Gjør-det-selv reparasjon av utstyr til motorscootere

Ved kjøp snakket den forrige eieren om den nylige utskiftingen av girkassen på grunn av feilen til den gamle.

Noen ganger ble bilder av den samme "dekkede" girkassen og den nye girkassen (før installasjonen) publisert. Ødelagt utstyr:

Yngre girkasse (ny):

For å fjerne girkassen må du demontere hele bakfjæringen fullstendig. Oljen er tappet ut. Bakakselen er fjernet. Da vi tappet oljen, fant vi den ikke. Omtrent tjue (eller enda mindre) gram myrfarget væske strømmet ut av dreneringshullet. Denne væsken viste seg å være en emulsjon (olje med vann). Girkasse med aksel sett ovenfra:

Utseendemessig kan du ikke si om den nylige erstatningen:

Demontering av girkassen. Som du forventer, er alt inne i delene dekket med en emulsjon:

Etter å ha skylt delene og inspisert dem, ble det gjort en trøstende konklusjon om at girkassen ville leve (de hadde ikke tid til å forlate den):

Alle deler er installert på en av halvdelene av girkassehuset:

Halvdelene av veivhuset er skrudd sammen, neste trinn er å installere lagerhettene:

Lagerdeksel med akseltetning:

Sett ovenfra (høyre), sett nederst (venstre):

Sett forfra (høyre), sett bakfra (venstre):

Etter montering ble girkassen testet vellykket. Differensielt og omvendt arbeid.

Jeg bestemte meg for å gjerde meg en baktraktor for husholdningen. Jeg hadde allerede en motor som var ideell for denne bransjen - fra den motoriserte vognen SZD. Men jeg hadde ikke en passende girkasse som det ville være mulig å øke det totale girforholdet til girkassen og samtidig innse muligheten til å kjøre i revers.

Så jeg tenkte på denne måten og til slutt bestemte jeg meg for å "danse" fra en masseprodusert girkasse eller i verste fall tilpasse en boks fra "Ural" for denne virksomheten. Jeg trengte ikke å lete etter enheten jeg trengte på lenge: i anledningen ble to drepte "Maravyevsky" girkasser presentert for meg. En av dem for tjue år siden "fanget en kile" og ble liggende i skuret i påvente av sin fineste time, og den andre viste fortsatt livstegn, men hadde alvorlige skader på kroppen og alvorlig slitasje på tannhjul og lager.

Etter å ha demontert begge kopiene, viste det seg at hovedakselstøttelageret smuldret opp i den fastkjørte girkassen. Det ville være greit, kan du si som vanlig, men hele problemet var at kulene til det smuldrede lageret under drift kom mellom tennene på tannhjulene, noe som førte til at de gikk i stykker. Alt annet, inkludert kroppen og det indre av differensialen, var, til min store glede, uskadd. De indre delene av den andre girkassen viste seg å være i mye bedre stand, men ikke desto mindre satte år med nådeløs utnyttelse sitt negative preg på tilstanden.

Jeg ønsket først å kjøpe skadede deler fra butikken. Merkelig nok ble reservedelene jeg trengte funnet i butikken – jeg vil ikke ta den. Og viktigst av alt, reservedelene var fortsatt sovjetisk laget, belagt med et tykt lag fett og pakket inn i spesialpapir – ikke 100 % Kina. Men prisen for dem fikk meg til å tenke ... Generelt, for to gir og en mellomaksel, ba selgeren meg om mer enn to rubler + nye lagre, et stykke paronitt for en pakning og et sett med oljetetninger, og i det hele tatt - prisen var under tre rubler ...

Jeg tenkte, tenkte jeg, og bestemte meg for å begrense meg til å kjøpe nye lagre og oljetetninger, og låne de skadede girene og mellomakselen fra en annen girkasse. Generelt, for å gjøre girreduksjonen til en klassisk "brute force", som faktisk vil bli diskutert i denne artikkelen.

Så alle delene blir rengjort, vasket, sjekket for tillatt slitasje og skade, tråden blir kjørt bort, det gjenstår bare å samle alt dette søppelet "til haugen."

Vi installerer lagrene i girkassehuset forvarmet med en teknisk hårføner. Hvis noen trenger det, gir jeg peilingstallene:

1. 18 GPZ_204_KZ - 2 stk (primær aksel);
2. 4_GPZ_60203_K-2stk (mellomaksel);
3. 4_GPZ_7_207_K_5-2sht (differensialhus);

Vi legger høyre halvdel av kroppen på plankene slik at skaftene som kommer ut av kroppen henger fritt i luften og ikke forstyrrer arbeidet. Vi setter en standard trykkskive på støttelageret til inngangsakselen.

Vi setter giret på inngangsakselen som vist på bildet og setter det inn i huset. Før du installerer girene, vær oppmerksom på tennene og kamkoblingene, som girene går i inngrep med hverandre. Tennene skal være fri for spon, skader, sprekker og tegn på overdreven slitasje. Kammene må ha riktig form med skarpe, glatte kanter.

Vi setter mellomakselen på plass.

Vi rengjør og tørker grundig av arbeidsflaten til differensialakselakselen og koppen der akselakselen går inn. Vi setter på en standard skyveskive på halvakselen og setter den inn i koppen. Vi tar et sett med måleprober, velger den tynneste og prøver å sette den inn mellom arbeidsflatene til differensialkoppen og dens akse. Hvis den valgte sonden passerer mellom delene uten merkbar anstrengelse, ta en tykkere sonde og gjenta prosedyren igjen til sonden går inn med merkbar anstrengelse.

For meg ble måleprosessen fullført på en sonde med en tykkelse på 0,05 mm, den tykkere sonden gikk ikke mellom delene, noe som betyr at utgangen i denne konjugasjonen ikke overstiger 0,05 mm. Normen er ikke mer enn 0,1 mm. Hvis måleprosedyren din ender på en peilepinne på 0, 1 mm eller mer, bytt ut den halve akselen eller koppen med en ny.

På samme måte setter vi satellittene på aksen én etter én, mens vi nøye sørger for at de står strengt på stedet der de sto før demontering, det vil si på stedet hvor utgangen vil være maksimal. Og vi prøver å skyve en målesonde mellom aksen og det indre hullet i satellitten. Grensen for tillatt slitasje, som i det første tilfellet, bør ikke overstige 0,1 mm.

Vi setter aksen til satellittene inn i koppen slik at den går litt over kanten og legger en skyveskive på den.

Vi setter satellitten på akselen, skyver akselen videre, setter på den andre satellitten, setter skyveskiven under den og skyver akselen.

Vi snur aksen slik at hullet for å fikse det faller sammen med hullet i koppen og fikser det fra å falle ut med en låsepinne.

Vi kobler koppene til hverandre, setter skyveskiver på de ytre endene av akselakslene og fester dem med holderinger. Akselakselen kan festes umiddelbart etter montering i koppen, eller senere - ingen forskjell.

Vi setter gir på differensialhuset. Det er ikke stor forskjell på hvor du skal sette hvilket utstyr. Det vil fungere uansett eller ikke. Vi legger låseplatene på boltene og strammer kroppen godt med dem. Prøv å stramme boltene jevnt, på kryss og tvers og så tett som mulig, flere girkasser gikk gjennom hendene mine, hvis bolter ble løsnet på grunn av at både boltene selv og kroppen ble ødelagt under drift.

Etter siste tiltrekking av boltene, bøy låseplatene.

Vi installerer differensialhuset på plass.

Vi setter på reverskoblingsgiret på gaffelen til reverskoblingsmekanismen, setter tappen på gaffelen inn i sporet på reverskoblingsbåndet og setter gaffelstangen inn i husets monteringshull.

Slå ut husføringene slik at de kommer ut på overflaten av huskoblingen med 5-6 mm, avfett koblingsplanene, påfør tetningsmiddel på motflatene, legg pakningen og koble til halvdelene av huset.

Vi strammer kroppen med bolter, installerer akseldekslene og lagerhettene.

Girkassa, som vi skal demontere i dag, frem til nå, hadde ligget i flere år i fjøset og ble funnet der ved en ren tilfeldighet. Å kaste den ut er synd, så det ble besluttet å demontere den og om nødvendig reparere den, for videre bruk som grunnlag for en hjemmelaget baktraktor - verken mer eller mindre! Dessuten har jeg på lager en praktisk talt ny motor fra SPD, det vil bare være et utmerket par for denne girkassen.

Dessverre var den tekniske tilstanden til denne girkassen ukjent, noen detaljer ble avslørt under den første inspeksjonen: Utgangsakslene til akselakslene roterte ikke, drivhjulet også ... Mest sannsynlig "fanget girkassen kilen". Derfor tok de ham av og kastet ham inn i låven hvor han lå i mange år ...

Vi renser huset fra smuss, fjerner alle unødvendige, etter å ha fjernet drivhjulet, viste det seg at inngående aksellager hadde smuldret.

Vi skru løs boltene som strammer girkassehuset, tar en konstruksjonshårføner, varmer huset jevnt med en hårføner på alle sider, tar deretter en treklubbe og banker på huset til det deler seg i to halvdeler.

Så årsaken til "kilen" ble funnet - et smuldrende inngående aksellager, men disse er fortsatt "blomster". Kulene til lageret, under driften av girkassen, kom mellom girene, noe som førte til alvorlig skade på tennene, og dette er allerede alvorlig ... Slike gir må erstattes med nye.

Skadene på tennene på inngangsakselen var den mest betydelige.

Skade på tomgangsgirtennene.

Sprekk i ytre lagerløp.

Vi løsner låseplatene og skru løs boltene som strammer koppene til differensialhuset, fjern girene.

Koble fra differensialkoppene.

Vi fjerner låsepinnen.

Bruk en spesiell avtrekker, fjern holderingen og fjern akselakselen fra koppen.

Delene av differensialen besto testen for "utmerket", tannhjulenes tenner er intakte uten spor av slitasje, sprekker, funksjoner - som det skal være. Tillatt slitasje på gnideflater overstiger ikke 0,1 mm.

Alt er flott. Gutter, monteringssekvensen er nøyaktig den samme, eller det er noen triks som sjekkpunktet.

Sergey, det er ingen triks og vanskeligheter med å montere girkassen. Men igjen, før montering må alle delene undersøkes for skader og målinger av parene må gjøres - for å identifisere maksimalt tillatt tilbakeslag.

Takk. Det gikk bra å sjekke detaljene.

Fortell meg, hva er antallet lagre som er på akselen med splines?

Det er ingen hemmelighet at ingeniørene ved Tula-anlegget har laget utstyr som en vanlig eier må føle seg som en mekaniker med. Så den dag i dag, etter å ha funnet et annet problem, må eieren av mauren hente verktøyet og huske de kommende ingeniørene. Et av hovedproblemene er scooteren Ant, som repareres i de fleste tilfeller av havari.

Imidlertid kan ikke bare motoren få motorsykkelentusiasten til visuelt å se alle komponentene i motorsykkelen. Det vanligste problemet er dynastarter feil... Det, ingeniørene til Tula-anlegget, installerte det i Ant, i stedet for den vanlige dynamoen.

Hvorfor er det så viktig? Hvis du oppdager et rødt lys på dashbordet mens mopeden kjører, så går du tom for lading. Dette er fordi generatoren ikke produserer vekselstrøm. Til å begynne med, i en slik situasjon, er det nødvendig å kontrollere integriteten til ledningene som er koblet til dynastarteren og reléregulatoren. Hvis alt er i orden, ligger problemet direkte hos dynastarteren. Det kan ha tre hovedårsaker til problemer:

• vanskeligheter med driften av rotoren (smuss eller støvansamling i oppsamleren);
• henging eller slitasje av børstene;
• brudd på integriteten til elektrisk utstyr.

Siden arbeidet med dynastarteren i de fleste tilfeller er vanskelig på grunn av forurensning av oppsamleren, er det verdt å utføre en enkel demontering i henhold til instruksjonene beskrevet i mopedens håndbok.Hovedreglene når du arbeider er ryddighet og renslighet. Etter demontering, sørg for å skylle alle deler grundig i bensin og smøre gnidningsdeler og ikke i noe tilfelle kaste deler.

I motsetning til dynastarteren er det vanskelig å reparere scooteren Ant med egne hender i henhold til operasjonsboken. Derfor er det verdt å henvise til rådene fra erfarne motorsykkeleiere. Oftest må motoren demonteres i tilfelle feil på clutchmekanismene, driften av girkassen, samt slitasje på veivakselen, lagrene eller oljetetningene. Den viktigste regelen er ikke å være redd for å demontere motoren selv. Ved å bruke disse instruksjonene vil demontering og montering av scooteren Ant ikke være vanskelig.

Så prosedyren for å demontere motoren:

Først må du forberede arbeidsplassen din. Hvis du ønsker å oppnå korrekt og problemfri drift, hold alle deler rene og ryddige. Husk og fullfør demonteringsprosedyren.

Hvordan du monterer motoren til Ant-scooteren, kan du se mer detaljert i den visuelle videoen på slutten av artikkelen. Essensen av monteringen er i omvendt rekkefølge, men det er viktig å stramme delene med en viss innsats og synkronisere delene med merkene. Under ingen omstendigheter bør du montere en motor uten detaljerte instruksjoner skrevet av produsenten.

Med hyppige sammenbrudd tenker eierne på hva slags motor som kan settes på Ant-scooteren. I stedet for en innfødt motor, kan du bruke kinesiske analoge motorer... Siden mauren har mange eksemplarer i asiatiske land, kan bytte av motor være et flott alternativ for å spare penger i tilfelle uopprettelig skade. Riktignok må du lage festene selv og, i noen tilfeller, lage om broen for venstre kjedeplassering. Dette er ikke veldig vanskelig, gitt at Tula-anlegget ga muligheten for å omorganisere broen.

Motorscooter Ant er en lastemotorscooter med karosseri og bakakselen ble laget med dette i tankene (drift på landeveier og landveier, tunge laster). Bakakselen "Ant" inkluderer en differensial med hoveddrev, fjæring og bakhjulsdrift.

Sluttdrevet øker dreiemomentet og overfører det til differensialen og deretter til hjulene. Dreiemomentet overføres til sluttdrevet med en kjede.

La oss vurdere hvordan bakakselnodene fungerer i detalj ved hjelp av bilder:

Differensialhuset (15) roterer med det drevne giret (22). Til karosseriet er det vinkelgir på halvakselen (13) og satellittgir (19). Hver av satellittene griper inn i begge girene. Når du kjører på flat vei, fordeler satellittene jevnt kreftene på de skrå tannhjulene, og roterer på deres akse. Når hastigheten til ett av hjulene reduseres, begynner satellittene å rotere, og øker rotasjonshastigheten til det andre hjulet.

1. - hovedgirhus (venstre halvdel);
2. - båndet til skiftegaffelen;
3. - byttegaffel;
4. - aksen til skiftgaffelen;
5. - hovedgirhus (høyre halvdel);
6. - det ledende tannhjulet for foroverbevegelsen;
7. - kjede;
8. - en stjerne;
9. - pakkboks;
10. - Drivaksel;
11. - lager 204;
12. - metallkardanledd;
13. - differensialaksel;
14. - differensialhusdeksel;
15. - differensial tilfelle;
16. - kjedestrammer;
17. - drevet revers;
18. - aksen til satellittene;
19. - satellittutstyr;
20. - pakkboks;
21. - lager 207;
22. - drevet tannhjul for foroverbevegelse;
23. - pute;
24. - revers gir;
25. - mellomaksel;
26. - lager 203;
27. - lokk;
28. - pin;
29. - lokk;

Differensialer er kombinert i en enhet sammen med en girskiftemekanisme for revers og forovergir.

Hovedgiret er et gir og et mellomgir (27). Veivhuset består av 2 halvdeler (1) og (5), som ble støpt av en AL-2 aluminiumslegering.Det drevne tannhjulet til drivverket (8) er installert på splines på enden av drivakselen (10) som stikker ut fra huset, som roterer i veivhuset i lagre (11). Et drivhjul (6) med kammer på venstre ende er fritt plassert på akselen inne i veivhuset. På splines er det et primærgir - en clutch (24). Mellomakselen med gir (27) roterer på 2 lagre (26).

Differensialhuset (15) med husdekselet (14) støttes av kulelager (21) presset inn i veivhuset. Deksel (14) og differensialhus (15) er boltet sammen. Differensialen inneholder de drevne girene for forover (22) og revers (17) kjøring. Inne i differensialhuset er det ytterligere 2 gir (13) og 2 satellitter (19).

Satellittene roterer på en aksel (18), som er festet i kroppen (15). I endene av tannhjulene (13) er det hengsler (12) laget av gummi og metall, som er beskyttet av chelaene. Dreiemomentet overføres til akselen (10) av kjedet (7) og det drevne tannhjulet (8).

Når scooteren beveger seg fremover, er kammene til giret (24) i forbindelse med kammene til pinjonghjulet (6), som igjen overfører momentet til det drevne giret (22) gjennom den mellomliggende pinjongakselen (27) . Når revers er lagt inn, griper gir (24) inn i reversdrevet gir (17).

I figur 3: drivakselakselen (16) overfører rotasjon fra differensialgiret til den drevne akselakselen. I endene av drivakselakselen (16) er det hengselledd - kardanledd. En kardandrift er nødvendig på grunn av det faktum at når de bakre opphengsfjærene fungerer, nærmer hjulene og akselakslene seg og beveger seg bort fra kroppen.

Metall- og gummihengsler er vanligvis ganske holdbare og krever ikke vedlikehold. Imidlertid må man passe på at clutchdekslene (17) er boltet sammen. Maksimalt tillatt gap mellom kappene er 0,5 mm. Kuttene i gummikoblingene (14) ved plasseringen av gaflene til båndene og kuttene på stedene der dekslene passer påvirker ikke hengslenes funksjon.

Når drivakselen roterer (selv med konstant frekvens), endres vinkelhastigheten til den drevne akselen 2 ganger per omdreining (minkende og økende). Denne ujevne rotasjonen kompenseres for av kardanledd i begge ender av drivakselakselen (ellers ville det oppstå betydelige krefter på den drevne akselen og hjulboltene, noe som ville føre til økt dekkslitasje).

Selve bakhjulene drives på følgende måte: dreiemomentet fra differensialen overføres til drivpluosene (19) gjennom kardanleddet og kileforbindelsen. Halvakslene (førende og drevne) er forbundet med hverandre med et annet gummi-metall-universell ledd (26). Hjulnavet sitter på en nøkkel (8) på den koniske enden av den drevne akselakselen. Selve den drevne akselakselen (1) roterer i 2 koniske rullelagre (2), som presses inn i stålbøssingen til balanseren.

For å justere begge lagrene, flyttes den indre ringen til det ytre lageret på den drevne akselakselen. Justeringer kan gjøres med mutrene (5) gjennom trykkringen. Denne operasjonen bør utføres forsiktig, siden med en veldig tett tiltrekking blir lagrene veldig varme til fettet smelter og renner ut og lageret blir ødelagt. I tillegg kan en slik tett stramming forårsake utseende av "hulrom" på sporene til ringene under drift.

Så, for å justere lagrene, må du fjerne hjulnavet. Videre, vri den drevne halvaksen, stram justeringsmutteren til halvaksen roterer tett, hvoretter du må skru av mutteren med 1-1,25 kanter (hvis lagrene allerede kjører inn) eller 1,25-1,5 kanter (hvis lagrene er nye) ). Etter justering skal mutteren være låst (sikret mot utskruing). Når du fester bremsetrommelen på plass, sørg for at segmentnøkkelen (8) er riktig installert - etter montering skal hjulet rotere fritt og samtidig ikke ha et merkbart gap.

Etter montering, på de første turene, er det nødvendig å kontrollere oppvarmingen av navene. Litt oppvarming er ikke farlig. Varme, som hånden "ikke tåler", bør elimineres ved å skru av mutteren halvparten mer kant. Etter en løpetur på 200-300 km kan du skru mutteren tilbake til sin forrige tilstand (på gulvet i garnien).

Ved justering må du ikke stramme mutteren for svakt, siden en sterk tiltrekking er lett å legge merke til (ved å varme navene) og stramme til, men en svak tiltrekking er vanskelig å fastslå og samtidig kan føre til en rask svikt i lagrene .

Koniske lagre smøres ved å fylle det indre hulrommet i balanserbøssingen med fett (Litol). Gummitetninger (19) montert på begge sider av bøssingen hindrer fett i å slippe ut.

Den bakre opphenget til lastescooteren "Ant" overfører den vertikale lasten fra rammen til hjulene, og fra hjulene til rammen, bremse- og skyvekreftene. Bakhjulene har uavhengig fjæring (hvert hjul er koblet til rammen ved hjelp av leddede armer som gjør det mulig å bevege seg opp og ned uavhengig av det andre hjulet). Denne fjæringen reduserer rammevibrasjonene betydelig, spesielt ved kjøring på ujevne, humpete veier.

Fjæringen inkluderer balanserer og spiralfjærer. Balanser (27) - en sveiset struktur laget av rør i form av en trapes. Den ene enden av strukturen er sveiset til en stålgjennomføring. På rammen er balansereren svingbart forsterket med bøssinger sveiset til den andre enden av strukturen og rørene. En bakre opphengsfjær (23) er installert på en bøssing sveiset til balanserkroppen. Den øvre fjæren er montert på rammebraketten. For å hindre kontakt med spolene og begrense kompresjonen er det en gummibuffer (24) inne i fjæren. Vibrasjoner dempes av fjærhydrauliske støtdempere (25) montert på balanserene.

Ris. 3. Suspensjon og bakhjulsdrift: 1 - drevet halvaksel; 2 - rullelager 7205; 3 - vedvarende ring; 4 - bremsekam; 5 - justeringsmutter; 6 - låseskive; 7 - holdering; 8 - nøkkel; 9 - mutter; 10 - en kopp; 11 - en fjær av bremseklosser; 12 - bremsesko; 13 - bolt; 14 - gummikobling; 15 - konisk skive; 16 - ledende halvakse; 17 - clutchhus; 18 - bakhjulsnav; 19 - pakkboks; 20 - liten bremsestang; 21 - akse; 22 - oljer; 23 - bakfjæring; 24 - gummibuffer; 25 - fjærhydraulisk støtdemper; 26 - kardanledd; 27 - balanserer; 28 - bolt-akse; 29 - bremserør; 30 - bremsekamspak; 31 - splint.

Motorscooter Ant er en sovjetisk motorscooter med tre hjul. For første gang ble produksjonen av slikt utstyr, som var ganske vanskelig å kjøpe, siden det først var mangelvare, tatt opp av Tula Industrial Plant. Senere ble flere modifikasjoner av scooteren utgitt, men alle ble laget på grunnlag av den originale versjonen. Nå har motorscooteren Ant blitt en vanlig teknikk som er tilgjengelig for nesten alle.

Tidligere hadde en scooter ett formål, ett hovedformål: transport av en rekke varer. For øyeblikket er selvfølgelig ikke Ant-scooteren i så overveldende etterspørsel som under Sovjetunionen, så det er veldig vanskelig å finne reservedeler til den nå. Likevel, i noen asiatiske land er en slik enhet fortsatt i utrolig etterspørsel, så det vil ikke være vanskelig å kjøpe de manglende delene her.

Mauren er mye lettere enn konvensjonelle motorsykler, så alle drømte om å kjøpe den. Den omtrentlige vekten var bare 240 kg, noe som ikke er nok med tanke på at han kunne bære laster flere ganger tyngre enn seg selv. Egentlig er det på grunn av dette at han fikk navnet Ant.

En annen fordel med scooteren var og er at du kan kjøpe den for en liten sum. Så du kan kjøpe en scooter Ant for bare 30 000-50 000 rubler.

Ant har en ensylindret motor.Samtidig er det ganske glupsk, så språket viser seg ikke å bli kalt en økonomisk teknikk. Tross alt, til og med en ny motor Ant bruker omtrent 8 liter 80-liters bensin på hundre, og hva kan vi si om brukt utstyr? Tross alt, hvis stempelet eller girkassen er litt utslitt, øker kostnadene til 10 liter per hundre. I dette tilfellet kan du erstatte skadede deler, men å kjøpe dem er ikke lett, siden de sjelden finnes på salg.

Motor scooter motor Ant

Du kan kjøpe en allerede montert Ant-motor, men denne luksusen er litt dyr.

Generelt er scooter Ant en veldig holdbar teknikk. Forstagsopphenget er spesielt godt designet. Hun kan tjene i mer enn et dusin år. Mange scooterbrukere hevder til og med at den er bedre laget enn moderne teleskopgafler.

Nå installerer de fleste fans av Ant-motorscooteren, i stedet for de fremre støtdemperne, de bakre støtdemperne fra scooteren, fordi førstnevnte for tiden er mangelvare.

Bakhjulsopphenget er uavhengig. Girkassen driver bakhjulet. Dette forenkles ved at rullekjeden går gjennom den. Samtidig er selve girkassen laget ganske bra. Plassert i midten av bakakselen, slik at den enkelt kan fjernes ved behov.

På grunn av sin lave vekt kan eieren av denne teknikken enkelt snu Ant-scooteren, noe som vil gjøre det enkelt å utføre reparasjonsarbeid. Du trenger ikke å fjerne hjulet for å skifte slange, dekk eller til og med girkassen.

Scooteren er stor i størrelsen, noe som gjør utstyret perfekt for arbeid på landsbygda.

Scooteren kan nå en maksimal hastighet på 50-60 km/t.

Før du starter reparasjonen, må du kjøpe alle nødvendige deler og verktøy. Selvfølgelig må du først diagnostisere enheten for å forstå hva problemet egentlig er.

Du må også ta hensyn til noen tips om hvordan du endrer enkelte deler:

1. Hvis du vil bytte slange eller dekk, trenger du ikke skli på hjulet i det hele tatt. Det er nok bare å skru ut alle boltene som fester den.
2. Hjulet begynner å snurre takket være rullekjedet som går gjennom girkassen. I dette tilfellet er bakopphenget helt uavhengig.
3. Girkassen kan enkelt tas av uten ekstra verktøy, fordi den er plassert i midten av scooteren.

Reparasjonen er ledsaget av følgende grunnleggende trinn:

• tøm oljen fra motoren, fjern deretter motoren og plasser den på en flat overflate;
• fjern kjøleskjulene og dinastrateret;
• fjern det siste drivhjulet;
• løsne clutchdekselet fra boltene og fjern det;
• fjern flere clutchskiver;
• etter det vil det være mulig å enkelt fjerne kurven sammen med kjede og tannhjul, skive og bøssing;
• for å koble fra sylinderhodet, er det nødvendig å skru av de fire skivene som fester det; hvis det er merkbare anfall på sylinderspeilet, bør det skjerpes;
• fjern sylinderen, fjern stempelstiftringen ved hjelp av en rundtang;
• skru av veivhusets strammebolter, mens en slagskrutrekker kan hjelpe, noe som er veldig nyttig i slike tilfeller;
• vri motoren til den demonterte siden, slå den forsiktig med en hammer til veivhuset deler seg i to like halvdeler;
• sett motoren rett ved hjelp av en hammer, slå forsiktig ut propellakselen;
• etter det vises tilgang til lagre og tetninger.

Vanligvis slutter motoren å fungere hvis disse delene blir sterkt forurenset. Her kan det være behov for nye deler - en oljetetning eller et lager. Å bytte dem er ganske enkelt. Noen ganger er det ikke nødvendig med reservedeler: du trenger bare å rengjøre mekanismen fra skitt.

Men på dette stadiet gjør mange mennesker som har en scooter Ant, men som ikke er kjent med hvordan de skal reparere den, den samme feilen. Den består av følgende: de lukker oljekanalen med en pakning eller smører den med et tetningsmiddel. Men dette er feil, siden dette lukker banene som fettet passerer til oljetetningen og lagrene. Dette fører til brudd på deler, så senere kan det være behov for nye deler. De er ganske sjeldne på salg. Men du kan kjøpe reservedeler i noen nettbutikker, men ingen vet hva kvaliteten deres vil være.

Reducer Ant demonteres i henhold til en bestemt ordning. Denne prosessen er nødvendig hvis av en eller annen grunn Ant-reduseringen har sluttet å fungere. Noen gjør det feil: Når en girkasse går i stykker, kaster de den bare. Men når alt kommer til alt, med riktig tilnærming til denne saken, kan enheten repareres, hvoretter Ant-scooteren vil fungere på samme måte som før. I tillegg er det vanskelig å kjøpe reservedeler til Ant-scooteren, så du bør ikke kaste bort dem forgjeves.

Motor scooter reduksjon Ant

1. Hvis Ant-reduseringen har vært demontert en stund, vil det til å begynne med være fint å rense den for støv og skitt.
2. Fjern alle bolter som strammer girkassen. Ta en bygningshårføner. Bruk den til å varme opp maurreduseringen fra alle sider, og bank deretter på kroppen med en treklubbe. Helt til den deler seg i to halvdeler.
3. Nå kan du finne ut hva som forårsaket sammenbruddet. Girkassen kunne svikte av to hovedårsaker: lageret på inngående aksel var ødelagt, eller girtennene var utslitte. Begge deler må skiftes ut.
4. Gir og lagre må fjernes slik at de kan byttes ut med nye deler.
5. Fjern holdeplaten.
6. Fjern holderingen og fjern akselakselen fra koppen.
7. Før du begynner å montere alle delene tilbake, må du sjekke deres integritet. Når maurreduksjonen er satt sammen, kan den sendes til det angitte stedet for den.

Motorscooter Ant kan bli en nyttig type teknologi i dag. Har du egen gård eller driver med hagearbeid på landet finner du ikke noe bedre enn en slik scooter.

Motorscooter Ant er en lastemotorscooter med karosseri og bakakselen ble laget med dette i tankene (drift på landeveier og landveier, tunge laster). Bakakselen "Ant" inkluderer en differensial med hoveddrev, fjæring og bakhjulsdrift.

Sluttdrevet øker dreiemomentet og overfører det til differensialen og deretter til hjulene. Dreiemomentet overføres til sluttdrevet med en kjede.

La oss vurdere hvordan bakakselnodene fungerer i detalj ved hjelp av bilder:

Differensialhuset (15) roterer med det drevne giret (22). Til karosseriet er det vinkelgir på halvakselen (13) og satellittgir (19). Hver av satellittene griper inn i begge girene. Når du kjører på flat vei, fordeler satellittene jevnt kreftene på de skrå tannhjulene, og roterer på deres akse. Når hastigheten til ett av hjulene reduseres, begynner satellittene å rotere, og øker rotasjonshastigheten til det andre hjulet.

1. - hovedgirhus (venstre halvdel);
2. - båndet til skiftegaffelen;
3. - byttegaffel;
4. - aksen til skiftgaffelen;
5. - hovedgirhus (høyre halvdel);
6. - det ledende tannhjulet for foroverbevegelsen;
7. - kjede;
8. - en stjerne;
9. - pakkboks;
10. - Drivaksel;
11. - lager 204;
12. - metallkardanledd;
13. - differensialaksel;
14. - differensialhusdeksel;
15. - differensial tilfelle;
16. - kjedestrammer;
17. - drevet revers;
18. - aksen til satellittene;
19. - satellittutstyr;
20. - pakkboks;
21. - lager 207;
22. - drevet tannhjul for foroverbevegelse;
23. - pute;
24. - revers gir;
25. - mellomaksel;
26. - lager 203;
27. - lokk;
28. - pin;
29. - lokk;

Differensialer er kombinert i en enhet sammen med en girskiftemekanisme for revers og forovergir.

Hovedgiret er et gir og et mellomgir (27). Veivhuset består av 2 halvdeler (1) og (5), som ble støpt av en AL-2 aluminiumslegering. Det drevne tannhjulet til drivverket (8) er installert på splines på enden av drivakselen (10) som stikker ut fra huset, som roterer i veivhuset i lagre (11). Et drivhjul (6) med kammer på venstre ende er fritt plassert på akselen inne i veivhuset. På splines er det et primærgir - en clutch (24). Mellomakselen med gir (27) roterer på 2 lagre (26).

Differensialhuset (15) med husdekselet (14) støttes av kulelager (21) presset inn i veivhuset. Deksel (14) og differensialhus (15) er boltet sammen. Differensialen inneholder de drevne girene for forover (22) og revers (17) kjøring. Inne i differensialhuset er det ytterligere 2 gir (13) og 2 satellitter (19).

Satellittene roterer på en aksel (18), som er festet i kroppen (15). I endene av tannhjulene (13) er det hengsler (12) laget av gummi og metall, som er beskyttet av chelaene. Dreiemomentet overføres til akselen (10) av kjedet (7) og det drevne tannhjulet (8).

Når scooteren beveger seg fremover, er kammene til giret (24) i forbindelse med kammene til pinjonghjulet (6), som igjen overfører momentet til det drevne giret (22) gjennom den mellomliggende pinjongakselen (27) . Når revers er lagt inn, griper gir (24) inn i reversdrevet gir (17).

I figur 3: drivakselakselen (16) overfører rotasjon fra differensialgiret til den drevne akselakselen. I endene av drivakselakselen (16) er det hengselledd - kardanledd. En kardandrift er nødvendig på grunn av det faktum at når de bakre opphengsfjærene fungerer, nærmer hjulene og akselakslene seg og beveger seg bort fra kroppen.

Metall- og gummihengsler er vanligvis ganske holdbare og krever ikke vedlikehold. Imidlertid må man passe på at clutchdekslene (17) er boltet sammen. Maksimalt tillatt gap mellom kappene er 0,5 mm. Kuttene i gummikoblingene (14) ved plasseringen av gaflene til båndene og kuttene på stedene der dekslene passer påvirker ikke hengslenes funksjon.

Når drivakselen roterer (selv med konstant frekvens), endres vinkelhastigheten til den drevne akselen 2 ganger per omdreining (minkende og økende). Denne ujevne rotasjonen kompenseres for av kardanledd i begge ender av drivakselakselen (ellers ville det oppstå betydelige krefter på den drevne akselen og hjulboltene, noe som ville føre til økt dekkslitasje).

Selve bakhjulene drives på følgende måte: dreiemomentet fra differensialen overføres til drivpluosene (19) gjennom kardanleddet og kileforbindelsen. Halvakslene (førende og drevne) er forbundet med hverandre med et annet gummi-metall-universell ledd (26). Hjulnavet sitter på en nøkkel (8) på den koniske enden av den drevne akselakselen. Selve den drevne akselakselen (1) roterer i 2 koniske rullelagre (2), som presses inn i stålbøssingen til balanseren.

For å justere begge lagrene, flyttes den indre ringen til det ytre lageret på den drevne akselakselen. Justeringer kan gjøres med mutrene (5) gjennom trykkringen. Denne operasjonen bør utføres forsiktig, siden med en veldig tett tiltrekking blir lagrene veldig varme til fettet smelter og renner ut og lageret blir ødelagt. I tillegg kan en slik tett stramming forårsake utseende av "hulrom" på sporene til ringene under drift.

Så, for å justere lagrene, må du fjerne hjulnavet. Videre, vri den drevne halvaksen, stram justeringsmutteren til halvaksen roterer tett, hvoretter du må skru av mutteren med 1-1,25 kanter (hvis lagrene allerede kjører inn) eller 1,25-1,5 kanter (hvis lagrene er nye) ).Etter justering skal mutteren være låst (sikret mot utskruing). Når du fester bremsetrommelen på plass, sørg for at segmentnøkkelen (8) er riktig installert - etter montering skal hjulet rotere fritt og samtidig ikke ha et merkbart gap.

Etter montering, under de første turene, er det nødvendig å kontrollere oppvarmingen av navene. Litt oppvarming er ikke farlig. Varme, som hånden "ikke tåler", bør elimineres ved å skru av mutteren halvparten mer kant. Etter en løpetur på 200-300 km kan du skru mutteren tilbake til sin forrige tilstand (på gulvet i garnien).

Ved justering må du ikke stramme mutteren for svakt, siden en sterk tiltrekking er lett å legge merke til (ved å varme navene) og stramme til, men en svak tiltrekking er vanskelig å fastslå og samtidig kan føre til en rask svikt i lagrene .

Koniske lagre smøres ved å fylle det indre hulrommet i balanserbøssingen med fett (Litol). Gummitetninger (19) montert på begge sider av bøssingen hindrer fett i å slippe ut.

Den bakre opphenget til lastescooteren "Ant" overfører den vertikale lasten fra rammen til hjulene, og fra hjulene til rammen, bremse- og skyvekreftene. Bakhjulene har uavhengig fjæring (hvert hjul er koblet til rammen ved hjelp av leddede armer som tillater bevegelse opp og ned uavhengig av det andre hjulet). Denne fjæringen reduserer rammevibrasjonene betydelig, spesielt ved kjøring på ujevne, humpete veier.

Fjæringen inkluderer balanserer og spiralfjærer. Balanser (27) - en sveiset struktur laget av rør i form av en trapes. Den ene enden av strukturen er sveiset til en stålgjennomføring. På rammen er balansereren svingbart forsterket med bøssinger sveiset til den andre enden av strukturen og rørene. En bakre opphengsfjær (23) er installert på en bøssing sveiset til balanserkroppen. Den øvre fjæren er montert på rammebraketten. For å hindre kontakt med spolene og begrense kompresjonen er det en gummibuffer (24) inne i fjæren. Vibrasjoner dempes av fjærhydrauliske støtdempere (25) montert på balanserene.

Ris. 3. Suspensjon og bakhjulsdrift: 1 - drevet halvaksel; 2 - rullelager 7205; 3 - vedvarende ring; 4 - bremsekam; 5 - justeringsmutter; 6 - låseskive; 7 - holdering; 8 - nøkkel; 9 - mutter; 10 - en kopp; 11 - en fjær av bremseklosser; 12 - bremsesko; 13 - bolt; 14 - gummikobling; 15 - konisk skive; 16 - ledende halvakse; 17 - clutchhus; 18 - bakhjulsnav; 19 - pakkboks; 20 - liten bremsestang; 21 - akse; 22 - oljer; 23 - bakfjæring; 24 - gummibuffer; 25 - fjærhydraulisk støtdemper; 26 - kardanledd; 27 - balanserer; 28 - bolt-akse; 29 - bremserør; 30 - bremsekamspak; 31 - splint.