Gjør-det-selv Volkswagen T4-reparasjon av styrestang

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

Fjerde generasjon (T4) av de mest populære pickup- og varebilene Transporter (produsert siden 1990) er fundamentalt forskjellig fra de tidligere bakmotormodellene av vognoppsettet. VW Transporter T4 er forhjulsdrevet, og på forespørsel er de utstyrt med en Syncro firehjulsdrevet transmisjon med viskøs kobling, utviklet og produsert av østerrikske Steyr-Daimler-Push. Pakken inkluderer servostyring, full krafttilbehør, Climatronik-installasjon med separat luftstrømkontroll, etc.

Stativet er en mekanisme som omfordeler impulser fra rattet til hjulene. Hjulenes reaksjon på førerens bevegelse avhenger av den. Det er mange tegn på feil på styrestangen, og det vanligste er hydraulikkvæskelekkasjer, støt eller hard styring til en eller begge sider. Disse årsakene indikerer en alvorlig funksjonsfeil i styremekanismen, som er direkte ansvarlig for sikkerheten. Derfor må reparasjonen av Volkswagen Transporter styrestativ utføres i tide.

Nødvendige reparasjoner er også bevist av det faktum at olje dukker opp under bilen, styring blir vanskelig, fremmede lyder fra servostyringspumpen vises. Hver funksjonsfeil innebærer reparasjon av et annet kompleksitetsnivå. Reparasjon av styrestativet til en volkswagen t4 varebil bør utføres av fagfolk.

Så la oss starte inspeksjonen:

Etter å ha installert bilen på heisen, kan du se at det lekker olje fra hydraulikksystemet, styrestativet lekker.

Styrestangakselen er skadet av korrosjon, som et resultat av at tetningsleppen til oljetetningene er revet. Siden væsken i styrestativet er under trykk og når 120 (!) Atmosfære, blir den umiddelbart presset ut gjennom slitte oljetetninger. I tillegg roterer bilens ratt til høyre med mer kraft enn til venstre. Dette er et tegn på slitasje på tidsgiret.

For å eliminere de oppførte funksjonsfeilene, er det nødvendig å fjerne underrammen, koble fra høy- og lavtrykksrørene, samt styreakselen og styrespissene.

Først da kan skinnen fjernes fra kjøretøyet.

Deretter demonteres skinnen. Alle slitte deler og alle tetninger, inkludert oljetetninger, teflon- og gummiringer, foringer, lagre, erstattes med nye originale.

I tillegg restaurerer vi fordelerkroppen, som har riller. Vi gjenoppretter også overflaten på sekundærakselen fra rust.

Karosseri, inngående og utgående aksel før reparasjon:

Deretter monterer vi stativet, justerer det ved å bruke anbefalingene og standardene fra produsenten og stiller inn styreinnsatsen. Smør girparet.

Vi sjekker skinnen ved stativet under trykk, som er 15 % høyere enn den nominelle.

Montering av strekkstag og nye støvknapper.

Skinnen er restaurert. Etter det installeres skinnen på kjøretøyet.

Etter pumping av servostyringssystemet spyles servostyringssystemet fra slitasjerester fra pumpen og servostyringsslangene, bilen kontrolleres i drift på farten, og det gjennomføres en kontrollinspeksjon. Den hydrauliske boostervæskelekkasjen er eliminert, stativet er i orden og bilen er klar til bruk.

Vi garanterer resultatet. Du betaler først etter at problemet er løst. Garantien gjelder for alt vårt arbeid i en periode på 1 ÅR og uten kilometerbegrensning. Derfor risikerer du ingenting.

Ønsker du å løse dine styreproblemer?

Ring og avtal en diagnose over telefon:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Gjeldende tid: 19.10.18 11:28

Sanya TK "11.11.11, 20:23 T4: Bytting av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Etter skjebnens vilje falt en enkel rail NOT HYDRA i mine lekne små hender. fra T-4
ved første forsøk på å brette fungerte ikke mutterne og måtte perverteres.
av forbruksvarer og reservedeler var det bare en foring. men dette var, som det viste seg, ikke nok.
Den ettertraktede 8-kanten er gjemt under drivakselens oljetetning, og du må komme til den, trekke ut støvelpakningen.
det viste seg å være mulig å gjøre dette ved å bore et hull ved siden av setet, da fikk jeg plukket oljetetningen fra siden, ellers ville kantene bli ødelagt.

nøkkelen er gammel. den som ble brukt ved demontering av T-3 skinneuniversal for demontering og fjerning av stativene til VAZ 2108

To foringer, nye til venstre, gamle til høyre.
markeringer på antennene. på den gamle 2 på den nye 4 tilsvarer tykkelsen på hylsen.
Jeg husker ikke i mm, det er det samme, etter desimaltegn den nye tykkelsen. 4 mm for det gamle maks. 2 er minimal. 0

alt var i fett, så jeg lot det være.

fra nyansene:
1. I motsetning til T-3 er klemhylsen, eller hva den er i profilen, trekantet, og ikke rund, som på T-3, på grunn av dette var det ikke mulig å trekke ut selve skinnen uten å skru av plugg fra klemsiden.
2. utskruingskraften var ca 30-40 kg, jeg måtte bore et hull langs tråden, ellers krøllet jeg kantene på første forsøk. senere, under en kraft på ca. 30-40 kg (mine 95 kg i vekt, ble nøkkelen klemt fast med en gassnøkkel, som pluggene på støpejernsbatterier ble revet av med et håndtak ca. 0,5 meter og jeg hang nesten på denne nøkkelen) mens mutteren gikk først etter å ha banket med en hammer ...
banket på enden av nøkkelen. slik at den ikke hopper ut av kantene.

Jeg hørte at mutterne skrus ut uten problemer.
Jeg vet ikke, kanskje bare raken var etter St.
skinnen er montert på en tetningsmasse, den vil ikke skrus av, tettheten er ikke ødelagt.

Dmitri P » 12.11.11, 01:34

smotr »13.11.11, 01:00 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Andrey Chernov "06/12/14, 07:08 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Sanya TK "06/24/14, 17:15 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Gjennomføringen ble solgt med skinnen.

Du kan bruke fra 2108-2109 bare ta 2 bøssinger og kutte i en sektor for å fullføre den til en full sylinder.

Taiga »05/06/15, 21:19 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Andrew den store "06/29/16, 00:21 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Brukere som surfer på dette forumet: ingen registrerte brukere og 0 gjester

I god stand styrer styrestativet bilen på innstilt kurs. Sjåføren dreier på rattet. Denne kraften overføres gjennom stativet til hjulene, som driver bilen i riktig retning.

Ideelt sett er det naturlig slitasje på deler: gnidemekanismer, elementer laget av gummi og plast. Men i virkeligheten gjør det seg ikke uten innflytelse:

• Ødelagte veier;
• Uavhengige forsøk på å feilsøke en funksjonsfeil;
• Uaktsom reparasjon av frontfjæringen.

Styrestangen er direkte koblet til fjæringen. Det som bryter fjæringen påvirker også styrestangen:

• Skarp start med rattet snudd hele veien og nødbremsing;
• Overvinne veihindringer i høy hastighet;
• Plutselige temperaturendringer;
• Ikke justert hjulinnstilling.

Støvelen er kun en gummistøvel som beskytter leddene mot smuss og vann. Hvis den er installert feil, vridd, frynset eller revet, blir dette hovedårsaken til skaden. I tillegg til å installere en ny støvel, vil det være nødvendig å bytte ut oljetetninger og O-ringer, samt rengjøre stammen.

Sjåføren vil selvfølgelig merke at bilen oppfører seg annerledes enn før. Nemlig:

1. Etter å ha fullført manøveren går ikke rattet tilbake til sin opprinnelige posisjon, et tilbakeslag vises. Oftest skyldes dette et ødelagt tverrstykke. Men bare diagnostikk vil si sikkert.
2. "Biter" i rattet, som om noe hindrer det i å rotere.Systemet kan være luftig.
3. Rattstøt, runout.
4. Lekkasje av hydraulikkvæske indikerer en hasteutskifting av oljetetninger, O-ringer og foringer.
5. Utseendet til fremmede lyder: banking, knasing.

Når du går til verkstedet og rapporterer symptomene på en funksjonsfeil, vil mekanikerne utføre en diagnose før du reparerer T4 styrestativet. Faktisk, i tillegg til åpenbare problemer, kan det være skjulte sammenbrudd.

Først foregår testen på et spesielt stativ under et trykk på 160 atm. På denne måten identifiseres alle oljelekkasjer.

Deretter inspiseres skinnen visuelt. De fjerner, demonterer og rengjør elementene.

Først etter å ha utført disse prosedyrene kan du identifisere alle funksjonsfeil og eliminere dem.

Etter reparasjoner er utført på frontfjæringen og spesielt T4-stativet, inspiser alle støvknapper selv. Lytt til svingene på rattet. Vær oppmerksom på posisjonen når hjulene peker rett frem. Etter et langt opphold, vri rattet til høyre, deretter til venstre til det stopper - det skal ikke være noen fremmede lyder eller ekstra innsats.

Styrestangen til Volkswagen T4 kan repareres. Den er sammenleggbar. Det er alltid reservedeler, et reparasjonssett og selvfølgelig selve T4 styrestativet, det er ikke vanskelig å kjøpe. Ved demontering, sørg for å endre:

• Tetninger for giraksel, stempelstang, forbindelsesrør, trykkmekanisme og servostyringspumpe;
• Oljetetninger for stang og pinjongaksel.

Dette er den enkleste reparasjonen av styrestativet Transporter T4 er forebyggende.

Hvis et sammenbrudd av et element oppdages, blir det enten reparert (hvis mulig), eller det erstattes med et nytt. De vanligste feilene:

• Korrosjon av akselen (den arbeidsdel) - på grunn av denne feilen lider oljetetningene;
• Korrosjon av akseltennene;
• Korrosjon av skruen;
• Sentral tann slitasje;
• Fordeler veivhus slitt.

Originale ZF styrestativ er installert på Volkswagen T4-biler. Dette er en pålitelig produsent. Imidlertid har de originale skinnene sin egen ulempe. Som du kan se av listen er det rust. Hun begynner å "spise" detaljene ved det minste inntrengning av fuktighet i systemet. Av denne grunn er en periodisk kontroll av støvbærernes tilstand et must!

Skinnene til Koyo- og SMI-selskapene, som ble installert på Volkswagen T4 tidligere, er mindre utsatt for korrosjon, men de sliter ofte ut distribusjonsveivhuset (og dette er den viktigste strukturelle detaljen). Det er tilbakeslag og "biting" av rattet.

For å kreve en fullstendig utskifting av styrestativet, må du jobbe hardt. For eksempel: korroder alle metallelementer, skader pumpen og skader akseltennene. Det nye originale styrestativet er en kostbar fornøyelse.

Etter demontering og montering må styrestativet justeres og hjulinnstillingen er utført.

Når det er slør i rattet eller en bank, anbefaler bilistene å "stramme" skinnen på egenhånd. I noen tilfeller forsvinner symptomene. Men hvor lenge? Ikke for å avsløre den sanne årsaken til funksjonsfeilen, men ganske enkelt for å justere - dette kan selvfølgelig gjøres uavhengig ved å lese instruksjonsboken for Volkswagen Transporter, reparasjon av styrestativet vil fortsatt være mer pålitelig. Men spørsmålet gjenstår alltid: hvorfor er bilen egentlig dårlig lydig til kontroll?

Utfør diagnostikken selv: fjern skinnen, demonter den, se instruksjonene, finn feilene (og noen kan bare bli lagt merke til av en mester med erfaring), monter og juster alt - det er langt, vanskelig, farlig. "Pull up", eller rettere sagt "juster", styrestativet er nødvendig når det er fullt funksjonelt. Altså etter oppussingsarbeid.

Den som fant opp dette må slå en spiker i hodet.
(Bullet, filmen "DMB")

Ikke før hadde jeg hatt tid til å nyte Transporteren med en fungerende girkasse, som en plage igjen. Jeg husket oljelekkasjen fra servostyringskretsen, som viste seg tilbake i desember. Mer presist en lekkasje fra styrestangen.Og etter transport av murstein (6-7 flyreiser med en last på 1200 kg med en passkapasitet på 765 kg), rant olje generelt som en elv. I tillegg buldret det noe i frontfjæringen.

Det er ingen alternativer, du må fjerne skinnen. Minner om hemoroider med en omega-styremaskin inspirerte ikke i det hele tatt. Men ingenting kan gjøres.

Denne gangen foregikk alt i et mer sivilisert miljø. Det vil si ikke utendørs en kald aprilkveld, men en varm solfylt junidag i en garasje full av verktøy og varmt vann for håndvask.
Hvordan hjul, bremseskiver og kalipere fjernes, tror jeg, det er ingen grunn til å fortelle. Skjønt, kaliprene kan nevnes. De er boltet til styreknokene med sekskantbolter 21. Og skrudd så godt at selv et standard kromvanadiumhode fra et verktøysett (Practa) ikke tålte det. Og selv om en glidesylinder med et litt forsterket hode med en bolt taklet det, foretrakk jeg fortsatt å få et mer imponerende verktøy. Forsterket 21 hode (svart) med tykke vegger og en 3/4 "firkant, og til det - en lang" poker "med et hengsel på slutten koster 38 euro.
– Et slikt verktøy tas med for å jobbe på jernbanen. Og du. hva? - salgsassistenten nektet å tro at jeg skulle reparere en bil i klasse B med DENNE.
Jeg må si at dette verktøyet uten problemer "beseiret" alle nødvendige bolter, og det var mange av dem. Nesten hele frontfjæringen til Transporter er satt sammen på sekskantbolter med 21.

Deretter ble hele eksosrøret fjernet, styrespissene ble koblet fra styreknokene, støtdemperne ble fjernet, krengestangen ble koblet fra opphengsarmene, styreakselen og hydraulikkrørene ble koblet fra styrestativet, deretter boltene på stativet til underrammen ble skrudd ut. Det gjenstår å fjerne skinnen. Og her er den første gåten. Skinnen tres med endene inn i slike smale vinduer på båren. Dessuten "bor" hun her ikke alene, men i nærheten av stabilisatoren.

Brakettene for å feste stabilisatoren til underrammen måtte også fjernes, noe som lot denne store "pokeren" dingle fritt, fordi det er umulig å trekke den ut uten å fjerne skinnen.
Etter å ha vridd skinnen sånn og sånn en stund, trakk jeg den ut.

Jeg kom ikke inn i reiki, jeg foretrakk å gi den til folk som tjener penger på den og som grundig kjenner strukturen til reiki for restaurering. Det var verken tid eller lyst til å hente den på egenhånd.
Jeg begynte å reparere fjæringen. Jeg bestemte meg - siden frontenden allerede er halvt demontert - er det nødvendig å bytte alle forbruksvarer for forebyggende formål. Det vil si 8 lydløse klosser, 4 kuleledd, 2 styrespiss støvknapper (selve tuppene ble skiftet for mindre enn ett år siden, men gummien har allerede sprukket på den ene støvelen), 2 korrugerte deksler og 4 gummibøssinger for å feste styrestativet .
For å skifte ut overarmsbøssingene må underrammen fjernes. For å fjerne underrammen må torsjonsstengene kobles fra overarmene. Jeg måtte lide med deres sure bolter. De nederste er godt synlige i den øvre delen av styrestativvinduet (på det første bildet), de øvre. er plassert på et av de mest utilgjengelige stedene i bilen. Hodene deres er vendt bakover, og bak, nesten umiddelbart bak underrammen, er det en drivstofftank. Jeg måtte løse den andre gåten - hvilken konfigurasjon verktøyet skulle være slik at skiftenøkkelen for å bryte bolten eller skralle for påfølgende avskruing var nøyaktig mellom båren og tanken.
Vant. Han tok av underrammen og spakene fra den.

Gåte nummer tre - topp kuleledd. Hvordan fjerne dem fra spakene? Jeg fant ikke fjærtrådstiftene med en gang - de var pålitelig skjult under et lag med veismuss som hadde trengt seg inn i sporene.
Stripperen, selv i den mest "kraftige" versjonen, kunne ikke flytte støttene.

Men sleggen taklet oppgaven med et brak - avdokking skjedde allerede ved det andre slaget.

Men demonteringen av de lydløse blokkene gikk som et klokkeverk (med et gys husker jeg BMW silent blokker, som selv en to-tonns presse ikke kunne mestre.).

På samme måte dro han ut gummifestene fra det allerede reparerte styrestativet. Kun avtrekkeren måtte gjøres asymmetrisk.

Etter å ha erstattet alt vellykket, installerte jeg en båre på bilen. Jeg monterer skinnen.
Senere, for interessens skyld, søkte jeg flere fora om dette emnet. Det er interessant hvordan folk takler denne oppgaven.
Alle har sin egen oppskrift. Noen, før de fjernes, vrir rattet helt til den ene eller andre siden, noen fjerner styrespissene, noen gjør noen magiske manipulasjoner med krengningsstangen. Men jeg fant ikke en klar prosess for å manøvrere reikien på trange steder. "På en eller annen måte, eller sånn generelt, stakk frem og tilbake, og det er ikke klart hvordan hun falt på plass. "- noe sånt som dette. I dette tilfellet torturerer noen skinnen i åtte timer, noen i to dager.
Hele prosessen, sammen med en fotoseanse og konstant håndvask, tok meg 4 timer. Jeg gir her prosedyren for montering av skinnen, kanskje igjen vil det komme til nytte for noen. Fjerningsprosessen er i prinsippet det motsatte av installasjonen, bare den vaskede skinnen og båren ser bedre ut, og det er mer behagelig å jobbe med dem))).

1. Vi tar i hendene en brukbar og vasket skinne, vi er plassert med den under bilen bak forakselen, omtrent under drivstofftanken. Vi plasserer skinnen slik at girkassen er plassert til høyre langs maskinens retning. Generelt hvordan den skal stå, så har vi den. Det er ikke nødvendig å "vri rattet hele veien", "rattet" på stativet er i "rett" posisjon. Det er heller ikke nødvendig å fjerne styrespissene.
Jeg gjør oppmerksom på at jeg har fjernet eksosrøret - dette gir litt mer handlingsrom.
Vi snur skinnen opp ned slik at den splinede skaftet ser ned. Fra under midten av bilen setter vi venstre ende av skinnen inn i vinduet på båren, som er igjen i retning av bilen, og skyver den dit så langt som mulig. Vi flytter først stabilisatoren til venstre slik at bøyningene ikke forstyrrer fremføringen av skinnen.

2. Nå kan høyre styrespiss stikkes inn i høyre vindu på underrammen - det er akkurat nok plass til den.

3. Hvis du har fjernet eksosrøret - er det på tide å sette det tilbake (noe jeg ikke gjorde).

4. Skinnen, som forblir omvendt, flyttes til midten av bilen (sett fra venstre hjulbue).

5. Vi bretter ut skinnen til arbeidsstilling (legg den "på føttene"). Vi flytter også stabilisatoren til midten av bilen.

6. Vi fikser stabilisatoren i arbeidsposisjon (sett fra buen på høyre hjul).

7. Bolt fast skinnen til underrammen. Det mest problematiske i henhold til vurderingene fra medlemmer av forumet er venstre frontbolt. Den ligger på et trangt sted, nesten nær sjekkpunktkroppen. Det er ikke lett å komme nærme den med hånden, og enda mer med en nøkkel. På en måte.

Faktisk er det to hele måter å krype opp til ham på!
Først satte jeg sammen akkurat en slik struktur fra to sett med skjøteledninger og en gimbal.

... og vridd bolten ovenfra, fra under panseret.

Så fant jeg en mer praktisk og "kraftig" måte. Hode, kort forlengelse og skralle. Skralleen er plassert over styrestativet, håndtaket strekker seg inn i rommet bak stativet (i retning av bilen). Vri er ganske praktisk.

8. Vi kobler rørene til det hydrauliske systemet til skinnen, kobler styreakselen med en kobling til den splinede akselen til skinnen.

9. Styrespissene er festet til styreknokene på forhjulene.

Deretter installerte jeg støtdempere, bremseskiver, kalipere. Det gjenstår å sette hjulene på – og du kan bevege deg av overgangen. Ja, bare litt - sett en lyddemper.
Hva var dybden av skuffelsen min da det viste seg at lyddemperen ikke passet! Og hindrer ham. rattstamme.
I rundt ti minutter ble det ikke utført arbeid i garasjen, bare fra under bilen i alle retninger fløy banning avgårde. Vel, da - hva skal jeg gjøre! - tok opp nøklene igjen. Han fjernet støtdemperne, styrespissene fra styreknokene, hydrauliske rør og styreakselen fra stativet, skrudde ut boltene som festet stativet og stabilisatoren til underrammen. Han flyttet skinnen til siden, satt fast i eksosrøret, og satte så alt sammen i motsatt rekkefølge.Det tok omtrent to timer (en gang til - og du kan åpne biltjenesten).

Noen få ord om selve lyddemperen. Snarere om eksosrøret. I motsetning til de fleste andre maskiner, i akkurat dette systemet, har ikke Transporteren en belg – en fleksibel kobling i rustfritt stål som bryter den stive forbindelsen til lyddemperen med motoren. I stedet for en belg er det et slags kuleledd som utfører de samme funksjonene. Dens halvdeler er forbundet med fjærbraketter.

Så det er det. For å demontere den demonterte jeg den, men det var ingen grunn til å tenke på å stramme de stive brakettene i det trange motorrommet blant slangene og rørene. Kanskje det er en slags spesiell enhet for dette, men ikke i garasjen min. Derfor var det nødvendig å fjerne den sammenfallende delen av dette hengslet sammen med støpejernsrøret, som er festet med fem bolter til turboladerhuset.
I "frisk luft" ble brakettene trukket med en vanlig skrutrekker. Og så satte jeg hele denne enheten på plass nedenfra fra under bilen, og skjøv styrestativet til side.

VOLKSWAGEN MINIBUSSEIERKLUBB

Beskjed Zant » 13.06.2012, 22:18:16 #46

Beskjed Fakir » 29.06.2012, 11:12:32 #47

Komme. Hos oss vil tovarisch gå over det for 2 tusen, sette oljetetningene sine. Sand om nødvendig. Og for en liten stund vil han gå gjennom tipsene. De vil gå bedre enn nye, personlig sjekket.

Beskjed eury68 » 18.09.2012, 15:59:39 #49

Beskjed Gosha77 » 09.08.2013, 10:23:04 #52

Beskjed Fakir » 20.08.2013, 00:46:41 #53

Beskjed Michael929 » 24.08.2013, 00:04:59 #54

God dag!
Fortell meg hva problemet kan være, gur-væsken endret seg på eksosen og la merke til at når hjulene hang og motoren gikk, når rattet ble dreid, ble det kjent små støt (pulsasjoner) på rattet, på front som ikke var hengt og ikke kjente dette på farten, i ytterstillingene på rattet er det en summing som dør?

Lagt til senere (lør 24. august 2013 1:04):

Hva, egentlig, ingen hadde dette og ingen vet hva problemet er?

Beskjed Lehman » 24.08.2013, 09:46:23 #55

Beskjed Fakir » 21.09.2013, 13:54:52 #56

Beskjed telttop » 28.04.2016, 22:33:10 #57

Beskjed yuri » 03.10.2017, 19:38:02 #59

Hovedfunksjonen til styrestativet (reduseren) i bilenheten er å organisere rotasjonen av bilen. Styrestangen er til stede i biler med servostyring, så vel som i de bilene der det ikke er servostyring. Den kobler rattet til hjulene, og derfor er dens rolle svært viktig for sikker bevegelse i bilen. Diagnosen av denne mekanismen må tilnærmes med det største ansvar, så vel som reparasjoner.

Alle biler utsettes for rask slitasje på styredeler, uavhengig av pris og status, fordi det er disse delene som får et treff i enhver sving, treffer et hinder, treffer hjulene på humper på veien.

For å finne ut om kjøretøyets styring trenger reparasjoner, se etter følgende tegn på en feilfungerende mekanisme:

• det er tydelig en bank på rattstativet, som merkes gjennom rattet på en bil;
• økt innsats som kreves for å rotere rattet;
• det var fremmede lyder og støy i servopumpen;
• det var et tilbakeslag i rattstativet, som merkes når rattet roterer;
• servostyringsolje begynte å lekke fra styrestativet.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.

Så du har et styrestativ som lekker. Hva skal jeg gjøre, hvordan reparere og justere styreytelsen?
Først av alt er det verdt å merke seg at det faktisk er veldig vanskelig å reparere denne enheten, og det er verdt å starte prosedyren bare hvis du har alt nødvendig utstyr for hånden, samt erfaring og kunnskap innen bilkonstruksjon.

Styrestangmekanismen består av følgende deler:

• tannet aksel;
• støttehylse for styrestativ;
• spolemekanisme.

Reparasjon av et styrestativ består vanligvis av flere stadier:

1. Demontering, demontering av styrestativet og rengjøring av ansamlingen av alle delene.
2. Utskifting av skadede deler av mekanismen med nye deler.
3. Diagnostikk av tannakselen til styrestativet.

Før du starter reparasjonsarbeid, bør du få et spesielt reparasjonssett, som inkluderer nye deler til styrestativet (oljetetninger, styrestativbøssing, ringtetninger og andre).
Slik fjerner du styrestativet.

1. Kjør bilen inn i et hull eller hev den med jekker.
2. Fjern motorbeskyttelsen (hvis du har en).
3. Fjern varmeskjoldet på styrestativet.
4. Skru løs festene på styrestativet.
5. Fjern skinnen fra festene og trekk den ut av det indre av bilen.

Det er verdt å merke seg at det vil være bedre for deg å fjerne styrestativet sammen med styrestengene, fordi de nye støvknappene vil være mye mer praktisk å trekke på de spesielle fremspringene på styrestengene. Dette vil hjelpe deg med å passe perfekt forseglede støvknapper.

1. Skru løs stativet fra styrestengene med en spesiell flat skrutrekker.
2. Skru av den nederste plastgirakselpluggen.
3. Skru av låsemutteren.
4. Fjern holderingen og bank akselen forsiktig ut av sin plass.
5. Trekk ut den nedre oljetetningen.
6. Bank ut låsepinnen som blokkerer den øvre oljetetningen.
7. Skru løs holdepluggen og trekk låseringen ut av ledningen som vises når du snur den.
8. Trekk styrestativet ut gjennom høyre side og fjern oljetetningen og plastbøssingen fra stativet.
9. Fjern oljetetningen og pluggen, trekk ut fjæren og trykkmekanismen.

Vask deretter alle deler fra olje- og smussavleiringer og inspiser alle deler nøye for mekanisk skade på grunn av slitasje. Alle skadede deler må skiftes ut uten feil. Hvis overflaten på styrestativet og tannhjulene på tannakselen har betydelig skade, vil det mest sannsynlig være nødvendig å erstatte hele mekanismen som helhet (hvordan erstatte styrestativet med en VAZ 2109, les i materialet vårt) .

1. Installer forsiktig den indre oljetetningen på plass, etter å ha smurt den med et spesielt fett (du må sette den gjennom høyre side med fjæren ned).
2. Plasser skinnen inn i huset.
3. Skyv plasthylsen over høyre pakk, smør alle deler med fett, og skyv pakningen tilbake på plass ved å skyve noe.
4. Installer pluggen og fest den med festetråden.
5. Plasser den nedre oljetetningen på den tannede akselen.
6. Plasser styrestativet i midtstilling.
7. Sett den tannede akselen inn i setet etter å ha smurt tetningene med fett.
8. Skyv den øvre oljetetningen forsiktig på plass, bruk en hammer for å skyve den på plass. Monter festeringen.
9. Installer den nederste låsemutteren, lageret, pluggen.
10. Installer holdemekanismen, fjæren og pluggen. Stram godt til.

Monter deretter skinnen på bilen i omvendt rekkefølge. Sørg for å gjøre "camber-konvergens" etter prosedyren for reparasjon eller utskifting av deler.
Gjør-det-selv-reparasjon av rattstativ uten og med servostyring har mye til felles, forskjellene er små: forskjellige foringer og sammensetningen av smøremiddelet.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.