Gjør-det-selv motorsag manuell startreparasjon

For raskt å starte en motorsag, kreves en starter. Med akselerert rulling av veivakselen til verktøyet, komprimeres drivstoff-luftblandingen som tilføres motoren og tennes deretter. Derfor bestemmer den normale driften av starteren for en motorsag ytelsen til hele mekanismen.

Nesten alle ledende produsenter av motorsager fullfører produktene sine med startere med et lignende operasjonsprinsipp. Det er ingen tilfeldighet at spesialforretninger tilbyr universelle starterdesign som er like vellykkede for både Stihl, Husqvarna, Makita motorsager og for kinesiske semi-offisielle forfalskninger under de navngitte merkene. Noen funksjoner har bare innenlandske motorsagstartere (Lesnik, Ural og en rekke andre).

Prinsippet for drift av en starter for en motorsag er som følger. Et håndtak er installert i sporet på kroppen, gjennom hvilket kabelen føres. Hvis håndtaket heves skarpt, trekkes kabelen ut og går i inngrep med skralletrommelen, som overfører bevegelsen til den splinede trommelen på akselen. I dette tilfellet gjør veivakselen flere omdreininger, og arbeidsblandingen i rommet mellom stempelet og sylinderhodet komprimeres. Følgelig, når håndtaket senkes, mister kontakten mellom skralle og splines, og akselen stopper.

Med en økning i motorstørrelsen vokser også den nødvendige mengden drivstoff-luftblanding som er nødvendig for den påfølgende tenningen, slik at antallet rykk for startkabelen for høyeffektsager øker. Derfor, for å akselerere returen av trommelen, brukes uforvarende returfjærer laget av stål med høye elastiske egenskaper.

Tilrettelegging for lansering av en motorsag implementeres på følgende måter:

1. Foreløpig berikelse av arbeidsblandingen, for hvilken det er en spesiell demper i utformingen av forgasseren.
2. Installere en automatisk dekompresjonsventil som reduserer arbeidstrykket i motorsagsylinderen.
3. Ved å installere en ekstra fjær, som, i ferd med å flytte kabelen, letter avviklingen av veivakselen.
4. Tilstedeværelsen i utformingen av noen motorsager (for eksempel Partner S-serien, Maxcut, etc.) av en primer - en pumpe som gir foreløpig pumping av drivstoff.

Med hyppige start av motorsagen utsettes noen deler av starteren konstant for dynamiske belastninger. Som et resultat kan kabelen sprekke, flere tenner på skrallen kan smuldre, og akselen vil rotere med mye lavere hastighet. Derfor er revisjon og til og med reparasjon av starteren operasjoner som noen ganger utføres flere ganger per sesong.

Når den trekkes ut, gnider kabelen hele tiden mot starthuset. For å bytte ut demonteres monteringskroppen, og skralletrommelen løftes forsiktig på en slik måte at returfjæren ikke hopper av kontaktene. Det er bedre å gjøre dette arbeidet sammen: assistenten fikser fjæren mens kabelen skiftes ut. Etter å ha festet kabelen i håndtaket og i sporene på trommelen, vikles kabelen på rullen, og kroppen monteres.

Hvis materialet til startfjæren er av dårlig kvalitet, sprekker fjæren (vanligvis ved festepunktet til trommelen, hvor den danner en løkke). Det er ikke nødvendig å bytte ut fjæren i dette tilfellet.Det er nok å forsiktig rengjøre overflaten fra smuss og spor av fett, forsiktig slipe ødeleggelsesstedet, og deretter slippe fjæren ved 600 ... 650 ° C (fjærstålet skal få en rød farge). Det er nødvendig å avkjøle fjæren sakte, og ved 100 ... 150ºС er det allerede mulig å pakke enden forsiktig inn i form av en begrensende avsats på den indre overflaten av trommelen (stålet vil få den nødvendige plastisiteten) og sette inn den på plass. De elastiske egenskapene til fjæren vil ikke endres.

Å sette startfjæren i riktig spor er ikke en lett oppgave selv for en erfaren bruker. Først skal fjæren vrides til forrige diameter og installeres i hulrommet til trommelnavet. Den ytre enden av fjæren er festet av den begrensende kanten, og den ytre enden med en skrutrekker skal plasseres på motsatt side av hullet i låsen. Sløyfen i den indre enden av fjæren er kombinert med en skrutrekker med et hull, hvoretter skiven senkes. Ved å rotere skiven, kontroller om sperrehaken er på plass. Deretter settes selve skrallen sammen.

Etter å ha installert fjæren, er det nødvendig å justere spenningen. For å gjøre dette settes en kabel inn i sporet på omkretsen, og en returfjær er vridd rundt den. Etter å ha eliminert slakk, er det bedre å vikle fjæren noen flere omdreininger for å sikre den nødvendige forspenningen på delen.

Det anbefales ikke å reparere selve skralleen hjemme, siden mange operasjoner vil kreve bruk av en CNC-maskin. Det er lettere å kjøpe en ny node i spesialforretninger.

I dag skal vi se på problemene med feil på motorsagstarteren og vi vil fjerne dem. Denne typen havari er ikke uvanlig under intensiv bruk av en bensindrevet sag. Og i vårt tilfelle, i logging, skjer dette systematisk.

Jeg hadde en sjanse til å reparere startere fra Ural-motorsagen, som vi felte skogen med mens vi jobbet i skogbruket. Jeg var fortsatt veldig ung og tok meg av designet for første gang selv. Feilen oppsto på grunn av brudd på "tungen" på fjæren, som er festet i trommelen (etuiet). Jeg husker hvordan jeg ble dekket av grafittfett (hender og ansikt) mens jeg prøvde å temme "slangen" (metalltape), som "falt fra hverandre" til ringer og ikke ønsket å samle seg i bukten))) Jeg tror den som satte sammen (vridd) fjæren husker , som kramper håndflatene fra den konstante motstanden til fjæren. Reparasjonen ble også forverret av en metallkabel. Likevel taklet jeg oppgaven, selv om det tok meg mye tid og nerver. På motorsager av verdensmerker er ikke designet så komplisert og lunefullt.

Så motorsagstarteren er designet for å starte verktøyet. På girløse sager er den plassert i sidedekselet på svinghjulssiden (venstre side av verktøyet). Dette er et rent mekanisk driftsprinsipp. Men for å reparere starteren kompetent og effektivt, er det nødvendig å forstå prinsippet om dens funksjonalitet (arbeid). Jeg foreslår at du nøye vurderer dette problemet.

På toppen av dekselet (kroppen) til starteren er det et håndtak i et spesielt sete på dekselet. Håndtaket er koblet til en snor, som igjen er viklet på en trinse og enden av ledningen festes til trinsen. Når operatøren (motorsagbruker) trekker håndtaket opp med et rykk, vikles snoren ut langs trinsen (spolen), og bringer den til en "sentrifugal" tilstand. Remskiven har i sin utforming (på baksiden) en skralle - dette er et tannhjul med tenner avrundet til den ene siden. Tannene på giret (skralle) går i inngrep med "hundene" som er plassert på trommelen (svinghjulet) til veivakselen. Veivakselen roterer, drivstoffet komprimeres under trykket fra stempelet og "motor"-hodet. Operatøren senker i mellomtiden håndtaket, returfjæren, som er festet til spolen (remskiven), vikler ledningen til sin opprinnelige tilstand (på spolen). Tennene på skralleen glir i mellomtiden langs "hundene" på svinghjulet, unntatt kontakt med dem, siden de allerede roterer i motsatt retning.Jeg minner deg om at skralletennene er avrundet i én retning - det er dette prinsippet som tillater inngrep med veivakselens splines. Ved å rotere i motsatt retning er kontakt med "hundene" utelukket.

Men, som tømmerhoggere vet, kommer en trinse med en skralle uten karakteristiske tenner - tannhjul. Dette er klassiske proff-kjedesager, hvis skralle er enten en "kopp" av stål med liten diameter med sideutskjæringer (fremspring), eller plastmotstykker (griper). For eksempel, på Calm 361, har skralleen hundegrep. Det er disse "utskjæringene", "fangstene" eller "hundene" som griper inn i splines - "hunder" på skaftet. Prinsippet for drift av splines - "hunder", tror jeg, er forståelig - når akselen akselererer i rotasjon, glir "hundene" langs skralle.

La oss ta en titt på den generelle kretsen til starteren.

I tillegg kommer starteren med en demperfjær, den såkalte "enkel start» smart start. På en motorsagmodell med "enkel start", bokstaven "e» (f.eks. Husqvarna 340e). Imidlertid er det modeller av profesjonelle motorsager uten bokstaven "e", siden de ikke har noen analoger uten Smart Start-systemet. Startdekselet, med tilstedeværelsen av en demperfjær, ser mer konveks ut. Demperfjærer ryker forresten ganske ofte enn hovedfjæren.

Mens vi jobbet på et skift, møtte vi et lignende problem - på en Husqvarna 340-skjæremaskine fjæren sprakk (det er ingen demperfjær på den analoge Husqvarna 340). Og på vakt, hver time med veidrift, jobbet de i henhold til 10 × 4-ordningen. Det var ikke mulig å erstatte og reparere skaden. Jeg måtte bruke en «hornet» motorsag og en tverrkapper for å sage av grenene med jevne mellomrom, slik at det ikke ble noen nedetid for traktorføreren. Grenkutteren måtte ta en øks. Dagen etter byttet vi starteren - vi satte på et deksel fra en lignende motorsag (jeg husker ikke modellen, men ikke Husqvarna 340), som hadde et design uten demperfjær. Lokket passet selvfølgelig ikke helt, det var et gap på toppen, men setet passet. Dette var imidlertid den eneste måten å løse problemet på, det var ingen spesialbutikker i den utmarken, bortsett fra Selpovsky- dagligvarebutikken ...

Så du har en motorsagstarter "dekket til". Hvis ledningen bare går i stykker, er funksjonsfeilen "åpenbar" og den bør skiftes ut. Andre typiske tegn på startfeil er som følger:

• akselen griper ikke (viklingssnoren ruller fritt);
• etter et rykk av viklingen, vikler ikke ledningen seg opp;
• starteren sitter fast

Det første trinnet er å pakke inn og fjerne dekselet, foreta en visuell inspeksjon. Sammenbruddet av motorsagstarteren kan være annerledes - en ødelagt fjær, en remskive ("spole") defekt, en slitt viklingssnor.

Deretter forbereder vi verktøyene for reparasjon - dette er skrutrekkere og rundtang. Ved brudd trenger du en ny ledning. Jeg tror at tømmerhoggere har startsnor på lager. Hvis det ikke er mulig å kjøpe en fabrikkledning, kan du erstatte "trukket" med en klessnor ved å velge riktig diameter.

Vi skru ut startskruen, fjerner klemmen og spjeldfjæren, hvis noen, på ditt merke av motorsag. Vi demonterer remskiven med ledningen, løsner eller kutter av knuten på ledningen, fjern den. Siden ledningen er revet, blir fjæren utladet, og du kan i prinsippet ikke være redd for at fjæren faller ut av dekselet.

Løsne startskruene.

Snoren er revet, fjæren er utladet, du kan ikke være redd for at fjæren faller ut av dekselet ved demontering.

Vi demonterer den revne ledningen fra remskiven

Vi fjerner et fragment av en revet ledning fra håndtaket

Vi tar en ny ledning, velg passende lengde (med fokus på lengden på den gamle ødelagte ledningen), deler, smelter endene av ledningen slik at de ikke "utlades".Vi legger en ny ledning inn i spolen, knytter en festeknute og "gjemmer" den i remskiven for at ledningen skal bevege seg fritt langs spolen (på noen modeller av motorsager er ledningen knyttet rundt skralle - som gitt av design). Vi fører den frie enden av ledningen gjennom hullet i startdekselet og legger det inn i håndtaket. Vi fikser ledningen i håndtaket med en knute. Vi snor ledningen på spolen (remskiven) i riktig retning. Vi plasserer remskiven i startdekselet på toppen av returfjæren (og på toppen av spjeldfjæren, hvis noen) og sørger for at fjæren er i inngrep med spolen - vi snur spolen litt i riktig retning. Vi fikser remskiven med en festeskrue.

Vi måler den nye ledningen etter lengden på den skadede ledningen

Vi smelter enden av ledningen før vi trer den inn i remskiven slik at de ikke "tømmes".

Vi legger den smeltede enden av ledningen inn i det teknologiske hullet gjennom remskiven

Vi legger en ny ledning inn i spolen.

Knyt en knute i enden av startsnoren med en rundtang.

Vi "gjemmer" den bundne festeknuten i remskiven for jevn løping av ledningen langs spolestrømmen

Vi fører den frie enden av ledningen gjennom hullet i startdekselet og legger det inn i håndtaket.

Vi legger den frie enden av ledningen inn i håndtaket.

Vi knytter en knute i enden av ledningen i håndtaket for fiksering

Vi smelter den løse knuten til startsnoren i håndtaket

Deretter må du lade (hane) fjæren. For å gjøre dette, lirke av den ledige delen av ledningen med en skrutrekker og trekk den ut. Vi tar tak i ledningen med hånden, legger den i det teknologiske halvhullet, som er plassert på kanten av spolen. Vi gjør flere svinger ved å vri spolen (remskiven) etter ledningen i spenningsretningen.

Vi lirker startsnoren med fingrene eller en skrutrekker, drar den av og vikler den på spolen.

Vi snor snoren på trinsen i spenningsretningen

Vi gjør flere omdreininger av ledningen på remskiven for en akseptabel spenning

For lite spenning vil "knekke" kanten av trinsehuset, og for mye spenning vil påvirke returfjæren negativt. Velg din spenning.

Vi sjekker strammingen på ledningen i starteren ved å trekke den opp i håndtaket

Sett på startdekselet og fest det med skruer.

Når fjæren er ladet, er starteren installert på plass - dekselet skrus fast til motorsagen. Under skruing strammes monteringsskruene litt, og starteren må dreies til helt og gripe inn remskiven med svinghjulet "hunder".

Når du prøver å starte motorsagen, er rykket på ledningen "tomgang", dvs. det er ikke noe inngrep med skaftet. Operatøren rykker i starteren til ingen nytte, snoren vikles ut langs trinsen uten motstand og vikles av. Hva er grunnen?

Feilen ligger i en ødelagt demperfjær ("enkel start», «myk startmekanisme"). Hvis du fjerner startdekselet, oppdages et sammenbrudd uten problemer, siden oftest springer fjæren nærmere dekselet. Det er imidlertid ikke selve spjeldfjæren som kan gå i stykker, men monteringsstedet.

Hvis fjæren har sprukket, vil det bare å erstatte den med en ny bidra til å eliminere funksjonsfeilen. Derfor er jeg ikke en fan av motorsager med mykstartsystem. Selvfølgelig påtvinger jeg ikke min smak og mening på noen av mine kolleger - alle har rett til å bestemme sine egne preferanser i dette valget av motorsagmodell.

En annen grunn til mangelen på pålitelig inngrep med akselen kan være en defekt i skralle. Dette er en modell av skralle med plastgir, når tennene for inngrep er sprukket og fliset. I dette tilfellet er det også nødvendig å erstatte denne noden - det vil si skrallemekanismen. Og det er bedre å ha en motorsagmodell med en stålskralle.

Forresten, "hundene" på svinghjulsakselen kan også dekkes - fjærene som utfører returfunksjonen vil sprekke, og som et resultat vil clutchen med skralle forsvinne. En lignende feil i min personlige praksis oppstod også.Fjærene til "hundene" ble laget av fragmenter av kabelen (fra kjernene). Men det kostet utrolig tålmodighet, tid og fokus. Jeg er sikker på at du ikke bør pervertere slik og trene med en annen motorsag.

En annen grunn til at akselen ikke griper er den banale feilen med å sette sammen starteren igjen - feste den til svinghjulet. Dette bildet er observert hos uerfarne tømmerhoggere. Årsaken er manglende inngrep av spolen med "hundene". Faktum er at under den siste skruingen av dekselet, kontrollerer ikke brukeren av motorsagen inngrepet ved å vri starteren og skralleen ligger på toppen av "hundene", og i dette tilfellet er det ingen inngrep. En uerfaren operatør er forvirret og forstår ikke årsaken til feilen. Han demonterer og monterer igjen til han gjetter (eller til en mer erfaren kollega forteller ham) om den kompetente samlingen av starteren.

Bildet, når starteren sitter fast, er som følger: operatøren rykker i håndtaket i snoren, og snoren beveger seg enten ikke i det hele tatt (remskiven snur seg ikke), eller med store vanskeligheter "passerer et lite stykke" og stopper til slutt. Selvfølgelig forekommer ingen returbevegelser av ledningen til sin opprinnelige posisjon.

Jeg er sikker på at et lignende bilde er kjent for de fleste tømmerhoggere. Årsaken til feilen ligger i slitasjen på remskiven, eller for å være mer presis, i støttehuset som holder snoren i "strømmen" av trinsen. Snoren går utover kantene på huset, kryper ut, den gnis mellom kanten av foringsrøret og remskiven, og ledningen mister evnen til å rulle tilbake til sin opprinnelige posisjon.

For å fortsette å jobbe må du spole tilbake snoren på remskiven, "lade" fjæren. For å starte motorsagen må du "fange" inngrepet ved å forsiktig trekke snoren opp i håndtaket og først deretter trekke. Snoren må være i stram posisjon når den trekkes for å forhindre at den faller ut av spolen. Denne metoden vil hjelpe bare for en kort periode med bruk av verktøyet, siden slitasjen på enheten er uløselig - det er nødvendig å umiddelbart erstatte startspolen med en ny.

Du bør være oppmerksom på en viktig nyanse: under demontering av remskiven er det viktig at returfjæren (hvis den er intakt) ikke flyr ut av setet. Ellers blir du lei av å samle fjæren i bukta og legge den på plass. For å unngå å falle ut av returfjæren fra setet, må den først tømmes. Dette gjøres som følger: ledningen (nærmere håndtaket) plukkes opp med en skrutrekker og plasseres i det teknologiske halvhullet på remskiven. Deretter må du trekke ut ledningen og gjøre flere svinger i motsatt retning av viklingen til fjæren svekkes. Et annet alternativ for å losse fjæren er å kutte av snoren ved bunnen av håndtaket, men ved å gjøre det ofrer du en liten bit av snoren. Når du fjerner remskiven, sørg for at fjæren ikke griper inn i remskiven.

Returfjæren tjener til å vikle snoren på remskiven og er plassert under trinsen. Hvis det brister, og dette avhenger av ressursen (som regel) for å bruke verktøyet, er det bare en vei ut i denne situasjonen - å erstatte fjæren med en ny. Du kan selvfølgelig pervertere og "blinde" en kort analog fra fragmenter, men dette er bare i tilfellet når det virkelig er en "kant" og det er nødvendig å fullføre arbeidet i skjæreområdet. Enden av fjærbåndet må glødes for å ha form av en fikseringskrok. Slike tvungne absurditeter skjer som regel på vakt, og den "russiske bonden" må "overraske verden" (eller underholde) med sin oppfinnsomhet. Men i virkeligheten, for å utrydde fattigdom for å brødfø familien.

Hvis fjæren sprakk, fjerner og kaster vi restene for utskifting. I stedet installerer vi bukten til den nye våren. Vi dekker fjæren med et beskyttende foringsrør.

Spolen (remskiven) er montert på fjæren (oppå den). Etter det er det nødvendig å vri remskiven, og sørg for at spolen er i inngrep med returfjæren.Deretter fortsetter vi i den rekkefølgen som er angitt i kapittelet. "I tilfelle av en brukket ledning".

Skriv kommentarer, suppler hvis jeg gikk glipp av noe, ikke la det til eller gjorde en feil et sted. Jeg vil være glad for vår diskusjon.

Et uunnværlig verktøy for å kutte ved og felle trær er en motorsag. Å følge produsentens anbefalinger og ta nødvendige forebyggende tiltak vil sikre en lang "levetid" for enheten. Men selv den mest pålitelige mekanismen har problemer over tid, hvorav de fleste kan fikses for hånd uten hjelp fra spesialiserte sentre. En av disse feilene kan være i motorsagstarteren, hvis reparasjon kan gjøres uavhengig, med forbehold om en viss operasjonssekvens.

På grunn av den langsiktige driften av motorsagen, blir startmekanismen ubrukelig. Etter ett eller flere rykk når startsnoren trekkes, går ikke veivakselen rundt. Dette problemet kan være forårsaket av følgende årsaker:

• sprekk eller brudd på drivremskiven;
• motorsag starter våren sprengt;
• vindkast av utskytningstau.

Før du starter arbeidet med diagnostisering og reparasjon av utløsermekanismen, er det nødvendig å forberede nødvendige verktøy og tilbehør som vil redusere tiden for operasjonen betydelig. Disse inkluderer:

1. Et sett med metallskrutrekkere og et spesialisert sett med merkeverktøy inkludert i motorsagleveransen.
2. Slitesterk ledning for å erstatte slitt utskytningstau.

Motorsag startfjær

I det første stadiet av å reparere motorsagstarteren er det nødvendig å identifisere problemets art. For å gjøre dette, fjern sidedekselet fra siden av startmekanismen, mens du bare skru ut noen få skruer. Avhengig av produsenten vil denne operasjonen kreve en spesialisert eller vanlig låsesmedskrutrekker.

Deretter inspiserer vi innsiden av beskyttelsesdekselet. I fravær av sprekker og fliser av plast, fortsetter vi direkte til diagnosen av utskytningsenheten. Vi skru ut den sentrale bolten til starteren og demonterer fjæren. På overflaten bør det ikke observeres sprekker og vindkast. Det er problematisk å velge en fjær som ligner i styrke og antall svinger på egen hånd, så du trenger hjelp fra spesialiserte sentre.

Etter fjerning av klemmen og motorsagstartfjæren er en trinse med viklet snor tilgjengelig for demontering. Integriteten til tauet indikerer at hver detalj av utskytningsmekanismen må gjennomgås nøye.

Når du inspiserer en demontert starter, er det nødvendig å inspisere følgende deler (montasjer) for skade:

Utskifting av motorsagstartsnor

1. Drivhjul. En remskive utsatt for høye aksiale og radielle belastninger skal være fri for sprekker og skader på baksiden. I så fall må den erstattes med en ny del.
2. Startfjær. Det er fjæren som opplever hovedbelastningen ved start av motorsagen. Laget av høykvalitets karbonstål og utsatt for spesiell varmebehandling, mister det sine egenskaper over tid. Hvis det oppdages sprekker eller brudd, må en ny fjær installeres.
3. Utskytningstau. Laget av syntetiske, slitesterke materialer, slites startsnoren over tid. Med sine vindkast er det nødvendig å installere et nytt tau på trinsen.

Kjøpte reservedeler må være i samsvar med forskriftene for en bestemt motorsagmodell.

Etter at reparasjonsarbeidet er utført, er det nødvendig å montere startmekanismen i motsatt rekkefølge. Skralleskiven er montert på toppen av fjæren. Før den endelige fikseringen av motorsagstartdekselet, er det nødvendig å pakke tauet og gjøre flere testrykk.

Det må huskes at startsnoren først tres gjennom hullet i dekselet.