DIY gummioppheng reparasjon

Opphavsrettsinnehaveren av teksten og det grafiske materialet publisert på forumet er Clippu Net.

Hele innholdet i forumet kan ikke reproduseres og/eller videredistribueres i noen form, unntatt med tillatelse fra Clippu Net.

Forum om bilstereo og høyttalersystemer til hjemmet. Informasjonsportal for de hvis liv er nært knyttet til kvalitetsmusikk.

Nyttige tips, eksempler på installasjon av bil- og hjemmelydsystemer. Videobiblioteker og fotoalbum med tematisk innhold. Partnerskapsprogrammer. Oppslagstavle.

Høyttaleropphenget er et element som ofte svikter. Oppheng for forskjellige typer høyttalere er laget i forskjellige størrelser, alt avhenger av diameteren på diffusoren og modellen til høyttalersystemet.

Årsaken til feilen på gimbalen er oftest en midlertidig faktor. Fjæringen er et element som slites ganske kraftig når diffusoren beveger seg, den tar rollen som en slags støtdemper som beskytter diffuseren mot plutselige vibrasjoner og lydstøt.

Oftere enn ikke er det ikke like effektivt å reparere et høyttaleroppheng som å erstatte det. Å bytte ut fjæringen er imidlertid en jobb som best ikke gjøres på egen hånd, men legges i hendene på en mester. Selv om det ved første øyekast er en enkel sak å bytte gimbal, er det fortsatt en rekke funksjoner som må tas i betraktning for den ideelle fremtidige driften av høyttaleren.

Demontering av den gamle suspensjonen må gjøres med en spesiell reagens. Faktum er at deler av den gamle opphenget forblir på høyttaleren og diffusoren. Fjerning av dette materialet må gjøres hundre prosent. Når det gjelder resten av små biter av den gamle fjæringen, kan installasjonen av den nye fjæringen ikke gjøres med hundre prosent avslag, og når høyttaleren vibrerer med høyt volum, vil høyttaleren avgi en skrangle og hvesing. Hundre prosent stripping er et av hovedtrinnene i reparasjon og utskifting av gimbal.

Når du starter limingen, sørg for at alle delene som skal limes er rengjorte, frie for fett og har nøyaktig størrelse i forhold til hverandre. Å folde sammen høyttaleren og kjegleomringen og inspisere den fra alle vinkler er en enkel prosedyre som vil garantere kvaliteten på arbeidet i fremtiden. Det er ganske enkelt å lime suspensjonen; alle som har brukt superlim minst en gang i livet vil takle denne prosedyren. Men du kan ikke overdrive det med lim, fyllingen skal være hundre prosent, men bør ikke slikkes over kantene på suspensjonen. Før du påfører, må du lese instruksjonene for riktig påføring av limet, ikke la suspensjonen limes med gammelt lim, det beste alternativet er å kjøpe et nytt limrør for liming av suspensjonen.

For å gjøre arbeidet riktig, må du ikke bare forberede basen godt og kjøpe nytt lim, du må også kjenne limprosedyren. Det første du må gjøre er å lime suspensjonen til kjeglen, og først deretter til høyttaleren.

Reparasjon av høyttalerbraketter uten å erstatte dem er vanligvis en enkel revisjon.

• Kartlegging av suspensjonen, identifisering av mangler
• Rengjøring av koblingspunktene (hvis det er en separasjon av suspensjonen fra høyttaleren)
• Fylle avrivningspunktene med lim (du kan bruke en sprøyte)

De vanligste fjæringsfeilene - dette er en separasjon fra høyttaleren eller diffusoren, bare dette problemet kan korrigeres med egne hender. Men problemet med avtørking og slitasje på gimbalen, som er praktisk talt umulig å løse uten å erstatte gimbalen. Faktum er at materialene som suspensjonen er laget av er ganske elastiske og fungerer godt i spenning og kompresjon, og er elastiske og fleksible.Men deres holdbarhet er en av de største ulempene med akustiske fjæringer. Over tid slites de rett og slett av og smuldrer opp som støv.

Valget av høyttaleroppheng avhenger av høyttalermerket og dens diameter. Dessverre er noen fester for gamle eller "eksotiske høyttalere" vanskelig å finne. Våre håndverkere kan reparere det gamle opphenget, eller, hvis dette ikke er mulig, vil de kunne hente og finne oppheng fra produsenten, som sjelden finnes på salg. Vi vet hvordan man reparerer en surround i et hvilket som helst høyttalersystem.

Selv en slik tilsynelatende enkel sak krever visse ferdigheter og evner. Lydkvaliteten til hele høyttalersystemet avhenger av hvor nøye og tålmodig arbeidet med å reparere opphenget eller bytte det vil bli gjort.

Nylig ble et dynamisk hode hentet inn for reparasjon, fjæringen var utslitt. Jeg bestemte meg for å dele en enkel høyttalerreparasjonsteknologi med dere, kjære radioamatører. Så alt er veldig enkelt, og for reparasjoner må vi ha et gjennomsiktig selvklebende tape og lim for hånden (gummi, vanntett), hvis slikt lim ikke er tilgjengelig, kan vi gjøre det med universell vanntett. Vi tar scotch tape og limer hullene og revne opphengspunkter med det.

Etter at alt allerede er limt over, sørg for at det ikke er noen små hull igjen (slik at det ikke er noen lekkasje av det hellede limet). For å gi den en rund form, bør tapen varmes litt opp (du kan bruke en lighter).

Deretter begynner vi restaureringen av høyttaleropphenget. Vi tar limet et øyeblikk og sprer det på tape, prøv å gjøre det så pent og jevnt som mulig. Pass på at limet har lagt seg jevnt. Deretter må du la hodet tørke.

Limet tørker ut i løpet av 5-7 timer, og blir deretter til gummi. Under tørkingen av limet skal hodet legges på et flatt underlag slik at limet blir jevnt høyt gjennom hele suspensjonen.

Etter noen timer er det dynamiske hodet klart til bruk. Det er nesten ingen forskjell mellom fabrikk- og hjemmelagde gimbals, lyden er klar og av høy kvalitet, forresten, klienten likte den veldig godt, jeg håper du vil like den også.

Generelt, i mange år, brukte jeg nesten denne teknologien for å erstatte suspensjonen av de dynamiske hodene til C-30-radioteknikeren. Disse hodene har en ganske høykvalitetslyd, føles bra ved lave frekvenser (selv om mellomtonen er halt), med et ord, et godt hode for en kraftig subwoofer, men det er en ulempe - skumopphenget. Ved dyp bass på fullt volum varer den ikke mer enn 20 minutter. Jeg brukte dusinvis av måter å erstatte suspensjonen av et slikt hode på, men ingen av dem var fornøyde - enten tungpusten, så blir høyttaleren veldig hard, så blir sentreringen forstyrret og lakken skrelles av spolen, men så bestemte jeg meg å lage en hjemmelaget suspensjon for et slikt hode ved å bruke tape- og limmetoden et øyeblikk. Resultatet var fantastisk! Hodet ble grunnlaget for en kraftig bil subwoofer og har vært brukt i en venns bil i 3 år. Forsterkeren er kraftig, satt sammen på grunnlag av den berømte TDA7294, hvis toppeffekt kan nå opp til 110 watt! Og forestill deg - hodet tåler lett denne kraften, og fjæringen går ikke i stykker.

Og her er en annen hemmelighet med hjemmelaget gimbal - ikke spar på limet! Jo mer det må fylles, jo bedre, og hvis det hjemme er dynamiske hoder med en utslitt fjæring (en slik defekt oppstår veldig ofte), så ikke skynd deg å kaste dem ut, de vil tjene deg trofast i flere år! For forhåndsfiksering av tapen anbefales det å bruke superlim. Denne endringen vil ikke påvirke dynamikkparametrene, og responsen på lave frekvenser vil til og med være bedre enn på tidspunktet da høyttaleren ble frigitt fra fabrikken - AKA.

Lagre og les senere -

For å gjøre dette trenger du følgende grunnleggende materialer:

1. Oppheng som matcher dynamikken

2. Eventuelt kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Lateks eller fortynnet PVA

Opphengene leveres ukuttet både når det gjelder innvendig og ytre mål. brukes ikke bare til reparasjon av 75 GDN. Den må kuttes til ønsket diameter.

Hetten trekkes av ved å bløtlegge limet med aceton. Plassen for suspensjonslimet rengjøres (på diffusoren og holderen). Diffusoren kuttes rundt omkretsen med 2 mm. Ved å bruke papirstrimler (plast, etc.), blir det bevegelige systemet sentrert (strimlene plasseres i gapet mellom spolen og kjernen til magnetsystemet). Kontaktlim påføres suspensjonen, diffusoren og holderen (suspensjonen vil først miste formen, deretter gå tilbake til sin opprinnelige posisjon). Og bevæpnet med flinke hender senker vi fjæringen jevnt ned på diffusoren og holderen. Det er bedre å trekke diffusoren litt ut av holderen slik at den først hviler på diffusoren, og deretter lim den til holderen sammen med den. Vi tar ut stripene, kontrollerer byggekvaliteten og limer korken. For å gjøre dette kan du bruke PVA eller 88 lim.

For å lette prosessen kan du trekke av skiven fra diffusoren ved å bløtlegge den med aceton (siden kvaliteten på limene til høyttalerne våre etterlater mye å være ønsket), og løslodde ledningene (eller det er bedre å erstatte dem helt) .

Du kan selvfølgelig trekke av skiven fra holderen ved å bruke et løsemiddel 88 lim - etylacetat.

Deretter må du legge suspensjonen på en flat overflate, spre diffusoren og suspensjonen med lim, og deretter senke diffusoren med spolen på den. Deretter legger vi 88 lim på opphenget, holderen og BF på diffusoren og skiven, sentrerer det bevegelige systemet ved å bruke metoden ovenfor og limer det inn.

Det anses som god praksis å helle lateks (eller fortynnet PVA) på stedet som er angitt i figuren.

Det er også greit å lage hull under panseret for bedre ventilasjon.

I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp. Jeg tror følgende vil hjelpe alle som har hender som vokser ut av rett sted å fikse høyttaleren.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå fungerer som en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende overtoner når han trente bassdelene, hveste litt. Det ble besluttet å foreta en obduksjon.

Etter obduksjon ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 av utgivelsen. Orgelet trengte tydeligvis betjening - når du trykket forsiktig på diffusoren, hørtes en fremmed lyd (svært lik et stille klikk), og når du ringte i forskjellige toner (generert av nchtoner-programmet), hørtes en tydelig hørbar rasling-knitring med en stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene)

Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).

... stedet hvor sentreringsskiven er limt til diffusoren (rundt omkretsen).

... og stedet der selve diffusoren er limt til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Ved arbeid med løsemiddel bør sikkerhetstiltak overholdes - unngå kontakt med hud (bruk gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Ved fukting - bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet til spiralen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av operasjonene ovenfor, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!

Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.

... og løslodde ledningsledningene.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.

... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktig polaritet - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+"-batteriet til "+" på høyttaleren - vil diffusoren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.

Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at når diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor. Vi limer diffusoren.Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg av dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.

Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.

Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og de muntre gule subbene fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

For å fikse problemet, trenger du ikke engang å gå til et verksted: i de fleste tilfeller er det nok å demontere høyttaleren, rengjøre den fra fremmedlegemer og sette den sammen igjen, legge alle elementene på godt lim. Du kan selvstendig erstatte subwooferopphenget hvis det vises en rift på den.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvilket lim som er bedre å lime høyttalerspolen, hvilket lim er ideelt for liming av suspensjoner, en diffusor, en sentreringsskive og terminaler.

For å reparere høyttaleren brukes forskjellige typer lim i deres sammensetning og egenskaper. Noen er ideelle for å lime spolen og ledningene til kjeglen, mens andre brukes til å feste opphenget og høyttalerenheten.

Her er en liste over lim som profesjonelle håndverkere bruker i sitt arbeid:

SL lim for høyttalermontering - universal en-komponent kontaktlim basert på polykloropren. Designet spesielt for montering og reparasjon av elektrodynamiske høyttalere.

Danner en tynn, høystyrke, gjennomsiktig limsøm. Limet stivner innen to timer, du kan bruke det limte produktet på en dag (fullstendig tørketid).

Eksperter anbefaler å lime høyttalerdiffusoren med dette limet. Glue SL er til salgs i plastbeholdere med et volum på 100 ml, det koster omtrent 500-600 rubler.

DKD lim er et moderne en-komponent lim med lav viskositet. Laget på grunnlag av epoksysammensetning, beregnet på lime svingene til den viklede emaljetråden ved reparasjon av en talespole.

Limet er fullstendig polymerisert innen 2-3 timer når det varmes opp med en bygningshårføner til en temperatur på 120 grader. "DKD" har utmerket vedheft til glassfiber, kapton og andre materialer som høyttalerspolene er laget av.

Lim DKD selges i plastflasker med et volum på 50 ml, det koster omtrent 400-500 rubler.

Ekspresslim Akfix 705 er et universelt to-komponent sett for rask montering av høyttalere. Består av høyviskositet cyanoakrylat-lim (flytende gel) og en aktivator i form av en aerosol.

Den fester seg perfekt til gummi og de fleste typer plast, derfor er den mye brukt til å reparere høyttalere. Gir feilfri høy bindestyrke på minutter, ingen drypp eller spredning.

Akfix 705 er til salgs i et sett: 200 ml aktivator + 50 g lim, koster omtrent 350 rubler.

Interbond-lim er et viskøst lim basert på etyl-2-cyanoakrylat. To-komponent, selges med en aerosolaktivator.

Ideell for montering av høyttalere, som: liming av sentreringsskiven til diffusorholderen, liming av pigtails, liming av spolen.

Anbefales ikke for bruk med metaller. Interbond er til salgs i et sett: 100 ml aktivator + 25 g lim, koster omtrent 200 rubler.

Det er enkelt å bytte ut surround på en subwoofer-høyttaler.

Alt du trenger for å få jobben gjort er:

• ny suspensjon;
• konstruksjon hårføner;
• skarp kniv;
• tynn flat skrutrekker;
• løsemiddel;
• lim;
• børste eller bomullspinne for påføring av lim

VIDEO INSTRUKSJON

Arbeidsrekkefølgen på eksemplet med bruk av en-komponent lim SL:

1. Vi demonterer den skadede suspensjonen - vi fjerner den fra kurven (kroppen), fra diffusoren, fjerner støvhetten. For å gjøre dette raskt og nøyaktig, er det nødvendig å varme opp limsømmene grundig med en konstruksjonshårføner. Skrell forsiktig av gamle elementer for ikke å skade diffusoren. En flat skrutrekker er flott for dette.

1. Rengjør kurven og diffusoren grundig fra restene av gammelt lim, avfett limstedet med et løsemiddel.

1. Vi sentrerer diffusoren slik at den beveger seg fritt uten å berøre spolen. Du må nærme deg dette øyeblikket på en ansvarlig måte, ellers må du demontere alt igjen og lime høyttaleropphenget igjen.

1. Påfør med en pensel eller bomullspinne et lite lag lim på diffusoren og på suspensjonen (limet må blandes godt på forhånd). Den optimale tykkelsen på limet er 2-3 mm.

1. Vi lager liming: vi opprettholder en teknologisk pause slik at limet tørker til en tilstand av gjenværende klebrighet. Vi fester suspensjonen til diffusoren og presser jevnt på overflatene som skal limes. Tørketid for limet i henhold til instruksjonene er 10-20 minutter. Imidlertid oppnås full styrke først etter en dag. Etter det kan du teste høyttaleren.

man 14. juli 2014

Visninger: 6 867 Kategori: Gjør det selv

Moderne akustikk for en bil er ganske dyr, så bilister må ofte bruke gammelt husholdningsutstyr i en bil, spesielt snakker vi om dynamiske hoder. Noen typer slike høyttalere (som 50GDN / 70GDN / 100GDN, etc.) er et ganske godt alternativ selv for bilsubwoofere, de er designet for GOST-watt, slik at de ikke kan brennes med moderne forsterkere.

Problemet med å bruke slike høyttalere er at noen av dem brukte skumoppheng, som til slutt ble dårligere og må skiftes ut. Heads 50 og 70GDN er 10-tommers og det er ganske problematisk å finne gummifester til dem, så det finnes flere alternative løsninger for å reparere disse høyttalerne.

Hvis suspensjonen er skadet på steder, og ikke helt, må du først lime suspensjonspartiklene, du kan bruke hvilket som helst lim, inkludert PVA, etter at limet har tørket, får vi en noe solid suspensjon, men denne reparasjonen er ikke fullført ...

Silikon eller silikonforsegling - et slags lim som, når det tørkes, blir til en ganske god gummiaktig overflate. Den er ikke redd for tøffe arbeidsforhold, den er også motstandsdyktig mot værforandringer, derfor er dette det vi trenger som suspensjonsmateriale.
Silikon har en veldig ubehagelig lukt, så hele operasjonen bør utføres i ren luft, ellers kan du bli forgiftet!

For arbeid vil du mest sannsynlig trenge gummihansker, men uten dem kan du jobbe med tankene.
Du trenger bare å smøre silikonet jevnt rundt hele omkretsen av suspensjonen med fingeren, så det dannes et lag med tykk gummi på skumsuspensjonen - det er det vi trenger. Silikon tørker opp i 1-2 dager, etter tørking forsvinner den ubehagelige lukten.

Som et resultat, hvis du jobber nøye med å plassere silikonet jevnt, vil kvaliteten på fjæringen vår være på nivå med den industrielle, bortsett fra at industrielle (til og med gummi) suspensjoner er redde for temperaturendringer, og under langvarig arbeid de er deformert og går i stykker på steder, i tilfellet med opphenget vårt vil dette totalt sett ikke skje, siden silikon er svært motstandsdyktig mot både fuktighet og ekstreme temperaturer, og på grunn av sin fleksibilitet og elastisitet vil det ikke deformeres selv etter flere år .

Denne metoden ble foreslått for meg av en god venn - en ganske kjent person på dette feltet, og det er takket være hans metode at over 20 dynamiske hoder av typen 50GDN har blitt restaurert på denne måten, og selv nå fungerer de fantastisk!

Metoden er også egnet for hoder med papirhengere uansett diameter og kraft, så bruk den, du vil ikke angre!
Takk alle sammen for oppmerksomheten - Egor Alexandrov, Moskva.

Produksjon og utskifting av oppheng for Kenwood * høyttalere hjemme. Kenwood høyttalerreparasjon * Del tre.

Hjemmelaget oppheng for høyttaler / subwoofer Reparasjon av høyttalere / subwoofere Hjemmelaget sub, subwoofer, bygg.

I denne videoen vil jeg KUN vise deg IDÉEN (og ikke instruksjoner som kan brukes nøyaktig) hvordan du lager den.

Hvordan reparere en høyttaler. Forferdelig belte) Smuldret oppheng Polyuretanoppheng smuldret.

I denne videoen demonstrerer jeg den enkleste og billigste metoden for å lage en subwoofer/din høyttalerkjegle.

Hvis det ikke er oppheng på høyttaleren eller de er skadet, er ikke dette slutten. En defekt høyttaler kan repareres - a.

Jeg elsker å knitre på denne kanalen - SUSPENSJONER FRA KINA - https://ali.ski/eGDuiv Group.

Hvordan lage en kraftig subwoofer ut av en enkel mellomtone, hvordan erstatte suspensjonene på en høyttaler riktig, en hjemmelaget suspensjon.

I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du lager en surround for en høyttaler. I mitt tilfelle er dette 4GD-35.

Som du vet har en bil et ganske aggressivt miljø for alle enheter, konstant eksponering for vann, temperaturendringer og vibrasjoner stiller høye krav til alt utstyr som brukes i en bil.

Imidlertid går produsenter av utstyr ofte bevisst til forringelse av påliteligheten til designet, for å teste produkter i en kort periode og påfølgende avslag, slik at forbrukeren blir tvunget til å gå til butikken igjen og kjøpe utstyr.

Fabrikkhøyttalere har ofte skumoppheng og levetiden deres etterlater mye å være ønsket. Naturligvis, etter at de endelig forsvinner, vil vibrasjonen gradvis avslutte selve kolonnen. For å øke påliteligheten til suspensjonene er det nok å erstatte skumgummien med en gummisvamp, lett porøs gummi med en tykkelse på 1-2 centimeter.

Det eneste, men en slik svamp er ikke lett å finne, du må løpe rundt i butikkene. Da er alt enkelt, vi kutter ut svampen langs suspensjonens bredde og limer den til det vanlige limmomentet - det er gjort.

Gummisvampen vil på en pålitelig måte beskytte høyttaleren og vil vare mye lenger enn den med skum. Etter installasjonen er det lurt å teste at sentreringen ikke er slått ned, for at søylen skal fungere normalt, bør den ikke pipe eller rasle.

Jeg elsker å knitre på denne kanalen -

Reparasjon av høyttaler. Lage og erstatte suspensjonen med egne hender.

Kleshengere fra Kina - ali.ski/eGDuiv

VK gruppe -

Venner, jeg utførte et eksperiment med å lage en suspensjon for høyttaleren, som etter min mening endte med suksess).
Høyttaleren fungerer uten problemer, se fortsettelsen av videoen (del 2), jeg har demonstrert arbeidet.

Gutter, fortell meg, her er denne silikonen, hvis du tar den nærmere nesen, lukter den eddik?

Hadde du ikke tid til å vurdere - var det silikon eller polyuretan?

vel faen det så faen over faen). gikk og kjøpte en ny.

Generelt er det en høyttaler med en slik mekanisk defekt. Jeg vil prøve å gjenopprette.
Fortell meg hva slags lim er bedre å lime suspensjonen?

1. Ta en titt på listen over nyttige emner i det første innlegget.
2. Begreper og de mest populære mønstrene i innlegg er fremhevet med raske tips og lenker til relaterte artikler i MagWikipedia og katalogen.
3. Det er ikke nødvendig å registrere seg for å studere forumet - nesten alt profilinnhold, inkludert filer, bilder og videoer, er åpent for gjester.

Hvorfor.
Dynamikken er over, definitivt.

men hvis målet bare er å eksperimentere. Er det en plastdiffusor eller noe? det er ikke tydelig fra bildet. du kan prøve poxipol., eller for ikke å lide i lang tid med en termisk limpistol

)
oppheng med limmoment eller lim 88

Hvis diffusoren er polypropylen. da dessverre ingenting. du kan selvfølgelig eksperimentere med å demontere din og lime den på begge sider gjennom et slags armeringsstoff, han er ikke redd for 2-3 gram vektøkning. men akk, hardheten til diffusoren er usannsynlig å bli gjenopprettet. og ikke lenge.

Ja, diffusoren er laget av plast - jeg vil lime den med det vanlige superlimet basert på cyanoakrylat, etter min mening, men hvordan limer man suspensjonen? Jeg vil at han skal forbli "levende", fleksibel og elastisk på dette stedet - så mye som mulig, selvfølgelig. Kanskje noe silikonbasert.

Endre suspensjonen Det er suspensjoner på Mitinsky-radiomarkedet, i Tsaritsino.

lim 88 er ganske sterk og elastisk, det er en type moment.

Jeg vil fortsette og umiddelbart legge den på hylla for historie. som et alternativ er post nummer 3 mer rimelig (forklaringen er at det er nødvendig med en mekanisk tilkoblingsmetode, som vil sikre pålitelig kontakt med delene og et mulig skifte vil bli ekskludert i fremtiden), det er bedre å lime suspensjonen med gummilim er den mer elastisk. BF 88 egner seg ikke helt til dette ... og du kan også se på limet her /#.UX-WZLXJR1A kan og vil hjelpe til med å løse mer.,

Hvilken, dette er et spørsmål for kjemikere i komposisjon, du kan røyke internett på finessene til en slik ting - i detaljene i kjemi er det ikke sterkt i komponentene i komposisjonen, og jeg forstår litt om dem, men Jeg bruker den bare i de nødvendige og nødvendige problemene om nødvendig.,

"Autolim", limforseglingsmiddel (gjennomsiktig) Jeg bruker det med en viss frekvens. hva det er laget av vil jeg ikke si og ingen vil si)), men det er praktisk å bruke ..

moderat viskøs, lekker ikke. god vedheft. elastisitet kan diskuteres, hvordan skrive sensasjoner, ikke myk nok eller noe.

Jeg elsker å knitre på denne kanalen -

Reparasjon av høyttaler. Lage og erstatte suspensjonen med egne hender.

Kleshengere fra Kina - https://ali.ski/eGDuiv

VK gruppe -

Venner, jeg utførte et eksperiment med å lage en suspensjon for høyttaleren, som etter min mening endte med suksess).
Høyttaleren fungerer uten problemer, se fortsettelsen av videoen (del 2), jeg har demonstrert arbeidet.

Reparasjon av videohøyttalere. Lage og erstatte suspensjonen med egne hender. Del 1. av Madman-kanalen

Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F.et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.

Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.

Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Påfør et lag Moment-lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt nedover uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren over på et flatt bord og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!