I detalj: DIY-reparasjon av en reléspenningsstabilisator fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
I mange leiligheter, spesielt i landlige områder, må det installeres en stabilisator i huset. Noen eiere bruker det til å arbeide spesielt "sensitivt" utstyr, gasskjeler, kjøleskap og andre lignende husholdningsapparater.
Noen mer omsorgsfulle eiere installerer stabilisatoren "for hele huset", slike stabilisatorer har som regel ikke små dimensjoner og vekt, og kraften deres starter fra 7-10 kW og mer.
Det handler om slike stabilisatorer som vi vil snakke om i denne artikkelen, men faktisk om reparasjon og feilsøking, siden hver teknikk de mislykkes. I denne artikkelen vil vi vurdere reparasjonen av en reléstabilisator fra det berømte kinesiske selskapet "Forte - ACDR - 10000" for 10 kW.
Men før du fortsetter med reparasjonen, la oss forstå arten av enheten. Reléstabilisatoren består av flere deler satt sammen til et enkelt system:
Automatisk transformator - den tyngste delen av den er en stor jernkjerne med flere viklinger koblet i henhold til prinsippet om en autotransformator. Flere ender av en tykk kobbertråd som forlater transformatoren byttes ved hjelp av et relé, hvis antall avhenger av viklingene og koblingstrinnene.
Kontrollelementer - kraftelementer ved hjelp av hvilke bytte av viklingene og start med forsinkelse utføres. I reléstabilisatorer spilles rollen til slike elementer av reléer, men i "dyrere modeller" kan slike elementer være halvlederelementer - triacs, som har mye lengre levetid for "bytte".
Video (klikk for å spille av).
Kontrollblokk - hovedkortet til enheten med en mikroprosessor installert på den, med tilhørende fastvare, som er programmert til å bytte og kontrollere strømelementer (releer). Ved forhåndsbestemte spenningsnivåer blir de tilsvarende autotransformatorviklingene byttet. I tilfeller der dette ikke er mulig, på grunn av et sammenbrudd, utstedes en "feil" og stabilisatoren starter på nytt eller slår seg av. Det er også en innkoblingsforsinkelseskrets (for eksempel 120 sekunder).
Spenningsangivelse og måleenhet - et brett, som regel, installert på frontpanelet (dekselet) til stabilisatoren. På samme sted er "digitale indikatorer" eller en skjerm installert på den. I tillegg til dem kan kontrollelementer installeres, for eksempel inkludering av en "forsinkelse".
Stabilisatoren sammenligner konstant inngangsspenningsnivået med det nominelle og "bestemmer" seg for å enten legge til eller redusere en viss mengde volt til "hjemme" strømnettet. Slike løsninger utføres ved å koble til eller fra (bytte) de nødvendige viklingene, i dette tilfellet ved hjelp av et relé.
Alle stabilisatorer har et beskyttelsessystem som kontrollerer inngangs- og utgangsspenninger, strøm, temperatur for samsvar med nominell verdi og driftsforhold. Hver stabilisator har sine egne forsvarsmekanismer, men flere viktigste kan skilles:
Stabiliseringsgrenser (inngangs- og utgangsspenning)
Utgangs-til-inngangsspenningsforhold
Overbelastningsstrøm (overbelastning)
Overoppheting av transformatoren, overtemperatur inne i enheten
Manglende evne til å "bytte" viklingen (i tilfelle svikt i kontrollene)
Den vanligste årsaken til brudd slike stabilisatorer er releer som bytter transformatorviklinger.Som et resultat av flere vekslinger kan relékontaktene brenne ut, sette seg fast, eller selve spolen kan brenne ut.
Hvis utgangsspenningen forsvinner eller en "feil"-indikasjon vises, må alle releer kontrolleres. Først, etter å ha undersøkt eksternt og hvis ingen synlig skade er merkbar, demonter deretter dekselet til hvert relé. Det vil umiddelbart bli merkbart hvilke kontakter som er hvor mye utslitt, og hvor som er helt utbrent.
I denne stabilisatoren manifesterte funksjonsfeilen seg i formen avstenging av stabilisatoren ved "feil" som ble ledsaget av en lydindikasjon. Den slo seg ikke alltid av, men bare når spenningen ble sterkt redusert, men innenfor gangene til stabiliseringshastigheten. - et sted rundt 175 volt. Den ble frakoblet uavhengig av belastningen ved utgangen, noe som helt klart feide til side den generelle overbelastningen som årsak. Før du slår av, kan du høre releet klikke flere ganger.
Som det viste seg senere, ga kontrollenheten en kommando til reléet om å bytte til en annen vikling, men siden viklingene ikke ble fysisk byttet, tok en "feil" av og stabilisatoren ble ganske enkelt slått av.
Etter å ha demontert alle plastdekslene til reléet, var det det brenning oppdaget på to releer, men i ett av dem brant kontaktputen, som skulle koble sammen viklingene, fullstendig ut og "kontakten" var rett og slett umulig, selv om reléet klikket for å lukke platene.
Det kunne også ha skjedd en slik sak der kontakter kan sette seg fast til hverandre og som et resultat vil flere transformatorviklinger kortsluttes. Transformatoren vil begynne å overopphetes, og hvis beskyttelsen ikke fungerer, kan en av autotransformatorviklingene brenne ut. Forresten, en slik fare er iboende ikke bare i reléstabilisatorer, men også i triac.
Svært ofte, i reléstabilisatorer, svikter transistorbrytere, som i forskjellige modeller av stabilisatorer kan settes sammen på forskjellige typer transistorer. Når defekte "forsterkere" ble funnet under ringingen av radioelementene i kretsen, må de erstattes med de samme når det gjelder parametere.
Det forebyggende tiltaket for å gjenopprette svakt brente stabilisatorreléer er ganske enkelt og består av følgende handlinger:
1.fjern relédekselet 2.fjern fjæren for å frigjøre den bevegelige kontakten til reléet 3.Hver bevegelige og faste kontakt må rengjøres med fint sandpapir 4.vask kontaktputene med alkohol 5.etter at alkoholen har tørket, dekk til med KONTAKT S-61 beskyttelsesmiddel
Med en sterkere og mer betydelig brenning av relékontaktene og hvis det ikke er mulig å erstatte det, kan du fortsette som følger: hvis mulig, rengjør relékontaktene (ved metoden beskrevet ovenfor) og bytte relé. Det vil si, hvor det i stabilisatoren er den mest brukte viklingen som reléet hele tiden brenner på, sett et "nytt" relé og sett det "trøtte" reléet i stedet for reléet som er bevart i god stand, der vil vare lenge.
Når fullstendig utbrenthet av relékontaktputen, må den erstattes med en ny. Men når det ikke er tid til å vente på en pakke med et nytt relé eller det er et ønske om å prøve å gjenopprette den brente delen av platen på egen hånd, kan du gjøre som jeg gjorde.
I samme størrelsesforhold ble det skåret ut et stykke kobberkjerne, som ble festet langs hele platens lengde med loddetinn, etter fortinning av kjernen og selve platen. Men slik at kontaktpunktet fortsatt faller på kobberdelen, og ikke på loddetinn.
I nærvær av kraftig punktsveising var det bedre å sveise alt dette for større pålitelighet i tilfelle mulig oppvarming av platen. Men siden i denne enheten ble reléet erstattet og satt på et sted der det ikke brenner, for eksempel på den senkende delen av viklingen, er det ingenting å bekymre seg for.
I tillegg til åpenbare mekaniske problemer med releer og svikt i "forsterkerne" presentert i form av nøkkeltransistorer, kan det være andre sammenbrudd allerede på kontrollenhetskortet: kaldlodding, avskallingsspor på brettet, grader ved loddepunkter, kuler fra loddetinn og kontaktseparasjon i pinneforbindelser - det er bare en liten ting som kan føre til at stabilisatoren ikke fungerer.
Noen ganger er det et problem som en kaotisk visning av segmenter på skjermen, samtidig kan en kaotisk innkobling av reléet observeres. En vanlig årsak til denne oppførselen er "Kaldlodding" en kvartsresonator som opererer med en frekvens på 8 - 16 megahertz, fører dets dårlige tap til feil drift av mikroprosessoren. Derfor er det bedre å umiddelbart inspisere hele baksiden av brettet for dårlig lodding, grader eller loddekuler, som ofte er der med tanke på den raske loddingen av platene av montørene som monterer det.
Deretter kan du inspisere brettet for feil i radioelementer. Svært ofte, over tid, svulmer elektriske kondensatorer og svikter, det vil ikke være vanskelig å identifisere dette. De må erstattes med lignende. I tillegg ble det identifisert en sprukket rekkeklemme i stabilisatoren, som ikke kunne gi pålitelig kontakt med en kraftig strømkabel. En slik rekkeklemme, på grunn av umuligheten av å skape en tilstrekkelig stramming av ledningen, kan varmes opp og dermed over tid også forverre påliteligheten til kontakten.
Men etter å ha reparert stabilisatoren eller til og med på stadiet for å diagnostisere en funksjonsfeil, blir det nødvendig å kontrollere driften av enheten i et annet spenningsområde, både høyt og lavt.
I verksteder brukes en LATR eller en justerbar type laboratorie-autotransformator til disse formålene. Den er koblet til inngangen til den testede stabilisatoren og endrer allerede spenningen ved inngangen, imiterer dråpene i nettverket, de ser på oppførselen til stabilisatoren, om den kan takle arbeidet innenfor de nominelle (pass) spenningsgrensene .
Men siden jeg ikke har en tilsvarende regulert autotransformator, gikk vi en litt annen vei. Et visst "skjema" ble satt sammen:
1. Ved inngangen til stabilisatoren ble en lyspære på ca 60 watt koblet i serie til fasen, kraften til lyspæren velges eksperimentelt.
2. Ved utgangen, som en last, ble en vanlig kraftskrutrekker eller drill (400 - 1000 W) med en knapp for jevn hastighetskontroll koblet til.
Under bruk av skrutrekkeren ved minimumshastighet, lyser ikke lyset som er slått på ved inngangen sekvensielt. Samtidig er stabilisatoren oppe og går uten problemer. Vi begynner jevnt å øke hastigheten på skrutrekkeren, mens lyspæren lyser lysere og klarere. Jo mer intens lysstyrken på lyspæren er, jo mer synker spenningen ved inngangen til stabilisatoren, noe som naturlig sees på displayet. I tillegg, når spenningen ved inngangen synker, kan du høre hvordan transformatorviklingene skifter og reléet klikker. På denne ikke-vanskelige måten kan du spore om stabilisatoren fungerer som den skal, forutsatt at hjemmenettverket ditt har normal spenning (220 - 240 volt).
Som du kan se, kan du også reparere spenningsstabilisatoren hjemme. Vel, eller i det minste kan du demontere og identifisere den ødelagte enheten og anslå kostnadene for arbeidet med å gjenopprette eller erstatte den. Det forutsettes at den som begynner å reparere stabilisatoren vil ha grunnleggende kunnskap om elektrisitet og elektronikk og ha et minimumssett med verktøy, et loddebolt, et multimeter og et lite verktøy. Det bør utvises forsiktighet ved arbeid med spenning ved diagnostisering og kontroll av drift.Alt annet reparasjons- og utskiftingsarbeid utføres i spenningsløs tilstand.
Grafisk visning av hoveddriftsmodusene til spenningsstabilisatorer
I en av de tidligere artiklene ble hovedtypene spenningsstabilisatorer beskrevet, samt instruksjoner om hvordan du kobler dem til nettverket med egne hender. Dette materialet introduserer hovedfeilene til spenningsstabiliseringsenheter og muligheten for selvreparasjon.
Det må huskes at en stabilisator av enhver type er en kompleks elektrisk eller elektromekanisk enhet med mange komponenter inni, derfor, for å reparere den med egne hender, må du ha en tilstrekkelig dyp kunnskap om radioteknikk. Reparasjon av en spenningsregulator krever også passende måleutstyr og verktøy.
Sofistikert stabilisatordesign
Alle spenningsstabiliseringsenheter har et beskyttelsessystem som kontrollerer inngangs- og utgangsparametrene for samsvar med nominell verdi og driftsforhold. Hver stabilisator har sitt eget beskyttende kompleks, men flere vanlige kan skilles fra hverandre. parametere, som går utover dette vil ikke tillate stabilisatoren å fungere:
Listen over kontrollparametere til stabilisatorene spesifisert i de tekniske egenskapene
Det er nødvendig å sjekke om det er en kortslutning i lasten, inngangsspenningen, driftstemperaturen og studere betydningen av feilkodene som vises på skjermene.
Det vanskeligste er å finne et sammenbrudd i stabilisatoren på triac-nøkler, som styres av kompleks elektronikk. For reparasjoner må du ha et diagram over enheten, måleinstrumenter, inkludert et oscilloskop. I henhold til de gitte oscillogrammene ved kontrollpunktene er det funnet en funksjonsfeil i stabilisatorens strukturelle modul, hvoretter det er nødvendig å kontrollere hver radiokomponent i den defekte enheten.
Hovednodene til triac-stabilisatoren
I reléstabilisatorer er den vanligste årsaken til feil reléet som bytter transformatorviklingene. På grunn av hyppig veksling kan relékontaktene brenne ut, sette seg fast, eller selve spolen kan brenne ut. Hvis utgangsspenningen svikter eller en feilmelding vises, kontroller alle releer.
Strømbrytere til reléstabilisatoren
For en mester som ikke er kjent med elektronikk, vil det være lettest å fikse en elektromekanisk (servo) stabilisator - dens funksjon og reaksjon på spenningsendringer kan sees med det blotte øye umiddelbart etter fjerning av beskyttelsesdekselet. På grunn av den relative enkelheten i designet og høy stabiliseringsnøyaktighet, er disse stabilisatorene veldig vanlige - de mest populære merkene er Luxeon, Rucelf, Resanta.
Resant stabilisator, effekt 5 kW
Hvis stabilisatortransformatoren begynte å varmes opp uten merkbar belastning, kan det ha oppstått en kortslutning, kalt interturn, mellom svingene. Men gitt spesifikasjonene til driften av disse enhetene, der terminalene til autotransformatoren eller sekundærviklingen til transformatoren er byttet hele tiden for å justere utgangsspenningen til den nødvendige verdien, kan vi konkludere med at kortslutningen er et sted i bryterne.
I reléstabilisatorer (SVEN, Luxeon, Resanta) kan ett av reléene blokkere, og flere omdreininger på transformatoren vil kortsluttet... En lignende situasjon kan oppstå i tyristor (triac) stabilisatorer - en av nøklene kan svikte og vil "korte" utgangsviklingene. Kortslutningsspenningen mellom svingene, selv med et justeringstrinn på 1-2V, vil være nok til å overopphete transformatoren.
Koblingsenhet til stabilisatoren på triacs
Det er nødvendig å sjekke triac-nøklene for å utelukke denne sammenbruddet. Tyristoren eller triacen kontrolleres av en tester - mellom kontrollelektroden og katoden skal motstanden under forover- og reversmålinger være den samme, og mellom anoden og katoden skal den ha en tendens til uendelig. Denne sjekken garanterer ikke alltid pålitelighet, derfor er det nødvendig å sette sammen en liten målekrets for å garantere, som vist i videoen:
I servodrevne stabilisatorer skifter ikke viklingene, men tilstøtende svinger kan også lukkes på grunn av en blanding av sot, støv og grafittsagflis som er tett i rommet mellom svingene. Derfor krever servodrevne stabilisatorer som Resanta og andre periodisk forebyggende rengjøring av kontaminerte kontaktputer.
Mange brukere har lagt merke til at frekvensen av slitasje og forurensning av kontaktene til servostabilisatorer avhenger av driftsmiljøet, spesielt støv og fuktighet. Derfor kom håndverkerne på en måte å modifisere Resants stabilisatorer ved å installere en vifte fra en dataprosessor (kjøler) på motsatt side av den mest brukte autotransformatorsektoren.
Miniatyrvifte for modifikasjon av servostabilisator
En konstant kjørende vifte forhindrer at støv legger seg på kontaktputene, og forhindrer forurensning og slitasje ved å fjerne slitende partikler fra arbeidsområdet. I tillegg til å rengjøre kontaktflatene, vil viften som er installert i Resant-stabilisatoren også bidra til bedre kjøling av autotransformatoren.
Reparasjon av stabilisatorer med servodrift, for eksempel Resanta, bør begynne med en inspeksjon av arbeidskontaktområdet til autotransformatoren.
Inspiser nøye de mest slitte områdene av kontaktsvingene
Hvis Resants stabilisator ble lagret i et fuktig miljø etter lang tids drift, kan de eksponerte ubeskyttede kobberkontaktputene oksidere, noe som hindrer kontaktglideren i å komme i kontakt. Støv akkumulert under driftsstans på grunn av gnistdannelse kan være brannfarlig. Kort om forebygging av elektromekaniske stabilisatorer og en demonstrasjon av servodrevet i videoen:
