Gjør-det-selv fjærreparasjon

Fjærer, som alle andre deler, er et viktig element i bilens struktur, som må overvåkes og forhindres i tide for eventuelle feil. Uten dem ville ikke kjøringen vært relativt jevn, spesielt på våre veier. Du trenger ikke å tenke på at detaljene til bilen din ikke er drept. Hver av dem krever en viss oppmerksomhet og forebygging for å unngå rask slitasje, nødvendig reparasjon av fjærene må utføres i tide.

Fjærene må periodisk demonteres og rengjøres for rust og skitt.

Nødvendig inspeksjon og reparasjon kan alltid gjøres på verkstedet, men det er ikke så vanskelig å gjøre det selv. Hvis det for eksempel er en nedtrekk, kan du installere en annen rotplate med støtfangere på den nedre fremre opphengsarmen, for dette er det nok å skru ut mutrene til den sentrale bolten og trappestigene.

Hver 10.000 km anbefales det å fjerne fjærene for å rense dem for skitt, rust og for dyp smøring (først vaskes de i parafin, deretter påføres en blanding av grafittfett og fett), det anbefales også å smøre arkene regelmessig og stram stigene. For å unngå rust, før montering av opphengselementet tilbake, bør det males.

For å forlenge levetiden til delen under tung belastning på bilen, beskytt fjærene ved å pakke dem inn med harpiksimpregnert hyssing og sette på et lerretsdeksel fylt med fett.

Oftest svikter de fremre fjæringselementene fordi de er mer belastet på grunn av ujevn veibane. Ark eller fjærstifter kan gå i stykker, det er en nedtrekking, brudd på trappestigebolter. Hvis fjæren sprekker, må den erstattes, hvis den er bøyd, avviker bilkroppen til den ene siden, noe som ikke bør tillates, deformasjonen elimineres ved å redigere i henhold til malen. For å vite hvordan du reparerer en fjær, må du først inspisere den, noe som vil gi deg en ide om hvilken del som har feilet.

Vedlikehold og reparasjon av fjærer for vogner i UAZ-452-familien består i periodisk å kontrollere tilstanden deres og eliminere identifiserte feil. Ved service, kontroller strammingen av fjærstigene, boltene for feste av brakettdekslene, den naglede festingen av brakettene til rammens sidestykker, samt tilstanden til selve fjærene.

Fjærer bør rengjøres systematisk for smuss. Når du inspiserer dem, er det nødvendig å være oppmerksom på den langsgående forskyvningen av arkene, noe som kan indikere skjæring av senterbolten og utseendet på sprekker i arkene. Ødelagte ark må erstattes ved å fjerne og demontere fjæren. Sette fjærer med hele ark kan gjenopprettes ved retting (redigering).

Avbøyningspilen (krumningen) til arkene kontrolleres med en mal. Med en liten nedgang i avbøyningen korrigeres arkene i kald tilstand ved hammerslag på arkets indre overflate. Sterke slag begynner å bli påført fra midten av arket, beveger seg mot endene. Når du nærmer deg endene, bør slagene være svakere.

Koppene til hovedarkene til fjærene, som ikke er egnet for videre drift, erstattes med nye. På UAZ-452-fjærene er koppene naglet med en 8x16 nagle med forsenket hode. Pass på at det forsenkede hodet på naglen ikke stikker ut over overflaten av arket. Rydd opp om nødvendig.

Ved behov, men minst en gang i året, eller hvis fjærene er reparert, bør de smøres. Smøring forhindrer korrosjon av arkene, som er en av hovedårsakene til brudd på fjærene, øker mykheten til suspensjonen og eliminerer friksjon mellom arkene.For smøring er det nødvendig å fjerne fjæren fra bilen, demontere den, skylle den i parafin, tørke den med trykkluft og smøre hvert ark grundig med grafittfett eller en blanding bestående av 30% USs (solidol) olje, 30% grafitt P og 40 % transformatorolje.

Hvis det ikke er mulig å fjerne fjærene fra kjøretøyet, er det for smøring nødvendig å jekke opp fronten eller bakenden av rammen slik at hjulene ikke berører overflaten. Deretter, vri ut endene av arkene med fjærer med en skrutrekker, legg fett i dem.

Det er nødvendig å periodisk sjekke tilstanden til gummiputene til fjærene i brakettene. For å gjøre dette, med en lastet bil, skru løs boltene som fester brakettdekslene, fjern dekslene og inspiser gummiputene. De øvre gummiputene sliter vanligvis ut sidefremspringene, som er hakket på sidene av koppene. Disse putene kan ikke skiftes. Krever ikke utskifting av puter, der jumperen kuttes i krysset med den øvre delen av puten.

Hvis det oppdages betydelig slitasje eller ødeleggelse av fjærputene, må de erstattes med nye. Det er spesielt nødvendig å overvåke tilstanden til de fremre fjærputene, siden betydelig slitasje på putens bæreflate forårsaker vingling av hjulene og svekker kjøretøyets håndtering.

Monter dekslene til fjærbrakettene og stram boltene med fjæren rettet, ellers kan putene ta feil posisjon og raskt svikte. For å rette ut fjæren kan du bruke et spesialverktøy.

Utidig utskifting av slitte gummiputer forårsaker også ødeleggelse av fjærbrakettene festet til rammen. Løse fjærbrakettnagler må erstattes med nye nagler eller bolter med større diameter.

For å reparere fjærene, er det nødvendig å fjerne dem fra bilen og demontere dem. For å fjerne fjæren, plasser bilen på et visningshull og utfør følgende operasjoner:

- plasser fronten eller baksiden av bilen på stativ, knus hjulet, koble fra og trekk opp støtdemperspaken,
- heve for- eller bakakselen med en jekk,
- skru av festemutrene og fjern stigene,
- skru løs boltene som fester dekslene til husene til støtten til fjærens fremre og bakre ende og fjern dekslene,
- Fjern fjæren sammen med gummiputene.

Etter demontering, rengjøring og vask av fjærene, er det nødvendig å sjekke tilstanden deres og bestemme deres egnethet for videre arbeid. Fjærene til UAZ-452-bilen må sorteres i henhold til størrelsen på avbøyningspilen under en belastning på 600 kg i to grupper: Gruppe I - avbøyningspil 15-25 mm, Gruppe II - avbøyningspil 15-5 mm. Den sammensatte fjæren forstyrres av en prøvebelastning fra sin frie tilstand til nedbøyningsverdien som er angitt i tabellen nedenfor.

Tilbake på bilen er fjærene installert i omvendt rekkefølge av fjerning. Før du installerer fjærene i støttehusene, er det nødvendig å rette dem ut. For å gjøre dette, bruk en jack eller en spesiell enhet. Når du installerer fjærene, vær oppmerksom på plasseringen av koppene som er naglet til endene av hovedarkene. De helt lukkede koppene til den fremre fjæren skal være plassert i den fremre bevegelige enden, og de til den bakre fjæren skal være plassert i den bakre bevegelige enden.

Etter demontering og endring av defekte ark, før montering av fjæren, må arkene smøres. Den gjengede enden av senterbolten til fjæren skal stanses eller knuses fra enden med hammerslag. Baken av klemnaglen etter at den er naglet til fjærbladet må ikke stikke ut over bladoverflaten.

Fjærklemmer etter kompresjon skal ikke forstyrre den frie bevegelsen av ark under drift av fjæren. Etter montering, mal fjæren med emalje. Stram boltene til dekslene til fjærbrakettene og mutrene til trappestigene etter at fjærene har satt seg fra vekten av kjøretøyet.

• De viktigste funksjonsfeilene, fjerning og utskifting av fjærer i bilen
• Bilfjærfeil
• Gjør-det-selv fjærreparasjon
• Fjærskott

Før du fortsetter med reparasjonen av fjæren, la oss finne ut hva det er og hva det er for.Dette er et elastisk element (fjær) i bilopphenget, som myker opp slagene på ujevne veier: groper, humper. Ulempen med fjæringen er dens korte levetid, spesielt under tung belastning eller ved uaktsomt passering av hindringer.

• sprekker og brudd på opphengsplaten;

I fjæringen er riktig valg av feste til kjøretøyrammen viktig. Hvis effekten av belastninger undervurderes, vil påliteligheten synke dramatisk. Hovedtypene fjærfeste som er vanlige på biler er med fast ende av fjæringen eller fri.

Setting av fjærer oppstår på grunn av tap av elastisitet eller platebrudd. I dette tilfellet kan du foreta en midlertidig reparasjon: ta to skiftenøkler, en vil være på toppen av arket, den andre på bunnen, pakk dem tett med wire - dekket er klart.

Midlertidig reparasjon for en brukket finger: du må installere en hvilken som helst jernstang (skrutrekker), vind den med ledning. Dette vil tillate deg å fjerne sammenbruddet og komme til stedet for større reparasjoner. For selvreparasjon på veien, bruk spesielle broer. De består av en smidd del og to strekkfjærer. Dette settet lar deg lage delen selv.

Demontering og montering:

1. Suspensjonen klemmes i en skrustikke, klemmen fjernes;

2. Ta ut den sentrale bolten;

3. Separate ark.

Montering og installasjon utføres i motsatt rekkefølge.

Alle smådeler blir nøye gjennomsøkt, renset for skitt og rust, smurt, skiftet. La oss finne ut hvordan du smører delene av fjæren. For å gjøre dette heves bilkroppen på en jekk, de nedre endene av støtdemperne kobles fra opphengsputene og arkene smøres med tykk olje.

Unike biler for unike mennesker

Beskjed Andrews6666 » 15. desember 2015, 18:24

Jeg har lenge hatt et ønske om å gjøre noe med fjærene til min IZH. For ved landing i baksetet på 2 passasjerer falt maten uanstendig. Jeg lette etter informasjon, noen legger ark til fjærpakken, noen setter inn fjærer. Noen kjøper bare nye fjærer i butikken. Men noe jeg tvilte på i disse metodene og fortsatte å lete. Og nesten ved et uhell snublet jeg over siden til en eier av Moskvich 2140 "Messer” på Her er det – Og der skisserte forfatteren hele essensen av prosessen, synes jeg, ytterst detaljert og tydelig. Jeg bestemte meg for å gjenopprette fjærene til IZH-en min på samme måte. I utgangspunktet gjorde jeg alt som forfatteren beskriver, men med mindre avvik, som jeg vil diskutere nedenfor. Med tillatelse fra forfatteren av den siden, Roman Polin, vil jeg beskrive metoden hans her. Jeg vil bruke teksten og bildet til forfatteren. Mine personlige tillegg vil fremheves i farger.

På reise gjennom de store vidder av fellesskapet, har jeg gjentatte ganger støtt på et problem som hindrer respekterte muskovitter fra å utnytte kjæledyrene sine på riktig måte! Vi snakker om "sagte" fjærer og måter å løse dette viktige problemet på. Mange prøver å heve "akterenden" ved å installere ekstra ark i fjærene, eller fjærene. Det er en viss effekt, men til hvilken pris? Våre "trøtte" kropper rives i stykker! Alle har hørt historier om fjærer som har falt ned i hytta, revet "ører" og til og med sprukket sparre! Selv har jeg aldri montert verken plater eller fjærer, og dette synes jeg er absolutt lite lovende! Min vei er å returnere ytelsen til vanlige fjærer, ved metoden med "kald" smiing (populært "bukt").

To fjærer sto på Messer, baken lå på gulvet.

Den resulterende skarpe spissen er litt slitt av og avrundet kantene for å se litt ut som kanten på en ball. Jeg må si for all tid med arbeid på fjærene, denne spissen har ikke flatet ut på noen måte. Og denne hammeren falt ikke en gang av håndtaket, den beveget seg bare litt og det er det.

Sendt etter 15 minutter og 38 sekunder:
Forbered slagmarken! Jeg tar med en poppelstubbe ut på gaten (han bor i garasjen min), legger barlind på den (jeg er så sterk og brakk dem for lenge siden...nå er det ikke synd...), ved siden av en stol og en "solist",vi drar rotarket inn på operasjonsbordet og-og legger hemmelige merker på pasientens kropp (ved hjelp av fyrstikkeske og kritt) Box-50mm. (det var ikke for hånden), vi markerer sektorene for "beskalling" Ved monteringshullet slår vi ikke! (og generelt ... uten fanatisme!) "Vaksinasjoner" (fra tretthet), begynner vi å sette fra sentrum til kantene. 5 stk per sektor, målt, rolig (ikke med all dopet!) Slag. Ved slutten av henrettelsen vil alle naboene elske sangen "Evening Bells ..." av hele sitt hjerte (vel ... eller så dreper de smeden ...) men hva skal jeg gjøre?!

Her kan du tilpasse mye, 2 eventuelle tykke jernstykker med glatte kanter festes med lange store (200 mm) selvskruende skruer til stubben. Jeg anbefaler deg ikke å feste med små selvskruende skruer, hatter flyr av støt og vibrasjoner.

Sendt etter 18 minutter 56 sekunder:
Det første laget med vaksinasjoner er levert. Tid 5-7 min.

INSTRUKSJONER: mellom rotark og ark-2 er gapet (i midten) 35 mm. Siden hvert påfølgende ark er kortere enn det forrige, og vi må "fange" de nøyaktige hullene. Endre stilen for å bruke "pode!" Nemlig! vi slår ikke 5 (per sektor), men en gang, nøyaktig langs hele lengden, etter ca 1 cm (selvfølgelig fra midten til kantene) Denne stilen er bevart til slutten av prosessen!

Vi fortsetter samtalen. Vi "trekker" ark N-2 til tilstanden til damaskstål. Smidd, klaring ikke nok. Vi fortsetter!

Den første, rotplaten kom til ønsket størrelse i 1 omgang og med relativt svake slag. Hvert påfølgende ark ble "smidd" hardere og hardere. Og du trenger mer kraft, og flere pasninger, og den sta våren belønner hånden din med fantastiske tilbakemeldinger. Dette er råd fra min erfaring. Å vikle et tonn med filler har liten effekt. Det er bedre å ta et stykke svamp fra det gamle setet, kutte ut en "murstein" omtrent 150x200x100 mm i størrelse. Og på slutten, lag et gjennomsnitt med en kniv, streng denne mursteinen på fjæren og hold den gjennom den. Jeg la også merke til at hvis du holder arket ikke ved kanten, men nærmere støtstedet, så langt som mulig, er det mindre rekyl.

Det er på tide å sette monteringsbolten på plass igjen. Lang (m-8) hårnål og verkstedklemme (stift for sentrering)

Ja! Resultatet er der! Og resultatet er kjempebra! Det forblir en bagatell, grip og installer på plass! Og "kulheten" og-og-og ... vil ikke reise seg! Nettopp fordi det er "kult", er det umulig å strekke seg fra "ørene" til trappestigene! For å løse problemet tar vi ut en enkel å lage enhet fra hyllen.

Kort beskrivelse av designet: 2-a 40-talls hjørne, lengde - 1215mm. "Fanget" ved sveising (langs kantene) med 15 mm avstandsstykker. Ledninger 15 - 16 mm. Avstander mellom hullene (på sentrene) – 1130 mm.; 2 "stiger" (lang) stang - 14., total lengde - 335 mm. Av disse er gjengene 160mm m14. Avstanden mellom gjengene er 50 mm; 2 "cockerel", mellom gjenger - 50mm. Total lengde er 85 mm. Av disse gjenger - 50 mm, resten av jumperen - stål 5 mm. Skiver lamellstål-5mm.

Vi setter fjæren i bundet tilstand på bilen, og etter at alle festene er installert, fjerner vi armaturet.

Selvfølgelig hadde jeg ikke en slik enhet, og det var ingen sveising for å lage den. Jeg tyr til en mindre teknologisk måte, men det fungerte likevel. Jeg festet den sammensatte fjæren i monteringsøyet, i den som er nærmere fronten på bilen. Han løftet fjæren til den berørte den andre tappen på bjelken under bagasjerommet. Under bunnen av fjæren, i området for den sentrale monteringsbolten, plasserte jeg en rombisk jekk. Og han begynte sakte å heve seg, fjæren rettet seg og det frie øyet krøp langs sparren for å møte "øreringen".

Når jeg krøp nærme nok, satte jeg ganske enkelt inn øredobben, vridd på festet og senket jekken.

Sendt etter 12 minutter og 6 sekunder:
Nå for noen tips og triks. Jeg "slår av" rotplaten med 230 mm. Glem det! (beat for sine egne formål) De nøyaktige dimensjonene er som følger: rot 180-200 mm. andre mål er gyldige: 35-25-15-5 mm. Og det siste (korte) bladet er stramt!

Jeg slo av rotarket med 230 mm, som forfatteren.For jeg reiser ofte med passasjerer bak og last i bagasjerommet.

VIKTIG! Kantene på fjærene (der hullene for pakningene ikke er "banket!"), Når den andre fjæren er klar, viser det seg at en av de to definitivt vil være "høyere!" Dette er greit! (smedens hånd er ikke “automatisk”) Vi setter “Høy” på førersiden! (alt blir bra.) Etter å ha installert fjærene på bilen, ikke prøv å "kle på" støtdemperne. Vil ikke fungere! Knyt dem med et tau og kjør rolig rundt i garasjene, på den aller første matbulen "sett deg ned"

Jeg gjorde dette, lastet 40 stykker murstein inn i bagasjerommet, og hoppet på festet, hekken satte seg ned. De bakre tappene på fjærene "løsnet" fra bjelkene og inntok en mer naturlig posisjon. Murstein umiddelbart losset, gikk ikke med dem.

Du vil se at støtdemperne er strukket ut og kledd rygg mot rygg. Hva å gjøre? Vi legger ingen sandsekker i bagasjerommet! Vi tar umiddelbart det 50. hjørnet, kutter 4 stykker (marker de øvre ørene på støtdemperne) Vi tar (ved å sveise) bitene til en "firkant" og forbereder avstandsstykkene (mellom ørene og kroppen) Det er det! Vi nyter utsikten over veien (i stedet for å se på panseret trukket opp) Og den siste forespørselen. Folkens! Hvert ekstra ark er en forferdelig kraft! Og hun trenger å "leke" et sted, kroppen til en muskovitt er sterk, men det er en grense for alt - DET VIL RIVE! (et spørsmål om tid) Og en ekstra fjær (på bakakselen), det er som å bøye en pinne over kneet, to fjærfestepunkter + en fjær i midten. Så hvor går broen?
Takk alle sammen for oppmerksomheten, lykke til!

Sendt etter 6 minutter og 51 sekunder:
Og her er et bilde av bilen min før restaureringen av fjærene

Vinkelen er litt annerledes, men jeg synes forskjellen er merkbar.

I denne posisjonen, våren øredobber på en tom bil

Fjærene bør repareres om nødvendig. For å unngå dette er det nødvendig å demontere dem hver 10.000 km og rengjøre dem grundig for smuss og rust. De renser bilens fjærer med smergelklut og vasker dem i parafin. Før du setter den sammen igjen, må du smøre dem med en blanding av fett og grafitt.

Fjærer, som andre deler av bilen, trenger stell.

For å beskytte fjærene mot rust, er det nødvendig å male dem med en hurtigtørkende maling før du installerer dem på plass.

Smør fjærstiftene og stiftene på øredobbene hver 2. dag med en fettpistol. I dette tilfellet må du nøye arbeide med fjærpinnen og stramme mutterne forsiktig for å unngå å knekke pinnene på grunn av deres skjørhet. Spesielt er det ikke nødvendig å bruke hammerslag.

For å unngå havari og ulykker, foreslår fjærvedlikehold at det hver 2. dag er nødvendig å kontrollere og stramme fjærstigene, som fjærene festes til foraksel og bakaksel med. I dette tilfellet må stigene alltid strammes godt.

Litt om fjærer:

Hvis bilen fungerer under vanskelige forhold, er de pakket inn med tjæregarn for å beskytte fjærene, og et lerretsdeksel er fylt med fett.

De fleste feilene oppstår på de fremre fjærene, siden de ofte belastes på grunn av støt og ujevn vei.

Disse feilene er ofte i form av ødelagte bladfjærer, løse bladfjærer, ødelagte fjærstifter og avisolerte trappestigebolter.

Ved bruk av fjær kreves det obligatorisk utskifting av fjærene. Når fjæren henger, lener karosseriet seg til siden, noe som selvfølgelig anses som uakseptabelt. En slik avbøyning elimineres ved å redigere i henhold til malen.

Fjærer varer ikke evig - de har også funksjonsfeil

På grunn av den ganske tykke polstringen, er det avsmalnende hodet på fjærens midtbolt svært vanskelig å passe inn i akselfordypningen som er designet for den. Som et resultat glir fjæren frem og tilbake langs akselen. Stigemuttere med ikke veldig tykke puter er ikke laget for å skru på låsemuttere.

En ytterligere og stor fordel med fjærer med glidende ender er at deres effektive arbeidslengde reduseres ved økt belastning, hvorved de er bedre i stand til å motstå støt.Skyvefjærer er ikke i stand til å absorbere og overføre skyvekrefter fra bakakselen til rammen. Slike fjærer fungerer kun som en elastisk oppheng for bilen. Komnik plasserer endene av rot- og rotplatene av fjærer i braketten. Her glir fjærene på en rull. På grunn av en slik enhet er spenningen til fjærene sterkt svekket.

I fjærer med ører er belastningen fordelt på tverrsnittet av arket. I fjæropphenget beskrevet ovenfor, oppfattes belastningen samtidig av to ark, på grunn av hvilke den fordeles over en større seksjon. Dette øker igjen sikkerhetsmarginen.

Vårøreringer og fingre er vanligvis utstyrt med brystvorter. Gjennom dem smøres de med jevne mellomrom ved hjelp av en fettfyller. Ved skifte av fjærfingrene bør de smøres med fett. I tillegg må fjærene beskyttes mot rust.

Fjærreparasjon:

Med jevne mellomrom bør fargen på arkene fornyes hvis den er skadet. Det er også nødvendig å smøre overflatene på noen ark som er i kontakt med hverandre. For å utføre denne prosedyren må du sette bilen på en geit eller heve den på jekker ikke under akselen, men under rammen. I dette tilfellet vil fjærene bli avlastet, og noen av arkene vil spre seg litt, så det vil være mulig å innføre litt fett eller tykk olje mellom dem.

Fjærstiften kan ryke hvis den ikke er tilstrekkelig smurt. Selvfølgelig vil en slik fjærstift ha spor av betydelig slitasje.

I tilfelle et slikt sammenbrudd oppstår underveis, så i den tiden det tar å komme til nærmeste verksted, kan du sette en slags stang, nøkkel, skrutrekker eller noe sånt i stedet, og deretter binde det opp med ståltråd .

Hvis det oppstår et knirk eller knirk av fjærstifter eller ark, kan vi snakke om deres utilstrekkelige smøring. I tilfelle brudd på fjærbladet på vei, må du sette 2 skiftenøkler på toppen og bunnen av det ødelagte bladet. Den resulterende strukturen må være tett bundet med ledning. Samtidig må du gå videre veldig forsiktig.

Vedlikehold fjærene - de vil vare lenge

Veldig praktisk er reparasjonsbroene, som du raskt kan utføre produksjon og reparasjon av fjærer på veien med. Slike broer inneholder en solid smidd del og to fjærspenninger.

Fjærpleie innebærer således å stramme stigemutrene med jevne mellomrom og smøre bladfjærene, som kan smøres uten å fjernes fra bilen. Dette gjøres ved å løsne de nedre endene av støtdemperne fra fjærputene og heve karosseriet slik at hjulene kommer av gulvet.

I tillegg er det en gang i året nødvendig å fjerne fjærene og demontere dem for smøring og rengjøring.

Legg gjerne igjen tilbakemeldinger og kommentarer på nettsiden vår.

V. Zhibutkos råd om hvordan korrigere hengende fjærer, publisert i februarutgaven av magasinet i fjor, vakte interesse blant eierne av "muskovitter". Lederen for AZLK-designgruppen S. LIPGART og bilisten V. ANKUDINOV fra Izhevsk svarte med historier om andre, mer avanserte måter å gjenopprette formen og elastisiteten til fjærene.

Vi gjør deg oppmerksom på dem.

Forfatteren av det nevnte notatet anbefalte å bøye de rettede arkene med fjærer ved å plassere dem på en kanal og slå i trinn på ca. 50 mm med en slegge gjennom en meisellignende dor. Denne metoden er full av ubehagelige konsekvenser. For det første reduserer en sterk deformasjon av arket ved støtpunktene dets utmattelsesstyrke betydelig. For det andre blir fordypninger i arket, som forblir i form av tynne strimler, spenningskonsentratorer og kan forårsake sprekker. Denne faren forsterkes, siden den tidligere jevne overflaten av arket får en fasettert form. Og til slutt anbefaler forfatteren å øke nedbøyningen til 50 mm, uten å spesifisere formen på arket før redigering.

Disse manglene er fratatt metoden for å gjenopprette hengende fjærer ved hardt arbeid, som er akseptert i bilreparasjonspraksis.

Arket legges på en plate eller flat ambolt og en tung hammer med et glatt, lett konveks hode treffer den konkave siden av arket, med start fra det sentrale hullet. Spesielt forsiktig smi en sone plassert i en avstand på 40 til 70 mm på begge sider av den. Jo mer jevnt støtene følger og jo mindre hver av dem deformerer overflatelaget i forhold til det tilstøtende området, desto mindre er risikoen for platebrudd.

Som et resultat vil arket bøye seg jevnt og nærme seg i form en bue med konstant radius.

Bladnedbøyningene (deres "høyder") må være innenfor fabrikkspesifiserte grenser, da de bestemmes med hensyn til nødvendig fjærform under belastning og utmattingsstyrke. For Moskvich-fjærark som er utsatt for redigering, bør følgende avbøyningspiler gis: den første (roten) - 100 ... 130 mm på en bue 1150 mm lang, den andre - 130 ... 150, den tredje - 100 .. 115, den fjerde - 70 ... femte - 35 ... 40, sjette (nedre, rektangulær seksjon) - 5 ... 7 mm. I dette tilfellet bør krumningen til hvert neste ark etter roten være større enn det over det. For å losse et ark som er plassert over, er det nødvendig at delene, før de strammes med en senterbolt, bare kommer i kontakt med endene gjennom anti-knirkepakninger.

Etter å ha rettet opp arkene, satt sammen fjæren, og til og med en liten kjørelengde på bilen, er det naturlig med noe fjæroppgjør, siden restspenninger er fjernet.

Gitt dette bør man ikke være redd for at fjæren blir for "høy" umiddelbart etter montering på bilen. Hvis den forblir slik selv etter en løpetur på flere titalls kilometer, vil den være for stiv og kan ryke for tidlig på grunn av en økning i reelle deformasjoner.

Dermed avhenger arten av arbeidet og holdbarheten til den restaurerte fjæren i stor grad av riktig herding av arkene (kvaliteten på den resulterende overflaten) og den gjensidige koordineringen av krumningsradiene, og dermed av kvalifikasjonene til utøveren.

Å gjenopprette den opprinnelige formen på fjærene ved ganske enkelt å bøye arkene gir ikke ønsket resultat. Jeg vet av erfaring at etter to-tre måneder synker en slik vår igjen.

Jeg gjenoppretter fjærer ved å smi plater. Jeg må si med en gang at dette krever visse ferdigheter, siden slagene skal leveres med nøyaktig og lik kraft. Resultatet er bemerkelsesverdig - fjærene tjener ikke dårligere, om ikke bedre enn nye, uten å miste formen og stivheten over lang tid. Jeg har kjørt på de siste restaurerte fjærene til Izhevsk Moskvich i fire år nå med tung last og på dårlige veier, uten å klage på fjæringen.

Hvordan gjenoppretter jeg en fjær?

Jeg tar den fra hverandre, renser alle arkene for rust og skitt. Jeg legger hvert ark med den konkave siden på ambolten, som er et stålemne med en diameter på 100-120 mm. Jeg slår med en hammer med et trinn på 5 ... 6 mm på tvers av arket, som vist i fig. 1. Slagkraften må være slik at en merkbar bulk forblir på overflaten.

Jeg smir rotarket først, til avstanden mellom endene når 1150 mm (avbøyningspilen er omtrent 260 mm). De resterende arkene, i rekkefølge, justeres til den som er plassert på toppen. Først satte jeg sammen en fjær fra alle syv arkene, men stivheten viste seg å være overdreven. Fjernet de to nederste - det viste seg det du trenger.

Noen få ord om instrumentet. Dette er en lett slegge (vekt ca. 1,5 kg), på hvilken et stykke stål (stål 45) stang 30 mm lang og 18 mm i diameter, forhåndsherdet, er sveiset. For at det ikke skal slippe under sveising, bør det avkjøles med vann. Først smir jeg rotarket fra endene til midten. Slik sjekker jeg kvaliteten på arbeidet mitt. Etter å ha fikset den ene enden av arket, trykker jeg på den andre slik at arket retter seg. Jeg slipper taket og sjekker hvor mye formen har endret seg (avbøyningspil). Hvis det er vesentlig, smir jeg igjen. Og så videre til jeg er overbevist om at arket beholder den nødvendige krumningen etter unbending.

Når du monterer fjæren, er en enkel enhet nyttig - en krok med et brekkjern (fig. 2).Når vi setter en krok på fjærens øre, fører vi et brekkjern gjennom hullet i den, og hviler enden mot fjærbladet og trykker ned på den andre, mens vi senker jekken. Og ett råd til. Pakk de løse endene av ambolten med en tykk, fuktig klut eller plasser sandsekker på de løse endene av ambolten for å dempe den piercing, irriterende ringingen mens du jobber.

Hvis du gjør alt riktig, vil ikke fjærene minne deg om seg selv på lenge.

Fra redaktøren. Ved å sammenligne de beskrevne metodene for å rette fjærer, bemerket leserne sannsynligvis at S. Lipgart anbefaler å slå med en hammer på innsiden (konkav) side av arket, og V. Ankudinov - på utsiden. Og resultatet er det samme - arket bøyer seg innover. Det er ingen feil her. Når en konveks slager treffer innsiden av et ark som ligger på en flat plate, skjer herding (komprimering) av overflatelaget, som et resultat av at fibrene her reduseres, og på utsiden forlenges. I det andre tilfellet, under påvirkning av et sylindrisk slag, forlenges fibrene, mens de som ligger på ambolten reduseres. Arket er bøyd innover.

Ris. I. Arkredigering: 1 - en hammer med en sveiset stang; 2 - ambolt; 3 - bladfjær.

Fjæren kan ha følgende feil:

1. avbøyningsendring (utkast)
2. arkbrudd
3. brudd og gjengesvikt på stiger, klemmer og senterbolt
4. bøssing og stiftslitasje

For å eliminere disse feilene, demonteres den fjernede fjæren. For dette formål klemmes fjæren i en skrustikke eller i spesielle klemmer, deretter frigjøres klemmene og senterbolten og skrustikken eller klemmene åpnes forsiktig.

Avbøyningspilen (krumningen) til arkene kontrolleres med en mal. Med en liten nedgang i nedbøyningen sammenlignet med normalt, korrigeres arkene i kald tilstand ved hammerslag på innsiden av arket (retting). Slag påføres fra midten av arket, først sterke, og når de nærmer seg endene - svake. Hvis nedgangen i avbøyningen er mer enn halvparten av verdien, blir arkene korrigert med oppvarming til en temperatur på 700-800 °. Etter retting varmes arkene opp til en temperatur på 800°, bråkjøles i olje og tempereres deretter med oppvarming til en temperatur på 400-500°.

Slitte bøssinger på hovedplaten settes ut under en forstørret fjærstift eller erstattes med nye. Glatte fjærfingre gjenopprettes til nominell størrelse ved forkromning eller slipt til en mindre størrelse for reparasjonsforinger.

Før fjæren monteres, blir arkene grundig rengjort, smurt med grafittsalve, satt på en spesiell stang (i stedet for en senterbolt) og komprimert i en skrustikke eller klemmer. Etter det fjernes stangen, en senterbolt settes inn i stedet, mutteren strammes til svikt og klemmer er installert.

Hvis senterbolten ikke er tilveiebrakt i utformingen av fjæren, er det nødvendig å kombinere fremspringene til de øvre arkene med utsparingene til de nedre arkene når du monterer den, og stramme arkene med klemmer.

Etter montering testes fjæren under trykk. Pressspindelen presses på midten av fjæren til den er helt rettet (avbøyningspilen er lik null); deretter frigjøres fjæren gradvis, nedbøyningspilen måles og trykkes ned igjen. Hvis nedhenget etter den andre pressingen er bevart, er fjæren egnet, hvis nedhenget avtar (fjæren setter seg ned), blir fjæren avvist.

Vi jobber sammen på en utsiktsgrøft.

Vi jekker opp bjelken og fjerner forhjulet (se Ta av forhjulet).
Under frontenden av rammen erstatter vi et pålitelig fabrikklaget stativ med en lastekapasitet på minst 2 tonn og en høyde på 700 mm. Vi senker jekken og lar den ligge under strålen, eller for enkelhets skyld omorganiserer vi den under navet. For ikke å skade bremseslangen anbefaler vi at du fjerner den fremre bremsekaliperen og fester den til rammen.

Bruk "24"-hodet og skru ut de fire boltene for å feste stigene.

Hold bolten på det fremre øyet på fjæren med "22"-nøkkelen, skru av mutteren med "24"-hodet.

Vi slår ut bolten med et skjegg eller en passende stang.

På samme måte, skru av mutteren og slå ut bolten på det bakre fjærfestet (til øredobben).

Vi setter boltene inn i hengslene på fjæren.Vi strekker ledningen mellom dem og måler fjæravbøyningspilen.

Den bør være 147 ± 10 mm for en tobladsfjær, og 135 ± 5 mm for en firebladsfjær. Hvis denne verdien er mindre, bytter vi hele fjæren.

Vi løsner klemmen og slår med en hammer gjennom en annen hammer.

Etter å ha klemt fjæren i en skrustikke, med to "17" nøkler skruer vi av mutteren til sentreringsbolten og fjerner bolten.

Skille bladfjærene.

Vi renser bladfjærenes indre overflater fra skitt og rust.

For å erstatte gummi-metallhengslene legger vi fjærøyet under pressen.

For å lette pressingen av et nytt hengsel med en fil eller et smergelhjul, lager vi en innføringsfas på kantene av metallplatene fra enden av hengslet.

Vi komprimerer hengslet med en tapeklemme. Vi smører hengslet med såpevann og bruker doren til å trykke det inn på samme press.

Spindel for å trykke ut (trykke inn) gummi-metallhengslet til fjærklaffene.

Materiale - stål
Etter å ha smurt sidene av arkene som vender mot hverandre med grafittfett, monterer vi fjæren. Vær oppmerksom på forskjellen i design...

Vi skru av mutteren og tar ut bolten som fester fjærørederingen.

Fjern fjærsjakkelplatene.

Mens du holder boltene på øredobberbraketten med en "14" skiftenøkkel, ...

... med et "17" hode skrur vi ut fire muttere ...

Vi bytter ut gummi-metallhengslet som angitt ovenfor.
Vi installerer de fjernede delene i omvendt rekkefølge, og strammer mutterne på trappestigene jevnt.

MERK FØLGENDE
Det vertikale fremspringet på fjærputen må vende mot kjøretøyets lengdeakse. Den endelige tiltrekkingen av mutrene til gummi-metall-hengselboltene bør utføres på et lastet kjøretøy med rettede fjærer. Dette er nødvendig for riktig drift av hengslene.

På samme måte demonterer vi fjæren og bytter ut gummi-metallhengslene på den andre siden av bilen.

Salam, gutter.
Kjøpte en gaselle. Hun har merkbart hengende bakfjærer. Erstatning for nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Far sier ingenting forferdelig - en dag for å vifte med en slegge, smi og de er som nye. Jeg lette etter hvordan du gjør det i reparasjonssonen og leste i nyttige tips som du ikke kan smi, men bytt ut øredobber med langstrakte med 30-40 mm. Våren vil reise seg fra kildene og fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene til å tjene, men sannsynligvis vil det nesten helt sikkert bøye seg i motsatt retning. Kanskje noen har prøvd. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt, hva er full av en slik forlengelse i fremtiden.
Det vil ikke være behov for å laste bilen tungt, men du må kjøre relativt mye.

Jeg har ikke hørt om avlange øredobber. Men jeg har hørt om at springlaken kan rettes ut. De sier at det er mulig, men ikke lenge, og du vil riste på hendene Hvis du ikke laster en mye, kan det være fornuftig å kjøpe en brukt og kaste et ark til. .

Salam, gutter.
Kjøpte en gaselle. Hun har merkbart hengende bakfjærer. Erstatning for nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Far sier ingenting forferdelig - en dag for å vifte med en slegge, smi og de er som nye. Jeg lette etter hvordan du gjør det i reparasjonssonen og leste i nyttige tips som du ikke kan smi, men bytt ut øredobber med langstrakte med 30-40 mm. Våren vil reise seg fra kildene og fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene til å tjene, men sannsynligvis vil det nesten helt sikkert bøye seg i motsatt retning. Kanskje noen har prøvd. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt, hva er full av en slik forlengelse i fremtiden.
Det vil ikke være behov for å laste bilen tungt, men du må kjøre relativt mye.

Jeg tok på meg øredobber som er forlenget med 50 mm for to år siden, bilen har allerede tilbakelagt omtrent 150 tusen km på dem, alt er i orden, det har til og med blitt mykere, men jeg har en minibuss og en maksimal belastning på 800 kilo (13 personer) ).

Jeg tok på meg øredobber som er forlenget med 50 mm for to år siden, bilen har allerede tilbakelagt omtrent 150 tusen km på dem, alt er i orden, det har til og med blitt mykere, men jeg har en minibuss og en maksimal belastning på 800 kilo (13 personer) ).

Og her, om mulig, på en mer populær måte.Hvor fikk du tak i øredobberstørrelsene? De målte selv, men hvordan måle diameteren på hullene uten å ta av øredobbene, er det en tett passform?
Last også maks opp til 1t. Så jeg synes denne måten er grei.

Jeg tok på meg øredobber som er forlenget med 50 mm for to år siden, bilen har allerede tilbakelagt omtrent 150 tusen km på dem, alt er i orden, det har til og med blitt mykere, men jeg har en minibuss og en maksimal belastning på 800 kilo (13 personer) ).

Og her, om mulig, på en mer populær måte. Hvor fikk du tak i øredobberstørrelsene? De målte selv, men hvordan måle diameteren på hullene uten å ta av øredobbene, er det en tett passform?
Last også maks opp til 1t. Så jeg synes denne måten er grei.

• Som
• jeg liker ikke

AlexanderAktobe 6. april 2010

Og her, om mulig, på en mer populær måte. Hvor fikk du tak i øredobberstørrelsene? De målte selv, men hvordan måle diameteren på hullene uten å ta av øredobbene, er det en tett passform?
Last også maks opp til 1t. Så jeg synes denne måten er grei.
[/sitat]

Mål diameteren på hullet på spissen av bolten som stikker ut fra mutteren, hullet er ikke tett, vanligvis for at en bolt skal passere, eller 16 eller 18, jeg husker ikke nøyaktig, du borer 0,5 mm mer, 2.: mål avstanden mellom midten av de to hullene og øk den er 40-50 mm (som du vil), 3.: du lager nye øredobber av metall som ikke er tynnere enn 6 mm (jeg har ikke regnet med, men jeg har slike). Og en ting til (det har ingenting å gjøre med spørsmålet ditt), hvis du setter en stabilisator og gassoljestøtdempere, vil det endelig surre.

[quote name='Nomadic' date='6.4.2010, 10:27′ post='347918′]
Salam, gutter.
Kjøpte en gaselle. Hun har merkbart hengende bakfjærer. Erstatning for nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Far sier ingenting forferdelig - en dag for å vifte med en slegge, smi og de er som nye. Jeg lette etter hvordan du gjør det i reparasjonssonen og leste i nyttige tips som du ikke kan smi, men bytt ut øredobber med langstrakte med 30-40 mm. Våren vil reise seg fra kildene og fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene til å tjene, men sannsynligvis vil det nesten helt sikkert bøye seg i motsatt retning. Kanskje noen har prøvd. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt, hva er full av en slik forlengelse i fremtiden.
Det vil ikke være behov for å laste bilen tungt, men du må kjøre relativt mye.
[/ sitat

hvis du ikke finner en maskin med tre ruller
slegge vil hjelpe deg
Jeg behandler så regelmessig
og hendene går

• Som
• jeg liker ikke

amur evo 06. april 2010

Salam, gutter.
Kjøpte en gaselle. Hun har merkbart hengende bakfjærer. Erstatning for nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Far sier ingenting forferdelig - en dag for å vifte med en slegge, smi og de er som nye. Jeg lette etter hvordan du gjør det i reparasjonssonen og leste i nyttige tips som du ikke kan smi, men bytt ut øredobber med langstrakte med 30-40 mm. Våren vil reise seg fra kildene og fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene til å tjene, men sannsynligvis vil det nesten helt sikkert bøye seg i motsatt retning. Kanskje noen har prøvd. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt, hva er full av en slik forlengelse i fremtiden.
Det vil ikke være behov for å laste bilen tungt, men du må kjøre relativt mye.

Jeg snudde brakettene og øredobbene - steg med 12-15cm.

Jeg snudde brakettene og øredobbene - steg med 12-15cm.

Ja, du kan virkelig snu de bakre brakettene til de bakre fjærene, på grunn av dette vil bilen stige, dette gjøres fra fabrikken på firehjulsdrevne GAZeller. Jeg laget også avstandsstykker av 40mm stål mellom fjæren og broen, og byttet henholdsvis trappestigene til lengre.

• Som
• jeg liker ikke

alexandr1975 22. april 2010

Alt klart. Kun smiing. Alt annet forbedrer bare situasjonen litt, men i fremtiden forverrer det bare alt.

korrekt.forlenge øredobber-inngrep i utformingen av kjøretøyet:fjerning av tall og bot.og jeg leste om å rette opp fjærene i det gamle (hvor ellers skrev de om saken, og ropte ikke om fordelene med dyre utenlandske biler) magasinet "kjøring", meningen med artikkelen er at på den konvekse siden er det nødvendig å danne en herding, for dette plasseres fjæren med den konkave siden på ambolten (skinnen for damplokomotivet er selve ting), og på den konvekse siden slår vi med en spesiell hammer (slageren er avrundet, avrundingsaksen under støt er vinkelrett på fjæren og parallelt med avrundingsaksen på toppen av skinnen) ved støt danner den herding og den , utvider seg, øker nedbøyningen og stivheten til fjæren.Jeg vil også råde deg til å sjekke slitasjen på rotplatene (ujevn tykkelse), jeg ville ikke rette ut rotplatene.

• Som
• jeg liker ikke

SA.DIESEL 25. april 2010

varm den opp med en blåselampe og brenn så mye du trenger
Alle fjærer er pusset opp. på to biler. så ikke noe problem.

Og hvor lenge varer en slik reparasjon?

• Som
• jeg liker ikke

alex2 26. april 2010

Jeg rullet fjærene mine, det er maskiner - tre ruller, nok til tre år og igjen må du rulle.

Og hvor lenge varer en slik reparasjon?

en slegge er god-fysisk utvikling! og hodet begynner å tenke at det er nødvendig å kjøpe nye to-arks som ikke er så dyre

du må kjøpe nye to ark en er ikke så dyre

Hvordan kan jeg si ikke så dyrt.
Fortsatt dyr, en i samlingen på $ 110. Og du trenger to, og du trenger også en lyddemper, og også gummi, og også bytte olje, og mer. og også en båndopptaker. Generelt sparer jeg ikke på en bil, men siden jeg ikke vet hvordan jeg skal tegne penger, prøver jeg å reparere på egen hånd.
Selvfølgelig er det ideelle alternativet å erstatte den med nye, eller enda bedre, en ny GAZelle. I dag gjorde jeg den andre siden. Zae *** er ikke barnslig. Fingrene bøyer seg ikke og bøyer seg ikke, ryggen gjør vondt, hendene gjør vondt. Men resultatet er GLAD! Og hvis en slik reparasjon er nok for minst et år med intensiv drift, vil jeg smi hvert år, jeg vil ikke bryte. Men bilen blir bra.
DETTE ER IKKE JEG HAR EN GAZELLE, DENNE GAZELLEN HAR MEG! 😉
Jeg legger ut et bilde snart.

Salam, gutter.
Kjøpte en gaselle. Hun har merkbart hengende bakfjærer. Erstatning for nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Far sier ingenting forferdelig - en dag for å vifte med en slegge, smi og de er som nye. Jeg lette etter hvordan du gjør det i reparasjonssonen og leste i nyttige tips som du ikke kan smi, men bytt ut øredobber med langstrakte med 30-40 mm. Våren vil reise seg fra kildene og fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene til å tjene, men sannsynligvis vil det nesten helt sikkert bøye seg i motsatt retning. Kanskje noen har prøvd. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt, hva er full av en slik forlengelse i fremtiden.
Det vil ikke være behov for å laste bilen tungt, men du må kjøre relativt mye.

Jeg tok på meg 3 cm lange øredobber. For å ta mål kjøpte jeg en ørering (40 rubler). klipp ut litt nada fra en stripe 6 mm tykk. Og hullene ble boret for meg av en dreier. mens du går (ca. 20 tusen km). Jeg er fornøyd. Jeg leste om avlange øredobber i en bok om Gaselle

• Som
• jeg liker ikke

alex2 26. april 2010

Hvordan kan jeg si ikke så dyrt.
Fortsatt dyr, en i samlingen på $ 110. Og du trenger to, og du trenger også en lyddemper, og også gummi, og også bytte olje, og mer. og også en båndopptaker. Generelt sparer jeg ikke på en bil, men siden jeg ikke vet hvordan jeg skal tegne penger, prøver jeg å reparere på egen hånd.
Selvfølgelig er det ideelle alternativet å erstatte den med nye, eller enda bedre, en ny GAZelle. I dag gjorde jeg den andre siden. Zae *** er ikke barnslig. Fingrene bøyer seg ikke og bøyer seg ikke, ryggen gjør vondt, hendene gjør vondt. Men resultatet er GLAD! Og hvis en slik reparasjon er nok for minst et år med intensiv drift, vil jeg smi hvert år, jeg vil ikke bryte. Men bilen blir bra.
DETTE ER IKKE JEG HAR EN GAZELLE, DENNE GAZELLEN HAR MEG! 😉
Jeg legger ut et bilde snart.

det er som metallvitenskap pleide å gå rundt, så det er metalltretthet og varmebehandling er nødvendig for å fjerne det. og fjæren fungerer konstant og den har flere ganger den vil fungere. pluss støtdempere bør fungere slik at fjærene ikke bryte tidligere.