesjonelle dyre priblud og stoffer. Bare bevæpnet med inspirasjon, hjelper alltid til med optimisme, oppfinnsomhet, utholdenhet, tålmodighet og tilstrekkelig tid.
I går tok de med meg en smarttelefon for reparasjon Lumia Denim 630 med en defekt stikkontakt, med ordene: "Lading viser - men vil ikke lade!" Smarttelefonen så monolittisk ut, uten skruer og låser, tenkte jeg: «Vel, her går vi! Nå må jeg varme det opp med en hårføner! ”, Selv om det etter fiksing viste seg at det lett kan åpnes, siden innsiden ligger i lokket, et “ trau ”som enkelt kan skilles (på de interne låsene) . De. utviklerne av Nokia har tenkt ut alt, ifølge militæret. For dette får de en deilig like fra meg!
Stikkontakten utvendig viste seg å være i god stand, ingen sprekker i loddingen ble funnet, noe som betyr hvor ofte feilen var skjult i de slettede kontaktene inne i kontakten. Jeg bestemte meg for å modig bytte til en ny. Etter reparasjonen demonterte jeg den gamle kontakten, og kontaktene var faktisk i gjørme, i "oljefilt" og så utslitte ut. Jeg glemte å ta et bilde, men generelt hva slags koblinger er drept, se på bildet vedlagt artikkelen.
Et sikkert tegn på at reiret må skiftes
Jeg kjøpte reir på Ali Express i en håndfull på ca 100 stykker, 10 typer, noe som er praktisk.
Jeg plukket opp en passende, men ikke identisk, som måtte endres og arkiveres.
Reiret må justeres
Som det viste seg senere, gitt den nesten ytre likheten til portene, passet ikke de forgylte kontaktene på den i høyden, det vil si at de fløt over brettet! Ta notat!
Monterte stikkontakten, men la ikke merke til avviket til originalen
Jeg måtte velge reiret på nytt, arkivere det på nytt, justere det, siden det ikke var nødvendig.
Reiret må justeres
Ved montering ble det avdekket en liten forvrengning av reiret, d.v.s. åpne festelåsene til reiret, som måtte på plass, loddes og justeres litt til lokket på smarten med en skarp kniv.
Og alt fordi reirene som bestilles i bulk er billige, noe som betyr at de er enklere, laget av ikke veldig slitesterkt metall, sammenlignet med deres opprinnelige reir. Innfødte reir er vanligvis veldig dyre, laget forsvarlig, pålitelig, men du kan ikke finne nok av dem for enhver anledning. Å bestille slektninger i Kina og kjedelig å vente er problematisk. Jeg bestemte meg for å ta fra hverandre det gamle reiret, veie alle fordeler og ulemper, og sammenligne prislappene i Ali.
For avlodding bruker jeg en spesiell varmluftspistol, selv om du kan klare deg helt med en bygningshårføner, mens du er årvåken og oppmerksom for ikke å "steke" avkortet i en sirkel.
Sørg for å dekke alle plastdeler, kondensatorer med konditorfolie eller sjokolade, ellers kan de smelte! Da kan kirdyk til din smart komme til offensiven plutselig og uten opphav! 🙂 Dvs varm først opp hele brettet i en sirkulær bevegelse, slik at den ikke ledes av "propellen" fra temperaturforskjellen, og deretter i en sirkelbevegelse varmer du opp selve reiret (ca. 300 grader, sjekk med temperatursensoren til en multimeter eller ved å bruke intuisjonen og fingrene). Før oppvarming er det lurt å bare lodde stikkontakten med vanlig loddemiddel med flussmiddel eller kolofonium (bland tinnet ditt med fabrikktinnet, for derved å gjøre det lettere å lodde), siden fabrikkloddet på brettet ofte er blyfritt, noe som forårsaker problemer med lodding av stikkontakten.
Forresten, for enkelhets skyld klarer jeg meg helt med en vanlig konfektsilikonmatte, siden det er profesjonelle veier.
Den holder høye temperaturer og sklir ikke på den, d.v.s. en praktisk og passende ting. Jeg bruker også en spesiell brettholder med krokodiller, som jeg enkelt kan fikse brettet med.
Teppet og holderen er kjøpt på Ali. Generelt kan du klare deg uten dem, inkludert å tenke. 🙂
Etter avlodding bruker jeg en flette fuktet i flussmiddel eller kolofonium, lener den mot med loddebolt og fører dem langs sporene og hullene med tinn, også forhåndssmurt med fluss.
flette for loddefjerning
Som et resultat absorberer fletten all forstyrrende loddemetall, og etterlater alt rundt rent (kul idé!). Det eneste du må huske på er, ikke riv av sporene og ta kontakt med krone med en flette! Dette har også et sted å være! Vær forsiktig og ta deg god tid!
Jeg glemte å si at å lodde stikkontakten med en loddebolt er problematisk og risikabelt. Selvfølgelig, med god erfaring, kan du fordampe og subtilt - ved hjelp av en stor dråpe loddemetall, dekke hele kontakten med den og passe på å ikke "riste" og ikke feste nabodeler til megadråpen din osv. Men ikke desto mindre er det dyktig utført av folk med full hånd og erfaring.Som et alternativ, i verkstedene tidligere (da det ikke var hårfønere, i USSR), laget (kjøpte) de spesielle dyser-stikk for nødvendige koblinger og stikkontakter, som gjorde det mulig å levere varme til alle nødvendige områder kl. en gang og lett fordampe. Det var en utflukt, men for deg er det fortsatt lettere med en varmluftspistol.
Ideelt sett brukes et spesielt mikroskop med hell i verksteder for lodding av små deler. Jeg bruker forstørrelsesglass, fordi jeg ikke har råd til et godt mikroskop ennå, og å ta et billig er bare bortkastede penger.
Jeg bruker også et sett med klokkeskrutrekkere for demontering og montering, og jeg bruker dem også med glede som praktiske små rengjøringsmidler (fra kolofonium på brettet), hakker, skyvere, skyveben av elementer, etc. Jeg fikk den på nærmeste jernvarehandel, for et symbolsk beløp.
Et sett med billige klokkeskrutrekkere
Variantene av pinsett kjøpt av meg i Ali og i "Fix-price" hjelper mye. I et viktig tilfelle kan den kvinnelige kosmetiske pinsetten komme godt med. 🙂
Spissen på familiens førti-watts loddebolt må slipes i en skarp vinkel og med en litt avrundet ende for å krype opp til sokkelbeina pent og effektivt og smertefritt for naboradioelementer.
Eller bare vikle kobbertråden rundt spissen og bruke den som en tynn spiss, for vanlige mennesker: "Rask mini-loddebolt"!
Det er lurt å kjøpe en billig strømregulator for lamper, som du vil regulere temperaturen på brodden slik at kolofonium på brodden ikke raskt blir til karbonavleiringer, for ikke å overopphete de ledende sporene og slik at de gjør det. ikke fly avgårde.
Lampe strømregulator
Du kan selvfølgelig uten strømregulator, men da må du lodde med kortvarige berøringer for ikke å overopphete sporene og kjedelig ofte rense brodden fra svarte kolofoniumoksider. Og igjen – og dette er det muliges kunst, på grensen til risiko. Bestem selv.
Etter det, sørg for å sjekke hvordan du loddet, om alt ser vakkert ut, om noe stikker ut, om det er en såkalt. "snør" mellom kontaktputene, da dette kan forårsake kortslutning og er full av et mer alvorlig sammenbrudd av enheten. Bruk en liten flette, hvis brodden ikke kan fjerne munnstykket, vil det ta bort overflødig loddetinn, og tinnet vil presse seg ut under benet på reiret. Hvis det likevel er litt igjen, smør stedet med kolofonium og riv lett av tinnrestene mellom kontaktene med et stikk. Men ikke overdriv, loddet skal være i form av en tilstrekkelig dråpe som dekker kontakten for en fast kontakt. Ikke spar på flussmiddelet (kolofonium) slik at loddingen er elektrisk ledende (og ikke den såkalte "kalde" eller "tørr" loddingen, ikke ledende).
Nå, delvis uten skruer, monterer vi smarttelefonen, kobler til kablene, slår på, kontrollerer funksjonalitet, hvis alt er i orden, lading pågår, batteriet viser at det samler seg ladning, så monterer vi det til slutt ved å skru og lukke det bakre dekorative dekselet.
For klarhet i prosessen med å erstatte reiret, kuttet jeg gifs for deg fra videoen av en profesjonells arbeid. Se og lytt.
Hei alle sammen! I dag skal jeg snakke om å bytte ut USB-kontakten på nettbrettet. Denne erstatningen er uvanlig ved at den måtte erstattes med en vanlig loddebolt, uten loddestasjon. Det hele startet med at jeg var langt hjemmefra, i en naboby. Venner, etter å ha fått vite at jeg var radioamatør, ba umiddelbart om hjelp til å reparere enhetene deres 🙂 Det første var et nettbrett med en løs USB-kontakt, som ikke en gang ville lade nettbrettet, det vil bli diskutert her. Til å begynne med var det nødvendig å vurdere å demontere den ødelagte kontakten, siden det er veldig lett å skade kretskortet, spesielt med et vanlig loddejern. Det ble besluttet å bite gjennom den gamle kontakten med nåletang, og du må bite gjennom den øvre enden av kontakten. Men først, la oss ta en titt på vår "pasient". Fjern bakdekselet:
I dette nettbrettet viste det seg å være låst, og under det er allerede hoveddekselet i aluminium, vi ser en haug med skruer, jeg har allerede skrudd dem ut ovenfor på bildet.
Vi ser veldig nøye etter, har vi glemt en bolt, skrudd ut alt som kan hindre oss i å fjerne bakdekselet? - Ok, la oss ta det av.
Nå må du fjerne selve brettet fra toppen av nettbrettet. Det viktigste er ikke å skynde seg, ellers kan vi bryte noe, vi sjekker hvordan og med hva brettet er festet til nettbrettet, i denne nettbrettet - på bolter og låser. Skru løs boltene.
Vi kobler alle koblinger og kabler fra brettet, for å koble fra kabelen trenger du bare å løfte denne koblingsklipsen opp og trekke kabelen mot deg:
Koble skjermkontakten fra brettet, dette nettbrettet bruker kontakten som på bærbare datamaskiner:
Alle boltene ble skrudd ut, alle kablene ble koblet fra, nå kan du fjerne brettet for videre manipulasjoner.
Vi tar den forsiktig ut, da det er deler på SMD-kortet, og plane mikrokretser, som bare er loddet med en loddehårføner. Og hvis SMD-utgangsdeler og mikrokretser fortsatt kan loddes med et loddebolt, så BGA bare med en hårføner. Vi lirker forsiktig på låsene som holder brettet, du må lirke med noe mykt, for eksempel bruker jeg et vanlig SIM-kort til dette, eller et bankplastkort. Forresten demonterer de også plastpanelene til alle slags gadgets, siden det er umulig å demontere plastkasser med metallverktøy - det er veldig lett å skade eller til og med bryte dem. Her er selve brettet:
Du kan begynne å demontere den ødelagte kontakten, som jeg skrev ovenfor - verktøyet mitt er langt unna, men jeg må gjøre det. Vi begynner å bite gjennom den gamle kontakten med nål-nesetang, som vist på bildet nedenfor:
Vi åpner den veldig forsiktig, ved å bøye oss opp og ned bryter vi av kontaktene slik at bitene av pinnene forblir på kontaktputene på brettet, kontaktene i seg selv kan ikke bites av med en nesetang - de vil fly av brett sammen med sporene. Vi kan trygt lodde resten av kontakten og kontaktene.
På bildet er ikke kontaktene undergravd, jeg brukte bare mye tinn til avlodding. Fjern overflødig tinn med kobbertråd eller flette, rengjør og lodd en ny kontakt på plass.
Vi lodder det godt, koblingspinnene ble loddet med en vanlig 25 W loddebolt, og selve koblingen ble loddet til brettet med en 40 W loddebolt. Etter å ha kontrollert funksjonaliteten, renser vi den fra gumboil og vrir tabletten i motsatt rekkefølge, og observerer nøyaktigheten.
Det er verdt å lodde bare med loddebolter av høy kvalitet, hvis varmeovner må være godt isolert fra selve spissen og metalldelene til selve loddebolten. Loddebolten skal ikke bryte gjennom i det hele tatt, og akkumulere statisk elektrisitet, så sammenbruddet av loddebolten truer i beste fall med feil på loddeanordningen, og i verste fall. Gjett det selv 🙂 Statisk elektrisitet er farlig for halvledere: sensitive deler kan gå i stykker.
Det er det, utskiftingen av kontakten var vellykket, reparasjonen er over. Som du kan se, selv i fravær av det nødvendige verktøyet og mye erfaring, er mye mulig når det gjelder å gjenopprette gadgets med egne hender. Til neste gang, kjære lesere. Spesielt for nettstedet "Radiokretser" - BIOS .
Nå i enheter kan du ofte finne usb-kontakter (u-es-bi, engelsk Universal Serial Bus - "universal serial bus"). På grunn av utilsiktet mekanisk skade, for eksempel mens enheten er i lademodus, oppstår det ofte en slik funksjonsfeil - for eksempel et brudd i mikro-usb-kontakten. Du vil lære hvordan du lodder mikro-usb-kontakten selv i artikkelen nedenfor.
Hvis du elsker å fikse og vet hvordan du skal håndtere en loddebolt, vil det ikke være vanskelig for deg å lodde mikro-usb-kontakten på nettbrettet på nytt selv. For å gjøre dette trenger vi verktøy: en 25 watt loddebolt, loddetinn, lettsmeltbar tinn, pinsett, en liten krøllete skrutrekker, en skalpell eller en kniv med et tynt blad, et forstørrelsesglass.
Det viktigste er at vi gjør alt nøye og nøyaktig!
For demontering trenger vi:
Skrutrekkersett;
Pinsett;
Skalpell eller kniv;
Loddebolt.
Trinn 1. Skru løs alle festeskruene på nettbrettet eller telefonen, fjern forsiktig bakdekselet med en kniv eller skalpell, og frigjør dermed deksellåsene fra sporene og vipper bladet mot skjermen.
Steg 2. Etter å ha fjernet dekselet på nettbrettet (telefonen), må du jorde loddebolten, lodde ledningen til fellesdelen (minus) og deretter den andre enden av ledningen til selve loddebolten. Dette må gjøres for å beskytte nettbrettet mot utilsiktet statisk elektrisitet, som kan skade elektroniske komponenter. Du bør også lage en antistatisk håndleddsstropp og også jorde den.
Trinn 3. Deretter lodder vi ledningene fra batteriet, dette er nødvendig for ikke å lukke den elektroniske kretsen ved et uhell og ikke skade komponentene.
Trinn 4. Etter det skruer vi ut alle festeskruene på brettet og snur det, og derved kommer vi direkte til selve mikro usb-kontakten.
Deretter gir jeg en kort liste over mikro-usb-kontaktfeil og hvordan du fikser dem:
Hvis kontakten er blitt ubrukelig og dens videre reparasjon er umulig, bør den skiftes ut. For å gjøre dette må vi finne en som med viten fungerer, du kan bruke en unødvendig eller defekt mobiltelefon og løsne mikro-usb-kontakten fra telefonen. For å gjøre dette, ta en skalpell og skyv den mellom brettet og kontakten, varm opp monteringstappene til mikro-usb-kontakten, løft gradvis den ene siden og deretter den andre. Videre, etter at monteringstappene er loddet fra brettet, må du ta en pinsett, siden kontakten varmes opp raskt, bør du ikke overopphetes, fordi plastdelene til mikro-usb-kontakten kan smelte og deformeres. Etter det løsner vi kontaktpinnene, de skal varmes opp på samme tid. Vær oppmerksom på installasjonen, smd-deler kan være i nærheten av kontakten og hvis lodding ikke er pen, kan de loddes eller brennes, vær forsiktig og derfor må loddeboltspissen være tynn. Rekkefølgen for å løse ut kontakten er den samme og demontering av mikro usb-kontakten på nettbrettet bør gjøres på lignende måte.
I dette tilfellet bør du ta hensyn til integriteten til selve sporene, for dette tar vi et forstørrelsesglass og inspiserer installasjonen, hvis sporene er intakte på brettet, så vel, hvis ikke, må du gjenopprette dem. Det er nødvendig å finne alle endene av de avrevne sporene og rengjøre dem forsiktig med en skalpell (rengjør lakken), deretter tinn med et loddejern. Etter det tar vi selve mikro-usb-kontakten og lodder festetappene til kontakten til brettet, jeg anbefaler deg å forhåndslime kontakten til brettet før lodding, dette vil redusere sannsynligheten for gjentatt brudd. Forbli små, lodd ledningene, hvis sporene er intakte, vil det ikke være vanskelig, men hvis ikke, gjør vi følgende: vi tar tynne kobbertråder (ett hår av en trådet tynn ledning) og loddet mellom ledningene til spor og kontakten. Hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å gjenopprette alle sporene (sporet under den elektroniske delen er avskåret og det er ingen måte å spore plasseringen). I dette tilfellet vil det bare være mulig å lade nettbrettet, mens vi bare trenger å gjenopprette to spor, to ekstreme utganger til mikro-usb-kontakten, den eneste ulempen er manglende evne til å koble nettbrettet til en datamaskin og eksterne enheter .
Usb-inngang i kolonnen for musikk.
kolonnen min går i stykker når jeg rister den litt eller drar den litt på USB-flashstasjonen. Vennligst svar tydeligere (Dima Ryabov 10 år gammel)
Ja, du kan fikse det. Jeg er imidlertid ikke sikker på at Dima Ryabov, 10 år, har nok erfaring til dette. Vanligvis har en løs USB-kontakt skylden. For å fikse det, må du demontere enhetsdekselet. På innsiden vil du se et enkelt tekstolittbrett som denne kontakten er installert på. Her er alternativer mulige. I det første tilfellet kan årsaken ligge i kaldlodding, som i hovedsak er en fabrikkfeil. Du må ta en laveffekt (opptil 45 watt) loddebolt og lodde kontaktsporene som stikkontakten er installert på. Det er best å bruke tynn POS-10 loddetinn med kolofonium inni. Prøv å lodde uten å overopphete brettet. Vanligvis er 3-5 sekunder nok.
I et vanskeligere tilfelle må du bytte ut USB-kontakten. For å gjøre dette, lodd det fra brettet, varm forsiktig opp alle kontaktene etter tur og trekk delen opp uten mye anstrengelse. Før eller siden vil USB-kontakten kobles fra kortet. Kjøp en ny i din nærmeste butikk for radiodeler. Før du installerer en ny stikkontakt, varm opp loddepunktene med en loddebolt og fjern overflødig loddemetall. Med en krom syl, eller en tykk skreddernål, utvider du hullene på brettet, mens du varmer dem opp med en loddebolt. Sett den nye kontakten inn i monteringshullene på brettet, og lodd kontaktene med loddetinn ovenfor. Sett sammen enheten i motsatt rekkefølge.
USB-kabelen fra den gamle mp3-spilleren er ute av drift, tilsynelatende har ledningene gått i stykker nær kontakten, for flytter du på den begynner den å fungere.
Jeg tenkte ikke engang på å reparere den og dro rett til butikkene, men det viste seg at det ikke finnes en slik USB-kabel i noen butikk. Enten er kontakten sjelden eller så er spilleren for gammel, men det var bare én vei ut - å reparere den selv.
USB-kontakten er plassert i en slags ikke for stram kasse. Jeg kuttet den langs loddelinjen og dro ut selve kontakten. Det er vanskelig å trekke ut, så du trenger ikke å overdrive det for ikke å kutte ledningene til slutt. Ringingen av kabelen viste at jeg hadde rett og bare frynset noen av ledningene.
Faktisk bestod alle reparasjonene i å strippe ledningene og lodde dem på plass, du kan selvfølgelig ikke klare deg uten en loddebolt. Så jeg loddet ledningene, sjekket at alt fungerte og satte alt forsiktig inn i etuiet igjen og limte det med lim. Og det var alt, 15 minutter og jeg klarte det.
Prosessen og selve USB-kabelen på bildet nedenfor (du kan klikke for å forstørre)
Alt viste seg å være så enkelt at jeg ikke engang forventet å gjøre alt på 15 minutter.
Overensstemmelse mellom pin- og ledningsnumre til USB-kabelen etter farge:
De fleste moderne mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og andre bærbare dingser støtter lading via USB mini-USB- eller mikro-USB-kontakten. Riktignok er det fortsatt lang vei til en enkelt standard, og hvert selskap prøver å gjøre pinout på sin egen måte. Sannsynligvis for å kjøpe laderen av henne. I det minste ble YUSB-pluggen og -kontakten gjort standard, samt forsyningsspenningen på 5 volt. Så har du en hvilken som helst laderadapter, kan du teoretisk lade hvilken som helst smarttelefon. Hvordan? Utforsk USB-pinout-alternativene og les videre.
Merkene Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC og mange andre telefoner gjenkjenner laderen bare hvis Data + og Data-kontaktene (2. og 3.) er kortsluttet. Du kan kortslutte dem i USB_AF-kontakten på laderen og enkelt lade telefonen via en standard datakabel.
Hvis laderen allerede har en utgangsledning (i stedet for en utgangskontakt), og du må lodde en mini-USB- eller mikro-USB-plugg til den, trenger du ikke koble til 2 og 3 pinner i mini-/micro-USB seg selv. I dette tilfellet lodder du pluss til 1 kontakt, og minus til den 5. (siste).
For iPhones må Data + (2) og Data- (3) kontaktene kobles til GND (4) kontakten gjennom 50 kOhm motstander, og til + 5V kontakten gjennom 75 kOhm motstander.
For å lade Samsung Galaxy i USB-mikro-BM-pluggen må det installeres en 200 kΩ motstand mellom pinne 4 og 5 og en jumper mellom pinne 2 og 3.
Din Garmin Navigator krever en dedikert datakabel for strøm eller lading. Bare for å drive navigatoren gjennom kabelen, må du kortslutte 4 og 5 kontakter i mini-USB-pluggen. For å lade opp må du koble til 4 og 5 kontakter gjennom en 18 kOhm motstand.
Nesten alle nettbrett krever stor strøm for å lade - 2 ganger mer enn en smarttelefon, og lading gjennom mini-/mikro-USB-kontakten på mange nettbrett er rett og slett ikke levert av produsenten. Tross alt vil selv USB 3.0 ikke gi mer enn 0,9 ampere. Derfor plasseres et eget reir (ofte av rund type). Men den kan også tilpasses en kraftig YUSB-strømkilde hvis du lodder en slik adapter.
For å lade Samsung Galaxy Tab-nettbrettet riktig, anbefales et annet opplegg: to motstander: 33 kOhm mellom +5 og D-D + jumperen; 10 kΩ mellom GND og D-D + jumperen.
Her er noen spenningsdiagrammer på USB-pinnene, som indikerer verdien av motstandene som gjør at disse spenningene kan oppnås. Der en motstand på 200 ohm er indikert, må det installeres en jumper, hvis motstand ikke bør overstige denne verdien.
SDP (Standard nedstrømsporter) - Datautveksling og lading, tillater strøm opptil 0,5 A.CDP (Lade nedstrømsporter) - datautveksling og lading, tillater strøm opptil 1,5 A; maskinvareidentifikasjon av porttypen (oppregning) utføres før gadgeten kobler datalinjene (D- og D+) til sin USB-transceiver.DCP (Dedikerte ladeporter) - Kun lading, tillater strøm opptil 1,5 A.ACA (Accessory Charger Adapter) - PD-OTG-drift er deklarert i vertsmodus (med tilkobling til PD-periferiutstyr - USB-hub, mus, tastatur, HDD og med mulighet for ekstra strømforsyning), for enkelte enheter - med mulighet for lading PD under en OTG-økt ...
Bare ta en hvilken som helst ladeadapter 220V / 5V, kutt av USB-kontakten fra den. Den kuttede enden er helt fri fra skjoldet, mens de andre fire ledningene er strippet og fortinnet. Nå tar vi en kabel med en USB-kontakt av ønsket type, hvoretter vi også kutter av overskuddet fra den og utfører samme prosedyre. Nå gjenstår det bare å lodde sammen ledningene i henhold til diagrammet, hvoretter forbindelsen isoleres hver for seg. Den resulterende saken er pakket ovenfra med elektrisk tape eller tape. Du kan fylle den med smeltelim - også et vanlig alternativ.
Video (klikk for å spille av).
Bonus: alle andre kontakter (stikkontakter) for mobiltelefoner og deres pinouts er tilgjengelig i et enkelt stort bord - se.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
82
