DIY fjærreparasjon

Fjærer, som alle andre deler, er et viktig element i bilens enhet, som må overvåkes og eventuelle funksjonsfeil forhindres i tide. Uten dem ville det ikke vært relativt greit å kjøre bil, spesielt på veiene våre. Du trenger ikke tenke på at delene av bilen din ikke kan drepes. Hver av dem krever viss oppmerksomhet og forebygging for å unngå rask slitasje, nødvendig reparasjon av fjærene må utføres i tide.

Fjærene må periodisk demonteres og rengjøres for rust og skitt.

Den nødvendige inspeksjonen og reparasjonene kan alltid gjøres på verkstedet, men det er ikke så vanskelig å gjøre det med egne hender. Hvis det for eksempel er en nedtrekk, kan du installere et annet rotfestet ark med buffere-støtfangere på den nedre armen til frontfjæringen, for dette er det nok å skru ut mutrene til den sentrale bolten og trappestigene.

Hver 10.000 km anbefales det å fjerne fjærene for å rense dem for smuss, rust og for dyp smøring (vaskes først i parafin, deretter påføres en blanding av grafittfett og fett), det anbefales også å regelmessig smøre arkene og stram stigene. For å unngå utseende av rust, bør det males før montering av opphengselementet igjen.

For å forlenge levetiden til delen under tung belastning på bilen, bør du beskytte fjærene ved å pakke dem inn med hyssing dynket i harpiks og sette på et presenningsdeksel fylt med fett.

Oftest svikter de fremre fjæringselementene, siden de er mer belastet på grunn av ujevn veibane. Ark eller fingrene på fjæren kan bryte, det er en innsynkning, en sammenbrudd av boltene på stigene. Hvis fjæren har sprukket, må den skiftes ut; hvis den bøyes, avviker bilkroppen til den ene siden, noe som ikke bør tillates, deformasjonen elimineres ved å redigere i henhold til malen. For å vite hvordan du reparerer en fjær, må du først inspisere den, noe som vil gi deg en ide om hvilken del som er ute av drift.

Vedlikehold og reparasjon av fjærer for biler i vognoppsettet til UAZ-452-familien består i periodisk kontroll av tilstanden deres og eliminering av identifiserte funksjonsfeil. Ved service, kontroller tettheten til stigene til fjærene, boltene til brakettdekslene, den naglede festingen av brakettene til rammens sidestykker, samt tilstanden til selve fjærene.

Fjærene bør rengjøres systematisk for smuss. Når du undersøker dem, er det nødvendig å være oppmerksom på den langsgående forskyvningen av arkene, noe som kan indikere en skjæring av senterbolten og utseendet på sprekker i arkene. Ødelagte ark må erstattes ved å fjerne og demontere fjæren. Sette fjærer som har hele ark kan gjenopprettes ved retting (retting).

Avbøyningspilen (krumningen) til arkene kontrolleres med en mal. Med en liten nedgang i avbøyningspilen rettes arkene i kald tilstand ved slag av en hammer på den indre overflaten av arket. Sterke slag starter fra midten av arket, og beveger seg mot endene. Når du kommer nærmere endene, bør slagene være svakere.

Koppene til kildenes rotblader, som ikke egner seg for videre utnyttelse, erstattes med nye. På UAZ-452-fjærene er koppene naglet med en 8x16-nagle med forsenket hode. Det er nødvendig å sikre at det forsenkede hodet til naglen ikke stikker ut over overflaten av arket. Rengjør den om nødvendig.

Ved behov, men minst en gang i året, eller hvis fjærene er reparert, bør de smøres. Smøremidlet forhindrer platekorrosjon, som er en av hovedårsakene til fjærbrudd, øker fjæringens mykhet og eliminerer friksjon mellom platene.For smøring er det nødvendig å fjerne fjæren fra bilen, demontere den, skylle den i parafin, tørke den med trykkluft og smøre hvert ark grundig med grafittfett eller en blanding bestående av 30% USS-olje (fett), 30% grafitt P og 40 % transformatorolje.

Hvis det ikke er mulig å fjerne fjærene fra bilen, er det for å smøre nødvendig å heve den fremre eller bakre enden av rammen med en jekk slik at hjulene ikke berører overflaten. Deretter, trykk på endene av bladfjærene med en skrutrekker, legg fett i dem.

Det er nødvendig med jevne mellomrom å kontrollere tilstanden til gummiputene til fjærene i brakettene. For å gjøre dette, med en lastet bil, skru løs boltene som fester brakettdekslene, fjern dekslene og inspiser gummiputene. De øvre gummiputene sliter vanligvis ut sidetappene, som er hakket på sidene av koppene. Disse putene trenger ikke å skiftes. Putene krever ikke utskifting, der jumperen kuttes ved punktet hvor den er forbundet med den øvre delen av puten.

Hvis det oppdages betydelig slitasje eller ødeleggelse av fjærputene, må de erstattes med nye. Det er spesielt nødvendig å overvåke tilstanden til putene til de fremre fjærene, siden betydelig slitasje på putens bæreflate får hjulene til å vingle og svekker kjøretøyets håndtering.

Monter fjærbrakettdekslene og stram boltene med fjæren rettet ut, ellers kan putene ta feil posisjon og raskt svikte. Du kan bruke en spesiell enhet for å rette ut fjæren.

Unnlatelse av å erstatte utslitte gummiputer fører også til ødeleggelse av fjærbrakettene festet til rammen. Løse nagler på fjærbrakettene må erstattes med nye nagler med større diameter eller bolter.

For å reparere fjærene, er det nødvendig å fjerne dem fra bilen og demontere. For å fjerne fjæren, plasser bilen på inspeksjonsgropen og utfør følgende operasjoner:

- sett den fremre eller bakre delen av bilen på stativ, knus hjulet, koble fra og sving opp støtdemperspaken,
- heve for- eller bakakselen med en jekk,
- skru av festemutrene og fjern stigene,
- skru løs boltene som fester dekslene til støttene til fjærens fremre og bakre ende og fjern dekslene,
- fjern fjæren sammen med gummiputene.

Etter demontering, rengjøring og vask av fjærene, er det nødvendig å sjekke tilstanden deres og bestemme deres egnethet for videre arbeid. Fjærene til kjøretøyet UAZ-452 må sorteres i henhold til dimensjonene til avbøyningsbommen under en belastning på 600 kg i to grupper: Gruppe I - avbøyningsbom 15-25 mm, Gruppe II - avbøyningsbom 15-5 mm. Den sammensatte fjæren er forstyrret med en testbelastning fra fri tilstand til nedbøyningsverdien som er angitt i tabellen nedenfor.

Tilbake til bilen, er fjærene installert i omvendt rekkefølge av fjerning. Før du installerer fjærene i støttelegemene, må de rettes opp. For dette brukes en jack eller en spesiell enhet. Når du installerer fjærene, bør du være oppmerksom på plasseringen av koppene som er naglet til endene av rotplatene. Helt lukkede kopper på den fremre fjæren skal være plassert i den fremre bevegelige enden og på den bakre fjæren i den bakre bevegelige enden.

Etter demontering og endring av defekte ark, før montering av fjæren, må arkene smøres. Slå ut den gjengede enden av fjærens senterbolt eller knus den av enden med hammerslag. Nagleenden av klemmen etter nagling til fjærbladet skal ikke stikke ut over bladets overflate.

Fjærklemmer etter kompresjon skal ikke hindre fri bevegelse av ark under fjærdrift. Etter montering, mal fjæren med emalje. Stram boltene på dekslene til fjærbrakettene og mutrene på stigene etter at fjærene har lagt seg fra vekten av bilen.

• Større funksjonsfeil, fjerning og utskifting av fjærer i bilen
• Feil på kjøretøyets fjærer
• DIY fjærreparasjon
• Skottfjær

Før vi begynner å reparere fjæren, la oss finne ut hva det er og hva det er for.Det er et elastisk element (fjær) i bilens fjæring, som myker opp støt på ujevne veier: hull, ujevnheter. Ulempen med fjæringen er dens korte levetid, spesielt under tung belastning eller ved uforsiktig passering av hindringer.

• sprekker og brudd på opphengsplaten;

I fjæringen er riktig valg av feste til bilrammen viktig. Hvis du undervurderer virkningen av belastninger, vil påliteligheten synke dramatisk. Hovedtypene fjærfeste, vanlig på biler, er med en fast ende av fjæringen eller en fri.

Setting av fjærer oppstår på grunn av tap av elastisitet eller platebrudd. I dette tilfellet kan du foreta en midlertidig reparasjon: ta to skiftenøkler, den ene vil være på toppen av arket, den andre på bunnen, pakk dem tett med wire - dekket er klart.

Midlertidig reparasjon ved bruk av finger: du må installere en hvilken som helst jernstang (skrutrekker), vind den med ledning. Dette vil tillate deg å fjerne havariet og kjøre til stedet for større reparasjoner. For selvreparasjon på veien, bruk spesielle broer. De består av en smidd del og to strekkfjærer. Dette settet lar deg lage en del selv.

Demontering og montering:

1. Suspensjonen klemmes i en skrustikke, klemmen fjernes;

2. Ta ut senterbolten;

3. Koble fra arkene.

Montering og montering utføres opp-ned.

Alle smådeler blir nøye undersøkt, renset for skitt og rust, smurt, skiftet. La oss finne ut hvordan du smører fjærdelene. For å gjøre dette løftes bilkroppen på en jekk, de nedre endene av støtdemperne kobles fra fjæringsfôrene og arkene smøres med tykk olje.

Unike biler for unike mennesker

Beskjed Andrews6666 "15. desember 2015, 18:24

Jeg har lenge hatt et ønske om å gjøre noe med fjærene til min IZH. For ved landing på baksetet til 2 passasjerer falt hekken uanstendig. Jeg lette etter informasjon, noen legger ark til en pakke med fjærer, noen setter inn fjærer. Noen kjøper bare nye fjærer i butikken. Men jeg tvilte på noe om disse metodene og fortsatte å søke. Og nesten ved et uhell kom jeg over siden til en eier av Moskvich 2140 "Messer”On Here it is - Og der skisserte forfatteren hele essensen av prosessen, slik det virker for meg, på en ekstremt detaljert og forståelig måte. Jeg bestemte meg for å gjenopprette fjærene til IZH-en min på samme måte. I utgangspunktet gjorde jeg alt som forfatteren beskriver, men med mindre digresjoner, som jeg vil diskutere nedenfor. Med tillatelse fra forfatteren av den siden, Roman Polina, vil jeg beskrive metoden hans her. Jeg vil bruke teksten og bildene til forfatteren. Mine personlige tillegg vil bli uthevet.

Når jeg reiser over de store vidder av fellesskapet, har jeg gjentatte ganger støtt på et problem som hindrer respekterte Moskvichevoder fra å bruke favorittene sine normalt! Vi snakker om "sagte" fjærer og hvordan løse dette viktige problemet. Mange prøver å heve "akterenden" ved å installere ekstra ark i fjærene, eller fjærene. Effekten er delvis der, men til hvilken pris?! Våre "slitne" kropper rives levende! Alle har hørt historier om fjærene som har falt ned i hytta, de avrevne "ørene" og til og med sparrene som har sprukket! Selv har jeg aldri satt noen ark eller fjærer og jeg synes dette er helt lite lovende! Min måte er å returnere arbeidskapasiteten til standardfjærene ved hjelp av metoden "kald" smiing (i folket, "spiral").

To fjærer sto på Messer, baken lå på gulvet.

Den resulterende skarpe tuppen slipte litt av og rundet kantene for å få den til å ligne litt på kanten av en ball. Jeg må si for hele tiden med arbeidet med fjærene, denne spissen ble ikke flat i det hele tatt. Og denne hammeren fløy ikke en gang av håndtaket, den beveget seg bare litt og det var det.

Sendt etter 15 minutter 38 sekunder:
Forbereder slagmarken! Jeg tar ut en poppelstubbe ut i gaten (den bor i garasjen min), legger barlind på den (jeg var så sterk og brakk dem for lenge siden ... nå har jeg ikke noe imot ...), ved siden av en stol og en "solist",vi drar rotarket inn på operasjonsbordet og - og setter hemmelige tegn på pasientens kropp (ved hjelp av fyrstikkeske og kritt) Box-50mm. (det var ikke for hånden), markerer vi sektorene for "beskalling" På monteringshullet, ikke bank! (og generelt ... ingen fanatisme!) "Vaksinasjoner" (fra tretthet), begynner vi å sette fra sentrum til kantene. 5 stk per sektor, målt, rolig (ikke med all dumheten!) Slag. Mot slutten av henrettelsen vil alle naboene bli forelsket i sangen "Evening Bells ..."

Her kan du tilpasse mye, skru eventuelle tykke jernbiter med jevne kanter med lange store (200 mm) selvgjengende skruer til stubben. Jeg anbefaler ikke å skru på med små skruer, hettene flyr av støt og vibrasjoner.

Sendt etter 18 minutter 56 sekunder:
Det første laget med grafter leveres. Etter tid 5-7 minutter.

INSTRUKSJONER: mellom rotplaten og ark-2 er avstanden (sentrum) 35 mm. Siden hvert påfølgende ark er kortere enn det forrige, og vi må "fange" de nøyaktige hullene. Endre stilen for å bruke "vaksinasjoner!" Nemlig! Vi treffer ikke 5 (i sektoren), men en gang, nøyaktig langs hele lengden, etter ca 1 cm (selvfølgelig fra midten til kantene) Denne stilen er bevart til slutten av prosessen!

Vi fortsetter samtalen. Vi "trekker tilbake" ark N-2 til tilstanden til damaskstål. Smidd, utilstrekkelig klaring. La oss fortsette!

Det første rotbladet kom til ønsket størrelse i 1 omgang og med relativt svake slag. Hvert påfølgende ark ble "smidd" mer og mer vanskelig. Og du trenger mer kraft, og gjør flere pasninger, og den gjenstridige fjæren belønner hånden med et fantastisk slag. I denne anledning, råd fra min erfaring. Å vikle opp et tonn med filler har liten effekt. Det er bedre å ta et stykke svamp fra det gamle setet, kutte ut en "murstein" med dimensjoner på omtrent 150x200x100 mm. Og på slutten, lag et gjennomsnitt med en kniv, streng denne mursteinen på fjæren og hold den gjennom den. Jeg la også merke til at hvis du holder arket ikke ved kanten, men nærmere støtstedet, så mye som mulig, er rekylen mindre.

Det er på tide å sette monteringsbolten på plass igjen. Lang (m-8) tapp og verkstedklemme (senter tapp)

Ja! Resultatet er åpenbart! Og resultatet er utmerket! Det er ingenting igjen å ta tak i og sette på plass! Og "brattheten" og-og-og ... vil ikke stige! Nettopp fordi det er "kult", er det umulig å strekke seg fra "ører" til trappestiger! For å løse problemet tar vi ut en enkel å lage enhet fra hyllen.

Kort beskrivelse av designet: 2 40 hjørner, lengde - 1215mm. "Gripes" ved sveising (i kantene) med 15 mm avstandsstykker. Hull 15 - 16mm. Avstander mellom hull (sentre) - 1130mm .; 2 "stiger" (lang) stang - 14., total lengde - 335 mm. Av disse er gjengene 160mm m14. Avstand mellom gjenger - 50mm .; 2 "hane", mellom gjengene - 50mm. Total lengde er 85 mm. Av disse er gjengene 50mm, resten av overliggeren er 5mm stål. Skiver plate stål-5mm.

Vi legger fjæren i bundet tilstand på bilen, og etter at alle festene er installert, fjerner vi den.

Jeg hadde selvfølgelig ikke en slik enhet, og det var ingen sveising for å lage det. Jeg brukte en mindre teknologisk avansert metode, men den fungerte likevel. Den ferdig monterte fjæren ble festet i festeøyet, i det som er nærmere fronten på bilen. Hevet fjæren til den berørte det andre øyet på sidebjelken under bagasjerommet. Under bunnen av fjæren, i området til den sentrale monteringsbolten, satte jeg en rombisk jekk. Og han begynte å sakte heve seg, fjæren rettet seg og det frie øyet krøp langs sparren for å møte "øreringen".

Når jeg krøp nærme nok, satte jeg ganske enkelt inn øredobben, skrudde festet og senket jekken.

Sendt etter 12 minutter og 6 sekunder:
Og nå noen tips og triks. Jeg "slår av" rotplaten med 230 mm. Glem det! (beat for sine egne formål) De nøyaktige dimensjonene er som følger: rot 180-200 mm. andre gjeldende dimensjoner: 35-25-15-5 mm. Og det siste (korte) bladet er tett!

Jeg slo av rotplaten med 230 mm, det samme gjorde forfatteren.For jeg går ofte med passasjerer bak og en last i bagasjerommet.

VIKTIG! Kantene på fjærene (der hullene for pakningene ikke er "banket!"), Når den andre fjæren er klar, viser det seg at en av de to definitivt vil være "høyere!" Dette er greit! (hånden til smeden er ikke en "automat") Vi legger den "høye" på førersiden! (alt vil være bra.) Etter å ha installert fjærene på bilen, ikke prøv å "sette på" amortene. Vil ikke fungere! Knyt dem opp med en snor og kjør stille rundt i garasjene, på den aller første fôret vil den "sitte"

Jeg gjorde det, lastet ca 40 klosser inn i bagasjerommet og hoppet på hengerfestet, fôret satte seg. De bakre fjærklakkene "løsner" fra sidevangene og tar en mer naturlig posisjon. Jeg losset klossene umiddelbart, jeg gikk ikke med dem.

Du vil se at amortene er strukket ut og kler seg tett inntil hverandre. Hva å gjøre? Vi legger ingen sandsekker i bagasjerommet! Vi tar umiddelbart det 50. hjørnet, kutter 4 stykker (referansepunktet er de øvre ørene på støtdemperne) Vi tar (ved å sveise) stykkene til en "firkant" og klargjør avstandsstykkene (mellom ørene og kroppen) Det er det ! Nyter utsikten over veien (og ikke ser på den opptrukket panseret) Og en siste forespørsel. Folkens! Hvert ekstra blad er en forferdelig kraft! Og hun trenger å "leke" et sted, kroppen til en muskovitt er sterk, men det er en grense for alt - det vil RAP! (et spørsmål om tid) Og en ekstra fjær (på bakakselen), det er som å bøye en pinne over kneet, to fjærfestepunkter + en fjær i midten. Vel, hvor skal man gå til broen?!
Takk alle sammen for oppmerksomheten, lykke til!

Sendt etter 6 minutter og 51 sekunder:
Og her er et bilde av bilen min før fjærene ble restaurert

Vinkelen er litt annerledes, men jeg synes forskjellen er merkbar.

I denne posisjonen, våren øredobber på en tom bil

Reparasjon av fjærer bør utføres ved behov. For å unngå dette er det nødvendig å demontere dem hver 10.000 km og rengjøre dem grundig for smuss og rust. De renser bilens fjærer med smergelklut og skyller dem i parafin. Før du setter dem sammen igjen, smør dem med en blanding av fett og grafitt.

Fjærer, som andre bildeler, trenger pleie

For å beskytte fjærene mot rust, mal dem med en hurtigtørkende maling før du installerer dem igjen.

Fjærstifter og øredobbernåler bør smøres hver 2. dag med en fettpumpe. I dette tilfellet må du nøye arbeide med fjærpinnen og stramme mutterne med forsiktighet for å unngå brudd på fingrene på grunn av deres skjørhet. Spesielt trenger ikke hammerslag brukes.

For å unngå havari og ulykker, forutsetter vedlikeholdet av fjærene at det hver 2. dag er nødvendig å kontrollere og stramme stigene til fjærene, med hvilke fjærene er festet til forakselen og bakakselen. I dette tilfellet skal stigene alltid strammes godt.

Litt om fjærene:

Hvis bilen fungerer under vanskelige forhold, er de pakket inn med tjæregarn for å beskytte fjærene, og et lerretsdeksel er fylt med fett.

De fleste feilene oppstår på de fremre fjærene, da de oftere belastes på grunn av støt og ujevne veier.

Disse funksjonsfeilene er ofte i form av brudd på bladfjærer, setninger, brudd på fjærfingrene og brudd på trinnstigebolter.

Ved en sprengt fjær er det nødvendig å bytte ut fjærene. Når fjæren bøyer seg, vipper bilens karosseri til den ene siden, noe som selvfølgelig anses som uakseptabelt. Denne avbøyningen elimineres ved malretting.

Fjærer varer ikke evig - de har også funksjonsfeil

På grunn av den ganske tykke polstringen er det avsmalnende hodet på fjærens midtbolt svært vanskelig å passe inn i akselsporet som er beregnet for den. Som et resultat glir fjæren frem og tilbake langs aksen. Stigemuttere med lite tykke avstandsstykker egner seg ikke til å skru på låsemuttere.

En ytterligere og stor fordel med fjærer med glidende ender er at deres effektive arbeidslengde reduseres ved økt belastning, på grunn av dette er de bedre i stand til å motstå støt.Skyvefjærer er ikke i stand til å motta og overføre skyvekrefter fra bakakselen til rammen. Slike fjærer fungerer kun som en elastisk oppheng for bilen. Komnik plasserer endene av rot- og rotbladfjærene i braketten. Her glir fjærene på rullen. På grunn av en slik enhet er spenningen til fjærene sterkt svekket.

I fjærer med ører fordeles belastningen over platens tverrsnitt. I det ovenfor beskrevne fjæropphenget oppfattes belastningen samtidig av to ark, på grunn av disse fordeles den over en større seksjon. Dette øker igjen sikkerhetsmarginen.

Fjærsjakler og pinner er vanligvis utstyrt med nipler. Gjennom dem smøres de med jevne mellomrom med en fettpistol. Hvis du skal skifte fjærstifter, smør dem med fett. I tillegg må fjærene beskyttes mot rust.

Reparasjon av fjærer:

Fargen på arkene bør fornyes med jevne mellomrom hvis den er skadet. Det er også nødvendig å smøre overflatene til noen ark som er i kontakt med hverandre. For å utføre denne prosedyren, må du sette bilen på en boks eller heve den på jekker ikke under akselen, men under rammen. I dette tilfellet vil fjærene bli avlastet, og noen ark vil spre seg litt, så det vil være mulig å introdusere en viss mengde fett eller tykk olje mellom dem.

Bladfjæren kan knekke hvis den ikke er riktig smurt. Selvfølgelig vil en slik fjærstift vise tegn på betydelig slitasje.

I tilfelle et slikt sammenbrudd oppstår underveis, så kan du sette en stang, nøkkel, skrutrekker eller noe sånt på plass i den tiden som kreves for å komme til nærmeste verksted, og deretter binde den opp med ståltråd.

Hvis det er et knirk eller knirking av fjærfingrene eller arkene, kan vi snakke om deres utilstrekkelige smøring. I tilfelle av brudd på bladfjæren på vei, må du sette 2 lange skiftenøkler på toppen og bunnen av det ødelagte bladet. Den resulterende strukturen må være tett bundet med ledning. I dette tilfellet må du gå videre veldig nøye.

Tjen fjærene - de vil tjene deg i lang tid

Reparasjonsbroer er veldig praktiske, ved hjelp av disse kan du raskt lage og reparere fjærer på veien. Slike broer inneholder en solid smidd del og to fjærstrammere.

Således innebærer vedlikehold av fjærene periodisk tilstramming av stigemutrene og smøring av bladfjærene, som kan smøres uten å fjerne dem fra bilen. Dette gjøres ved å koble de nedre endene av støtdemperne fra fjærputene og heve karosseriet slik at hjulene er fra gulvet.

I tillegg må fjærene fjernes en gang i året og demonteres for smøring og rengjøring.

Du kan trygt legge igjen tilbakemeldinger og kommentarer på nettsiden vår.

V. Zhibutkos råd om hvordan man håndterer hengende fjærer, publisert i februarutgaven av magasinet i fjor, vakte interesse blant eierne av "muskovitter". Lederen for AZLK-designgruppen S. LIPGART og bilentusiasten V. ANKUDINOV fra Izhevsk svarte med historier om andre, mer perfekte måter å gjenopprette formen og elastisiteten til fjærer.

Vi gjør deg oppmerksom på dem.

Forfatteren av nevnte notat anbefalte å bøye de rettede bladfjærene, plassere dem på kanalen og slå dem med en stigning på ca. 50 mm med en slegge gjennom en meisellignende dor. Denne metoden er full av ubehagelige konsekvenser. For det første reduserer den sterke deformasjonen av arket på støtstedene dets utmattelsesstyrke merkbart. For det andre blir bulker i arket, som blir igjen i form av tynne striper, spenningskonsentratorer og kan forårsake sprekker. Denne faren forsterkes, siden den tidligere flate overflaten av arket får en fasettert form. Til slutt anbefaler forfatteren å øke nedbøyningsbommen til 50 mm uten å spesifisere formen på arket før retting.

Metoden som er tatt i bruk i bilreparasjonspraksis for å gjenopprette hengende fjærer ved automatisk fretting er blottet for disse manglene.

Arket legges på en plate eller flat ambolt, og en tung hammer med en glatt, lett konveks anslag slår mot den konkave siden av arket, med start fra det sentrale hullet. Området som ligger i en avstand på 40 til 70 mm på begge sider av det er spesielt forsiktig smidd. Jo mer jevnt støtene følger og jo mindre hver av dem deformerer overflatelaget i forhold til det tilstøtende området, desto mindre er risikoen for platebrudd.

Som et resultat vil arket bøye seg jevnt og nærme seg i form til en bue med konstant radius.

Piler for arkavbøyning (deres "høyde") bør være innenfor grensene fastsatt av fabrikken, siden de bestemmes under hensyntagen til den nødvendige fjærformen under belastning og sikrer utmattelsesstyrke. For fjærplater av "Moskvich", utsatt for retting, bør følgende avbøyningspiler gis: den første (hoved) - 100 ... 130 mm på en bue med en lengde på 1150 mm, den andre - 130 ... 150 , den tredje - 100 ... 115, den fjerde - 70 ... 80, den femte - 35 ... 40, den sjette (nederst, rektangulær seksjon) - 5 ... 7 mm. I dette tilfellet må krumningen til hvert påfølgende ark etter roten være større enn det over det. For å losse arket som er plassert over, er det nødvendig at delene, før de trekkes sammen av senterbolten, bare berører endene gjennom anti-knirkepakninger.

Etter å ha rettet opp arkene, satt sammen fjæren og til og med en liten kjørelengde på bilen, er noe fjæroppgjør naturlig, siden restspenningene fjernes.

Med dette i betraktning, bør man ikke være redd for at fjæren blir for "høy" umiddelbart etter montering på bilen. Hvis den forblir slik selv etter en løpetur på flere titalls kilometer, vil den være unødvendig stiv og kan ryke for tidlig på grunn av en økning i reelle deformasjoner.

Dermed avhenger arten av arbeidet og holdbarheten til den restaurerte fjæren i stor grad av riktig arbeidsherding av arkene (kvaliteten på den resulterende overflaten) og den gjensidige koordineringen av krumningsradiene, og derfor av kvalifikasjonene til utøveren .

Å gjenopprette den opprinnelige formen på fjærene ved ganske enkelt å bøye arkene gir ikke ønsket resultat. Av erfaring vet jeg at etter to-tre måneder vil en slik fjær synke igjen.

Jeg gjenoppretter fjærene ved å smi arkene. Jeg må si med en gang at dette krever visse ferdigheter, siden slagene skal leveres nøyaktige og like sterke. Resultatet er bemerkelsesverdig - fjærene tjener ikke dårligere, om ikke bedre enn nye, uten å miste formen og stivheten over lang tid. Jeg har kjørt de siste restaurerte fjærene til Izhevsk "Moskvich" i fire år med tung last og på dårlige veier, uten å klage på fjæringen.

Hvordan gjenoppretter jeg fjæren?

Jeg demonterer den, jeg renser alle arkene for rust og skitt. Jeg legger hvert ark med sin konkave side på en ambolt, som er et stålemne med en diameter på 100-120 mm. Jeg bruker en hammer til å slå med et trinn på 5 ... 6 mm på tvers av arket, som vist i fig. 1. Slagkraften må være slik at en merkbar bulk forblir på overflaten.

Først smir jeg rotarket til avstanden mellom endene når 1150 mm (avbøyningspilen er omtrent 260 mm). Jeg justerer resten av arkene til det øverst. Først satte jeg sammen en fjær fra alle syv arkene, men dens stivhet var overdreven. Jeg fjernet de to nederste - det ble det vi trengte.

Noen få ord om verktøyet. Dette er en lett slegge (vekt ca. 1,5 kg), hvorpå et stykke stål (stål 45) stang 30 mm lang og 18 mm i diameter, tidligere herdet, er sveiset. For å unngå at den slipper under sveising, bør den avkjøles med vann. Først smir jeg rotarket fra endene til midten. Jeg sjekker kvaliteten på arbeidet som følger. Etter å ha festet den ene enden av arket, trykker jeg på den andre for å rette ut arket. Jeg slipper taket og sjekker hvor mye formen har endret seg (avbøyningspil). Hvis det er betydelig, forfalsker jeg det igjen. Og så videre til jeg er overbevist om at arket beholder den nødvendige krumningen etter unbending.

Ved montering av fjæren vil en enkel enhet komme godt med - en krok med et brekkjern (fig. 2).Sett kroken på fjærens øre, før brekkjernet gjennom hullet i den, og hvile enden på fjærbladet, trykk den andre ned, mens du senker jekken. Og ett råd til. For å overdøve piercingen, irriterende ringing under drift, pakk de frie endene av ambolten med en tykk, fuktig klut eller plasser sandsekker på dem.

Hvis du gjør alt riktig, vil ikke fjærene minne deg om seg selv på lenge.

Fra redaktøren. Ved å sammenligne de beskrevne metodene for å rette opp fjærene, bemerket leserne sannsynligvis at S. Lipgart anbefaler å slå med en hammer på den indre (konkave) siden av arket, og V. Ankudinov - på den ytre. Og resultatet er det samme - arket er bøyd innover. Det er ingen feil her. Når man slår med en konveks slager på innsiden av et ark som ligger på en flat plate, blir overflatelaget herdet (komprimert), som et resultat av at fibrene her reduseres, og på yttersiden blir de forlenget. I det andre tilfellet, under støtene fra den sylindriske slageren, blir fibrene forlenget, og fibrene som ligger på ambolten trekker seg sammen. Arket bøyer seg innover.

Ris. I. Arkredigering: 1 - en hammer med en sveiset stang; 2 - ambolt; 3 - bladfjær.

Fjæren kan ha følgende feil:

1. endring i bomavbøyning (trekk)
2. brudd på ark
3. brudd og gjengeavisolering av stiger, klemmer og senterbolt
4. slitasje på foringer og stifter

For å eliminere disse feilene, demonteres den fjernede fjæren. For dette formål klemmes fjæren i en skrustikke eller i spesielle klemmer, deretter frigjøres klemmene og senterbolten og skrustikken eller klemmene løsnes forsiktig.

Avbøyningspilen (krumningen) til arkene kontrolleres med en mal. Med en liten nedgang i avbøyningspilen sammenlignet med den normale, rettes arkene i kald tilstand med hammerslag på innsiden av arket (retting). Slagene påføres fra midten av arket, først sterke, og når de nærmer seg endene, svake. Hvis nedgangen i avbøyningspilen er mer enn halvparten av verdien, rettes arkene med oppvarming til en temperatur på 700-800 °. Etter retting blir arkene varmet opp til en temperatur på 800 °, bråkjølt i olje og deretter temperert med oppvarming til en temperatur på 400-500 °.

De utslitte bøssingene til hovedplaten legges ut under den forstørrede fjærstiften eller erstattes med nye. Glatte fjærstifter gjenopprettes til nominell størrelse ved forkromning eller slipt til en mindre størrelse for reparasjonsgjennomføringer.

Før fjærene monteres, rengjøres arkene grundig, smøres med grafittsalve, settes på en spesiell stang (i stedet for en senterbolt) og komprimeres i en skrustikke eller klemmeklemmer. Etter det fjernes stangen, en senterbolt settes inn i stedet, mutteren strammes til svikt og klemmene er installert.

Hvis en senterbolt ikke er gitt i utformingen av fjæren, er det nødvendig å kombinere fremspringene til de øvre arkene med utsparingene til de nedre arkene og stramme arkene med klemmer når du monterer den.

Etter montering testes fjæren under trykk. Trykk spindelen til pressen på midten av fjæren til den er helt rettet (avbøyningspilen er null); deretter frigjøres fjæren gradvis, nedbøyningspilen måles og trykkes ned igjen. Hvis avbøyningspilen forblir etter det andre trykk, er fjæren egnet, hvis avbøyningspilen avtar (fjæren setter seg ned), blir fjæren avvist.

Vi jobber sammen på en utsiktsgrøft.

Vi jekker opp bjelken og fjerner forhjulet (se Fjerne forhjulet).
Under frontenden av rammen erstatter vi et pålitelig fabrikklaget stativ med en løftekapasitet på minst 2 tonn og en høyde på 700 mm. Vi senker jekken og lar den ligge under strålen, eller for enkelhets skyld omorganiserer vi den under navet. For å unngå å skade bremseslangen, anbefaler vi å fjerne den fremre bremsekaliperen og binde den til rammen.

Bruk "24"-hodet og skru ut de fire boltene på stigene.

Hold bolten til den fremre fjærklaffen med nøkkelen "22", med hodet "24", skru av mutteren.

Vi slår ut bolten med et skjegg eller en passende stang.

På samme måte skruer vi av mutteren og slår ut bolten til den bakre festingen av fjæren (til sjakkelen).

Vi setter inn boltene i fjærhengslene.Vi trekker ledningen mellom dem og måler fjæravbøyningspilen.

Den bør være 147 ± 10 mm for en tobladsfjær, og 135 ± 5 mm for en firebladsfjær. Hvis denne verdien er mindre, bytter vi hele fjæren.

Vi løsner klemmen og slår med en hammer gjennom en annen hammer.

Klem fjæren i en skrustikke, skru av mutteren på sentreringsbolten med to "17" nøkler og fjern bolten.

Koble fra bladfjæren.

Vi renser bladfjærenes indre overflater fra skitt og rust.

For å erstatte gummi-metallhengslene, sett fjærringen under pressen.

For å gjøre det lettere å trykke inn et nytt hengsel med en fil eller et smergelhjul lager vi en innføringsfas i kantene av metallplatene fra enden av hengslet.

Vi klemmer hengslet med en båndklemme. Smør hengslet med såpevann og trykk det inn med en dor på samme press.

Dor for å trykke ut (trykke inn) gummi-metallhengslet til fjærørene.

Materiale - stål
Etter å ha smurt sidene av arkene som vender mot hverandre med grafittfett, monterer vi fjæren. Når du gjør dette, vær oppmerksom på forskjellen i design ...

Vi skru av mutteren og tar ut monteringsbolten for fjærørering.

Fjern fjærringplatene.

Holder boltene til sjakkelbraketten med en nøkkel "14", ...

... med "17"-hodet, skru av de fire mutrene ...

Vi bytter ut gummi-metallhengslet til braketten som beskrevet ovenfor.
Installer de fjernede delene i omvendt rekkefølge, og stram stigemutrene jevnt.

MERK FØLGENDE
Den vertikale leppen på fjærputen må vende mot kjøretøyets lengdeakse. Den endelige tiltrekkingen av mutterne til boltene til gummi-metallhengslene skal utføres på en lastet bil med rettede fjærer. Dette er nødvendig for at hengslene skal fungere skikkelig.

På samme måte demonterer vi fjæren og bytter ut gummi-metallhengslene på den andre siden av bilen.

Salam, gutter.
Jeg kjøpte en GAZelle. Hun har merkbart hengende fjærer bak. Erstatning med nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Faren sier ikke noe forferdelig - vift med en slegge for en dag, smi dem og de er som nye. Jeg lette på verkstedet etter hvordan jeg skulle gjøre det og i nyttige råd leste jeg at man ikke kan smi men erstatte øredobbene med 30-40mm avlange øredobber. Våren vil reise seg fra kildene og vil fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene, men det vil sannsynligvis bøye seg i motsatt retning nesten helt sikkert. Kanskje noen har prøvd det. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt hva en slik forlengelse er full av i fremtiden.
Bilen vil ikke trenge å være tungt lastet, men du må reise relativt mye.

Jeg har ikke hørt om de utvidede øredobbene. Men jeg har hørt om det faktum at fjærbladene er trukket tilbake. De sier at det er mulig, men ikke lenge, og du vil legge fra deg hendene ...

Salam, gutter.
Jeg kjøpte en GAZelle. Hun har merkbart hengende fjærer bak. Erstatning med nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Faren sier ikke noe forferdelig - vift med en slegge for en dag, smi dem og de er som nye. Jeg lette på verkstedet etter hvordan jeg skulle gjøre det og i nyttige råd leste jeg at man ikke kan smi men erstatte øredobbene med 30-40mm avlange øredobber. Våren vil reise seg fra kildene og vil fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene, men det vil sannsynligvis bøye seg i motsatt retning nesten helt sikkert. Kanskje noen har prøvd det. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt hva en slik forlengelse er full av i fremtiden.
Bilen vil ikke trenge å være tungt lastet, men du må reise relativt mye.

Jeg tok på meg øredobber forlenget med 50 mm for to år siden, bilen på dem har allerede dekket omtrent 150 tusen km, alt er i orden, det ble enda mykere, men jeg har en minibuss og en maksimal belastning på 800 kilo (13 personer) .

Jeg tok på meg øredobber forlenget med 50 mm for to år siden, bilen på dem har allerede dekket omtrent 150 tusen km, alt er i orden, det ble enda mykere, men jeg har en minibuss og en maksimal belastning på 800 kilo (13 personer) .

Og her, om mulig, mer populært.Hvor fikk du tak i størrelsene på øredobber? De målte sine egne, men hvordan måle diameteren på hullene uten å fjerne øredobber, ser det ut til at det er en tett passform?
Last også maks opp til 1t. Så jeg tror denne metoden vil gjøre det.

Jeg tok på meg øredobber forlenget med 50 mm for to år siden, bilen på dem har allerede dekket omtrent 150 tusen km, alt er i orden, det ble enda mykere, men jeg har en minibuss og en maksimal belastning på 800 kilo (13 personer) .

Og her, om mulig, mer populært. Hvor fikk du tak i størrelsene på øredobber? De målte sine egne, men hvordan måle diameteren på hullene uten å fjerne øredobber, ser det ut til at det er en tett passform?
Last også maks opp til 1t. Så jeg tror denne metoden vil gjøre det.

• Som
• jeg liker ikke

AlexanderAktobe 6. april 2010

Og her, om mulig, mer populært. Hvor fikk du tak i størrelsene på øredobber? De målte sine egne, men hvordan måle diameteren på hullene uten å fjerne øredobber, ser det ut til at det er en tett passform?
Last også maks opp til 1t. Så jeg tror denne metoden vil gjøre det.
[/ sitat]

Mål diameteren på hullet på spissen av bolten som stikker ut fra mutteren, hullet er ikke tett, det vanlige for en bolt for passasjen, eller 16 eller 18, jeg husker ikke nøyaktig, bor 0,5 mm til, 2.: mål avstanden mellom sentrene til to hull og øk den er 40-50 mm (som du vil), 3.: du lager nye øredobber av metall som ikke er tynnere enn 6 mm (jeg regnet ikke, men jeg har slike). Og likevel (det har ingenting å gjøre med spørsmålet ditt), hvis du setter en stabilisator og gassoljestøtdempere, vil det endelig surre.

[sitatnavn = 'Nomad'-dato = '6.4.2010, 10:27 "post =' 347918"]
Salam, gutter.
Jeg kjøpte en GAZelle. Hun har merkbart hengende fjærer bak. Erstatning med nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Faren sier ikke noe forferdelig - vift med en slegge for en dag, smi dem og de er som nye. Jeg lette på verkstedet etter hvordan jeg skulle gjøre det og i nyttige råd leste jeg at man ikke kan smi men erstatte øredobbene med 30-40mm avlange øredobber. Våren vil reise seg fra kildene og vil fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene, men det vil sannsynligvis bøye seg i motsatt retning nesten helt sikkert. Kanskje noen har prøvd det. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt hva en slik forlengelse er full av i fremtiden.
Bilen vil ikke trenge å være tungt lastet, men du må reise relativt mye.
[/ sitat

hvis du ikke finner en maskin med tre ruller
sleggen hjelper deg
Jeg flyr så regelmessig
og hendene vil gå bort

• Som
• jeg liker ikke

amur evo 06. april 2010

Salam, gutter.
Jeg kjøpte en GAZelle. Hun har merkbart hengende fjærer bak. Erstatning med nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Faren sier ikke noe forferdelig - vift med en slegge for en dag, smi dem og de er som nye. Jeg lette på verkstedet etter hvordan jeg skulle gjøre det og i nyttige råd leste jeg at man ikke kan smi men erstatte øredobbene med 30-40mm avlange øredobber. Våren vil reise seg fra kildene og vil fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene, men det vil sannsynligvis bøye seg i motsatt retning nesten helt sikkert. Kanskje noen har prøvd det. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt hva en slik forlengelse er full av i fremtiden.
Bilen vil ikke trenge å være tungt lastet, men du må reise relativt mye.

Jeg snudde brakettene og øredobber - rose 12-15cm.

Jeg snudde brakettene og øredobber - rose 12-15cm.

Ja, faktisk kan du snu de bakre brakettene til de bakre fjærene, på grunn av hvilken bilen vil stige, dette gjøres fra fabrikken på firehjulsdrevne GAZelles. Jeg lagde også avstandsstykker av 40mm stål mellom fjæren og broen, og byttet henholdsvis stigene til lengre.

• Som
• jeg liker ikke

alexander1975 22. april 2010

Alt klart. Kun smiing. Alt annet forbedrer bare situasjonen litt, men i fremtiden forverrer det bare alt.

korrekt forlengelse av øredobber - forstyrrelser i utformingen av kjøretøyet: fjerning av tall og bot og jeg leste om utretting av fjærene i den gamle (hvor de skrev om saken, og ikke ropte om fordelene med dyre utenlandske biler) magasinet "ved rattet", meningen med artikkelen er at på den konvekse siden er det nødvendig å danne en arbeidsherding, for dette plasseres fjæren med den konkave siden på ambolten (skinnen for dampen) lokomotivet er selve tingen), og på den konvekse siden slår vi med en spesiell hammer (skytestiften er avrundet, avrundingsaksen under støt er vinkelrett på fjæren og er parallell med avrundingsaksen på toppen av skinnen) under støt arbeider herding og det, utvider seg, øker avbøyningen og stivheten til fjæren.Jeg vil også råde deg til å sjekke slitasjen på hovedplatene (ujevn tykkelse), jeg ville ikke rette ut hovedplatene.

• Som
• jeg liker ikke

SA.DIESEL 25. april 2010

varmes opp med beltelampe og gnes så mye som nødvendig
alle resorter er reparert med gjeldende reparasjon. på to biler. så ikke noe problem.

Og hvor lenge vil en slik reparasjon vare?

• Som
• jeg liker ikke

aleks2 26. april 2010

Jeg rullet fjærene mine, det er maskiner, tre ruller, nok til tre år og igjen må jeg rulle.

Og hvor lenge vil en slik reparasjon vare?

med en slegge, god fysisk utvikling! og hodet begynner å tenke at det er nødvendig å kjøpe nye to brosjyrer er ikke så dyre

trenger å kjøpe nye to ark er ikke så dyrt

Hvordan kan jeg si at det ikke er så dyrt.
Det er fortsatt dyrt, en i samlingen er $ 110. Og du trenger to, og du trenger også glushak, og også dekk, og også bytte olje, og mer. og også en radiobåndopptaker. Generelt sparer jeg ikke penger på bilen, men siden jeg ikke vet hvordan jeg skal tegne penger, prøver jeg å gjøre mitt beste for å reparere på egen hånd.
Selvfølgelig er det ideelle alternativet å erstatte den med nye, eller enda bedre, en ny GAZelle. I dag har jeg også laget den andre siden. Zae *** er ikke barnslig. Fingrene bøyer seg ikke eller løsnes, ryggen verker, hendene gjør vondt. Men resultatet er GLAD! Og hvis slike reparasjoner er nok for minst et år med intensiv bruk, vil jeg smi hvert år, jeg vil ikke bryte. Men bilen vil være i god stand.
DETTE ER IKKE JEG HAR EN GAZEL, DENNE GAZELLEN HAR MEG! 😉
Vent et bilde jeg skal legge ut.

Salam, gutter.
Jeg kjøpte en GAZelle. Hun har merkbart hengende fjærer bak. Erstatning med nye forsvinner (spørsmålet ligger i prisen) 😉
Faren sier ikke noe forferdelig - vift med en slegge for en dag, smi dem og de er som nye. Jeg lette på verkstedet etter hvordan jeg skulle gjøre det og i nyttige råd leste jeg at man ikke kan smi men erstatte øredobbene med 30-40mm avlange øredobber. Våren vil reise seg fra kildene og vil fortsatt tjene.
Det er spørsmålet. Det vil tjene, men det vil sannsynligvis bøye seg i motsatt retning nesten helt sikkert. Kanskje noen har prøvd det. Fortell meg hva som er best - smiing eller forlengelse. Og generelt hva en slik forlengelse er full av i fremtiden.
Bilen vil ikke trenge å være tungt lastet, men du må reise relativt mye.

Jeg satte meg øredobber forlenget med 3 cm. For å ta målene kjøpte jeg en ørering (40 rubler). fra en stripe 6mm tykk kuttet ut hva nada. Og hullene ble boret for meg av en dreier. mens du går (ca. 20 tusen km). Jeg er fornøyd. Jeg leste om avlange øredobber i en bok om Gaselle

• Som
• jeg liker ikke

aleks2 26. april 2010

Hvordan kan jeg si at det ikke er så dyrt.
Det er fortsatt dyrt, en i samlingen er $ 110. Og du trenger to, og du trenger også glushak, og også dekk, og også bytte olje, og mer. og også en radiobåndopptaker. Generelt sparer jeg ikke penger på bilen, men siden jeg ikke vet hvordan jeg skal tegne penger, prøver jeg å gjøre mitt beste for å reparere på egen hånd.
Selvfølgelig er det ideelle alternativet å erstatte den med nye, eller enda bedre, en ny GAZelle. I dag har jeg også laget den andre siden. Zae *** er ikke barnslig. Fingrene bøyer seg ikke eller løsnes, ryggen verker, hendene gjør vondt. Men resultatet er GLAD! Og hvis slike reparasjoner er nok for minst et år med intensiv bruk, vil jeg smi hvert år, jeg vil ikke bryte. Men bilen vil være i god stand.
DETTE ER IKKE JEG HAR EN GAZEL, DENNE GAZELLEN HAR MEG! 😉
Vent et bilde jeg skal legge ut.

som metal science jeg syklet en gang, så det er metalltretthet og varmebehandling må til for å fjerne det. og fjæren jobber konstant og den har flere ganger den vil fungere. pluss at støtdemperne må fungere slik at fjærene ikke ryker Tidligere.