DIY uaz hunter-reparasjon av styreutstyr

Servostyring servostyring, enhet, reparasjon, drift.

Merk følgende! En velprøvd metode!
Ved hjelp av en modifisert pumpetrekker VAZ 01-07 (verdt en krone) og to M8 bolter 65 mm lange. Når du arbeider, bør du vurdere tre punkter
1.hull i rattnavet er ikke boret 180 grader
2.Kutt av jumperen mellom hullet og enden av avtrekkeren med en kvern
3. Falske ratt har ikke teknologiske hull i navet, og denne metoden vil ikke hjelpe
Merknader:
1. På salg er det pumpetrekkere av forskjellig tykkelse - den riktige er den ene> = 10 mm.
2. Før du tar opp kvernen, må du prøve avtrekkeren på styret og skissere retningen for fremtidige kutt. Kvernen må jobbe seriøst.
3. Skru boltene (de som er M8) inn i hullene på rattet og nødvendigvis lås på baksiden med muttere. (ellers rives tråden av)
Trykk ned med skruen (M10) som følger med avtrekkersettet.
Bilde av den modifiserte avtrekkeren, avtrekkeren. Muttere med stor diameter fungerer som ikke-krøllskiver.

Det samme problemet kom opp. Jeg måtte kaste rattet over et par spor, så jeg kunne ikke fjerne det. Jeg måtte koble fra styreakselen og omorganisere den i splines. Det er en barbarisk måte, men dette rattet er smertefullt spinkelt for ham å ta på. Du kan skru av festemutteren, koble fra akselen og løsne rattstammelageret. Den ene trekker rattet mot seg selv, og den andre treffer enden av styreakselen med en tung hammer. Du kan lage en beslag av en mutter som skrus på rattakselen med halvparten av gjengen og en bolt som skrus inn i denne mutteren. Og det er mer praktisk å banke på bolten.

Jeg har en som de setter på de siste nye UAZ-ene, så den kan fjernes med avtrekker uten problemer. Der, under plastlappen, er det to spesielle hull for dette formålet.

Alt er veldig enkelt - du trenger en tykk (5-6 mm) plate med to hull for M8-bolter skrudd inn i rattnavet. Platen hviler på akselen, boltene strammes, hjulet trekkes sammen. Du kan bore hull på plass ved å måle avstanden mellom hullene med en vernier caliper.

Et 15x15 hjørne tas, et lengdestykke sages av fra det

20 cm.I den bores det i sin tur 2 hull i en avstand som er den samme som hullene i rattet (2 gjengede hull som braketten for bibical føres inn i), den påføres rattakselen og pakkes inn i hullene gjennom hjørnet at det var to dårer bolt М8. Boltene trekker rattet mot seg selv, og henholdsvis hjørnet hviler på akselen, rattet trekkes sammen. Jeg endret min fra den vanlige til den luksuriøse. Og jeg ønsket å hjelpe vennen min med å fjerne det nye rattet på null-bilen - så han skrudde av hodet nafig på den ene bolten - så ble han påført en snutt i en time - så bestem deg.

Før du tar bilder, hell VDshka eller Unisma! Det går lettere!!
opp

Den trekkes opp av en enkel enhet laget av et ark av en gammel fjær. Du tar et blad av fjæren og bøyer den ene kanten av den (cm 5-7) under 90 grader. Med denne tingen er styrespissene veldig enkle å stramme, bare hjulene må fjernes slik at de ikke forstyrrer.

Kan strammes med meisel. For å gjøre dette må du fjerne stengene (ikke spissene, men alle stengene - mens konvergensen ikke vil lide) og holde hengslene i en skrustikke, løsne pluggene (ved å skru av eller vri om nødvendig. Jeg strammet til hardere enn i primeren - hele veien og 1/4 tilbake alt er OK.Forresten, selv de nye tipsene er pakket 2,5 omdreininger.
opp

For å justere girkassen, skru av kapselmutteren på siden av girkassehuset (en stor, en nøkkel for 28 eller 30, jeg brukte en justerbar), fjern låseskiven, stram justeringsskruen med en "firkant" til tilbakeslaget elimineres og monteres i motsatt rekkefølge. Det er også nødvendig å sjekke tilstanden til endene av styrestengene, veldig ofte skyldes styringsslippet dem.

Før du justerer rattet - til sentral posisjon og stram ikke i henhold til selve "jeg vil ikke", men klokt. Vitnet selv, da ormen i den overstrammede girkassen bet i ekstreme stillinger. Veldig ubehagelig, spesielt på veien.
opp

Det hendte seg at på min 91 tusen "brød" var ressursen til styreutstyret helt oppbrukt. Det vil si at tilbakeslaget ikke ble eliminert av justeringsskruen, dessuten ble det veldig stramt å vri på rattet. Kort sagt bestemte jeg meg for å endre entot-enheten. Jeg leste ABC-boken, kjøpte en ny girkasse. og på lørdag begynte sammen med en venn å rote rundt. Det første de traff på var fjerningen av rattet. Du trenger en spesiell avtrekker, og i stedet bare et sett bestående av en hammer og en slegge og en lang rekke uanstendige uttrykk. Etter en mislykket times arbeid med dette settet, kom fartøysjefens beslutning om å kutte av rattstammen med en «kvern». Ikke før sagt enn gjort, bare folk fra nabogarasjene så på denne operasjonen på en merkelig måte. Deretter må du fjerne rattet bipod. Det var en trekker for denne operasjonen, men i prosessen med implementeringen var den borte. Jeg måtte ta av dekselet med justeringsskruen, sette inn en "lokomotiv"-nøkkel mellom girkassehuset og rattet bipod og skille disse delene med slagene fra en 10 kg slegge på rattet bipod-akselen. Restene av den gamle girkassen ble kastet, transmisjonssyntetikken (GL5) ble helt inn i den nye og alt ble satt på plass.
opp

UAZ produserer ikke militære broer + servostyringskjøretøyer (bortsett fra "Bars"). Etter min mening er problemet at militære broer har større rotasjonsvinkel på hjulet (eller det er kjent at servostyringen er upålitelig.) ikke en av de sterke mennene), på humper prøver jeg å ikke vri på rattet også mye unødvendig (eller ser jeg noen spesielle støt?) [Commodore]

Jeg har hatt servostyring i ett år (med militærbruer), og må si at jeg er veldig fornøyd med den.
1. Bilen har utmerket manøvrerbarhet - siden rotasjonsvinkelen på hjulene til militæret er større, lar det lette rattet når du parkerer deg bokstavelig talt på stedet. Prøv å gjøre samme operasjon uten servostyring.
2. På banen reagerer bilen mindre på ujevnheter, det er lettere å holde den på rett linje, og det er null, men ikke det samme som på utenlandske biler.
3. Off-road er lettere enn et eksempel - over humper og hjulspor!
opp

Etter min mening er dette et spørsmål om vane. Det er en ting til. Hva kjørte du før? Basen er kort, så den går langs veien. Dette er ikke en gang et generisk trekk ved Ulyanovsk terrengkjøretøyer, men en funksjon som er iboende i alle kortdistansekjøretøyer. Så langt har jeg drevet "geita" og har ikke merket noe gir. Hendene selv korrigerte allerede automatisk bevegelsen til bilen umerkelig for meg. Men så fort jeg tok en tur i en bil med lang akselavstand, ble jeg forferdet da jeg kom inn i min egen "geit". Og før det gikk jeg og la ikke merke til det.

Problemet kan løses, men bare i et kompleks. Installer styredemper, gode støtdempere, eliminer all tilbakeslag i styrestenger, girkasse, svingarm, lagre osv. og montere gode dekk. Det vil bli mye bedre. Men perfekt blir det uansett ikke, det er ikke VW. Du må bare venne deg til det. Ikke tenk at hvis bilen er ny, så er det fortsatt ingen tilbakeslag. Derfor (fordi bilen er ny) er den fortsatt veldig dårlig laget. Alt skal kontrolleres og strammes / endres / justeres. Hvis det gjøres for hånd, vil alt være bra.

1. Eliminer ufullkommenheter og tilbakeslag. 2. Bli vant til 3. Ikke uttalt av tidligere foredragsholdere: det er Guraer med, så å si, med en "mindre" ulempe - aktiveringen av denne enheten med en liten forsinkelse, med null informasjonsinnhold på rattet, dette fører til å "overkjøre".
opp

Faktisk er den mer pålitelig, og forresten og billigere, importert fra demontering, for eksempel fra Chevrolet. I Vadiks "Svarte blekksprut" er det for eksempel etter to av våre altfor tidlige døde.

Jeg selv fikk meg en hydrach på en UAZ, jeg festet en W-123 body fra Merce. Jeg installerte girkassen uten problemer, men jeg måtte tukle med pumpen. Sett den sammen med rattstammen og alle bryterne og tenningsbryteren! Og det tok omtrent to dager, tatt i betraktning alt det forberedende arbeidet!

Felles produksjonsprodukt fra Avtodetal-Service OJSC (St.Ulyanovsk) og firmaet "ZF Lenksysteme" (Tyskland) for produksjon av et servostyringsutstyr (31608-3400500) (heretter "mekanisme") for UAZ-kjøretøyer: personbiler 3160, 3162, 3163 og lastebiler UAZ 2360 .

Det komplette settet med "Mekanismen" inkluderer deler produsert av ZFLS (Tyskland): en høytrykkspumpe, en fordeler med en skrue og et stempel - med en stativ, nåleinnsprøytnings- og dreneringsslanger, en oljetank, en tankklemme , en brakett, en pumpeholder, en poly kileremskive, festemidler.

Testtester ga følgende resultater (tester ble utført på en seriell UAZ-31622):
1. Innsats på rattet: til venstre 2,0 kgf; til høyre 2,6 kgf;
2. Hastighet for selvretur av rattet: 246 grader / sek;
3. Omstillingshastighet: 76,1 km/t;
4. Svinghastighet R 35 m: 69,5 km / t;
5. Girforholdet til styremekanismen: 17,23.
Salget av et komplett sett med servostyringsutstyr er laget av Tehresurs LLC.
opp

Du kan rotere, men det er uønsket å sykle slik over lang tid. Dette alternativet var fra fabrikken - en girkasse fra en servostyring, men det var ingen pumpe og andre ting. Han reiste flere tusen – så økte tilbakeslaget i girkassen.
opp

Oppfinnelsen er ikke min, den er fra de gamle og refrenget. glemt "erfarne råd". I kvalitet støvknapper BRUK kulefingerdeksler fra ZAZ-968 A, M, klipp dem litt av ovenfra.
opp

En komplett liste over komponenter, samt tegning og beskrivelse av servostyringen, installasjonsprosedyre, drift og vedlikehold av servostyringen HER.

Ifølge ryktene er Sterlitamak av bedre kvalitet enn Borisov, selv om den er «strammere» (girforholdet er mindre). Utad går Sterlitamak-slangene etter hverandre ovenfra, mens Borisov-slangene går en på toppen og en på siden.

I følge Ulyanovsk-håndverkerne er Borisov-servostyringen mer pålitelig. Også servostyring, etter min mening, er forskjellig i antall omdreininger på rattet (3 og 5).

Borisov servostyringen er virkelig veldig kraftig, selv på 35s med -19 skiver snur den uten tilbakemelding. Men Sterlitamak er mye mer informativ.

Anlegget lager ikke biler av vogntype med servostyring - problemet blir løst; biler med vognoppsett, på giraksler og med servostyring (og uten servostyring) ikke i det hele tatt.

Alt gikk overraskende bra for meg. Selv om jeg først fant ut at kraftforsterkere ikke legges på et brød. Men det var ingen styrke til å kjempe med rattet (spesielt på terrenget) og bestemte seg for å montere den vanlige UAZ hydrauliske boosteren ved hjelp av en utspekulert brakett. Fra Ulyanovsk brakte de meg et fabrikksett for installasjon på UAZ-31514. Da jeg fant ut hva disse hydrauliske boosterne gjør i Hviterussland i den strålende byen Borisov, bestemte vi oss for å gå til anlegget med en mekaniker - for å konsultere. Og se og se - det viser seg for en måned siden at fabrikkarbeiderne laget 5 hydrauliske boostere spesielt for brød og dro til Ulyanovsk for å tilby dem til UAZ, men UAZ nektet denne utviklingen under påskudd av at stemplingen av kroppen måtte endres for denne våtdrakten. Så de kom tilbake med disse gidrikaene (heldigvis for oss). Kort sagt, vi kjøpte oss en for 50 dollar. Ble som en innfødt. Med rattstammen var jeg litt pervers - jeg satte MAZovskaya, med en justerbar tilt. Når det gjelder stemplingen, var det ikke nødvendig å kutte gulvet. bil løftet under 33. gummi.
opp

Det er den mest tradisjonelle tannstang-snekkegirkassen, den er bra nettopp fordi den er lett - den er lett å snu på stedet, og på banen, men den går tilbake til null selv, bare hold den. Det samme er dårlig - på ujevnheter "svarer det" med lynets hastighet og nådeløst - jeg, etter å ha brukket to fingre med et gammelt tre-eikers ratt, satte et vektet to-eikers ratt (generelt sett er det etter min mening den mest praktiske av de eksisterende).

Det andre alternativet - Borisov eller "luksus" har en kraftig girkasse, på grunn av hvilken den er mindre følsom, ikke treffer hendene, krever ikke sterk styring på banen i høye hastigheter. Men den snur seg strammere enn den første og går mindre intenst tilbake til null, noe som i det minste irriterer meg.

Sider 1 2 Neste

Du må logge inn eller registrere deg for å legge inn et svar.

• Otto
• Deltager
• 
• Inaktiv

• Hvor: 44 ° 42'46,7 "N 37 ° 46'50,9" E
• Registrert: 18.09.2012
• Innlegg: 619

Mine herrer, styreutstyret på jegeren begynte å lekke. Den renner ovenfra, fra under flensen, der splinedelen av akselen kommer ut. For tre fartøy, ca 1 cm fra tanken med motoren av.

Jeg mistenker at det startet etter å ha byttet ut styrespissene med en slegge.
Hvem møtte, fortell meg, er det et poeng å skifte oljetetningen, eller hva er det? eller det er nødvendig å endre hele girkassen - det er på en eller annen måte dumt - nesten 8tyr
Generelt er fjerningen av selve installasjonen for gimmicky? Hvor i NOvorossiysk, Gelendzhik, Kabardinka, Anapa kan gjøres for penger og hvor mye vil det koste?
Legg igjen telefonnummeret ditt, eller i en personlig melding med forslag, om ikke vanskelig.
Takk på forhånd.

Etter 10 km løp dukket det opp et helt usømmelig tilbakeslag på rundt 30 grader på rattet. Spørsmålet oppsto: å endre garantien enten selv eller på YUBey.
Siden tiden var utholdende, etter å ha rotet gjennom forumet, klarte vi å finne Bumpers anbefaling for å bekjempe tilbakeslag, den virket tilgjengelig og ble umiddelbart satt i drift. Basert på resultatet kan jeg si så langt: 500 km er en normal flytur.

Så:
Problem - tilbakeslag på rattet
Kampmetoden er et forsøk på å justere uten å fjerne den fra bilen

Vi trenger:
-hode 8 og hode 10 (helst 3-5 cm forlengelse)
- skralle
-hammer og meisel
- støtdempernøkkel (se bilde)
- "noe" som du kan ligge lenge under bilen og ikke fryse (i mitt tilfelle en solseng med hjul og nakkestøtte. Det er veldig praktisk. Jeg trengte ikke å jekke bilen)
-lys (lommelykt eller bærende)

Sekvensering:
-Skru av skjermen på motoren (3 bolter for 10 og 2 skruer for 8)
-se "ræva" på mekanismen, rens ut smuss fra hullene, sett inn støtdempernøkkelen
-snu "ræva" med klokken 3-5 mm
-sjekk sløret på rattet med motoren av ved å vri lett på rattet med tuppen av én finger
- hvis tilbakeslaget forblir, bør det definitivt avta
-snu "ræva" på mekanismen og oppnå også minimum tilbakeslag
-ta en hammer og en meisel, bøy "ræveskjørtet" inn i fordypningene for å forhindre spontan bevegelse
-sjekk tilbakeslaget igjen
- Stram om nødvendig styrekardan
- sett på plass motorskjoldet
- vi er glade!

Vi strammer "ræva" veldig forsiktig - du kan overstramme.
For eksempel fanget jeg akkurat punktet der tilbakeslaget forsvant fra meg, snudde et par mm til og fikset denne posisjonen. De. Jeg trakk meg ikke lenger, selv om det fortsatt var et "ass"-trekk.

Mekanismens "rumpa" har bøyninger av skjørtet inn i fordypningene på kroppen for å forhindre spontan utskruing. Ved justering "rullet" jeg dem ganske enkelt med en innsats på nøkkelen, og lagde deretter nye.

Hele arbeidet tok 2 timer i en garasje.

Kilometerstand etter justering var fortsatt 500 km. Ingen problemer funnet. Jeg vil følge utviklingen av arrangementer.
I alle fall krever den offisielle dokumentasjonen demontering for justering, så jeg kan ikke love fraværet av konsekvensene av denne metoden. jeg vet ikke selv.

Bilder er vedlagt.
Lykke til!

I bildet:
1- "Ræva", 2-skjørt, 3-hakk

I bildet:
-Nøkkel støtdemper

Problem: servostyringsgirkassen dryppet fra begynnelsen, dryppet fra begynnelsen, og begynte deretter å lekke, som fra en bøtte, kjøpte et reparasjonssett for mansjettene og bestemte seg for å reparere det.

Han skrudde ut alle bolter og alle koblinger og her er han på bakken

En pasient. På operasjonsbordet, se hva obduksjonen viser

Til å begynne med var det nødvendig å fjerne bipoden fra skaftet, det var nødvendig å lage en improvisert avtrekker.

Demontering er enkel: Jeg skrudde ut to bolter med låsemuttere som fester dekslene, fjernet dekselets holderringer og begynte med en hammer å slå ut dekslene med en hammer på akselen. Vær forsiktig, når de kommer ut vil en haug med ruller falle ut, det er viktig å ikke miste dem - dette er aksellagrene.

Her er de fjernede dekslene, vi ser inni en forsegling av tre mansjetter: to plast, svart og hvit, og mellom dem en gummiring

Fjernet aksel- og dekselpakninger

Jeg skiftet mansjettene og så på dekslene, så jeg at hullene deres ikke var i midten og innså at ved å rulle dem, ble tilbakeslaget i snekkekoblingen til girkassen justert.

Så demonterte jeg drivakseldekselet (aksel på rattet). Der skiftet jeg oljetetning og gummiringer i dekselet. Det viktigste er ikke å skru akselen fra stempelet, ellers vil du få problemer i en time. Det er kuler inni, som da er problematiske å installere på plass.

Styreakseldeksel med oljetetning

Ved parsing så jeg hvorfor lekkasjen begynte, på grunn av at lokket ikke var beskyttet og inntrenging av skitt og vann gjorde korrosjon og farer på skaftet, kort sagt en ass, jeg vet ikke om nye mansjetter vil hjelp

Uten å tenke lenge, bestemte jeg meg for å lage en beskyttende hette mot skitt, og selv om jeg var heldig mot oljelekkasjer, hvis slikt ville blitt over tid. For å gjøre dette boret jeg to hull og kuttet gjengene til skruene.

Jeg samlet alt, justerte alle hullene, selvfølgelig med øyet, og satte det på plass. Det er ingen lekkasje ennå. Obduksjonen påvirket nesten ikke arbeidet til GUR på noen måte. Bare på gehør, ser det ut til, begynte han å surre mindre, men dette er slik, på gehør. Operasjon vil vises.

Denne prosedyren er kanskje den mest etterlengtede, fordi Jeg ville ha en komfortabel styring. Alle de girkassene som var i fortiden enten forferdelig tilbakeslag, så knuste og snudde hjulene veldig tett. Jeg stoppet ved dette settet takket være anmeldelser på internett. Blant Borisov og Sterlitomakovs, tilstrekkelig og mer eller mindre pålitelig, vil du ikke finne det med ild på dagtid, og ferdige sett koster over 32 kilorubliks i vår region. Hva var nødvendig for installasjonen:
1) Det er selve settet; 21500 RUR

Innholdet i boksen, bortsett fra at pumpen glemte å dytte den inn i rammen.

Remskiven og festene, men hvor det er så mye av det, er ikke klart. Vil gå på lager

2) Pumpe fra ZMZ-409 E-2 med ADS-pakning; 1400 RUR

3) Dobbel remskive fra den 514. ICE (mine) tekstolitten; 330 RUR
4) Beltet til generatoren 2108 injeksjon; 220 RUR

Det er nødvendig å avgjøre en liten hendelse med fullstendigheten av servostyringen. Jeg bestilte et sett for en ZMZ-409 forbrenningsmotor, men med en bipod girkasse for fjæroppheng. Leverandøren takket velvillig ja til et slikt komplett sett, og etter en ukes venting var settet allerede i garasjen. Installasjonen startet dagen etter.

Etter å ha lest anmeldelser om installasjonen av slik servostyring, og praktisk talt en dumt skrevet bok fra en boks, innså jeg at jeg måtte svette.

Til å begynne med dukket spørsmålet opp "Bør jeg bytte pumpe?" Jeg leste et sted at en brakett med 2 bolter er skrudd på en 406-pumpe, men dette er ikke veldig pålitelig, for hvis ørene på braketten likevel bryter av, vil du ikke bare stå uten servostyring, men du må også kjøpe et nytt dyrt sett. Jeg sjekket tilbakeslaget til min egen pumpe og bestemte meg for å endre den til 409

Valget i byen vår var ikke stort. Enten "ZMZ" for 1900 ("ikke budsjettmessig"), eller "ADS" for 1400r (akseptabelt). Valget falt på ADS. I garasjen var det selvfølgelig en pumpe som var praktisk talt ny fra en patriot, men en tynn går fra E-3-motoren og munnstykket til termostaten, og derfor ville det være nødvendig å bytte termostathuset, som er heller ikke veldig budsjettmessig, og du vil ikke finne det. Vi kutter av kjølevæsken, fjerner remmen, remskiven, rørene, pumpen og installerer en ny og servostyringspumpebraketten.

... og installere en ny med en brakett (modifisert)

Jeg kommer til å løpe videre med en gang: braketten har gjennomgått en revisjon, nemlig et spor ble kuttet for remspenningen fordi vi vil ha en ikke-standard drift. Vi satte pumpen på braketten (forresten, 2 festebolter fra settet var med grove gjenger, og på pumpen var de små - og hvor enn pakningene så) med en strammer, en trinse fra 514. for 2 remmer på pumpen, sett på pumpens drivreim, så 08 reim på drivservopumpen, vi trekker og strammer alt.

Her er en slik pumpedrift (les på et av forumene

Vi beveger oss under venstre vinge og demonterer styreutstyret med styreakselen. Vi setter girkassen fra settet, bipoden, styrestangen og strammer alt

Nå styreakselen. Den nye var på den ene siden under sporet, på den andre under kilen. Det har seg slik at nå trengs det en kile på begge sider. Fjern spissen for kilen fra den gamle og trykk den tilbake i stedet for spissen for sporet. Nå kan du sette den på plass.Nå er det på tide å sette på slangene. Og så ble det et bakholdsangrep. Høytrykksslangen var med 14mm knaster, men 14mm - 16mm var nødvendig.

Om morgenen ringer jeg butikken og legger ut essensen av problemet at slangen ikke er den samme og at det ikke er noen 16mm kobling med skiver. Utpå kvelden ble varen mottatt. Vi fortsatte umiddelbart installasjonen. Slipp først alle kobberskiver for bedre kompresjon. Høytrykksslangen ble holdt foran pumpen, fordi den på denne måten vrir seg mindre og det er praktisk talt ingen bøyeinnsats. Bak den var den ikke bare ved siden av eksosmanifolden, men også bøyd i en slik grad at det var vanskelig å skru den fast til pumpen. Han strammet den godt og begynte å sette tanken på vingen. Alt er enkelt der - vi borer og fester der vi liker det, så lenge det ikke forstyrrer panseret. Og til slutt legger vi de resterende 2 slangene, kutter dem til lengden og stram dem med klemmer. Til slutt satte jeg det nedre radiatorrøret og utgangen til RB. Alt reiste seg perfekt, ingenting trykker eller gnir noe sted, selv om du kan bli forvirret i slangene. Til slutt fyller vi ut systemet i henhold til manualen (bare dette var nyttig)

og testing. Gleden gikk av skala, stillhet fra GUR, rattet var lett og det var ingen tilbakeslag, men det var ingen yaw eller drift på farten.

Jeg studerte dette emnet i lang tid, men i utgangspunktet satte de en ujevn servostyring på brød og rumpetroll, men på 469 er dette designet mye mindre vanlig. Så jeg bestemte meg for å legge til mine egne fem kopek i revisjoner 469. I prinsippet er ordningen den samme - en spolestang og en hydraulisk sylinder og selvfølgelig en pumpe, og hovedforskjellen er at 469 trenger en spolestang fra GAZ 3309 -08, dens forskjell fra skyvegass 66 i plasseringen av spolen. På gass 66 thrust er spolen helt i enden av thrust og den vekker oss til hvile mot fjæren, men fra 3309 passer den oss perfekt. Vel, da er det et spørsmål om teknologi, eller hvem som er flink til det. Her er et bilde av min versjon

Spolestanggass 3309 + del av styrestanggass 52 (jeg kjøpte tverrstanggass 52, kuttet den til, kuttet gjengen og skrudde gass 3309 inn i stangdelen) og vel, bipoden var allerede utplassert under kjegle av gasellespissen.

Hydraulisk sylinder gass-3309 aka gass-66

feste den hydrauliske sylinderen til broen, hullet for den hydrauliske sylinderen ble boret med en bor for 18, oppvarmet og stanset med en kjegle, diameteren på platen vår er 20 mm

vel, og festet til gur-pumpen, det står på fabrikken vår til generatoren

Vel, det er hele servostyringsenheten, det gjenstår å koble til og sette alt. Jeg gleder meg til å prøve det ut, det skal vise seg å være et kraftig design.

Et sett med servostyring ZF fra BMW ble kjøpt i den 28. kroppen, for implementeringen tok det:
- brakett for montering av servostyringspumpen UAZ (etter min mening fra 3160);
- produksjon av adapterplate for styreutstyr;
- rattakselkryss;
- forstørrede skiver og utskifting av radiatorens monteringsbolter (den må løftes 15-20 mm);
- bipoden ble ikke funnet fra Volga, så jeg gjorde den sveiset fra 2x (foto ikke, dessverre);
- dobbeltsporet veivakselremskive;
- 1250 mm belte ...
Installasjonsprosedyren har allerede blitt sugd mer enn en gang, så jeg vil bare si om fallgruvene:
1) diametrene mine på flensene på styreakselen var 1 mm forskjellig (Behovskaya allerede), så jeg måtte bore forsiktig ut,
2) pumpebraketten måtte gjøres litt kortere ved å kutte av en 10 mm stripe fra den ...
3) den dobbelttrådede remskiven måtte flyttes 10 mm fremover, ellers står ikke beltene opp på grunn av rørene;
4) måtte til slutt bøye bipoden oppover, ellers viste det seg å være det laveste punktet på brua, dvs. enhver alvorlig hindring kan bare bryte den ned ...
generelt er jeg fornøyd med resultatet - det er mye lettere å parkere i byen.

Montering av STABILUS styredemper i UAZ 31512
Installasjon av "Rancho"-spjeldet i UAZ 31512

Figur 1. Styremaskin med hydraulisk booster GUR UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - mutter; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 - tetningsringer; 3 - glass; 4, 11 - trykklager; 7 - stempelstativ; 8 - skrue; 9 - veivhus; 10, 18 - pinner; 12 - tilkobling av injeksjonsslangen; 13 - avløpsslangemontering; 14 - erme; 15 - mansjett; 16 - torsjonsstang; 19 - ballguide; 20 - baller; 22 - kanal i veivhuset; 25 - bipod; 26 - bipod mutter; 27 - nedre beskyttelsesdeksel; 28 - holderringer; 29 - justering av skiver; 30 - bipod akselstøtter; 31 - ruller; 32 - bipod skaft; 33 - toppbeskyttelsesdeksel; 34 - rotor; 35 - beskyttelseshette; 36 - fordelerhus; 38 - kanal i distributørkroppen; 39 - bolter av fordelerhuset til veivhuset

- Fest styremaskinen i en skrustikke slik at leverings- og dreneringshullene (hull for beslaget) er i bunnen.

- Tøm oljen fra mekanismen ved å dreie rotoren 34 (fig. 1) eller spoleakselen for hånd.

- Trykk rotoren eller spoleakselen for hånd langs aksen og sving bipoden 25 (se fig. 1).

- Hvis den aksiale bevegelsen til rotoren eller spoleakselen merkes, er det nødvendig å
juster spenningen til trykklager 4 og 11.

- For å justere aksiallagrene, bruk en bit og en hammer for å rette ut vulstkragen 3, som er spikret inn i sporene i veivhusveggen.

- Fjern gapet ved å vri bollen eller mutteren med klokken.

- Kontroller dreiemomentet til rotoren eller spoleakselen i trykklagrene, det skal være 2 Nm (0,2 kg / cm).

- Hvis det merkes et gap i midtposisjonen til UAZ-315195, UAZ-31519 bipod-akselen når du vipper bipoden, justerer du giret, og skru av mutteren 26 og fjern bipoden.

- Fjern topp- og bunndekslene 27 og 33.

- Fjern låseringen 28 og justeringsskivene 29. Løsne låsemutrene og skru ut sikringsboltene 26 to til tre omdreininger.

- Rett opp shims 29.

- Ved å dreie støttene 30 på bipod-skaftet samtidig mot klokken (sett fra siden av spline-enden av bipod-skaftet), eliminer inngrepsgapet.

- Utfør justeringen i posisjonen til bipod-akselen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519, tilsvarende midtposisjonen til tannsektoren.

- Sjekk dreiemomentet til bipod-akselen, det bør være innenfor 35–45 Nm (3,5–4,5 kg / cm) når du beveger deg over midtposisjonen.

- Installer justeringsskivene 29 og låseringene 28, bøy en av antennene i begge justeringsskivene inn i sporet på bipod-akselstøtten.

- Stram låseboltene og låsemutterne 25 til et moment på 8-10 Nm (0,8-1,0 kg / cm).

- Installer delene i omvendt rekkefølge av fjerning.

- Tøm luft fra servostyringen.

Ved feil på servostyringsforsterkeren UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 på grunn av skade på pumpen, ødeleggelse av slangen eller pumpens drivreim eller ved tauing
på grunn av motorstopp, bruk kun styremaskinen i kort tid.

Hvis det ikke er olje i det hydrauliske boostersystemet UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519, er det nødvendig å fjerne pumpens drivreim, ellers kan pumpen sette seg fast og beltet kan gå i stykker.

Når pumpens drivreim er fjernet på biler med ZMZ-motorer, er det nødvendig å nøye overvåke temperaturen på kjølevæsken, siden motoren kan overopphetes.

Langvarig drift av kjøretøyet med en inoperativ hydraulisk booster fører til for tidlig slitasje på styremekanismen.

Fig. 2. Servopumpedrift for UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 biler med UMZ-motorer

1 - spenningsskrue; 2 - festebolter; 3 - remskive til servostyringspumpen; 4 - drivreim for servostyringspumpen; 5 - veivakselremskive

Spenningen av drivremmen til servostyringspumpen UAZ-315195, UAZ-31519 (se fig. 2) utføres ved å flytte pumpen langs braketten for festing til motoren.

For å gjøre dette, løsne boltene som fester pumpen til braketten, flytt pumpen med strammeskruen til remspenningen er normal og stram til pumpens monteringsbolter.

Skift ut beltet hvis det viser seg å være skadet eller hvis det er overstrukket.

Kontrollere nivået og skifte den hydrauliske boosteroljen for servostyring UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Ved kontroll av oljenivået i oljetanken skal forhjulene være rette.

Fyll på olje til nivået på påfyllingssilen på oljetanken eller ikke mer enn 5 mm høyere enn det.

Oljen må forhåndsfiltreres gjennom et filter med en filtreringsfinhet på ikke mer enn 40 mikron.

Fyll drivstoff på styresystemet UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 i følgende rekkefølge:

- Koble bipod-lenken fra bipoden eller heng ut forhjulene.

- Fjern oljetanklokket, fyll på med olje til det kommer over filternettet (ikke mer enn 5 mm).

- Uten å starte motoren, vri rattet eller inngangsakselen til mekanismen fra lås til lås til slutten av luftbobler kommer ut av oljen i tanken. Tilsett olje til tanken.

- Start motoren mens du fyller olje på tanken.

- Ved rikelig skumdannelse av oljen i tanken, som indikerer at luft har kommet inn i systemet, stopp motoren og la oljen sette seg i minst 20 minutter (til luftbobler forlater oljen).

- Inspiser tilkoblingspunktene til slangene til enhetene til servostyringssystemet UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 og eliminer om nødvendig lekkasjene.

- La motoren gå i 15 - 20 sekunder og luft servostyringssystemet for å fjerne gjenværende luft fra styremekanismen ved å vri rattet fra lås til lås, uten å holde det i ytterstillingene, tre ganger i hver retning.

- Om nødvendig fyll på olje i tanken.

- Lukk tanken med lokket og trekk til lokmutteren for hånd.

- Fest bipod-stangen, stram til og splint kulemutteren.

Ris. 3. Strømnings- og sikkerhetsventiler til servostyringspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - strømningsventilspole; 2 - sikkerhetsventilfjær; 3 - føring av sikkerhetsventilfjæren; 4 - sikkerhetsventilkule; 5 - spolefjær; 6-seters sikkerhetsventil; 7 - filter; 8 - ring; 9 - plugg-hette; 10 - tetningspakning; 11 - justering av pakninger

Service av strømnings- og sikkerhetsventilene til servostyringspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Hvis strømnings- og sikkerhetsventilene er skitne, skyll dem. For å gjøre dette, gjør følgende:

- Skru ut pluggen 9 (fig. 3) plassert over uttaket på servostyringspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519.

- Ta ut fjæren 5 og spolen 1 på strømningsventilen, og sett pluggen på plass, som vil hindre oljen i å renne ut.

- Skru av sikkerhetsventilsetet 6, fjern kulen 4, føringen 3 og fjæren 2. Fjern ringen 8 og filteret 7 fra sikkerhetsventilsetet.

- Skyll delene og blås med trykkluft.

- Monter i omvendt rekkefølge. Vær oppmerksom på renslighet under montering.

- Under demontering og montering, for ikke å forstyrre justeringen av sikkerhetsventilen, må du ikke endre antall shims 11.

For å justere styreutstyret må det fjernes fra kjøretøyet. For dette:

1. Koble leverings- og returslangene fra styremaskinen og fest slangene på en slik måte at de hindrer fullstendig oljestrøm fra hydraulikksystemet.
2. Skru av mutteren og fjern kileskruen fra hengselåket, fjern hengselåket fra mekanismen.
3. Koble bipod-lenken fra bipoden.
4. Skru løs monteringsboltene og fjern styremaskinen.

Juster styregiret i følgende rekkefølge:

1. Klem styremaskinen i en skrustikke med leverings- og dreneringshull i bunnen. Ved å dreie styreinngangsakselen for hånd, tøm oljen fra styremaskinen.
2. Mens du trykker lett på inngangsakselen langs dens akse med hånden, vugg bipoden. Hvis aksial bevegelse av inngangsakselen merkes, juster lagerforspenningen på skruen. For dette:
   • ved hjelp av et skjegg og en hammer, forsiktig, uten å bruke for sterke slag, rett ut kragen på glasset 3 (fig. 219), festet i sporene til veivhusveggen 9;

Ris. 219. Servostyring:
1 mutter; 2,5,6,19,21,22,35,39 o-ringer; 3-glass; 4.10-trykklager; 7-stempelstativ; 8-skrue; 9-veivhus; 11-tilkobling av utløpsslangen; 12-tilkobling av avløpsslangen; 13-ermet; 14-mansjett; 15 torsjonsstang; 16,38-pinner; 17-ball guide; 18 baller; 20-kanaler i veivhuset; 23-bipod; 24-bipod mutter; 25-bunns beskyttelsesdeksel; 26 festeringer; 27-justerende skiver; 28-bipod skaftstøtte; 29 klipp; 30-skaft bipod; 31-topp beskyttelsesdeksel; 32-rotor; 33-beskyttende hette; 34-distributør organ; 36-kanal i ventilhuset; 37-bolter for å feste fordelerhuset til veivhuset

Styreutstyret til UAZ-brødet, eller, i tekniske termer, styregirhuset, er festet i modifikasjonene til UAZ-3302, 3909, 2206-kjøretøyer på braketten til venstre rammeside.

Den holdes på rammen av fire M16 bolter med fjærskiver. På fabrikken strammes boltene med en muttertrekker med et tiltrekkingsmoment på 45 kgf / cm².

Arbeidsparet til styreutstyret er en globoidal orm og en to-ryggsrulle. Snekken presset på hulakselen er montert i styrehuset på to koniske rullelagre.

For å sikre påliteligheten av forbindelsen mellom akselen og snekken, er det laget en nøkkelhylle og splines kuttes på snekkeakselen. Med ormen er en to-riller rulle i konstant inngrep.

De ringformede sporene, plassert på innsiden, er arbeidsflaten for et dobbeltrads kulelager. Den er montert på en aksel som er festet til bipod-akselhodet.

Denne akselen roterer i to lagre samtidig: en bronsebøssing presset inn i veivhuset og et sylindrisk rullelager. Dette elementet er installert i veivhusdekselet på siden av styremaskinen.

Skaftet på akselhodet passer inn i sporet på justeringsskruen. Den er skrudd inn på siden av veivhusdekselet. Justeringsskruen er festet med en pinne og en låseskive, som presses inn i dekselet. Mekanismen er lukket med en mutter med hette.

Med sin øvre ende går styreakselen inn i lageret og roterer på det. Lageret presses inn i søylehuset. Lageravstandsstykket holdes mot bevegelse av en spesiell fjær.

Justeringsoperasjoner utføres for å eliminere hull. På grunn av friksjonskrefter oppstår de med jevne mellomrom mellom valsen og ormen. For å oppdage aksialspillet til snekkelagre, er veivhuset viklet rundt håndflaten på den ene hånden.

Med den andre hånden svinger rattet vekselvis i begge retninger.

Hvis lagrene er slitt, føler tappen aksial slag av navet i forhold til søylen. I fravær av lagerklaringer, justeres bare inngrepet av snekke med valsen.

Prosedyren for å justere rullen i forhold til ormen:

• Fjern styreutstyret fra kjøretøyet.
• Tapp olje fra veivhuset.
• Fest mekanismen i en skrustikke.

• Skru av den sentrale mutteren, fjern låseskiven fra justeringsskruen.
• Fjern boltene som fester dekselet på siden av girkassen.
• Fjern bipod-akselen sammen med valsen og dekselet, bank forsiktig med et stempel på enden av bipod-skaftet, separer pakningen.
• Skru løs boltene som fester det nedre veivhusdekselet, fjern det.
• Skille forsiktig og fjern den tynne papirputen.

• Sett bunndekselet på sin opprinnelige plass, stram boltene, kontroller utløpet av ormen langs lengdeaksen.
• Hvis utløpet gjenstår, fjern dekselet fra bunnen igjen, fjern den tykke pakningen, erstatt den med den tynne som tidligere ble fjernet. Det anbefales ikke å fjerne mer enn én pakning.
• Stramkraften til lagrene kontrolleres ved å rotere snekken. Hvis tiltrekkingen er riktig, merkes en kraft på 0,22 - 1,45 kgf på rattet. Kontrolloperasjonen utføres med en momentnøkkel med bipoden fjernet.

Demontering av styreutstyret til UAZ-brødet utføres uten å fjerne rattstammen fra bilen.

Prosedyren for å utføre operasjoner:

1. Fjern strammeskruen til rattstammen.
2. Skru løs mutteren som fester styremaskinens bipod, fjern den med en avtrekker.
3. Fjern de fire boltene som fester styreboksen til rammens sidebjelke.
4. Fjern styreutstyret, tøm oljen fra veivhuset ved å skru ut pluggen fra bunnen.

Etter å ha demontert mekanismen, skyll, inspiser detaljene. Hvis du finner på arbeidsplanene til ormen, skrue, stativmutter, akselsektor, delaminering av varmebehandlingslaget, hulrom, overdreven slitasje, sprekker, bør de skiftes ut umiddelbart.

Lagrene til skruen, ormen bør byttes ut med nye hvis alle justeringsshims fjernes for å eliminere aksialspillet, eller det er skade på arbeidsflatene til kulene, rullene, ringene.

Hvis det finnes hulrom, sprekker, hakk, bulker på arbeidsplanene til rullen, bipod-akselen, hvis det er et spill i lagrene eller landing på akselen, er det nødvendig å rømme hodet, fjerne rullen.

Sett inn en ny valse og aksel i akselsporet. Den kan sveises elektrisk til bipod-akselen på den gamle akselen fra siden av det rømmede hodet, og den nye akselen fra begge sider.

Under ingen omstendigheter bør valsen overopphetes. Etter å ha funnet ut på flyene under rullene synker, bulker, sprekker, overdreven slitasje, erstatt umiddelbart alle ringene til akselsektorstøttene med nye.

Hvis det er en merkbar vridning av splines, bør bipod-skaftet skiftes ut. Hvis det er for stor slitasje på den ene siden av veivhusbøssingen i bronse, bytt den ut med en ny. Trykk en ny bøssing inn i veivhuset, stryk den med en brosje til en diameter på 35 + 0,027 mm.

Utskifting av styreutstyret utføres ved å sekvensielt fjerne det fra bilrammen med påfølgende installasjon av en ny mekanisme. Vår artikkel har allerede beskrevet trinn-for-trinn demontering av styremekanismen.

Monteringen utføres i omvendt rekkefølge og justering av hovedegenskapene til girkassedriften.