DIY betongblander girkasse reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av girkassen til en betongblanderbil fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Reparasjon av en betongblander er et viktig spørsmål som før eller senere oppstår før hver byggherre eller eier av dette verktøyet. Dessverre er sammenbrudd av betongblandere et vanlig fenomen, og det er mange årsaker til dette. Først plasseres enorme belastninger på denne enheten. For det andre, ofte tar ikke eierne selv ordentlig oppmerksomhet til instrumentet, de misbruker og lagrer det. Det er også full av negative konsekvenser, som ofte krever reparasjonsarbeid. Før du går i gang på egen hånd, må du studere all informasjonen, fylle på med nødvendige verktøy.

Det er mulig å reparere en betongblander med egne hender bare hvis du har erfaring med slikt arbeid. Har du fikset hvitevarer? Tok du liv i en bil eller en moped? Begynn da gjerne å reparere betongblanderen. Hvis du aldri har gjort noe slikt før, ikke vet hvordan du holder en skrutrekker i hendene og ikke har minst et elementært sett med verktøy hjemme, er det bedre å henvende seg til fagfolk for å få hjelp. Ellers er det fare for å miste betongblanderen din helt.

For å reparere enheten uavhengig, trenger du en liste over verktøy (selvfølgelig, avhengig av sammenbruddet, kan settet endres). Blant de viktigste er avtrekkere (treblad og for lagre), en skrustikke, tang, en hammer, selvfølgelig - skrutrekkere, en meisel. Du kan heller ikke klare deg uten et sett med nøkler - gass, skiftenøkkel, justerbar. Forbered kniven, testeren og skyvelæret på forhånd.

Det er mange grunner til at betongblanderreparasjoner kan være nødvendig. Det skjer:

Video (klikk for å spille av).

når enheten laster mer enn de etablerte hastighetene;
trommelen rengjøres i tide (dette må gjøres etter hver bruk);
feilaktig og ved feil oppbevaring av verktøyet.

Et spesielt sted er okkupert av reparasjon av forbruksartikler - belter, drivgir, avstengningsknapper.

Slitasje på deler, feil lagring og drift er de vanligste årsakene til havari i betongblandere. Men utskifting av støttelagre og girfelger skjer mye sjeldnere, alt fordi levetiden deres er mye lengre enn de ovennevnte delene.

La oss vurdere hovedårsakene til sammenbruddet av hoveddelene av betongblanderen.

Gears. Som regel indikerer et raskt sammenbrudd feilaktig drift. Mange eiere anser det som nødvendig å periodisk smøre felger og gir, visstnok reduserer dette belastningen på motoren. Og de tar helt feil! I dette tilfellet øker bare belastningen. Ved arbeid på tennene fester sement/sand seg, dette øker friksjonen og sliter raskt på metallet.
Reduser. Den slites raskt på grunn av dårlig kjøling, overbelastning. I dette tilfellet må delen bare skiftes ut. Det er til og med en sjanse for at du må bytte hele enheten.
Girring. Det påføres betydelig mekanisk belastning. Materialet til denne delen er plast eller støpejern. Oftere blir støpejernsdeler ubrukelige (dette er på grunn av den lave kvaliteten på støpingen). Derfor er det bedre å installere en plastkrone først.
Avslutningsknapper. Ofte ligger årsaken til sammenbruddet i dem. Dette uttrykkes som følger: ved å trykke på knappen begynner visstnok enheten (motoren) å starte, men etter et par minutter slutter den å fungere og stopper. I dette tilfellet er det viktig å erstatte knappen med en annen, hovedbetingelsen er at den må ha riktig antall kontakter.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Knappene i betongblandere er magnetiske aktuatorer, ikke bare en av/på-design. Dette sikrer sikkerheten ved arbeidet, for i tilfelle et plutselig strømbrudd vil maskinen stoppe, og når den slås på, vil den ikke starte uventet, og dermed skade noen.

Hvis knappen er blitt ubrukelig, fjern sakte dekselet (ved å skru ut skruene som holder den), selve knappen. Se detaljene, fjern kontaktene om nødvendig. Demonter også knappen ved å rengjøre innsiden.

Noen ganger kan det skje at motoren fungerer, men beholderen gjør det ikke (ingen rotasjon skjer). I dette tilfellet kan årsaken ligge i beltene. Fjern beskyttelsesdekselet fra stasjonen og vurder situasjonen. Oftest glir stroppen bare av - i dette tilfellet må du sette den på plass. Noen ganger, selv om beltet er intakt og ikke ødelagt, er det kanskje ikke egnet for videre bruk. Det betyr at du ikke kan klare deg uten å kjøpe en ny. For å si det, løsne boltene som fester motoren (det er to av dem), sett på beltet. Start med en grunn remskive (nær motoren), og flytt gradvis til en stor. Det anbefales å bruke noens hjelp - det er veldig vanskelig å takle på egen hånd, fordi du må forsinke motoren og umiddelbart stramme boltene. Handlinger skjer samtidig.

Før du bytter ut gir og felger, må du prøve å rehabilitere dem - smør grundig med lithol. Snu bollen opp ned. Slå på betongblanderen og spre kronene med en slikkepott.

Hvis tannhjulet sklir over tennene på kronen, er det på tide å bytte det. Tannhjulet består av 12 tenner og et hull (diameter 14 mm) - for akselen. Skru løs festebolten (en nøkkel for 10 vil hjelpe), fjern skiven og trekk ut giret. Vær forsiktig så du ikke mister nøkkelen (den er liten, plassert i giret). Sett nøkkelen på det nye giret og sett det tilbake på plass ved å gjøre trinnene i motsatt rekkefølge.

Dette arbeidet, i motsetning til de som er beskrevet, er mer møysommelig og vil kreve dyktighet og tid. Fjern først motorboksen, som er på betongblanderen, beltet - på denne måten kommer du til remskiven. Den er laget av plast. Derfor er det ganske logisk at over tid vil trinsehullet runde og det vil ikke være i stand til å rotere akselen.

Remskiven er festet til korketrekkerringen på baksiden av boksen. Dette betyr at du ikke kan klare deg uten en fullstendig analyse av designet.

Det er også et "pluss" i dette - du vil fullt ut sette pris på tilstanden til lagrene. Hvis det er forvrengninger og papirstopp, må de også endres. Da gjenstår det bare å samle alt og returnere betongblanderen til sin forrige tilstand.

I prinsippet, som du kan se, er det ikke så vanskelig å gjøre reparasjoner. Men likevel er det bedre at betongblanderen ikke går i stykker. Du kan utsette sammenbruddstiden ved å følge enkle tips, ved hjelp av hvilke du ikke kan tenke på reparasjon i lang tid:

rengjør alltid mikseren etter bruk, pass spesielt på at støv fra sement og mørtel ikke kommer inn i mekanismen og motoren;
ikke overbelast verktøyet, ikke prøv å lage mer konkret om gangen enn det som er tillatt i instruksjonene;
prøv å holde betongblanderen i den formen du kjøpte den i - i dette tilfellet kan du bruke garantien for reparasjon, som vil bli laget av spesialister.

Les også: DIY tcl TV-reparasjon

Videoen viser tydelig hvordan du reparerer girkassen til en betongblander på egen hånd. Du vil lære hvordan du gjenoppretter den utsvingte girkasseakselen, installerer lageret, låseringen og kragen, installerer flensen i lageret, monterer og installerer den reparerte tønnereduksjonen på automikseren.

Vi anbefaler at du kontakter en spesialisert tjeneste for å unngå mulige ekstra havarier under selvreparasjon av betongbilgirkassen. Dette vil spare deg for tid og penger!

Du finner alle nødvendige reservedeler for reparasjon av en betongblanderbil her:

Reparasjonsservice for betongblanderbiler:

Video Reparasjon av girkassen til en betongblanderbil fra TekhMash-kanalen

Denne artikkelen vil fokusere på å reparere SBR-132A betongblander med egne hender.

Generelt vil jeg si at betongblanderen er ganske pålitelig. Den har allerede tålt to «viktigste» fundamenter, og dette er mer enn 100 m 3 betong, pluss sokkel til disse husene, gulvene og så videre i små detaljer. De gjør det i Russland, i byen Lebedyan. Personlig kjøpte jeg den på akkurat dette anlegget. Umiddelbart i reserve kjøpte jeg et par remmer, en plastdrevet remskive og et drivhjul.

Brudd viser seg ved å slå av betongblanderen når knappen slippes. Enkelt sagt trykker vi på den grønne knappen - mikseren snur seg. Å gi slipp - det, infeksjonen, stopper. Dette er ikke en så stor tristhet, og det enkleste sammenbruddet, men også det hyppigste. Faktum er at dette egentlig ikke er en knapp, men en KJD17 magnetisk starter. Tingen er veldig praktisk, i motsetning til en enkel bryter, og er laget av hensyn til vår sikkerhet hos deg. Når lyset slås av, åpnes startknappen, og når lyset plutselig slås på, vil den (røreren) ikke starte plutselig og vil ikke skade den stakkars byggherren, som på den tiden tok det inn i hodet sitt stikke fingeren mellom tannhjulene. Det vil si at det er en enkel "idiotsikker". Å behandle såret er ganske enkelt.

Vi fjerner dekselet som knappen henger på.

Jeg har den i grått, skrudd fast med fire selvskruende skruer. for en stjerneskrutrekker. Bare toppen av ingeniørkunst. Utviklere. Prøv å skru ut disse 4 skruene i feltet. Dette er en betongblander, og å plukke ut betong fra disse "kryssene" på selvskruende skruer er en tvilsom fornøyelse. Tusenvis av brukere husker deg for dette med ikke de beste ordene. Bare de satte imbusen der med gummiplugger eller noe. Generelt kan man de første par gangene skru den av med en skrutrekker, og da kun med en tang med svergetang.

Ok, skrudd av. Fjern dekselet forsiktig og se at 5 ledninger går til starteren fra innsiden.

Koble dem forsiktig fra. Vi skrur ut knappen (den er også på to selvskruende skruer).

Nå må denne knappen demonteres for å rengjøre kontaktene som er inni. Med en tynn skrutrekker trykker du på de to låsene som er plassert øverst og nederst på knappen. Vi fjerner den fremre delen. Vi ser en liten "penny" med et ben. Benet er litt bøyd, så "penningen" må plasseres som den sto, ellers vil den ikke fungere. Vi fjerner "penningen". På baksiden vil du mest sannsynlig se en liten svart karbonavsetning. På grunn av disse karbonavleiringene fungerer faktisk ikke blanderen som den skal. Vi renser alt med meeeeee sandpapir. Vi ser på kjernen, som er i kontakt med denne "penningen", vi renser den også. Setter alt i omvendt rekkefølge. Vi gleder oss over ny arbeidsdag!

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten til det faktum at den magnetiske starteren KJD17 er 5-pinners. Den femte kontakten går til nødtermostaten til motoren og ved en viss forhøyet temperatur bryter strømmen fra motoren.

Motoren jobber, prøver, nynner lystig (selvfølgelig uten tegn til riving og napping), men røreverket går ikke rundt. Fikser!

Beltet er en forbruksvare, akkurat som i en bil. SBR-132A er utstyrt med en 5PJ 610 (fem-trådet belte 610 mm langt). Med utskiftingen er alt enkelt. Vi fjerner beskyttelsesdekselet, kobler fra kontaktene fra starteren slik at den ikke forstyrrer. Vi løsner litt på de to boltene som er på baksiden og fester motoren. Løft motoren litt opp med hendene og fjern beltet. Dette er hvis det fortsatt er der))) Vanligvis, hvis det surrer og ikke vrir seg, har mikseren fjernet eller revet beltet for deg, og du trenger ikke å fjerne noe. Han legger på uten store anstrengelser, først klamrer det seg til en liten trinse som er på motoren. Deretter trekkes den over toppen. Deretter må du stramme beltet. Det er bedre å gjøre dette med en venn. En venn trykker på boksen, og du strammer de to boltene som du løsnet før du fjerner beltet.

Betongblanderen fungerer, svinger, og for å forlenge levetiden til drivgiret og kronene, må du venne deg til det faktum at før du starter skiftet, må alle disse tingene smøres tykt med lithol. Snu bollen med halsen ned, slå på røremaskinen og bruk en slikkepott til å fordele litolen på kronene. Agitatoren nynner ganske, nynner og viser dermed at den er bra nå))))

Vitser som en spøk, og før eller siden blir utstyret til dette:

Det vil begynne å gli langs tennene på kronen og gi mange ikke veldig hyggelige inntrykk. Det er på tide å endre det! Jeg vet ikke hvor jeg skal kjøpe, jeg kjøper det direkte fra anlegget i Lebedyan, siden det ikke er langt unna oss. Tannhjulet har 12 tenner og et innvendig akselhull på 14 mm i diameter.

Erstatning! Med en viss ferdighet er det ikke nødvendig å fjerne bollen, det er nok å skru av festebolten med en 10 nøkkel,

fjern skiven og trekk ut giret. Forsiktig! Det er en liten nøkkel der, så du må ikke miste den. På bildet ovenfor er alt så enkelt og tilgjengelig, fordi pæren er fjernet, og hvis du er lat for å fjerne pæren, må du være smart og bruke alt arbeidet med finmotorikken til fingrene for å fiske den ut derfra. Men det er ekte! Sjekket! 4 ganger allerede.

Les også: Geyser lemax alpha 20m DIY reparasjon

Remskiven er laget av plast. Akslingen som denne remskiven glir på er rund og frest til den ene siden. Så hele problemet er at når hullet på remskiven blir helt rundt, dreier det seg fritt på akselen. Følgelig dreier motoren, remskiven dreier, men akselen ikke ((((

Det ser ut til, hvorfor endre den, denne remskiven? Han fjernet dekselet fra motorboksen, som når han byttet et belte, fjernet beltet og fjernet remskiven. Det ser ut til å henge ut, men det går ikke av, selv om du sprekker. Men poenget er dette: remskiven på baksiden av boksen er festet med en holdering, så det gir liten mening å gjøre en innsats for å fjerne den uten å fjerne boksen med motoren. Derfor skruer vi ut de to mutterne og fjerner de to boltene som holder boksen til rammen. Kassen fjernes sammen med remskiven og en bar aksel blir stående. Nå gjenstår det å løsne og fjerne låseringen. Remskiven vil falle ut av seg selv. Det er helt uklart hvorfor det er umulig å lage en remskive ikke av metall, men ut av ørekroken hørte jeg at moderne SBR-132 allerede har begynt å lage metall. Men dette er rykter.

Hvis du allerede har fjernet hele boksen og saget akselen, er det ikke verdt å sjekke den for lagerslitasje. Vri akselen med fingrene, gjør noen omdreininger, hvis alt er i orden, så bytt remskiven og sett alt sammen igjen, hvis noe fester seg og akselen går ujevnt, gratulerer))) må du bytte lagrene. Vi leser neste avsnitt.

Følelsen av at agitatoren har blitt gammel og det ikke lenger er den tidligere smidigheten i den. Det ser ut til å snurre raskt, men det starter ikke første gang. Når den fester seg surrer ikke motoren lystig lenger, men snarere en anstrengt summing. Generelt er det en følelse av at du trenger å kjøpe en ny mikser, men alt er ikke så tragisk. Det hele er skyld i et par lagre som står på en aksel som det er festet en trinse på på den ene siden, og et tannhjul på den andre. Her er han, vår helt! Og to gamle menn som har overlevd sitt eget)))

Denne bærer 203, eller i henhold til den internasjonale klassifiseringen 6203. Den koster som to brød skiver, så reparasjoner er ikke særlig kostbare. Vi fjerner boksen med motoren, som i tilfellet med å bytte remskiven. Vi fjerner betongblanderen pære. Jeg vil fortelle deg hvordan du fjerner det i neste avsnitt. Fjern drivhjulet (se ovenfor). Og vi står alene med denne situasjonen.

Fra siden av giret, klem sammen holderringen og fjern den. Siden jeg ikke har en passende avtrekker, måtte skaftet slås ut med rå kraft. For å forhindre at rammen sprang, måtte jeg bruke en høyteknologisk enhet kalt "brett saget i størrelse"))) Det ser omtrent slik ut:

Dessverre husker jeg ikke størrelsen. Generelt, forsiktig, men sterkt, ved å erstatte et stykke tre på akselen for ikke å bøye den, slår vi ut akselen sammen med lagrene.

Til slutt har vi en aksel i hendene, som to lagre henger på, en bøssing mellom den på størrelse med en ytre lagerring og en liten avstandshylse. Hvis det er et verktøy, er ytterligere manipulasjoner ikke vanskelig i det hele tatt. Hvis ikke, kjøp - det kommer godt med mer enn én gang!

Vi setter avtrekkeren på siden der giret var (nøkkelen håper jeg allerede er trukket ut) og trykker på akselen og trekker ut lagrene.

Vi bytter lagre til nye, smører akselen med litol og setter også på nye lagre med avtrekker. Eller du kan plukke opp et rør for diameteren på akselen, og hamre dem forsiktig på plass, og banke strengt på den indre ringen av lageret.

Deretter monterer vi alt i omvendt rekkefølge, ikke glemme alle reservedelene, og nyter arbeidet med betongblanderen.

Ikke noe komplisert, du trenger en gassnøkkel, åpen ende for 13 og vår gamle venn - en trebent avtrekker.

Vi skru av låsemutteren med en gassnøkkel, og deretter pærefestemutteren.

Med en 13 nøkkel, skru ut låsebolten på siden. Pære falt ikke ut?)) Det er ikke skummelt! Vi installerer en trebent avtrekker og klemmer rolig ut skaftet.

På et tidspunkt vil pæren falle ut. Det vil være shims på skaftet, prøv å ikke forvirre dem.

Det er alt! Hvis du har spørsmål, spør i kommentarene. Ikke alle bilder, ettersom reparasjonen skrider frem vil jeg prøve å legge til flere bilder for klarhet! God konstruksjon, alle sammen!

La oss diskutere stasjonære miksere i dag. Enheter viser fordeler og ulemper. Globalt stasjonære miksere brukes til å håndtere store mengder produkter, unngå å forvirre enheter med hybridmodeller: et håndtak utstyrt med en motor, pluss en bolle for å kutte produkter, makulere. En ubetinget fortjeneste av standard bordplater regnes som en lengre driftstid. Husmødre brenner miksermotorene med egne hender, siden det ikke er noen beskyttelse mot overoppheting inne. Stasjonære modeller er utstyrt med en hastighetsregulator, man kan ikke si: vi ser bare en motor. Gjør-det-selv-mikserreparasjon er blottet for vanskeligheter for de som klarte å få tak i komponentene.

Selvreparasjon av blandere krever generell kunnskap om den interne strukturen. Manuelle modeller inneholder ganske enkelt en motor inni, stasjonære modeller er mer kompliserte. Vurder å reparere en mikser med egne hender.

Girkassen ser ut som en imponerende del av den stasjonære mikseren. Innvendig, under et deksel foran, over årens stang, er et aluminiums- eller plasthus boltet, og skjuler et sett med tannhjul fylt med fett. Vær oppmerksom på kompleksiteten til stasjonen, vær oppmerksom på å holde girkassen i god stand, den kan ikke repareres, du må bytte gir, tetninger, lagre. La oss kort liste innsidene:

Hovedakselen er utstyrt med et drivhjul, som har valgt en pinne.
Over er det et trykkskrå tannhjul med profilutskjæring for tappen, som er festet til akselen med en O-ring.
Drivhjulet er i kontakt med sidegiret, som er direkte drevet av motorakselen.
Vippegiret presses av et par skrånende sidegir, om nødvendig justert med skruen på den fremre delen av det stasjonære blandehodet. Lar deg eliminere tilbakeslag, justere den vertikale posisjonen til åren.
Til slutt er sidegiret dannet av to hjul som sitter på samme aksel. Det vil tillate deg å redusere rotasjonshastigheten, samtidig som du øker kraften.

Les også: DIY VAZ-reparasjon av styreutstyr

Kun spesielle formuleringer brukes til smøring. En stasjonær mikser opererer med høye hastigheter, stasjonen vil blokkere - det vil bryte foringsrøret, girene vil mislykkes.

Det laterale drivhjulet er opphengt av to lagre, strukturen er forseglet på sidene med skiver. For å hindre olje i å fylle opp planetgiret, er akselen utstyrt med en lett interferenspasning. Demonteringsmaskinen slår lett ut av setet med en myk hammer (hammer). Planetgirkassen ble nevnt.Et deksel, inni hvilket pinjongakselen overfører bevegelsen til et pinjonghjul som roterer rundt det, utstyrt med en åre. Lar bladene snurre rundt midten av drivakselen.

Det er relevant å beskrive riktig innstilling av padleposisjonen. Hodet til typiske stasjonære miksere kastes bakover fra bollen. Det er en liten skrue på hengslet på forsiden, vridning som justerer årens posisjon. Viktig da en stativmikser oftere leveres med en bolle. Padlen skal ikke berøre materialet i fartøyet; ikke la gapet være for stort. Amerikanerne bruker en krone (dime) for å stemme. Russiske tiltak tilbys av rubelen. Mynten legges på bunnen av bollen og lav hastighet aktiveres. Padlen skal noen ganger berøre pengene litt. Juster høyden med nevnte skrue.

Det er et vertikalt tilbakeslag - sjekk for hånd i av-tilstand, skruen på den fremre delen av hodet til den stasjonære mikseren er strammet. Operasjonen vil sannsynligvis være nødvendig etter reparasjonen, de vinkelhjulene (minst ett) er på girkassen.

Under foringsrøret er en typisk kollektormotor, hastigheten styres av amplituden til den påførte spenningen. Strømforsyningen er også en kontrollkrets. Brettet er dekorert med en pulsgenerator styrt av spenningen til akselhastighetssensoren. Ved det minste avvik fra de spesifiserte parameterne, endrer mikrokretsen pulsrepetisjonshastigheten som styrer basen til krafttransistoren. Den imponerende kjøleribben i aluminium hjelper deg med å finne elementet på det elektriske kortet ditt uten problemer.

Nettfiltrene er lagret ved inngangen til kretsen, forsyningsspenningen til mikrokretsene er gitt av zenerdiodene, krafttransistoren opererer på belastningen som dannes av pulstransformatoren, choken, utgangsspenningen rettes opp og filtreres. Amplituden bestemmer rotasjonshastigheten til akselen til kollektormotoren. Spenningen påføres viklingene, børstene er plassert i et horisontalt plan på sidene. For utskifting - to skruer pryder dekselet. Den stasjonære blanderen kobles fra strømnettet, plastpluggene skrus ut med en skrutrekker. Det blir fjærer med børster inni. Grafitt er sterkt utslitt - kjøp, installer nytt. Ikke nøl med å slipe børstene for å passe til dimensjonene til monteringshullene, det vil ikke på noen måte skade enhetens korrekte funksjon.

Hastighetskontrollen utføres av en tyristorkrets med en tilbakemeldingssløyfe på gnistnivået. Motoren er oppsamler, det vil ikke være noe problem å sjekke servicevennligheten. Det er nødvendig å ringe hver vikling. Først statoren, så rotoren. I sum er det ekstremt enkelt å gjøre:

Koble fra de to ledningene som forsyner motorviklingene fra strømkontrollkortet.
Ring motstanden mellom kontaktene.
Roter akselen for hånd til neste del av manifolden.
Ringmotstand mellom kontaktene.
Gjenta trinnene for alle deler av manifolden.

Motstandene i hvert tilfelle er like, som utgjør titalls ohm. En verdi i størrelsesorden kΩ observeres - nøye videre studier er nødvendig. Det er nesten umulig å gjenopprette rotorviklingene, vi anbefaler å fikle med statoren. Bestem viklingsretningen, tykkelse, type ledning, antall omdreininger. I løpet av noen timer vil du være i stand til å vikle én snelle for hånd, med tilbørlig tålmodighet.

Ved elting er årens kraft ikke konstant. Forsinkelse i å ta tiltak - driftsmodusen til samlemotoren vil bli rykkete, påvirke levetiden til enheten negativt, irritere, skremme vertinnen, kvaliteten på testen er middelmådig. For å stabilisere modusen er motoren utstyrt med en hastighetssensor. Girskiftet fungerer normalt i tomgangsmodus uten deig - eltingen har så vidt begynt, omdreiningene går. Et sikkert tegn på feil på sensoren, klokkegeneratorens kontrollkrets. Å sjekke den første er enkel:

Fjern dekselet.
Koble sensoren fra strømforsyningen, kontrollkortet.Finn kontakten med tre ledninger.
Forsiktig, for å unngå å få elektrisk støt, koble den stasjonære mikseren til en stikkontakt.
Slå på den første hastigheten.
Mål utgangsspenningen til sensoren.
Gjenta prosedyren for de tilgjengelige hastighetene.

Indikasjonene er nye hver gang. Betingelsen er oppfylt - da kontrolleres strøm-/kontrollkretsen til pulsgeneratorens mikrokrets. Til slutt er det lov å koble et voltmeter parallelt med motoren og fjerne spenningen der, hvis motoren går rundt, er problemet knapt lokalisert.

Brettet repareres på vanlig måte. Oftere observerer du de utbrente elementene visuelt: de blir svarte, kontakter, saken smelter. Defekte kondensatorer vil svelle. Elektrolytisk på toppen av sylinderen med et korsformet spor. Ved feil bøyer kondensatoren seg utover. Å skrelle av festet er vanlig. Sjekk sporene for integritet.

Hovedtyper av feil er listet opp. Mikrobryteren bryter til tider. Hastighetene styres i trinn av en mekanisk kontaktor. Koble fra det stasjonære mikserens styrestrømkort, ring i hver posisjon. Dessuten er det nødvendig å måle isolasjonsmotstanden, som er minst 20 megohm. Dette gjøres av en enkel grunn: feil sending av kommandoer til strømkortet, kontroll av en stasjonær mikser vil føre til et uforutsigbart resultat. I lang tid kan du se etter en funksjonsfeil der det ikke er noen sammenbrudd, når det er lett å forstå årsaken i begynnelsen.Blandeapparatet er noen ganger supplert med sikringer. Det er klart, du må begynne her. Skille mellom sikringer som passerer strøm bare i tilfelle feil på andre elementer på kortet og de som er inkludert i motorens forsyningskrets. I det første tilfellet, for å indikere eliminering av en feil i terminalene, slå på glødelampen - den er på, noe som betyr at vi fortsetter søket. I det andre tilfellet vil den beskrevne teknikken ikke fungere. Produsenter bytter ut sikringer med lavimpedansmotstander som brenner ut ved svikt i kortet, samtidig som å begrense brytestrømmen er den beste beskyttelsen. Metoden fører imidlertid åpenbart til tap i strømforsyningskretsene, den er egnet for sikringer regulert av varistorer.Vi håper at det nå ikke vil være vanskelig for leserne å fikse mikseren med egne hender mens de har bind for øynene. Møt vanskeligheten - fjern bandasjen. Bilde - Reparasjon av girkasse for gjør-det-selv betongblandebil

Betongblandere er pålitelige produkter. Ved riktig bruk kan de vare i mange år. Hvis det oppstår problemer i arbeidet deres, ikke vær opprørt og tenk på dyre reparasjoner eller kjøp av en ny enhet. Du kan gjøre reparasjonen av en betongblander med egne hender, mens det slett ikke er nødvendig å være en god spesialist på reparasjonsarbeid og kjøpe dyre verktøy.

Les også: DIY gamle bord reparasjon

En betongblander er en enhet takket være hvilken en bruksklar betongblanding kan oppnås. Denne enheten blander komponenter med vann i visse proporsjoner. I hverdagen brukes vanligvis en gravitasjonskonstruksjon.

Den består av syv hovedelementer:

Trommel med blader. Dette er kammeret der betongingrediensene blandes. Trommelvolumet kan variere. Det avhenger av kraften til enheten. Padlene er inne i trommelen for å hjelpe til med å blande ingrediensene bedre.

Travers. Dette er elementet som trommelen er installert på.

Svingmekanisme. Den består av et svinghjul. Dens hovedfunksjon er å stille inn den nødvendige vinkelen på trommelen når den roterer, så vel som ved lasting av komponentene i den fremtidige betongen og ved lossing av ferdigbetong. Denne vinkelen kan justeres manuelt.

Holder. Dette er et element som er med på å sikre trommelen i ønsket posisjon.

Elektrisk motor. Nødvendig for å sette trommelen i bevegelse.Motorkraft påvirker antall trommelomdreininger per tidsenhet, men mye avhenger av størrelsen på selve trommelen. Jo større den er, desto vanskeligere er det å sette den i bevegelse. Dette betyr at større tromler vil kreve en kraftigere motor.

Chassis.

Ramme eller ramme.

Betongblanderens funksjon er å blande betongkomponentene som er lastet inn i trommelen. For at blandingen skal være homogen og av høy kvalitet, må trommelen være i konstant bevegelse.

Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

Trommelen er festet i en viss vinkel.
Vann helles i den.
Deretter lastes hovedkomponentene.
Det gjenstår bare å trykke på startknappen og blandingen begynner.

Hvis betongblanderen ikke starter med de riktige handlingene, er det en defekt eller funksjonsfeil.

Før du demonterer betongblanderen og fortsetter med reparasjonen, må du sørge for at garantiperioden for produktet allerede er utløpt. Hvis garantien er gyldig, er det bedre å ta utstyret tilbake til butikken der det ble kjøpt og rapportere problemene som har oppstått: mest sannsynlig vil du kunne få en helt ny betongblander.

En betongblander er en enhet hvis reparasjon er veldig enkel... For det meste svikter de på grunn av slitasje på overbelastede elementer eller rett og slett på grunn av feil bruk. De mest belastede er som regel drivelementene. Ofte krever reparasjon av en betongblander deler som gir eller lagre. De tar på seg en stor belastning, spesielt hvis nedlastingsmodus og hastighetsmodus brytes. Bilde - Reparasjon av girkasse for gjør-det-selv betongblandebil

Gir blir vanligvis dårligere på grunn av feil bruk av enheten. Dessverre er mange eiere av betongblandere overbevist om at mekanismen til dette utstyret ikke trenger hyppig smøring, men dette er deres store vrangforestilling. Faktisk, under drift, øker belastningen på motoren konstant, siden hovedkomponentene i betongblandingen, som er sement og sand, har en tendens til å feste seg til girtennene, fryse på dem og forbli i lang tid. Som et resultat øker friksjonen, og metallet begynner å slites raskt ut. Smøringen er designet for å redusere friksjon og belastning på motoren.

Blanderfeil kan også være forårsaket av feil kjøling, overbelastning eller feil drift av girkassen.

Vanligvis reduseres reparasjonen av en betongblander til å erstatte en defekt del. Det første du må gjøre er å finne ut hvilken del som ble skadet, og deretter kjøpe nøyaktig samme nye et sted. Reparasjonen av betongblanderen utføres av eieren selv, uten å be om hjelp fra spesialister, siden dette ikke krever noen spesielle ferdigheter og verktøy.Hver eier kan enkelt finne alt som er nødvendig for reparasjoner på gården sin.Listen over verktøy du ikke kan klare deg uten når du reparerer en betongblander inkluderer:

skiftenøkler;

en hammer (eller i spesielle tilfeller en slegge);

tang (med deres hjelp fjernes og installeres holderringene);

skrutrekkere;

multimeter;

pinsett.

Imidlertid er denne listen bare betinget, siden mye i reparasjonen av betongblandere avhenger av sammenbruddets art.

Den elektriske delen av betongblanderen er en elektrisk motor, en magnetisk starter, samt en startknapp og en startkondensator. Som oftest, etter å ha trykket på knappen, starter ikke motoren på grunn av problemer, verken med starteren eller med selve knappen.

Et multimeter brukes til å sjekke om starteren fungerer. I dette tilfellet er det nødvendig å bestemme integriteten til spolen og tilstøtende kontakter. Hvis spolen er utbrent, bør den byttes ut, og den er bedre sammen med starteren, siden kontaktene også slites betydelig.

Funksjonen til utløserknappen kan også kontrolleres med et multimeter. Og hvis det, som et resultat av kontrollen, viser seg at knappen er defekt, bør den også byttes ut.

Trommelen må kanskje fjernes for å reparere mikseren. Dette krever en skiftenøkkel, hvis størrelse avhenger av størrelsen på trommelen og modellen til betongblanderen. Oftest brukes en 13 mm nøkkel, men det er mulig du trenger en til. Skiftnøkkelen er nødvendig for å skru ut festemutteren, låsemutteren og festebolten som er plassert på siden.

Hvis et lager må skiftes, du må gjøre følgende:

Kjøp et nytt lager som skal brukes som erstatning for det gamle. Oftest er 6203 lagre installert i betongblandere, derfor bør du forberede nettopp en slik før du starter reparasjonsarbeid.
For å fjerne det gamle lageret, må du først fjerne boksen med motoren. Etter det fjernes trommelen, hovedgiret og nøkkelen som den holdes på. En avtrekker spesialdesignet for dette formålet vil bidra til å forsiktig nå lageret.
Før du installerer et nytt lager på det fraflyttede stedet, bør det smøres godt med lithol. Den er også installert med samme avtrekker.

Hvis det ikke er noen avtrekker på gården og det ikke er mulig å kjøpe det, kan du bruke et rør med passende diameter for å fjerne det gamle og installere et nytt lager.

Les også: DIY VAZ 2106 gulvreparasjon

Etter å ha reparert betongblanderen og eliminert eventuelle funksjonsfeil i en eller annen del av den (eller bedre, umiddelbart etter kjøp av utstyret), bør du prøve å bruke enheten i fremtiden slik at lignende eller andre problemer ikke lenger oppstår.For å gjøre dette må du følge noen enkle krav:

Ikke la kontrollenheten komme i kontakt med vann.

Det er nødvendig å fylle trommelen med betongkomponenter ikke mer enn 4/5 av den angitte hastigheten.

Pass på at spenningen i nettverket som betongblanderen er koblet til ikke overstiger maksimalt tillatt. Hvilken spenning enheten tåler rapporteres vanligvis av produsenten.

Alle arbeidsenheter bør inspiseres med jevne mellomrom, og etter klargjøring av betongblandingen skal de rengjøres for vedheftende sand og sement.

Ikke glem at akselen og girene trenger regelmessig smøring.

Hvis du prøver å følge alle disse ikke veldig kompliserte reglene, vil betongblanderen vare ganske lenge, og du trenger ikke å tenke på å reparere den gjennom hele levetiden.Hvis enheten mislykkes, vil selv noen som ikke er en stor spesialist innen konstruksjon, raskt kunne reparere betongblandere med egne hender. Det er nok bare å finne ut hvilket element som har blitt ubrukelig og erstatte det med et nytt.