En elektrisk drill er et av de vanligste husholdningsverktøyene. Og det er veldig ille når det plutselig slutter å virke. I slike tilfeller vil jeg virkelig reparere boret med egne hender.
Elektrisk boreenhet diagram.
Utformingen av en drill eller hammerbor er ganske enkel. Ulike verktøymodeller skiller seg hovedsakelig bare i forskjellen i arrangementet av deler og kvaliteten på produksjonen. Allsidigheten til driftsprinsippet og strukturene som brukes, lar deg utføre uavhengig reparasjon av boret i de fleste tilfeller av funksjonsfeil.
Enhver elektrisk drill består av en kropp, som huser de elektriske og mekaniske delene, og en chuck, som boret er montert i, på hovedakselen til boret. Den elektriske delen inneholder vanligvis:
Diagram over slagmekanismen til boret.
På sin side består en tofaset AC-motor av en stator og en rotor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniske delen inkluderer en girkasse og et lagersystem. Girkassen overfører rotasjonen av den elektriske motoren til boreakselen, og reduserer rotasjonshastigheten. En mer kompleks mekanisk del i en borhammer (hammerbor). Hammerborets reduksjon gir perkusjons-translasjons- og rotasjonsbevegelsen til boret (boret). Designet, i tillegg til utstyret, inkluderer stempler (sjokk og flygende), ram og tennstift.
En funksjonsfeil i den elektriske delen manifesterer seg i form av manglende rotasjon av motoren, dvs. når det ikke er noen indikasjon på at motoren går (brum, vibrasjon osv.). Hvis slagboret ikke slår seg på, og patronen lett kan dreies for hånd, kan vi trygt snakke om en funksjonsfeil i den elektriske delen. Det samme kan sies hvis det ikke er hastighetskontroll eller reversert rotasjon. En forventet funksjonsfeil i den elektriske delen indikeres ved gnistdannelse under driften av boret. Midlertidige avbrudd i driften av boret, ekstern støy kan også indikere en elektrisk krets.
Oftest skyldes en funksjonsfeil i den elektriske delen slitasje på kontaktbørstene. Hvis de kuttes med 40 %, kan gnistdannelse og funksjonsfeil observeres. Med mer slitasje på børstene slår ikke elmotoren seg rett og slett på. Prosedyren for å bestemme årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen anbefales som følger (som tilgjengelig). Først bestemmer testeren integriteten til ledningen (kabelen). Deretter kontrolleres driften av startknappen (bryteren) og integriteten til startkondensatoren. Deretter fjernes og kontrolleres kontaktknappene. Til slutt bestemmes integriteten til motorviklingene.
Et tydelig tegn på et mekanisk problem er en fastkjørt boreaksel. Hvis patronen ikke kan roteres for hånd, og samtidig høres summen fra den elektriske motoren når den slås på, ligger årsaken i sammenbruddet av girkassen eller lageret. Den vanligste årsaken til mekanisk feil er svikt i trykklager. Et sammenbrudd av girkassen kan også vises i tilfellet når chucken dreies for hånd og den elektriske motoren går, og rotasjonen ikke overføres til hovedakselen. En funksjonsfeil i den mekaniske delen kan forårsake periodiske funksjonsfeil (midlertidige stans) av boret, brum, sliping og utilstrekkelig akselrotasjonshastighet. Ved fjellbor kan en funksjonsfeil i den mekaniske delen fjerne støtbevegelsen til boret.
Til slutt kan en funksjonsfeil manifestere seg i borechucken. Så det kan være vanskelig å fjerne boret når kammene ikke åpner seg på grunn av brudd i inngrepet inne i chucken. Noen ganger manifesterer feilen seg i form av å rulle chucken i forhold til boreakselen. I dette tilfellet oppstår en funksjonsfeil i området der chucken er festet til akselen.
En av de vanligste årsakene til funksjonsfeil er slitasje eller brenning av kontaktbørster. De første tegnene på børsteslitasje vises i form av gnister i kontaktområdet til børstene med den elektriske motorens armatur og mindre funksjonsfeil på boret når belastningen økes.
Plasseringen av kontaktbørstene inne i boret.
Mange boremodeller har forenklet tilgang til børstene, og å bytte dem er ikke vanskelig, og noen øvelser krever demontering av kroppen og fjerning av børsteholderen. Børstene må byttes ut med nye som er like store som de defekte børstene.
De skal være godt festet til børsteholderen. Ledningsledningens elektriske kontakt må strammes godt. Børstens kontakt med armatursamleren må være pålitelig. Det er nødvendig å sjekke vårens handling.
Svikt i en elektrisk motor er den nest største årsaken til en borefeil. Dette skyldes skade på statorviklingen eller armatur. Slike skader oppstår på grunn av en fabrikkfeil i viklingene eller feil drift av boret (langvarig drift uten avbrudd, belastningen over den tillatte belastningen når boret sitter fast, etc.). Som regel er elektrisk sammenbrudd av viklingen lett å identifisere visuelt eller av den karakteristiske brennende lukten. Hvis det ikke er noen synlige manifestasjoner, bør motorviklingene kontrolleres med en tester, ohmmeter og megohmmeter for verdien av motstand. Det kan være tre typer ledningsskader - kortslutning mellom svinger, sammenbrudd av en sving til kroppen eller brudd i ledningen. Reparasjon av statoren eller ankeret utføres ikke uavhengig.
Koblingsskjema for boremotor.
For å erstatte elementene til den elektriske motoren, demonteres borekroppen, kontaktbørstene og ledningsledningene kobles fra, og den elektriske motoren fjernes sammen med støttelagrene.
Trekk om nødvendig inn drivhjulet. Det defekte elementet til den elektriske motoren kobles fra og erstattes med en ny eller den gamle installeres etter reparasjon (omspoling) av fagfolk.
Bryteren (startknappen) og rotasjonshastighetsregulatoren i boret er vanligvis kombinert. Hastigheten reguleres ved å trykke på knappen med forskjellig innsats. Først bør du sjekke tilstedeværelsen av spenning ved inngangs- og utgangsterminalene på knappen. Hvis det ikke er noe signal, fjern forsiktig knappehuset og inspiser alle kontakter. Som regel bestemmes brenning eller festing av kontakter visuelt. Alle kontakter må tørkes grundig med alkohol og rengjøres med slipepapir. Etter det bør tilstedeværelsen av spenning kontrolleres igjen. Hvis det ikke er noe signal, bør knappen byttes ut med en ny. Årsaken kan være et brudd på elektrisk kontakt med ledningen. I dette tilfellet må ledningen loddes.
Borknappkoblingsskjema med revers.
Den omvendte rotasjonsmekanismen er basert på et system med opprette og bryte kontakter. Forebyggingen utføres på samme måte som startknappen. I tillegg bør du sjekke alle ledningene til mekanismen som går til børstene og statoren til den elektriske motoren.
Årsaken til umuligheten av å starte den elektriske motoren kan være svikt i startkondensatoren. Vanligvis er en ikke-fungerende tilstand til en kondensator merkbar ved en fargeendring. Men det er mer pålitelig å måle kapasiteten og sammenligne den med den nominelle verdien.
Kontroll av den elektriske delen begynner med å bestemme integriteten til strømledningen (kabelen) ved hjelp av en tester eller ohmmeter.
Motstanden mellom kontaktene til pluggen måles (bestemmelse av kortslutningen til ledningene) og motstanden til hver kjerne.
En fastkjørt chuck eller en slipelyd indikerer en feil i girkassen eller lagrene.Først av alt bør du demontere borekroppen og inspisere tilstanden til girene i girkassen. Slitasjen på monteringssporene eller de ødelagte tennene på tannhjulene indikerer feil på delen. Dette giret må skiftes. Tannhjulene inspiseres langs hele omkretsen, og dreier akslene jevnt for hånd.
Lagrene kontrolleres ved å dreie akselen i dem. Hvis akselen er treg, start med å smøre lagrene. Hvis dette ikke hjelper, fjernes de fra akselen ved hjelp av en spesiell avtrekker. Lagerburet rulles med hender. Hvis bevegelse er vanskelig eller fremmede lyder høres, bør lageret skiftes.
Ved langvarig bruk av boret kan patronen svikte. Noen ganger manifesterer dette seg i umuligheten av å fjerne boret - justeringshylsen roterer ikke, eller tvert imot, den ruller lett, og kjevene beveger seg ikke fra hverandre. Dette indikerer slitasje på girleddet i chucken på grunn av metallspon og støv. I dette tilfellet reduseres reparasjonen til å erstatte kassetten. Chucken er vanligvis festet til akselen med en venstregjenger og festes med en skrue. Patronen kan fjernes ved å skru ut skruen og vri patronen i motsatt retning med kraft. I noen modeller av bor, er chucken installert ved hjelp av en konisk overflate i en interferenspasning. I dette tilfellet må den slås ut med lette slag til enden fra siden av borekroppen.
For å reparere en boremaskin med egne hender trenger du følgende verktøy og enheter:
VIDEO
Boret går ofte i stykker i det mest uleilige øyeblikket. For at dette ikke skal bli et problem, bør du vite hvordan du reparerer boret selv. Du bør forstå utformingen av boret som brukes og finne årsaken til feilen.
En elektrisk drill i et hjemmeverksted tar en spesiell plass. Derfor er verktøybrudd en stor nok plage. Til tross for kompleksiteten i designet, er det fullt mulig å gjøre en uavhengig reparasjon.
2.knapp med innkoblingsenhet - kan utstyres med
reversbryter (hastighetsregulator);
3. akselrotasjonshastighetsregulator (eller reversbryter);
4.Girkassehus - utfører bærende funksjoner for rotasjon
5. gir og reduksjonsmekanisme;
6. lagre av akselen til patronen og ankeret til motoren;
8. børstemontering av den elektriske motoren;
9. Chuck med bore- eller kutterholdemekanisme.
Boret går aldri i stykker som en helhet: ett av elementene svikter. Etter å ha forstått utformingen og sammenkoblingen av elektroverktøyenhetene, vil det være lettere å lokalisere feilen.
Borreparasjon utføres etter prinsippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke umiddelbart demontere verktøyet til skruen, og vurdere tilstanden til alle noder samtidig.
Drillen slår seg ikke på. Vi starter med strømledningen (i hvert fall før det bør du sjekke spenningen i stikkontakten og skjøteledningen). Etter å ha demontert saken, finner vi kabelkontaktene og "ringer" dem med et multimeter.
Viktig! Ikke sjekk strømkabelen med spenning! Hvis de strømførende lederne bryter, kan du få elektrisk støt, eller organisere en kortslutning.
Vi kobler til stikkontakten på støpselet og den motsatte terminalen på ledningen. Deretter bøyer vi kabelen flere ganger langs hele lengden. Tapt kontakt eller fullstendig fravær indikerer tilstedeværelsen av en åpen krets inne i isolasjonen. Hvis bruddet på den strømførende lederen er nær kanten, kuttes kabelen og kobles til igjen. Det blir bare litt kortere. Hvis gapet er i midten av lengden, er det bedre å bytte ut ledningen. Skjøtingen vil være usikker.
Ledningen fungerer som den skal - vi sjekker bryteren. Vi kobler multimeteret til terminalene, og trykker på tasten. En stor strøm flyter gjennom kontaktene, gnister oppstår (spesielt når støv kommer inn i kabinettet). Kontakter kan oksideres.Demonter bryterhuset forsiktig og rengjør kontaktgruppene med fint sandpapir.
I tilfelle brudd på metalldeler, er det bedre å kjøpe en ny enhet.
Hvis det er en ekstra kontaktgruppe i kretsen mellom bryteren og den elektriske motoren (for eksempel en reversbryter eller en hastighetsregulator), diagnostiserer vi også denne noden.
Deretter sjekker vi tilkoblingsledningene fra bryteren til motorbørstene. Hvis de er i orden, diagnostiserer vi børsteenheten.
Fjærene skal trygt presse børstene mot ankerlamellene; vi sjekker selve karbonelementene for slitasje. Om nødvendig endrer vi: reservedeler er inkludert i leveringssettet, eller kjøpt i spesialforretninger. Armaturkontaktlistene kan oksideres eller tettes. De kan rengjøres skånsomt med fint sandpapir.
Et mer komplekst sammenbrudd er svikt i anker- eller statorviklingene. Ved hjelp av et multimeter kontrolleres en kortslutning mellom enhetens kropp og kontaktene til viklingene. Deretter måles motstanden. Verdien skal være den samme på hver vikling, variasjonen i avlesninger bør ikke være mer enn 5%. Defekte viklinger må spoles tilbake.
Dette kan gjøres på egen hånd, eller på et verksted (i alle fall vil det være billigere enn å kjøpe en ny motor).
Slike sammenbrudd manifesterer seg ganske tydelig. Uvedkommende støy, sliping, akselstopp osv.
Motoren roterer sakte og viklingene blir veldig varme. Eller, under normal rotasjon, høres en karakteristisk summing (sliping). Mest sannsynlig - rotorlagrene er utslitte eller tette. Etter å ha demontert borekroppen, tar vi forsiktig ut rotoren. Den fjernes sammen med lagrene. Ved å vri den ytre klemmen, vil du umiddelbart finne feilen. Hvis lagrene roterer tett, må de spyles med en penetrerende væske (WD-40 eller vanlig parafin)
Viktig! Pass på at det ikke kommer væske inn i armaturviklingen! Ellers kan den isolerende lakken løses opp, og det vil oppstå en mellomsvingskrets.
Deretter legges fett mellom klipsene for høyhastighetsaggregater. Lithol- eller grafittfett for billager vil duge.
Hvis det er et tilbakeslag mellom lagerringene, må enhetene skiftes ut.
Demontering utføres med en spesiell avtrekker eller med en åpen skiftenøkkel.
Hvis det ikke er baller, sørg for å finne dem i etuiet. Gjenstander som faller ned kan sette seg fast mellom motor- eller girkassedeler og skade hele enheten.
Lagrene til chuckakselen diagnostiseres og repareres på samme måte. Bare å demontere dem uten avtrekker vil ikke fungere.
Hvis monteringsstedet til det ytre lagerhuset (sengen) er slitt fra hverandre (dette skjer når lageret sitter fast), må du lage foringer av tynne metallplater. Ellers vil det oppstå slag når akselen roterer.
Motoren roterer i normal modus, støy og slipelyd høres fra girkassehuset. Skaftet dreier ujevnt. Slitte eller ødelagte gir på reduksjonsgiret.
Vi demonterer kassen og undersøker girene.
Det er tilrådelig å vaske sammenstillingen av gammelt fett og rotere akselen 360 °, for å kontrollere inngrepet av girene. Hvis det oppdages et tilbakeslag eller overdreven slitasje på tennene, må den mekaniske delen skiftes.
Kanskje har det rett og slett samlet seg en stor mengde støv i girkassehuset. Sammen med smøremiddelet dannes en slipepasta. I dette tilfellet, etter å ha spylt enheten, tilsett bare nytt fett.
Tips: Fettet bør skiftes med jevne mellomrom uten å vente på brudd.
Spesielt hvis du ofte borer steinvegger.
Patronen er ødelagt. For cam-enheter (nøkkelferdige) er dette en stor sjeldenhet, designet er pålitelig og enkelt. Enheten er utsatt for støv, slik at den interne mekanismen lett kan sette seg fast. Oftest er gripeføringene tilstoppet med små slipende partikler.
Hvis chucken ikke vrir seg godt, er det nok å blåse den ut med trykkluft og behandle den med et penetrerende smøremiddel.
OBS: Kjevechuckene smører ikke innsiden!
Det er ganske vanskelig å demontere en del uten et spesialverktøy. Hvis en komponent er mekanisk ødelagt inni, må du fortsatt bytte hele enheten.
Men nøkkelløse chucker, tvert imot, demonteres og repareres enkelt.
De er ikke like pålitelige og bærer ikke lasten godt. For å demontere en slik patron er det nok å fjerne et par låseskiver. Du vil lett finne en ødelagt eller slitt del som enkelt kan skiftes ut.
Det er to typer feste: Morse konisk, og gjenget. I det første tilfellet må du påføre flere slag med en liten hammer på baksiden av patronen. Deretter kan den enkelt fjernes.
For å skru av den gjengede festeanordningen, holdes akselen med en skiftenøkkel (det er spesielle flater på akselen).
Det er ingen feil som ikke kan rettes for hånd. Hvis en separat enhet ikke kan gjenopprettes, bare den endres, det er ikke nødvendig å kjøpe en ny drill.
For å forhindre sammenbrudd bør du følge enkle regler:
Etter støvete arbeid, blås ut ventilasjonshullene og innsiden av patronen. Hold instrumentet rent.
Ikke overopphett motoren - ta pauser for langvarig bruk.
Fyll på fett på de roterende delene med jevne mellomrom.
Boret regnes som et av de mest populære DIY-verktøyene og brukes i mange typer arbeid. På grunn av mye bruk kan verktøydeler gå i stykker og skade enheten. Ikke skynd deg til servicesenteret: det er fullt mulig å reparere boret med egne hender og spare mye penger.
Hvis du kjenner boreenheten og prinsippet om verktøyets drift, vil selvreparasjon av produktet ikke komplisere deg.
Uavhengig av modell eller produsent, består alle disse elektriske verktøyene av et typisk sett med grunnleggende komponenter.
Enhver gjør-det-selv borreparasjon må begynne med en visuell inspeksjon av alle deler. Prinsippet her er enkelt - fra enkelt til komplekst, det vil si først sjekker vi ledningen, ledninger, kontakter, forskjellige festemidler, så begynner vi å teste blokkene og motoren. Det kommer ikke alltid til en fullstendig demontering av produktet, men i praksis må du være forberedt på en slik utvikling av hendelser. Hvordan demontere en spesifikk modell, vil bruksanvisningen hjelpe.
Uavhengig av byggekvalitet og produsent, forekommer følgende feil ganske ofte:
den elektriske motoren svikter på grunn av sammenbrudd i armaturet eller statoren;
ekstrem slitasje av børster;
lagerproblemer;
hastighetskontrollknappen fungerer ikke;
kontaktene til startknappen er oksidert eller utbrent;
brudd på chucken som holder boret på grunn av slitasje på kjevene.
Hvis du bestemmer deg for å reparere en elektrisk drill selv, må du først diagnostisere og finne en funksjonsfeil. Det er sjelden mulig å reparere en defekt del på egen hånd, som regel erstattes den ganske enkelt med en ny.
Før du demonterer boret, sørg for at det er koblet fra strømnettet. Eventuell demontering begynner med fjerning av festene. Deretter skruer vi ut skruene og selvskruende skruene, fjerner den øvre delen av produktet - alle komponentene forblir i den nedre delen. Bor koblingsskjema ganske enkelt - det er ikke nødvendig å beskrive alle elementene separat, alt er allerede intuitivt.
Naturligvis, for modeller med elektroniske justeringer, er det mye vanskeligere, men det er usannsynlig at det vil være mulig å reparere en boremaskin med slike enheter på egen hånd, det er bedre å overlate dette til spesialister fra servicesenteret.
Når strømmen går, trenger du bare å endre plasseringen av produktet - årsaken ligger mest sannsynlig i kabelen en av ledningene gikk i stykker ... Det er nødvendig å koble boret fra strømnettet og sjekke med en multimeterkabel. Du kan bruke det enkleste alternativet - en lyspære og et batteri i samme krets.
Merk følgende! Å trekke i ledningen når boret er koblet til er strengt forbudt, for å unngå kortslutning - du må spole tilbake motorviklingen.
Etter å ha sjekket, kan du bøye den som du vil slik at finne stedet for klippen , så kuttes en del av kabelen av, ledningene strippes og nye kontakter opprettes for tilkobling. Når det oppstår et brudd i midten av kabelen, må den erstattes fullstendig med en ny. Riktignok foretrekker sparsomme brukere å koble ødelagte ledninger ved lodding, etterfulgt av pålitelig isolasjon av reparasjonsstedet, men det er ikke lenger full tillit til en slik ledning.
Denne delen har en veldig enkel design, men hvis det oppstår et problem, vil det forhindre at boret starter. Arbeidet er enkelt: nøkkelen glir i en spesiell blokk og lukker kontaktene med en skyvefinger. Fra langtidsdrift inne i blokka støv samler seg , som hindrer knappen i å bevege seg og blokkerer den, og forhindrer at kontaktkretsen lukkes. Defekten er lett eliminert - åpne og fjern støv med en børste.
Viktig! Prøv aldri å smøre glideflatene på knappen - støvet vil blande seg med fettet og tømmes, noe som resulterer i at hele enheten skiftes ut.
Ikke alle brukere vet at strøm fra strømnettet overføres til rotoren ved hjelp av børster laget av grafitt - under normal drift oppstår konstant lysbue mellom dem og rotoren. Det er tider når en haug med støv er stappet mellom ankeret og børsten, og siden støvet er et dielektrikum, vil ikke boret fungere før vi fjerner støvet og gjenoppretter kontakten.
Under bruk reduseres børstene gradvis, fordi deres nedre del blir slettet. Med jevne mellomrom må de inspiseres og endres - det er enkelt å gjøre, du trenger bare å ha et nytt sett på lager.
Når du merker sterke gnister i området ved børstene, og nylig har endret dem, kan dette skje pga. rotorproblemer eller dets mangfold.
For en grundig sjekk, fjern rotoren forsiktig fra statoren. Kontakter kan være forkullet eller ha skala - du må rengjøre dem med sandpapir strengt i rotasjonsretningen. Grunnen utseendet til slagg det kan være langvarig arbeid med maksimal hastighet. Hvordan sjekke om rotoren fungerer som den skal? Ring de tilstøtende lamellene med et multimeter - motstanden deres skal være identisk.
Ikke glem sjekk viklingen - om det var kortslutning med magnetkretshuset. I tilfelle havari spoles den defekte viklingen tilbake uavhengig eller tas med til et servicesenter.
En visuell inspeksjon må utføres med jevne mellomrom: i tilfelle overoppheting, når produktet ble drevet med maksimal belastning, kan den beskyttende lakken smelte og oppstå sving-til-sving-lukking ... I dette tilfellet vil viklingen brenne ut, og den elektriske motoren er uegnet for videre drift. Kontrollen gjøres på samme måte som i tilfellet med rotoren - vi sjekker viklingene med et multimeter. Hvis det oppdages et havari, må statorviklingen spoles tilbake.
Ledende produsenter av slagbor legger spesiell vekt på beskyttelsen av viklingstrådene, fordi produktene deres fungerer i en spesiell modus.
Hvorfor fungerer ikke enheten fortsatt hvis du sjekket alt og utelukket sammenbrudd i den elektriske kretsen til boret? Det kan bare være ett svar - den ikke-fungerende tilstanden til produktet oppsto på grunn av tilstedeværelsen av mekaniske feil.
Lagrene fungerer ikke ... Støv kommer inn i fettet på grunn av pakkboksens gjennombrudd, slik at de slites raskt ut og kan sette seg fast på et tidspunkt. Det er lett å eliminere: vi vasker lageret i parafin, bytter oljetetninger, fyller på nytt fett, bedre enn en spesiell sammensetning for produkter med høye rotasjonshastigheter.Ødelagt redusering - et svært alvorlig havari, du trenger reservegir, eller du må bytte ut hele modulen. Det er bare nødvendig å installere samme modell. Hvis boret er en vanlig modifikasjon, er det ikke et problem å kjøpe reservedeler til den i butikker.Eksperter vurderer en av de vanskeligste funksjonsfeilene brudd på patrondeler .
Under arbeid kommer boreavfall ofte inn i den indre delen av chucken, de blandes med smøremiddelet, som kiler inn de indre kjevene. Patronen skal demonteres, alle deler vaskes og smøres før montering. Hvis det oppdages ekstrem slitasje, må delen skiftes; hvis basen eller hylsen er sterkt slitt, bør hele blokken skiftes.
Vi prøvde å fortelle deg om alle feilene som oppstod under driften av elektriske øvelser. Husk at DIY-reparasjoner alltid er mye billigere enn å kjøpe et nytt produkt.
VIDEO
Ganske ofte oppstår sammenbrudd i driften av ethvert elektroverktøy, spesielt når det brukes intensivt.I slike tilfeller er det veldig mulig å reparere en boremaskin med egne hender hvis du har lyst og visse ferdigheter.
Det er generelt akseptert at verktøyhavari oftest er forårsaket av feil drift og ikke komponenter av høy kvalitet. Som du allerede vet, er det nå mange av alle typer elektroverktøy på markedet, som er delt inn i profesjonelle eller husholdningsverktøy, eller, med andre ord, elektroverktøy er av høy kvalitet montering og lite.
Men til tross for tilstedeværelsen av en høykvalitetsenhet med komponenter av høy kvalitet, er det av forskjellige årsaker funksjonsfeil i driften av den elektriske drillen. Typiske eller typiske funksjonsfeil inkluderer følgende:
1. Ulike feil på motoren (svikt i statoren, armatur)
2. Brenn eller slitasje på børster.
3. Svikt i støttelager.
4. Feil på hastighetsregulatorknappen (startknapp).
5. Diverse andre problemer som problemer med chucken.
Jeg vil si med en gang at å reparere en boremaskin med egne hender betyr ikke å reparere en del som er ute av drift, oftest er dette umulig uten spesialutstyr og spesiell kunnskap. Reparasjonsoppgaven er å finne årsaken til problemet og erstatte den defekte delen med en ny.
Foto-1. Elektrisk boreenhet.
For å prøve å reparere boret, må du først finne årsaken til problemet.
For bedre å forstå alle vanskelighetene ved problemene, må du vite hva sammenstillingen av en vanlig drill består av, eller du kan kalle den et annet navn, begrepet enhet. Jeg anbefaler også at du gjør deg kjent med arbeidsprinsipp slagdrill.
Boreanordningen består av:
1.-kondensator, 2-bryterknapp, 3-motors turtallsregulator, 4-reversbryter, 5-børsteholdere med børster, 6-lager, 7-rotor (armatur) samler, 8-motors statorvikling, 9-bygget- i impellervifte, som tjener til å kjøle ned den elektriske motoren, 10-metallgirhus, 11-reduksjonsgir, 12-returfjær, 13-klemmechuck, 14-elektrisk borehus.
For å prøve å finne årsaken til problemet, er det første du må gjøre å skru løs karosseriets monteringsbolter, komme til komponentene og undersøke alt nøye. Som allerede nevnt litt ovenfor, er problemene oftest typiske og derfor vi vil ta for oss noen av dem som du oftest møter.
1.Slitasje av børster til den elektriske motoren.
Foto-2. Børsteholdere med børster.
Foto-3.Installasjonsvinduer for børster med plugger.
Foto 4. Elektrisk motorenhet.
Foto-6. Visuell inspeksjon av den elektriske motoren.
1. Elektrisk sving-til-sving sammenbrudd.
3. Skade på magnetkretsen eller havari på dekselet.
Det er mulig å bestemme årsaken til feilen i statoren eller rotorviklingen selv, men det er ikke mulig å utføre reparasjoner av høy kvalitet uten å ha spesialutstyr og kunnskap.
Foto-8. Bestemmelse av brudd i statorviklingen.
En sving-til-sving-kortslutning kan finnes i deler av viklingstråden. Wiren kan krølles, presses sterkt mot hverandre eller det er ledende gjenstander eller partikler mellom svingene. Hvis slike feil blir funnet, kan du bør fortsette til eliminering. Hvis dette ikke er mulig, bør delen erstattes med en ny ...
Foto-9. Knapp for å slå på elmotoren.
1. Bytt ut knappen med en ny.
2. Prøv å åpne den og reparere den.
Knappen for å slå på den elektriske motoren vist på foto-9 har en innebygd regulator for hastigheten til den elektriske motoren og en innebygd regulator for rotasjonsretningen til rotoren-revers. Dette er en ganske kompleks design og derfor bør knappen demonteres forsiktig, det er ikke uvanlig at videre bruk etter demontering blir umulig mange små deler som ved åpning av kassen rett og slett kan falle ut derfra Etter demontering bør du rengjøre klemmene fra karbonavleiringer, og monter den på riktig måte tilbake, og kontroller deretter funksjonen.
Foto-10.En annen design av bryterknappen.
Men til tross for dette har den også en ganske kompleks design, så jeg kan si at oftest, hvis den svikter, kan den ikke repareres og krever utskifting.
Når du kjøper en annen knapp for å slå på motorhastigheten, bør du ta den gamle med deg eller skrive om dataene på papir, siden det er forskjellige modeller av øvelser og følgelig forskjellige knapper med forskjellige data.
Sjansen er stor for at etter å ha kjøpt en ny knapp i en butikk med de samme parameterne, vil du ikke kunne installere og fikse den i kroppen til en elektrisk drill. Siden de mulige eksisterende forskjellene i utformingen av knappen ikke vil tillate dette. Derfor er det beste alternativet for deg å ta med deg knappen og kjøpe nøyaktig en.
Ved unormale lyder i form av buldring eller skranglelyd ved arbeid med elektrisk drill eller ved hyppig fastkiling av chucken, er dette tegn på funksjonsfeil i girkassen.Slike funksjonsfeil kan kun elimineres ved å bytte ut slitte deler For bedre å forstå årsakene til funksjonsfeil i girkassen, anbefaler jeg å lese artikkelen arbeidsprinsipp for hammerbor .
Foto-11. Elektrisk borreduksjon.
1-skralle, 2-stort gir.
Foto-12.Typisk skade i girhuset.
Foto-13. Bytte av borchuck.
Bytte strømledningen Sjekk strømledningen for feil som følger:
2. Bruke en enkeltlinjeindikator (sonde).
En sonde eller en enkelt-strimmel indikator vil vise deg tilstedeværelsen av spenning på bare en ledning av strømledningen. Hvis det er et brudd på den nøytrale ledningen, hva kan gjøres? Men alt er veldig enkelt, pluggen må omorganiseres i stikkontakten og da vil den nøytrale ledningen bli til en strømledning. Eller bruk Et mer avansert måleinstrument som en tester. Oftest gir en visuell inspeksjon av strømledningens utseende positive resultater. Hvis det oppdages feil, det er best å bytte ut strømledningen med en ny. På denne måten kan utilsiktet elektrisk støt forhindres.
VIDEO
Så irriterende det er når en drill, den trofaste og uerstattelige assistenten til enhver hjemmehåndverker, plutselig svikter. Vi har utarbeidet en liten referansemanual der vi beskrev typiske funksjonsfeil ved elektriske boremaskiner og hvordan du fikser dem selv.
Under demontering og vedlikehold av boret kan du støte på at enkelte deler er utslitt og må skiftes ut. Dette er vanlig praksis, men du bør ikke prøve å erstatte tredjepartskomponenter eller, enda verre, se etter komplekse løsninger. En typisk og grov feil er når en konvensjonell vippebryter er festet til utsiden av håndtaket i stedet for en ødelagt standardknapp. Denne "tuning" er usikker og bør unngås.
Dessuten er markedet for reservedeler til elektroverktøy i dag tilgjengelig og omfattende. Hvis du kjøpte et verktøy i en stor kjedebutikk, vil du sannsynligvis også finne alt du trenger for reparasjoner der: fra knapper og børster til motorrotorer og girdeler.
Alt du trenger er å bestemme produsenten av boret og det nøyaktige navnet på modellen, denne informasjonen er obligatorisk på navneskiltet. Problemet er at ulike modifikasjoner av samme modell kan ha både kompatible komponenter og absolutt uegnede. Fokuser på utseendet, ikke vær lat for å avklare hoveddimensjonene og dimensjonene til erstatningsdelen.
Med komponentene i drivmekanismen er alt noe enklere på grunn av den høye graden av forening: lagrene er merket på beskyttelsesringene til separatorene, og nomenklaturkoder er stemplet på tannhjulene. Praksis viser at du kan hente reservedeler for alle populære modeller av verktøyet, inkludert representanter for den utenlandske serien til det profesjonelle verktøyet. I kategorien unntak er det bare øvelser over 30 år, men selv for dem er det fullt mulig å finne en donor.
Vi vil begynne beskrivelsen av vanlige feil med de elektriske delene og koblingsdelene. Det elektriske rommet til nesten hver drill er plassert i håndtaket, der knappen er plassert. For å få tilgang til det, må du oftest demontere boret helt. Det er ikke vanskelig, men det kan være vanskelig å knipse av dekselet: i tillegg til noen få skruer, holdes det på låsene. Etter å ha halvert saken, husk plasseringen av elementene og ledninger, eller bedre - ta et bilde, fordi oppsettet kan være veldig intrikat.
Hovedsymptomet på en elektrikers funksjonsfeil er at boret rett og slett ikke slår seg på. Prøv å flytte strømledningen med knappen trykket på stedet der den kommer ut av saken: et kjernebrudd på dette stedet er årsaken til 90% av alle funksjonsfeil, hvis det oppstår, vil boret gi tegn på liv. Du kan også finne ut om strømforsyningen er ødelagt ved å ringe.
En annen vanlig årsak til sammenbrudd er svikt i en knapp eller reversbryter. Prøv å ringe kontaktene som ledningene er koblet til, for tilstedeværelse av kommutering. Den defekte knappen kan erstattes, du kan prøve å reparere den. Ved å skru ut et par små bolter som holder kroppen sammen, får du tilgang til innsidene. Vurder tilstanden til lamellene (de kan være utslitt eller oksidert), kontroller utkastmekanismen for riktig funksjon, renheten til kretskortet og tilstedeværelsen av brannskader på hovedkontaktene.
Feil på et lite kretskort eller et potensiometer inne i knappen, som fungerer som en hastighetsregulator, kan ikke behandles på egen hånd. I slike tilfeller slår boret seg enten ikke på i det hele tatt, med en fullt operativ kontaktgruppe, eller jobber med konstant hastighet. Knappen må endres.
Ikke glem å også sjekke påliteligheten til krympingen av terminalene, integriteten til isolasjonen, tilstedeværelsen av oksider på kontaktene. Den elektriske kretsen til boret er ekstremt enkel, det viktigste er å huske rekkefølgen på å koble ledningene.
En mindre vanlig problemklasse er uvedkommende støy når du arbeider med en drill. Det kan være både en knitrende og en sørgmodig nynning. Det er ikke verdt å betjene boret i denne tilstanden, motorfeilen er tydelig.
Den elektriske motoren i boret er en enfaset samler; for å fjerne den fra kassen, må den også demonteres i to symmetriske deler. For en kraftigere instrumentklasse er den sentrale delen av kroppen laget i ett stykke, som på vinkelslipere. For å få det, må du skru av frontgiret og fjerne håndtaket helt.
Hvis, når du slår på boret, en elektrisk lysbue er godt synlig gjennom den bakre ventilasjonsgrillen og motoren brummer, er problemet utslitte eller utbrente børster. I forskjellige modeller kan tilgang til erstatning gis både uten å demontere saken i det hele tatt, og utelukkende fra innsiden. Når du velger erstatningsbørster, vær oppmerksom på både dimensjonene og tverrsnittsprofilen. Noen ganger er det fornuftig å midlertidig sette børstene som er igjen etter forrige utskifting, men ikke helt utslitt.Når du installerer dem, husk at for børster fra forskjellige sider kan det være en forskjell i vinkelen og tettheten av lapping, ikke forvirre.
Motorarmaturet har en kollektor med tynne lameller gjennom hvilke strøm overføres til viklingene. På dette stedet er smuss, spor av karbonavleiringer eller sterk oksidasjon uakseptable. Tørk av manifolden med en ren klut fuktet i løsemiddel, og gni den flere ganger med fint smergelpapir om nødvendig. Hvis ledningene til viklingene er uloddet fra overoppheting, kan forbindelsen gjenopprettes med POS-40 loddemetall.
Selvfølgelig kan motorfeil føre til fullstendig feil på verktøyet, for eksempel hvis viklingene er ødelagt eller kortsluttet. I slike tilfeller slår boret seg enten ikke på i det hele tatt, eller "nynner" mens det står stille. Det er mulig å fastslå om det har oppstått skader i statoren eller rotoren ved å følge sporene av den smeltede svertede lakken, eller ved å utføre en kontinuitetstest. Både statoren og pumpehjulets armatur er tilgjengelig som reservedeler.
Ved nesten hver demontering av boret er det fornuftig å se inn i girkassen for å vurdere tilstanden og graden av slitasje på transmisjonsdelene. For de fleste husholdningsverktøy er girkassen ekstremt enkel og består av to flate gir laget av hardplast eller metall. Prøv å sveive girene, lås motorspindelen, evaluer tilbakeslaget og sannsynligheten for oversving på forskjellige punkter i girkassen.
Det profesjonelle verktøyet kan valgfritt ha både girkasse med gir og justerbar overlastclutch. Feil på begge elementene er helt visuelle, de slutter ganske enkelt å utføre funksjonene sine. Dessverre er disse delene praktisk talt ikke reparerbare, og derfor er muligheten for modulær utskifting gitt.
Du trenger en låsefjerner for å erstatte girene. Ikke mist nøkkelen når du fjerner giret, erstatning vil være vanskelig å finne. Når girkassen er demontert, anbefales det å fjerne ankeret helt for å kontrollere jevnheten i bevegelsen og tilstedeværelsen av slør i lagrene. En syl kan brukes til å fjerne beskyttelsesdekslene på separatoren for å visuelt sikre at den er intakt. Utskifting av lagre utføres ved kaldpressing; det er bedre å bruke et kobberrør eller en trekloss med et langsgående hull som en dor.
Etter å ha fullført arbeidet med girkassen, fjern det gjenværende fettet og fyll overføringskammeret med ny molybdenpasta til omtrent 2/3 av volumet. Pass på at ingen fremmedlegemer kommer inn i boret under reparasjonsprosessen, og monter igjen i motsatt rekkefølge.
Til slutt, det mest trivielle problemet: boret svinger i chucken, klemhastigheten har blitt veldig lav. Og ikke alle har en ide om hvordan man fjerner en patron for utskifting.
La oss starte med de mest komplekse eksemplene: i øvelser med en effekt på over 600-800 W, kan chucken ha en kile-kjeglepasning. Spindelen er laget med en bøssing, som skaftet på spennhylsen er satt inn i. For å fjerne den, må du finne et hull på siden av hylsen, sette inn en kraftig skrutrekker i den og lirke enden av skaftet og skyve den ut. Hvis det ikke er hull, klemmes hylsen i en skrustikke, og lette slag påføres chucken med en hammer gjennom en trekloss. I dette tilfellet veksler slagene på diametralt motsatte punkter fra fire sider.
Video (klikk for å spille av).
Ved laveffektsbor har spindelen en utvendig høyregjenge i enden som chucken er skrudd på, og et hull i midten med venstregjenger som shuntbolten er skrudd inn i. Denne bolten har et hode for en firkant- eller stjerneskrutrekker og må fjernes. Deretter, blokker motorhjulet med en spiker, prøv å rive patronen mot klokken med en skarp, men moderat kraft. Hvis gjengen koker, må boret demonteres for å klemme spindelen sammen med det drevne tannhjulet i en skrustikke.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
