I tidlige modeller av NIVA-biler ble skjøtene til flensene med bakakselen forseglet med en pakning. Senere ble det brukt en oljebestandig fugemasse til dette. Når girkassen installeres på nytt, må enhver type tetning gjenopprettes. Følg sekvensen nedenfor:
VIDEO
Bakakselgirkassen fjernes for utskifting eller reparasjon. Demontering, justering og montering av girkassen krever imidlertid bruk av spesialutstyr og krever utøverens dyktighet. Å reparere en girkasse i en garasje fører nesten aldri til ønsket resultat. Derfor, hvis du trenger å reparere girkassen, bruk tjenestene til et spesialisert verksted.
Du trenger: nøkler "12", "13", en skrutrekker, et monteringsblad, en momentnøkkel.
NYTTIGE RÅD
1. Tapp ut oljen fra bakakselhuset.
3. Koble den bakre propellakselen fra bakakselreduksjonen (se "5.4.6 Fjerne og installere propelldrevet").
4. Fjern de åtte boltene som fester girkassen til bakakselbjelken og.
6. Inspiser samsvarsflatene på bakakselhuset og girkassen.
MERK
7.Installer den nye girkassen i omvendt rekkefølge av fjerning.
NYTTIGE TIPS
MERK
ADVARSEL
Vi fjerner girkassen for å erstatte den, reparere eller bytte ut bakakselbjelken.
Vi tapper oljen fra bakakselhuset (se her).
Koble fra den bakre propellakselen fra bakakselens reduksjonsflens (se her).
Hold i girkassehuset, bruk "12"-hodet til å skru ut de åtte boltene på festet til bakakselbjelken.
... og en pakning.
Før vi fjerner, renser vi girkassen fra skitt. Vi installerer den demonterte girkassen på arbeidsbenken.
Bruk "10"-nøkkelen, skru løs bolten som fester låseplaten til justeringsmutteren til høyre lager på differensialboksen ...
På samme måte fjerner du holdeplaten til venstre lagerjusteringsmutter.
Ved hjelp av en stanse markerer vi plasseringen av differensialboksens lagerhetter på girkassehuset.
Med en skiftenøkkel "17" skruer vi ut de to boltene som fester dekselet til høyre lager på differensialboksen ...
Fjern det høyre lagerdekselet.
Vi tar ut justeringsmutteren ...
... og fjern den ytre lagerringen på differensialboksen.
På samme måte fjerner du dekselet, tar ut justeringsmutteren og fjerner den ytre ringen på venstre lager på differensialboksen.
Hvis vi ikke endrer lagrene til differensialboksen, merker vi de ytre ringene deres for ikke å forvirre dem under monteringen.
Vi fjerner differensialboksen med det drevne giret til hoveddrevet, indre ringer, bur og lagerruller.
Vi tar ut drivhjulsenheten fra girkassehuset med en justeringsring, en indre ring, et bur og bakre lagerruller og en avstandshylse.
Slår slag med en hammer gjennom en avdrift på den indre ringen av det bakre girkasselageret, ...
… Fjern den indre ringen med bur og ruller.
Fjern drivhjulets justeringsring.
Vi fjerner oljetetningen fra huset til girkassen (se her).
... og den indre ringen til det fremre lageret med bur og ruller.
Med et slag slår vi ut den ytre ringen på det fremre lageret til drivgiret ...
Snu veivhuset, slå ut den ytre ringen på det bakre lageret til drivgiret på samme måte.
For demontering av differensialen …
... med en avtrekker trykker vi på den indre ringen til differensialkasselageret.
I mangel av en avtrekker, sett inn en meisel mellom enden av lagerets indre ring og differensialboksen.
Ved å slå på meiselen flytter vi den indre ringen av lageret.
Vi setter inn to kraftige skrutrekkere (eller monteringsblader) i det resulterende gapet og trykker på det ...
... Innerring med bur og ruller.
På samme måte trykker vi på den indre ringen til det andre lageret.
Klemmer differensialboksen i en skrustikke med myke metallkjeveputer, ...
… Med en 17 ”nøkkelnøkkel, skru av de åtte boltene som fester det drevne giret til differensialboksen.
Ved hjelp av en hammer med en plastisk strikker slår vi ned det drevne giret fra differensialboksen ...
Snu satellittene, ta dem ut av differensialboksen.
Vi tar ut sidegirene.
Før montering vasker vi girkassedelene i parafin og inspiserer dem. Vi sjekker tilstanden til tennene til hovedgirene.Skader på minst én tann (skader, slitasje på arbeidsflaten) er uakseptabelt. Med et finkornet sandpapir eliminerer vi mindre skader på pinjongakselen, akseltappene og deres monteringshull i differensialboksen. Ved alvorlig skade på delene erstatter vi dem med nye. Hvis det oppdages selv mindre skader på overflatene til lagerskivene til halvakselgirene, bytter vi ut skivene med nye (med et utvalg av tykkelsen på skivene). Lagrene til drevet og differensialboksene må være frie for slitasje, med glatte arbeidsflater. Dårlig lagertilstand forårsaker støy og fastkjørte tannhjul.
De indre ringene til differensialkasselagrene med bur og ruller presses på boksen med et passende rørstykke. Vi fikser det drevne giret på differensialboksen.
Ved montering av differensialen smører vi halvakselgirene med støtteskiver og satellitter med girolje og installerer dem i differensialboksen. Vi dreier satellittene og tannhjulene til halvakslene for å justere rotasjonsaksen til satellittene med aksen til hullene i differensialboksen, og setter inn satellittenes akse. Aksialklaringen til hvert halvakselgir må ikke overstige 0,1 mm. Med økt klaring bytter vi ut lagerskivene til halvaksegirene med nye - med større tykkelse. Motstandsmomentet mot rotasjonen av differensialgirene bør ikke overstige 14,7 N.m (1,5 kgf.m) - girene dreies for hånd.
Vi sjekker rotasjonsvennligheten til differensialgirene.
Trykk den ytre ringen på det fremre lageret inn i huset med et verktøyhode med passende diameter (et stykke rør).
På samme måte trykker vi inn den ytre ringen på det bakre lageret.
Riktig posisjon av drivhjulet i forhold til det drevne giret sikres ved valg av tykkelsen på justeringsringen som er installert mellom endeflaten på drivhjulet og den indre ringen til det bakre lageret. Når vi bytter ut hovedparet til girkassen eller lagrene til drivgiret, velger vi justeringsringen. For å gjøre dette lager vi en enhet fra et gammelt drivhjul: vi sveiser en plate 80 mm lang til giret og sliper platen til en størrelse på 50–0,02 mm i forhold til enden av giret (det tilstøtende planet til justeringen ringe).
En enhet laget av et gammelt tannhjul.
Vi sliper (eller behandler med fint sandpapir) stedet der det bakre lageret er installert på drivhjulet slik at den indre ringen til lageret er installert på en glidende passform. På den produserte enheten installerer vi den indre ringen til det bakre lageret med et bur og ruller og setter enheten inn i veivhuset. Deretter installerer vi den indre ringen til det fremre lageret med et bur og ruller og flensen til drivgiret. Vri tannhjulet for riktig installasjon av lagerrullene ved flensen, stram flensmonteringsmutteren til et dreiemoment på 7,9–9,8 Nm (0,8–1,0 kgf.m).
Vi fikser veivhuset på arbeidsbenken slik at festeplanet er horisontalt. Vi installerer en buet linjal i bæresengen med en kant slik at senglinjalen berører langs linjen.
Ved hjelp av et sett med flate sonder bestemmer vi størrelsen på gapet mellom linjalen og festeplaten.
Tykkelsen på justeringsringen bestemmes av forskjellen mellom gapet og avviket fra den nominelle posisjonen til det nye giret (under hensyntagen til tegnet på avviket).
Merkingen av avviket fra den nominelle posisjonen (i hundredeler av en millimeter med "pluss" eller "minus" tegn) påføres den koniske delen av girskaftet.
For eksempel er målt klaring 2,90 mm og giret har -15 avvik fra nominell posisjon. Vi oversetter avviket til millimeter: –15 x 0,01 = –0,15.
Den nødvendige tykkelsen på mellomlegget er: 2,90 - (- 0,15) = 3,05 mm.
Vi installerer justeringsringen med ønsket tykkelse på det nye drivhjulet.Vi fjerner enheten fra girkassehuset og fjerner de indre ringene til de fremre og bakre lagrene med bur og ruller.
Med et passende stykke rør, press den indre ringen til det bakre lageret med et bur og ruller på det nye drivhjulet.
Vi setter drivhjulet inn i girkassehuset. Installer en ny avstandshylse, en indre ring av det fremre lageret med et bur og ruller, og en oljedeflektor. Etter å ha smurt arbeidskanten til den nye oljetetningen med Litol-24-fett, presser vi den inn i veivhuskontakten. Installer pinjongflensen.
Etter å ha låst flensen, stram mutteren til festingen gradvis med en momentnøkkel til et moment på 118 Nm (12 kgfm).
Forspenningen til drivpinjonglagrene styres med et dynamometer.
… Periodisk kontroll av lagermotstandsmomentet til rotasjonen av drivgiret.
Hvis motstanden mot rotasjon viste seg å være mindre enn 157 Ncm (16 kgf.cm) - for nye lagre, og for lagre etter 30 km kjøring - mindre enn 39,2 Ncm (4 kgf.cm), stram flensen monteringsmutter, ikke overskrid tiltrekkingsmomentet. Etter det kontrollerer vi igjen motstandsmomentet mot rotasjonen av drivgiret.
Hvis motstandsmomentet viste seg å være mer enn 197 Ncm (20 kgf.cm) - for nye lagre, og for innslitte lagre - mer enn 59,0 Ncm (6 kgf.cm), overskrides lagrenes forspenning .
I dette tilfellet, bytt ut det altfor deformerte avstandsstykket med et nytt og sett sammen og juster på nytt.
Vi installerer differensialenheten med lagre og justeringsmuttere i girkassehuset slik at de kommer i kontakt med de ytre ringene på lagrene. Vi strammer lagerdekselboltene til det nødvendige momentet.
Vi lager en spesiell skiftenøkkel for å stramme justeringsmutrene fra en stålplate 49,5 mm bred og 3-4 mm tykk.
Justeringen av sideklaringen i inngrepet til hoveddrivhjulene og forspenningen av differensialkasselagrene utføres samtidig, i flere trinn.
Ved hjelp av en vernier caliper måler vi avstanden mellom lagerhettene.
Vi pakker den venstre justeringsmutteren (fra siden av det drevne giret) til gapet i inngrepet til hovedgirene er fullstendig eliminert.
Vi vrir den høyre mutteren til den stopper og strammer den med 1–2 tenner fra mutteren.
Ved å stramme venstre mutter, setter vi den nødvendige sideklaringen på 0,08–0,13 mm i inngrepet til hovedgirene.
Med dette gapet, rister det drevne giret, med fingrene på hånden føler vi minimum tilbakeslag i inngrepet av tannhjulene, ledsaget av et lett slag med tannen mot tannen.
For å stille inn forspenningen til differensialbokslagrene, stram begge lagerjusteringsmutrene suksessivt og jevnt til avstanden mellom dekslene er 0,15–0,20 mm. Etter å ha etablert forspenningen til lagrene, kontrollerer vi til slutt sideklaringen i inngrepet til hovedgirene, som ikke bør endres. For dette,…
... mens du sakte dreier det drevne giret tre omdreininger, bruk fingrene til å kontrollere tilbakeslaget i inngrepet til hvert par tenner.
Hvis klaringen i inngrepet viser seg å være større enn nødvendig (0,08-0,13 mm), så bringer vi det drevne giret nærmere drivhjulet ved å rotere justeringsmutrene eller flytter det tilbake hvis klaringen er mindre. For å opprettholde den etablerte forspenningen til lagrene, flytter vi det drevne giret ved å stramme en av justeringsmutrene og løsne den andre i samme vinkel.
Etter justering, installer låseplatene til justeringsmutrene og fest dem med bolter.
Dette arbeidet bør utføres i tilfelle det oppdages en oljelekkasje.
For å jobbe trenger du:
Taster på "13" og "24".
Skrujern.
Hammer.
Momentnøkkel.
Først av alt er det nødvendig å fastslå årsaken til oljelekkasjen.
Før du starter arbeidet med å skifte oljetetningsringen, sørg for at det ikke er utlufting som er årsaken til lekkasjen. ... For å gjøre dette, kontroller mengden oljelekkasje ved å flytte luftehetten i forskjellige retninger. Kontroller først mengden olje i akselen og tilsett den. Etter det skal pluggen til oljepåfyllingshullet også klemmes.
Hvis arbeidet skal utføres på en grop, må brua henges ut og settes på støtter.
Deretter må du starte motoren og slå på 4. gir ... Speedometeravlesningen skal være innenfor 100 kilometer i timen. I denne posisjonen skal maskinen fungere 10-15 minutter (motortemperatur 80 grader ). Hvis ca 5 dråper olje , da er det nødvendig å skifte oljetetningen.
Slå av motoren først. Lengre:
Slipp bremsespaken (parkeringsspaken) hvis den er trykket inn.
Tøm oljen fra akselen og skru tappepluggen tilbake.
Vi tapper oljen fra broen og vikler pluggen tilbake.
Koble gimbalen fra broen.
Vi sjekker motstandsmomentet for å dreie drivgiret.
Vi skru av mutteren som fester drivgirflensen.
Fjern pinjongflensen.
Fjern den gamle oljetetningen med en skrutrekker.
Smør den nye oljetetningen før installasjon.
Installer en ny oljetetning ved hjelp av en dor og en hammer.
VIDEO
Som du kan se, med tanke på ovenstående, du kan selv bytte ut bakakselens oljetetning på en Chevrolet Niva ... Hvis du har problemer med dette, kan du alltid kontakte spesialistene på bensinstasjonen.
Bakakselgirkassen fjernes for utskifting eller reparasjon. Demontering, justering og montering av girkassen krever imidlertid bruk av spesialutstyr og krever utøverens dyktighet. Å reparere en girkasse i en garasje fører nesten aldri til ønsket resultat. Derfor, hvis du trenger å reparere girkassen, bruk tjenestene til et spesialisert verksted.
Du trenger: nøkler "12", "13", en skrutrekker, et monteringsblad, en momentnøkkel.
Skift ut girkassen på heisen eller inspeksjonsgrøften.
1. Tapp ut oljen fra bakakselhuset.
3. Koble den bakre propellakselen fra bakakselreduksjonen (se "Fjerne og installere propelldrevet").
4. Fjern de åtte boltene som fester girkassen til bakakselbjelken
6. Inspiser samsvarsflatene på bakakselhuset og girkassen.
På deler av biler er veivhuset forseglet med en pakning.
Ved fjerning eller utskifting av girkassen må den skiftes.
Hvis girkassen er installert uten pakning (ved bruk av tetningsmasse), må det utvises spesiell forsiktighet ved valg av tetningsmasse. Den må oppfylle de vanskelige driftsforholdene til denne kjøretøyenheten
7. Installer den nye girkassen i omvendt rekkefølge av fjerning.
Hvis du skal installere girkassen etter reparasjoner eller justeringer, bruk fint smergelpapir for å fjerne restene av den gamle pakningen og herdet tetningsmasse fra flensen. Påfør tetningsmiddel på girkassens monteringsbolter.
Stram girkassens monteringsbolter jevnt og gradvis på tvers med et dreiemoment på 35–43,5 Nm (3,6–4,4 kgf · m).
Ikke glem å fylle bakakselhuset med olje.
Det skal handle om å bytte ut hovedparene (GP) i akselgirkassene. På spørsmål om hvorfor? Jeg vil svare:
To klassiske bakakselgirkasser VAZ 2101 med girforhold GP 4,3 ble kjøpt (på en shevik 3,9 fra fabrikk)
bakakselredusering (RZM)
vasket skitten grundig i diesel
drevet gir (planetarisk)
10/43 = 4,3 10-antall tenner på drivende og 43-drevne gir
Jeg kjøpte alle lagrene, en avstandshylse, olje og en indre CV-ledd (knaser allerede, det er på tide å bytte)
kastet av seg differensialboksen, målte momentet på planetgiret til boksen med en momentnøkkel, merkelig nok ble Shevik-differensialen skrudd på med et dreiemoment på 70Nm, og klassisk ca 100Nm.
trukket av de drevne, satellitter og halvakselgir
også fjernet jeg drivhjulet (tipp)
et så enkelt sett er nødvendig for den påfølgende justeringen og justeringen av girkassen (vernere caliper, mikrometer, steelyard, et stykke klessnor
tok dimensjonene til justeringsskiven til begge pasientene
RPM (native) skive 2,77 mm korreksjon for drevet +4
gir av differensialblokken RZM VAZ 2101 (vær oppmerksom på bronseskivene til sidegirene)
gir av differensialblokken RPM VAZ 2123 karbolitt, eller plastskiver billigere teknologi ...
For de som ønsker å "fjerne" tilbakeslaget, fjernet jeg dimensjonene fra karbolittskivene, 36,6 x 57,7, tykkelsen er vilkårlig (avhenger av størrelsen på det "valgte" tilbakeslaget)
dimensjonene til skivene til tannhjulene til halvaksen RPM
Jeg satte sammen en blokk med differensialer, kastet et planetgir (først trakk jeg med et dreiemoment på 120N-m. Jeg brøt 2a bolter ... 100k der bak øynene mine
kastet det hele inn i girkassehuset
tanken kom til meg, "" ... hvorfor ikke beregne tykkelsen på justeringsskiven etter antall omdreininger på skaftflensmutteren ... tross alt er gjengestigningen 1,5 mm ""
dette er hva som skjedde med skive 3.12
fra samme opera, på tørket maling
Etter det måtte jeg demontere alt, fjerne vaskemaskinen en stund og begynne å sette opp.
vi strammer lageret og måler klaringen. Jeg anbefaler å starte med 3.35t.k. det er litt som den største vaskemaskinen produsert i produksjon, jeg fikk 3,47 (vel, det spiller ingen rolle, vi må fortsatt flytte den)
shim bord
Ved å sette spissen gradvis på lageret (jeg presset den i 1/8 omdreining, dette er ca. 0,19 mm), ser vi på kontaktlappen. det er uforglemmelig å bringe planetgiret til tuppen mens du opprettholder et termisk gap på 0,08–0,13 mm; minimalt merkbart spill i inngrepet med fingrene, ledsaget av et lett slag med tannen mot tannen.
Jeg fikk det slik
3,09-0,19 = 3,09 ser vi hvordan kontaktlappen gradvis kryper i ønsket retning
etc.
Stedet ble funnet ... det gjenstår å sjekke om mine tanker stemmer. Han tok av programlederen for å måle gapet som ble funnet.
RPM (native) skive 2,77 mm korreksjon for drevet +4
Jeg bygde en slik struktur for å knuse tønnen))
Her er et like viktig poeng forspenningen til de koniske lagrene til det drevne giret, hvis det ikke blir observert, vil alle hullene over tid ganske enkelt "flyte bort" og girkassen begynner å hyle.
mål ytre diameter på flensen, 45 mm
Tatt i betraktning gjennomsnittlig viklingsradius (22-25 mm), bør stålgården vise 7-9 kg (for nye lagre)
Her er en slik ikke utspekulert anordning for å stoppe drivgirflensen som måtte stables fra improviserte midler
Med aerosolmaling fra flasken blir det ikke veldig bra, det tørker raskt, du må tørke det av hele tiden ...
Forspenning av differensiallager 0,1 mm ...
Jeg bestemte meg for å gjøre en liten test av girkassen, direkte på arbeidsbenken,
Jeg kranglet i butikken og hevdet at oljetetningene til stasjonene er forskjellige, selv om Pradovan forsikret meg - det er ingen forskjell. Beviste ham det motsatte ... selene har en rotasjonsretning. Den med krage - for venstre drev
GL-5 lukoilovskaya polusin
Jeg avsluttet med RPM og tok opp RPM, men venstre halvakse ville ikke ut på noen måte.Jeg måtte overtale henne, for dette laget jeg en slik enhet.
Heldigvis var girkassen min 22x splined, jeg satte inn REM uten skott, sjekket bare lagerforspenningen og festet flensmutteren.
Video (klikk for å spille av).
Venstre Trialli, still og glem. Til høyre er Avtovazovsky. Bank-bank-bank begynte når man kjørte spesielt oppover med en vending
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
84
