DIY golf 3-reparasjon av styrestang

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

Påliteligheten og kontrollerbarheten til bilen er en garanti for sikkerhet for trafikantene. Kun en brukbar styremekanisme sikrer pålitelig og sikker kontroll av enhver type transport.

Styrestangen er en mekanisme som overfører bevegelsesretningen til hjulene ved å vri på rattet, består av tre hoveddeler:

• tannet skaft
• lagerbuss
• spolemekanisme.

Når du bruker en bil, slites noen elementer av denne mekanismen ut i utgangspunktet, det kan være:

• Hydro-barriereringer
• Oljetetninger (gummitetninger)
• Støtteermer

Disse delene er inkludert i reparasjonssettet for VW styrestativ.

Selv om utseendet til delene av mekanismer med og uten servostyring, så vel som forskjellige Volkswagen-modeller, er forskjellig, vil deres formål og rekkefølge være den samme både ved reparasjon av et Volkswagen Passat styrestativ og ved reparasjon av et Volkswagen Golf styrestativ, det vil si at de skadede elementene erstattes.

Sjåføren bør være oppmerksom på driften av denne enheten, og ved de første tegnene på sammenbrudd, diagnostisere og reparere eller justere Volkswagens styrestativ.

• Styrebank og vibrasjon - ved kjøring på ujevnt underlag kjenner føreren et slag mot rattet. Dette er et tegn på slitasje på akselstøttebøssingene og tennene til girparet.
• Tilbakeslag - oppstår når fordelerstangen eller snekkegirtenner er slitt.
• Tett rotasjon, støy og sliping når du dreier på rattet - tegn på stativkorrosjon eller mekanisk skade.
• Lekker olje fra reservoaret - indikerer slitasje på støvknappene - beskyttende gummipakninger. Uten beskyttelse mot støv, vann og friksjon slites pivotleddene ut, og det er mye dyrere å reparere en Volkswagen T4 styrestang.
• Mørking av væsken, tilstedeværelsen av rusk i servostyringsreservoaret.

Overbelastning av bilen, brått dreiing av rattet, treff på hjulene i groper og jettegryter fører til skade på bilens chassis. Fra støt og vibrasjoner er det et brudd på integriteten og konfigurasjonen av deler. Festene til elementene er svekket, tettheten til systemet er ødelagt.

Vri rattet til ekstreme posisjoner i høy hastighet øker den kritiske belastningen på kontrollsystemet og fører til rask slitasje og umiddelbar reparasjon av Volkswagen Bor styrestativet. Bruken av lavkvalitetsoljer og reservedeler akselererer utviklingen av ressursen til deler.

Kritisk slitasje på deler oppstår:

• Hvis det ikke er tilstrekkelig smøring i systemet, på grunn av friksjon er tennene utslitte og gir ikke riktig vedheft under drift.
• I tilfelle brudd på tettheten. I dette tilfellet kommer skitt, støv inn i mekanismen, noe som akselererer sletting av deler, og vann, som forårsaker korrosjon av metallelementer.
• Med rettidig reparasjon av Volkswagen T5 styrestativet er det mulig å bevare de hydrauliske mekanismene som ikke har sviktet, og dermed unngå unødvendige kostnader.

Nøyaktig diagnostikk av funksjonsfeil utføres på spesialutstyr i en biltjeneste.

Etter en ekstern undersøkelse utføres følgende operasjoner:

• Demontering av mekanismen
• Inspeksjon og feilsøking av deler
• Demontering av enheten, primær rengjøring av deler fra smuss
• Vurdering av tilstanden til karosseri, aksel, oljetetninger, O-ringer.

Ved diagnostisering sjekker de integriteten til deler, tilstedeværelsen av korrosjon og deformasjon av akselen, slitasje på tenner og lagre.

Videoen viser hvordan kvalifiserte spesialister utfører diagnostikk og reparasjoner:

Under drift kan kontrollmekanismen til bilen løsne fra vibrasjoner og andre belastninger. Festene til delene løsnes, dette fører til forstyrrelser i driften og kan forårsake mer alvorlig skade. I dette tilfellet er det tilbakeslag og vibrasjon av rattet, glattheten av rotasjonen går tapt.

For å eliminere dette problemet, justeres Volkswagens styrestativ på stasjoner som spesialiserer seg på vedlikehold av chassis. For dette gir mekanismen design ekstern justeringsskrue.

Denne operasjonen utføres vanligvis av to personer. For å få tilgang til justeringsskruen løftes bilen opp på en overgang eller plasseres over en grop. Posisjonen til hjulene er strengt rett, bilen må være sikkert festet.

Ved hjelp av en spesiell sekskant strammes justeringsskruen eller tvert imot litt løsnet, kontroller resultatet ved å vri på rattet. Tilbakeslaget bør ikke være mer enn 10 grader. Etter justering på gropen, kontroller driften av enheten i bevegelse ved lav hastighet. Hvis justeringen ikke fungerer, må du sjekke mekanismens brukbarhet.

Reparasjon av Volkswagen Polo styrestativet bør utføres i et spesielt rom med utstyr og verktøy som lar deg jobbe raskt, effektivt og uten risiko for å skade andre deler av bilen og deler som kan repareres.

1. Enheten som er fjernet fra bilen er plassert i en arbeidsbenk.
2. Skru av stengene, fjern spolepluggen.
3. Skru løs spolemutteren og klemmutteren.
4. Fjæren og stammeklemmen er fjernet.
5. Den relative plasseringen av ventilen og huset er notert.
6. Fjern festeringen, ta ut fordeleren.
7. Fjern stammen og ryggstøtten fra kroppen.
8. Den venstre stammeoljetetningen fjernes med et spesialverktøy.
9. Deler rengjøres grundig for sliteprodukter, olje og smuss ved hjelp av vaskemiddelløsninger.
10. Defekte deler erstattes med nye.
11. Lageret er slipt på en dreiebenk.
12. Monteringsprosessen begynner med å trykke den venstre stammen inn i stativhuset med et spesialverktøy.
13. Et spesielt fett påføres kammen på stammen og tennene til fordeleren før installasjon.
14. De forberedte delene er installert i ratthuset.
15. Lageret presses inn deretter, etter det settes oljetetningen på holderingen.
16. Stangklemmen, fjæren er installert, alt er strammet med klemmutteren.
17. Spolemutteren strammes, spolepluggen fylt med fett skrus på plass.
18. Sett tetningen på ryggstøtten.
19. Oljetetningen presses inn i den bakre støtten, hvoretter den monteres på styrestativet.
20. Posisjonen til bakstøtten er festet med en holdering.
21. Kvaliteten på arbeidet og tettheten til den sammensatte enheten kontrolleres på standen.

Med lett korrosjon gjenopprettes akselen til mekanismen ved metoden for sprøyting med krom, etterfulgt av sliping.
I tilfelle av betydelig skade og slitasje på tannhjulene til tannakselen og huset, utføres en fullstendig utskifting av Volkswagens styrestativ.

Utslitte deler må skiftes, samt gummipakninger og oljetetninger, hvoretter mekanismen monteres og monteres på bilen.

Etter montering av enheten helles ferske prosessvæsker inn i et servicebart system, systemet pumpes.

Hallo! Jeg bestemte meg for å bytte styrestativet på bilen min, den gamle var ikke lenger god for noe og laget en kort rapport om bytte av styrestativet på flyover (garasje med grop).

Vi kjører inn i overgangen, løsner hjulboltene, fjerner terminalene fra batteriet.

Lenger inne i kabinen, i området for pedalene, skru løs festingen av styreakselen og kardan. Det kan hende du først må fjerne bagasjerommet inne i kupeen.

Skru ut 2 muttere med 13 og ta ut stangen.

Skru av dekselet til servostyringsvæskebeholderen

Under bilen, skru av slangen til servostyringspumpen og tapp ut væsken.

Vi jekker opp bilen, installerer den på "geiten", fjerner hjulene.

Vi skru ut mutrene 19 fra styrespissene. Vi fjerner spissene ved hjelp av en avtrekker eller hammerslag på delen av styreknoken.

Vær forsiktig så du ikke skader støvknappene på styrespissene og gjengene (skru mutteren et par omdreininger).

Skru deretter av kulefestet til styrestativet (3 bolter x 13),

en foran (kan skrues av fra toppen gjennom kardan eller fra bunnen med en nøkkel)

Skru løs styrestativslangene med en 18 skiftenøkkel.

Vi skrur løs festingen av skinnehuset til underrammen. Muttere og bolter (ikke prøv å fjerne fra underrammen) 13.

Så fjerner vi braketten som holder styrestativet fra passasjersiden.

Fjern bagasjerommet på toppen av styrestativet for ikke å knekke det når du senker underrammen.

Vi løsner boltene på underrammen foran (jeg har 18, det kan være andre)

og bak (de som er nærmere skinnen med 18, som er 16 lenger; det kan være andre størrelser)

Pass på at alt som er festet til skinnen er frakoblet.

Vi skru ut de tidligere løsnede boltene til underrammen, og husker hvilken som kom fra.

Bruk en jekk, senk underrammen forsiktig med omtrent 5 centimeter, dette vil tillate deg å fjerne styrestativet. Vær ekstremt forsiktig.

Vi skrur ut og tar ut bolten med 13. Fjern kardan opp fra styrestativet (det er lettere å fjerne stativet på denne måten). Vi lar kardan stå i bagasjerommet.

Fjern deretter stativhuset fra førersiden fra underrammens bolter. Vi tar ut styrestativet mot bakbjelken (ved fjerning av stativet vil det være omtrent parallelt med bakbjelken).

Vi installerer det fungerende styrestativet i stedet for det defekte. Det er praktisk å bruke glidelåser for å feste luftrøret mellom støvbærerne.

Vi satte umiddelbart på kardanen (vi la den tidligere i bagasjerommet) på skinnesplines, setter inn og stram bolten. Kardanaksler på skinne med servostyring er av 2 typer, for stor eller liten slisse.

Hev styrestativet ved å plassere kroppen på stativets monteringsbolter i underrammen.
Vi setter på styreakselen og kardanfestet i kabinen, tar på bagasjerommet.

Vi kobler slangene for væsketilførsel/drenering til skinnen.

Deretter retter vi styrestativet fra førersiden på boltene til stativet i underrammen, setter på braketten og det elastiske båndet under det, løfter forsiktig underrammen, stram boltene til underrammen til kroppen.

Vi strammer underrammens bolter først etter at vi har satt bilen på hjulene.

Jeg anbefaler at du smører boltene med fett før du strammer dem, dette vil tillate deg å skru dem ut neste gang du reparerer dem uten store anstrengelser.

Vi strammer til underrammens bolter som fester styrestativhuset.

Vi fester styrespissene.

Vi setter bilen på hjulene og strammer til underrammens bolter.

Vi legger på stedet til den tidligere fjernede slangen for å tilføre væske til gur-pumpen.

fortsatt i ferd med å skrive
Denne rapporten består av materialer laget iva99380798(som mange takk til ham.) Vel, og min ad-libbing.
Jeg ber deg om ikke å ta hensyn til pilene og instruksjonene på de lånte bildene, fordi informasjon hentet fra dette innlegget - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1317/showthread.ph. = 1 # post2068729

Bakgrunn.
En stund nå begynte jeg å merke at med en kraftig akselerasjon begynte noe å banke på høyre side. Dessuten er det ikke avhengig av en rett linje eller med omvendte hjul. Og nylig ble strømmen av selve reiki lagt til

Historie.

Siden gåing ikke er helt jakt, begynte jeg å lete etter skinnen i uvirksom tilstand. Gutta lastet opp akkurat det samme som min ZF 7852501328 VAG-nummer 8d1 422 066 F.

På Audi-forumet fant de lenge ut hvilket reparasjonssett som passer for denne skinnen.

Til slutt var det dette som skjedde

Navneskilt på skinnen, som indikerer tilknytningen til produsenten og det originale VAG-nummeret

slik ser hun ut på bilen

Det viste seg at knollene allerede var engasjert i skottet til en slik skinne, la meg tenke og jeg skal prøve .
Etter å ha fisket ut den nødvendige listen over reservedeler på forumet, bestilte jeg den gjennom Eksistere
Her er en slik rekkefølge (den siste, grønne, posisjonen Ha det ikke se, jeg skal skrive hvorfor senere):

Reservedeler kom og jeg bestemte meg for å ordne opp hjemme.

Dagen etter dro jeg til garasjen for å bytte skinne. I følge mine beregninger tar det omtrent 30 minutter å skyte en reiki.

Først klatrer vi under torpedoen fra førersiden, fjerner den nedre plasten på torpedoen, som er over førerens føtter.

Deretter skruer vi av styreakselen med kardan fra stativet (bolt med en eksentrisk og en skiftenøkkel for 17).

Deretter fjerner du gummistøvelen.

Dette fullfører arbeidet i salongen.

Skru deretter løs styrespissene fra svingspakene.

Fjern deretter beskyttelsesdekselet / bagasjerommet fra førersiden

, gjennom denne siden vil vi trekke ut selve skinnen.

Så fjernet jeg batteriet, under er en av de 3 boltene som holder skinnen. Boltenes hode har form som et 12-sidig hode, som det ble kjøpt inn et 10-sidig hode med 12 sider til. Umiddelbart skrur jeg ut de 2 boltene som er i batterirommet.

Så kom jeg meg under bilen.
Først skrudde jeg av den ene slangen som gikk til kjøle radiatoren og tappet ut den gjenværende servostyringsvæsken. Så skrudde han løs gylletilførselen til skinnen, bolten 22+ 2 pucker (vi hverken taper eller kjøper nye). Deretter skrudde jeg ut den siste bolten som holdt skinnen og flyttet skinnen mot støtfangeren, så det er mer praktisk å skru av slurry-returen - en bolt for 19 + 2 skiver.
Her frigjøres alt, vi tar ut skinnen gjennom førersiden (dvs. venstre hjul, Jeg tok ikke av hjulene, jeg bare jekket det opp på denne siden)
Og nå er dette et mirakel i hånden

Skottprosess

Jeg skrudde først av tuppene, og glemte ikke å telle hvor mange svinger de var vridd.
Fjern deretter støvbærerne ... Det er bedre å forberede stedet på forhånd, fordi mye slurry vil renne ut.
Så skrur vi av styrestagene, jeg hadde en på dødens rand, så jeg byttet begge to, så jeg senere ikke skulle tenke.

1.Deretter skruer vi det på lokket, som lukker sylinderen med en nylontupp, som strammer stativakselen.

[/ URL]
eller

og skru av

Deretter tar vi ut tetningsringen (på forrige bilde er den allerede i hånden). Og vi prøver å trekke ut selve stempelet (jeg vil si med en gang at jeg ikke kunne trekke det ut på dette stadiet, vel, Gud velsigne ham

).

2. Fjern styreakselen. For å gjøre dette må du skru av dekselet og, under det, mutteren med 17. Deretter, fra siden av selve akselen, fjern holderingen

[/ URL] og ta ut hele skaftet til "gaten".

På denne akselen eller ormen endret jeg:
1 gland og en o-ring på bøssingen med lageret (her er det på venstre side)

.
på selve skaftet er det 4 hvite små ringer og under dem 4 sorte. Vi smører alt med væske og legger det til side til montering.

Flytt til den andre enden av skinnen (høyre side eller ende A)

[/ URL]

Vi må fjerne festeringen (den er allerede tatt av litt høyere på bildet). Vi legger skinnen på "presten" og drar / skyver med selve akselen, fjerner stammen (1), bøssingen (2) og selve akselen.

Vi tar aksjen. På den bytter vi O-ringen og oljetetningen
Deretter bytter vi 2 tetningsringer på foringen.

Selve skaftet. Vi gjør hans feilsøking. Skaftet mitt på min egen skinne var utsatt for korrosjon på den ene siden.
Skift 1 hvit tetningsring på akselen. Nå legger vi alt dette til side til montering og tar tak i skinnekroppen.

Vi legger kroppen opp med venstre side (fra siden av styreakselen) og tar hodet på 21 og 2 forlengelser. Vi setter dem inn i kroppen og slår med et lett slag ut oljetetningen og bøssingen, som er omtrent i midten av kroppen. Dette er de:

endre dem til nye og begynn å montere

Vi setter på oljetetningen og hylsen på akselen og hylsen og setter all denne "økonomien" inn i kroppen. Sett deretter inn bøssingen og stammen og bytt låseringen. Deretter samler vi alt annet i omvendt rekkefølge.

Fra informasjonen jeg fant, viser det seg at ikke alle skott gikk knirkefrittJ. Jeg begynte å tenke på hva problemet var og bestilte samtidig andre oljetetninger på akselen med et nummer 7852 033 155. I dag plukket jeg dem opp og gikk for å friste skjebnen nok en gang.
Han tok av skinnen igjen, demonterte den, tørket av alt. Han tok av oljetetningene og begynte å sammenligne 140 (venstre) og 155 (høyre) med hverandre.

Det ser ut til at parametrene ble vurdert:
1. Tykkelsen på kjertelen er den samme, den eneste forskjellen er i installasjonen av nylonringen

2. Installasjon av nylonringen: i 140. er den plassert i selve kjertelen, og i 155. er den så å si forankret til baksiden av kjertelen

3. Arbeidsflatens utseende:

den 140. har bare 1 fremspring av arbeidsflaten, og den 155. har 3.Tilsynelatende er den designet for å fungere under høyt trykk.
Jeg har laget bedre bilder:
Det første bildet viser det 140. oljetetningen

på den andre 155. oljetetningen

Derav konklusjonen at for vår skinne en oljetetning med et nummer 140 PASSER IKKE, en oljetetning bør bestilles med nummer 155

det er på tide å dykke under frontfjæringen tenkt å komme av med litt blod. men det skjer ikke. Etter å ha kompilert feilsøkingsguiden, tok jeg ut følgende: for erstatning:

2. alle stille blokker av spaker

8. vel, den viktigste skyldige til "raken"

gidracha var ikke på selve kjøpet av en bil, crappy kaneshno uten et gur-hjul vil ikke bli verre enn med en pelsskinne. Vel, jeg begynner. Jeg tok av Bilstein-stativet fra vennen min i 1993, hele bytteguren, og kjøpte nytt for resten. pumpene på festene er like i utseende, men en annen remskiveavgang (clutch) er større ved ventilen, så vi ser på bildet

Jeg måtte fjerne clutchen ved å lage en avtrekker i form av en plastplate laget av 10 mm stål, med skisserte hull, boret hull som på selve clutchen for å stramme denne tingen med 8 bolter

Jeg ville dumt å bytte koblingene, men det fungerte ikke, det var stor forskjell i tykkelsen på pumpeakslene. på ventilen er den tynnere Derfor tok jeg koblingen fra ventilen og kuttet av den nedre kragen ved under ansiktet for å lage overhenget jeg trengte ved først å måle den gamle pumpen og dens overheng.

denne skulderen må kuttes av

trinsene er også forskjellige.viftetrinsene er større, så vi setter vår gamle.

nå har skinnen funnet ut med pumpen, den er helt egnet for tekniske spesifikasjoner, men forskjellen er kun i den splinede delen av kardanens landing, så vi tar hele kardan fra ventilen.

da han fjernet skinnen, senket han underrammen helt med 7 cm og trakk ut "oppmerksomheten" fra venstre side !! vær forsiktig med underrammen, motoren holder seg på kun en støtte, pass på med en slags puter.

dette er en ny rake bare for eksempel.

alle delene ble vasket, goura-linjene ble også installert fra ventilene, renset og malt dem. de var ferskere enn mine og mer praktiske å installere.

ikke glem å smøre spline

jekket med en vanlig jekk

goura oil kjøpte først facebook, men etter å ha lest anmeldelsene med tristhet, kjøpte poshol originalen da han fylte oljen, hjulene skulle henges ut, tanken brukte sin standard. Samtidig må du vri på rattet så at slurryen ville fylle hele plassen i systemet

900g helles inn i systemet, oljeindeksen er G004000M2 (600. r). Nå er jeg veldig takknemlig, takk for oppmerksomheten !!

Innlegget er redigert av Sergey. n: 20. mars 2016 – 10:01

Alt er godt beskrevet, men det er et par spørsmål:

Slik jeg forstår det, hadde du i utgangspunktet ikke en gur, og alt gikk på knærne, på samme måte som reservedelene som ble fjernet?

Hva måtte du kjøpe under installasjonen?

kjøpte kun en anther rail, det var gur som ikke var kortere mel med rattet var komplett.

kjøpte kun en anther rail, det var gur som ikke var kortere mel med rattet var komplett.

ok, ellers har jeg bare en bil uten gur, og det er en mulighet for å ta gur fra venta, men jeg vet ikke om jeg kan lage den selv uten prøve

Hvis det ikke er mer å legge til, så kan du sende til Fak

kjøpte kun en anther rail, det var gur som ikke var kortere mel med rattet var komplett.

ok, ellers har jeg bare en bil uten gur, og det er en mulighet for å ta gur fra venta, men jeg vet ikke om jeg kan lage den selv uten prøve

gjør det, jeg laget gapet ved å legge et stykke papir fra støttelagerboksen, det er en 2 mm tykk kobling (remskiven ble varmet opp med en lampe og satt på en varm fordi han i en skrustikke var redd for å ødelegge pumpen ) det viktigste ved oppvarming er ikke å overdrive og helle vann umiddelbart for ikke å ødelegge oljetetningen i pumpen! alt annet gjøres ved å inkludere logikk.

Jeg gjorde det samme her om dagen, jeg satte bare guren fra passatvinden, og det er ingen fester for backstage 020 på boksen, jeg tror dette er betydelig når du velger en skinne. Og jeg glemte også å smøre sporene, (((er de ikke smurt med gur væske?

ingen kaneshno skinnespole er isolert med tetninger. ellers flyter det!

rettet artikkelen kan sendes til FAK

Vi fjerner styreutstyret (se. "Ta av rattet" ).

Klem styreboksen i en skrustikke med myke metallkjeveputer.Vi fjerner begge beskyttelsesdekslene på skinnen (se. "Skifte dekselet på skinnen" )

Med en meisel bøyer vi kantene på låseskiven til venstre styrestang.

Bruk "30"-tasten, slå av venstre stang, hold skinnen ved flatene med "22"-tasten.

Fjern venstre styrestang og låseskive.

På samme måte fjerner vi høyre styrestang (vi holder skinnen mot å snu med en 22 nøkkel på flatene i venstre ende).

Ved hjelp av "41"-hodet, skru av låsemutteren til stoppmutteren.

Bruk en firkant "9" og skru av skinnestoppmutteren.

Bruk en skrutrekker for å lirke av gummibeskyttelseshetten.

Med en skiftenøkkel "24" skruer vi av lagermutteren.

... og fjern den fra skaftet på giret.

Vi tar ut girenheten med et kulelager fra veivhuset.

Løsne låseringen med en tang og fjern den.

Tatt i betraktning at lageret fjernes kun for utskifting.

... giret kan slås ut av lageret ved å plassere det på skrustikkevene uten å klemme tannhjulet.

Fjern lageret fra girskaftet.

Vi tar ut stativet fra styrehuset.

Når vi klemmer sammen holderringen til plastbøssingen til stativet med en tang, fjerner vi den fra sporet på styrehuset.

Med en stang 450-500 mm lang slår vi ut skinnegjennomføringen fra veivhuset.

... og ta den ut sammen med gummiringen.

Vi fjerner nålelageret til tannhjulet kun for utskifting. For å trekke det ut.

... med et bor med en diameter på 2,5-3 mm borer vi tre hull i ratthuset på motsatt side av lagerinstallasjonsstedet.

... og gjennom disse hullene slår vi ut lageret og treffer den tynne stangen.

Vi tar ut nålelageret.

Hullene i veggen til styrebokshuset kan tettes med et kaldt sveisemiddel.

Vi vasker og inspiserer delene av styremekanismen, skadede - vi erstatter dem, mens plasthylsen med en gummiring må byttes ut. Kule- og nålelagrene må rotere uten å sette seg fast, og beskyttelseshylsene og hetten må være fri for sprekker eller brudd. Tilbakeslag og spor av korrosjon i kuleleddene til styrestaget er ikke tillatt.

... med en myk metalldrift, trykk inn et nytt nålelager.

Press hylsen med gummiringen gjennom en passende rørlengde.

Vi støtter utstyret på skrustikkekjeveputene laget av mykt metall eller en trekloss.

Trykk et kulelager på skaftet på giret med et passende stykke rør, og treffer bare på dens indre ring. Etter å ha smurt tannstangtennene, girene og lagrene rikelig med PIOL-1-fett, monterer vi sammenstillingen i motsatt rekkefølge. Før du installerer beskyttelseshetten på girskaftet.

... drev pinjonglagermutteren på fire punkter.

... og fyll hulrommet over mutteren med UNIOL-1 fett. Før du installerer på bilen, må du justere styremekanismen (se. "Justere rattet" ).

Koble fra rattakselfestene, tøm væsken fra systemet, fjern hjulene, skru av slangene for drenering og væsketilførsel til styrestativet, fjern bagasjerommet, løsne underrammens bolter foran og bak, bytt skinne, stram til alt tilbake.

Bravo! Nesten det! Men hvis du ikke tar av deg lyddemperbuksene, vil hele erstatningen med en beskrivelse på 9 linjer ta 4 timers pine!

Du kjører inn i overgangen, løsner hjulboltene, fjerner polene fra batteriet.

Lenger inne i kabinen, i området for pedalene, skru løs festingen av styreakselen og kardan. Det kan hende du først må fjerne bagasjerommet inne i kupeen.

Skru løs 2 muttere med 13 og ta ut stangen Skru av dekselet til servostyringsvæskebeholderen, Under bilen, skru av slangen til servostyringspumpen og tapp ut væsken.
Vi jekker opp bilen, installerer den på "geiten", fjerner hjulene.

Vi skru ut mutrene 19 fra styrespissene. Vi fjerner spissene ved hjelp av en avtrekker eller hammerslag på delen av styreknoken.

Vær forsiktig så du ikke skader støvknappene på styrespissene og gjengene (skru mutteren et par omdreininger).
Skru deretter av kulefestet til styrestativet (3 bolter x 13),

en foran (kan skrues av ovenfra gjennom kardan eller nedenfra med nøkkel) Skru av styrestativslangene med nøkkel til 18.

Slange for væskeutløp
Væskeslange
,
Vi jekker opp båren.

Vi skrur løs festingen av skinnehuset til underrammen. Muttere og bolter (ikke prøv å fjerne dem fra underrammen) ved 13. Etter at vi har fjernet braketten som holder styrestativet fra passasjersiden, fjern bagasjerommet på toppen av styrestativet for ikke å knekke det når du senker underramme.
Vi løsner hjelperammeboltene foran (jeg har 18, det kan være andre) og bak (de som er nærmere skinnen med 18, som er 16 lengre; det kan være andre størrelser) Pass på at alt som er festet til skinnen kobles fra.

Vi skru ut de tidligere løsnede boltene til underrammen, og husker hvilken som kom fra.

Bruk en jekk, senk underrammen forsiktig med omtrent 5 centimeter, dette vil tillate deg å fjerne styrestativet. Vær ekstremt forsiktig.

Vi skrur ut og tar ut bolten med 13. Fjern kardan opp fra styrestativet (det er lettere å fjerne stativet på denne måten). Vi lar kardan stå i bagasjerommet.
Fjern deretter stativhuset fra førersiden fra underrammens bolter. Vi tar ut styrestativet mot bakbjelken (ved fjerning av stativet vil det være omtrent parallelt med bakbjelken).

Vi installerer det fungerende styrestativet i stedet for det defekte. Det er praktisk å bruke glidelåser for å feste luftrøret mellom støvbærerne.
Vi satte umiddelbart på kardanen (vi la den tidligere i bagasjerommet) på skinnesplines, setter inn og stram bolten. Kardanaksler på skinne med servostyring er av 2 typer, for stor eller liten slisse.

Hev styrestativet ved å plassere kroppen på stativets monteringsbolter i underrammen.
Vi setter på styreakselen og kardanfestet i kabinen, tar på bagasjerommet.

Vi kobler slangene for væsketilførsel/drenering til skinnen.

Deretter retter vi styrestativet fra førersiden på boltene til stativet i underrammen, setter på braketten og det elastiske båndet under det, løfter forsiktig underrammen, stram boltene til underrammen til kroppen.

Vi strammer underrammens bolter først etter at vi har satt bilen på hjulene.

Jeg anbefaler at du smører boltene med fett før du strammer dem, dette vil tillate deg å skru dem ut neste gang du reparerer dem uten store anstrengelser.
Vi strammer til underrammens bolter som fester styrestativhuset.

Vi fester styrespissene.

Vi setter bilen på hjulene og strammer til underrammens bolter.

Vi legger på stedet til den tidligere fjernede slangen for å tilføre væske til gur-pumpen.

Hell væske i tanken.

Vi driver ut luft fra systemet.

Nivået må være mellom MAX og MIN. Jeg så ikke ut til å glemme å nevne noe =)

VOLKSWAGEN MINIBUSSEIERKLUBB

Beskjed Sanya TK » 17.03.2009, 22:20:47 #1

Beskjed Teshka78 » 17.03.2009, 22:38:47 #2

VW Multivan 1987 1.9TDI (var)
VW Multivan 2001 2,5 TDI

Beskjed Barmaley- » 18.03.2009, 06:58:34 #3

Beskjed Sanya TK » 18.03.2009, 13:50:02 #4

Beskjed Teshka78 » 18.03.2009, 19:32:47 #5

VW Multivan 1987 1.9TDI (var)
VW Multivan 2001 2,5 TDI

Beskjed BILLY » 18.03.2009, 20:18:55 #6

Beskjed hmuriy » 18.03.2009, 20:24:32 #7

Takk for lenken, jeg så, men butikken sa på T-3 fra 1988 (ved referanse fra 1991) om 12 tr vil koste meg en rake, så jeg vil gjenopprette den. [/ Quote]

Faen, du må ødelegge en slik butikk

Jeg ba bare om en start, jeg så ikke for mye, jeg ble tilbudt Hans Priceovskaya for mer enn 7. Og så fortalte de meg at det er billigere, men tvilte på om de ble restaurert? Så jeg tror vi bare skal søke.
Og jeg misunner HVITERUSSLAND-prisene for HVIT.

Vi vil overvinne vanskelighetene vi har skapt for oss selv i det siste.
Vladimir Putin

IMHO, Folk som ofte gir råd følger aldri fremmede.

Hovedfunksjonen til styrestativet (reduseren) i bilenheten er å organisere rotasjonen av bilen. Styrestangen er til stede i biler med servostyring, så vel som i de bilene der det ikke er servostyring. Den kobler rattet til hjulene, og derfor er dens rolle svært viktig for sikker bevegelse i bilen. Diagnosen av denne mekanismen må tilnærmes med det største ansvar, så vel som reparasjoner.

Alle biler utsettes for rask slitasje på styredeler, uavhengig av pris og status, fordi det er disse delene som får et treff i enhver sving, treffer et hinder, treffer hjulene på humper på veien.

For å finne ut om kjøretøyets styring trenger reparasjoner, se etter følgende tegn på en feilfungerende mekanisme:

• det er tydelig en bank på rattstativet, som merkes gjennom rattet på en bil;
• økt innsats som kreves for å rotere rattet;
• det var fremmede lyder og støy i servopumpen;
• det var et tilbakeslag i rattstativet, som merkes når rattet roterer;
• servostyringsolje begynte å lekke fra styrestativet.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.

Så du har et styrestativ som lekker. Hva skal jeg gjøre, hvordan reparere og justere styreytelsen?
Først av alt er det verdt å merke seg at det faktisk er veldig vanskelig å reparere denne enheten, og det er verdt å starte prosedyren bare hvis du har alt nødvendig utstyr for hånden, samt erfaring og kunnskap innen bilkonstruksjon.

Styrestangmekanismen består av følgende deler:

• tannet aksel;
• støttehylse for styrestativ;
• spolemekanisme.

Reparasjon av et styrestativ består vanligvis av flere stadier:

1. Demontering, demontering av styrestativet og rengjøring av ansamlingen av alle delene.
2. Utskifting av skadede deler av mekanismen med nye deler.
3. Diagnostikk av tannakselen til styrestativet.

Før du starter reparasjonsarbeid, bør du skaffe deg et spesielt reparasjonssett, som inkluderer nye deler til styrestativet (oljetetninger, styrestativbøssing, ringtetninger, etc.).
Slik fjerner du styrestativet.

1. Kjør bilen inn i et hull eller hev den med jekker.
2. Fjern motorbeskyttelsen (hvis du har en).
3. Fjern varmeskjoldet på styrestativet.
4. Skru løs festene på styrestativet.
5. Fjern skinnen fra festene og trekk den ut av det indre av bilen.

Det er verdt å merke seg at det vil være bedre for deg å fjerne styrestativet sammen med styrestengene, fordi de nye støvknappene vil være mye mer praktisk å trekke på de spesielle fremspringene på styrestengene. Dette vil hjelpe deg med å passe perfekt forseglede støvknapper.

1. Skru løs stativet fra styrestengene med en spesiell flat skrutrekker.
2. Skru av den nederste plastgirakselpluggen.
3. Skru av låsemutteren.
4. Fjern holderingen og bank akselen forsiktig ut av sin plass.
5. Trekk ut den nedre oljetetningen.
6. Bank ut låsepinnen som blokkerer den øvre oljetetningen.
7. Skru løs holdepluggen og trekk låseringen ut av ledningen som vises når du snur den.
8. Trekk styrestativet ut gjennom høyre side og fjern oljetetningen og plastbøssingen fra stativet.
9. Fjern oljetetningen og pluggen, trekk ut fjæren og trykkmekanismen.

Vask deretter alle deler fra olje- og smussavleiringer og inspiser alle deler nøye for mekanisk skade på grunn av slitasje. Alle skadede deler må skiftes ut uten feil. Hvis overflaten på styrestativet og tannhjulene på tannakselen har betydelig skade, vil det mest sannsynlig være nødvendig å erstatte hele mekanismen som helhet (hvordan bytte ut styrestativet med en VAZ 2109, les materialet vårt).

1. Installer forsiktig den indre oljetetningen på plass, etter å ha smurt den med et spesielt fett (du må sette den gjennom høyre side med fjæren ned).
2. Plasser skinnen inn i huset.
3. Skyv plasthylsen over høyre pakk, smør alle deler med fett, og skyv pakningen tilbake på plass ved å skyve noe.
4. Installer pluggen og fest den med festetråden.
5. Plasser den nedre oljetetningen på den tannede akselen.
6. Plasser styrestativet i midtstilling.
7. Sett den tannede akselen inn i setet etter å ha smurt tetningene med fett.
8. Skyv den øvre oljetetningen forsiktig på plass, bruk en hammer for å skyve den på plass. Monter festeringen.
9. Installer den nederste låsemutteren, lageret, pluggen.
10. Installer holdemekanismen, fjæren og pluggen. Stram godt til.

Monter deretter skinnen på bilen i omvendt rekkefølge. Sørg for å gjøre "camber-konvergens" etter prosedyren for reparasjon eller utskifting av deler.
Gjør-det-selv-reparasjon av rattstativ uten og med servostyring har mye til felles, forskjellene er små: forskjellige foringer og sammensetningen av smøremiddelet.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.