DIY-reparasjon av styrestativ Honda Accord 6

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av styrestativet til en Honda Accord 6 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hei til alle glade eiere av Chords!
Jeg vil gjerne legge til litt mer informasjon om reparasjon av våre smertefulle lameller!)))) Mange ting ble diskutert om dette, jeg bestemte meg også for å dele min erfaring.
Problemet var faktisk som for mange - dette er en irriterende banking, først fra høyre og så til venstre. Jeg holdt ut alt dette til den rette oljetetningen begynte å svette. Vinteren kommer og jeg bestemte meg for å fikse dette problemet! Jeg bestilte et reparasjonssett på Internett, en bøssing (låsemutter), en justeringshylse, en øvre spoleoljetetning (det følger med et lager), en høyre støvel, en uke med venting og alt kom. Og en liter til fersk PSF.

Fra et ikke-vanlig verktøy trenger du store nøkler (32, 40, 46), en middels firkantnøkkel, en denometrisk skiftenøkkel (du kan klare deg uten den), helst en elektrisk drill og drill (4 eller 5 mm), en rørnøkkel (17-19), stor sprøyte med et rør (fjern væske fra tanken).

Nå er hele prosessen i orden:

1.vi kjører bilen inn på overgangen (gropen), henger forhjulene.

2.Vi pumper ut væsken fra tanken

3. Vi demonterer toppen (i hytta)

bare trekk beskyttelsen mot deg, den holdes på plass av klipsene.

4. skru av rattstammens universalledd.

5. Trekk kardan fra sporene til toppen.
VIKTIG: Når kardan allerede er fjernet, må du fikse rattet slik at ingen snur på rattet.
Siden du kan bryte toget under rattet.

6. Skru ut de tre mutterne med 10 og fjern støvelen.

å fjerne denne støvelen er problematisk. støyisolering og et teppe forstyrrer, støvelen er under dem. Ok, ta den av, sett den på plass, det er blødende. Så et par pakker med beroligende midler kommer godt med. )))

Video (klikk for å spille av).

det er bedre å fjerne holderen og strikken. strikken forskyves til bunnen i forhold til skaftet.

7. Slå av styrespissene. Jeg hadde ikke en avtrekker for hånden, jeg gjorde det lettere å skru ut mutrene ikke helt slik at mutteren flukset med enden av tråden på spissen. Dette er nødvendig for ikke å ødelegge tråden med et slag. Vi slår alt fra bunnen med en hammer og vips. spissen gikk av. skru av mutteren og det er det. Hvis fingeren ruller, så trykk på spissen fra toppen med en lirkestang og skru den av for helsen din!) Dessverre tok jeg ikke et bilde ((

8. skru løs festingen av selve skinnen.
Vi vrir den nedre fra bunnen, og den som er høyere er mer praktisk å vri fra toppen

9. Skru ut de tre boltene til varmeskjoldet fra bunnen.

De er strammet fra hjertet!) Du trenger en slik nøkkel.

11. Skru først ut den blå brakettbolten, hold i røret, så resten.

for enkelhets skyld trenger du et slikt sett med gimbal.

12. for å fjerne skinnen må du senke bjelken. du kan bytte ut stabilisatorbøssingene på en gang, og det var det jeg gjorde.
så vi senker strålen:

senk den med 3-3,5 cm, dette er ganske nok, la den høyre bolten stå, bjelken vil holde på den, og skru den venstre helt ut og fjern avstandsstykket (det forstyrrer å skru av tappbøssingen)

13.fjern skinnen til venstre side

vask den grundig med bensin og bær den til en varm garasje))

14. Skru av tuppene du trenger to nøkler for 19 og en for 14

fjern støvbærerne og skru av stengene (ikke ødelegg de vedvarende plastringene, de kommer fortsatt godt med), her trenger du nøkler for 22 og 32 (32 må modifiseres slik at den ikke er bredere enn 10 mm, ellers det passer ikke)

15.Skru av justeringshylsen en nøkkel 40 og en knott med midterste firkant.

utvikling av teflonbelegg til metall

16. Skru ut de to boltene, rørene og fjern spolen.

17. Vi slår ut spoleskaftet (det kom lett ut for meg)

ringen er i reparasjonssettet.

18. skru deretter av styremutteren, den nappes. Jeg boret ikke mye og den skrudde seg uten problemer.(Mutteren er tykk, ikke vær redd for å bore))

VIKTIG: ikke klem kroppen fast i en skrustikke, den kan bli deformert og det er det. skinnen kan kastes ut. Mutter under
nøkkel for 46

19. så må du slå ut oljetetningen som er under mutteren. Vanskeligheten er at akselen vil springe fra luften og oljen som blir igjen bak utløpskoblingen.
Jeg gjorde dette: Jeg trakk akselen ut av kroppen så mye som mulig og presset akselen til siden slik at det oppsto et gap mellom akselen og oljetetningen, hovedmålet var å slippe ut luft (den er veldig fjærende). Så legger vi noe på motsatt side av akselen og prøver å slå ut oljetetningen (den kom lett ut for meg). Jeg brukte skjøteledningen fra settet.

den andre oljetetningen er slått ut i samme retning som den første.

du må slå forsiktig ut med noe mykere enn stål uten å skade den innvendige arbeidsflaten, jeg fant en slags pinne i garasjen og slo lett ut oljetetningen.

vi ser at det er en skive under oljetetningen

21. Vi vasker kroppen grundig med bensin og kjører en ny oljetetning (ikke glem å sette en skive foran oljetetningen)

ny skive kan tas fra rem. sett

Jeg presset den nye oljetetningen med et hode på 27 og to skjøteledninger

22. Nå må du bytte ut mansjettene på skaftet, det er to av dem: en ring er hvit, ser ut som plast, og under den er den andre gummi (plastringen må bæres veldig forsiktig - det er vanskelig å strekk, du kan bryte den, for eksempel er den litt oppvarmet over bærelampen.)

det var det som skjedde til slutt

23. installer akselen i huset, før montering, sett litt elektrisk tape på enden av akselen for ikke å lukke oljetetningen.
VIKTIG: Sett akselen forsiktig inn, husk at akseltennene også kan skade oljetetningen!

24. Trykk på den andre oljetetningen med en ny mutter.

25. Smør hele greia, jeg brukte fiolettfett, selvfølgelig, litol, generelt, den som vil ha noe!))

26. Nå skifter vi oljetetningen og spolelageret. Jeg plukket opp hodet fra settet, jeg husker ikke nøyaktig hvilken, og i begynnelsen presset jeg på oljetetningen og deretter lageret (med inskripsjonene utover, slik at de kunne sees etter installasjonen).

Vi setter spoleakselen på plass, kontroller at akselen roterer uten mye anstrengelse. Vi smører alt, spesielt lager og splines.

vi legger alt dette på skinnen (ikke glem å bytte ringen den er i reparasjonssettet)

27. sett på justeringshylsen (ikke glem å smøre alt)

Slik regulerte jeg:
Jeg vridd til den hvilte, så skrudde jeg den av en omdreining og pakket den igjen til den hvilte og lot den gå rundt 20 grader (alt dette må til for at fjæren skal falle på plass) Hvis i tankene, så trenger du en denmetrisk nøkkel og gjør det hele med litt innsats. Jeg hadde ikke nøkkelen. Etter montering ble ikke rattet strammere og bankingen (hvis du streifer rundt på rattet) på den dempede motoren hører fortiden til!)))

28. Vi skruer rørene på plass (jeg glemte å ta et bilde)

29. Styrestangene som skal skrus på, ikke glem å sette trykkringer av plast

sett nye festeringer (bart i skaftet) de er i reparasjonssettet

31.feste styrespissene (bøy fremover)

Alt. nå setter vi på bilen. Jeg tror det ikke er verdt å beskrive prosedyren!)))

her er noen bilder av bøssingene som jeg byttet i ett. Jeg satte meg polyuretanbøsninger med mindre diameter i stedet for 26,5 mm og 25,4 mm fordi selve stabilisatoren var slitt.

Lykke til til alle i reparasjonen av favorittbilen din))).

Vi kjører bilen inn på en overgang (grop), henger opp forhjulene.

Vi pumper ut væsken fra tanken.

Bare trekk beskyttelsen mot deg, den holdes på plass av klipsene.

Vi skrur av rattstammekardan.

Vi trekker kardan fra sporene til toppen. VIKTIG: Når gimbalen allerede er fjernet, må du fikse rattet slik at ingen snur på rattet, siden du kan bryte toget under rattet.

Vi skru av tre muttere med 10 og fjerner støvelen.

Å fjerne denne støvelen er problematisk ... støyisolering og et teppe forstyrrer støvelen, støvelen er under dem ... Ok, fjern den, sett den på plass, dette er blødende. Så et par pakker med beroligende midler kommer godt med.

Det er bedre å fjerne holderen og det elastiske båndet ... strikken er forskjøvet til bunnen i forhold til skaftet.

Vi skrur ut styrespissene.Jeg hadde ikke en avtrekker for hånden, jeg gjorde det lettere å skru ut mutrene ikke helt slik at mutteren flukset med enden av tråden på spissen. Dette er nødvendig for ikke å ødelegge tråden med et slag. Vi slo alt fra bunnen med en hammer og voila ... spissen løsnet. skru av mutteren og det er det. Hvis fingeren ruller, trykk på spissen fra toppen med en lirkestang og skru den av for helsen din!

Vi skrur løs festingen av selve skinnen. Vri den nederste fra bunnen og den som er høyere er mer praktisk å vri fra toppen

Skru løs de tre varmeskjoldboltene fra bunnen.

De er strammet fra hjertet! Du trenger en slik nøkkel.

Først skruer vi av den blå brakettbolten, holder røret, så resten.

For enkelhets skyld trenger du et slikt sett med gimbal.

For å fjerne skinnen må du senke strålen. Du kan bytte ut stabilisatorbøssingene på en gang, jeg gjorde nettopp det og så senker vi bjelken.

Vi senker den med 3-3,5 cm, dette er ganske nok, la den høyre bolten stå, strålen vil holde på den, og skru den venstre helt ut og fjern avstandsstykket (det forstyrrer å skru løs bøssingen)

Vi fjerner skinnen til venstre.

Vi vasker den grundig med bensin og bærer den til en varm garasje.

Vi skrur ut spissene, du trenger to nøkler til 19 og en til 14.

Vi fjerner støvknappene og skru av stengene (ikke ødelegg plastringene, de vil fortsatt komme godt med), her trenger du nøkler for 22 og 32 (32 må modifiseres slik at den ikke er bredere enn 10 mm, ellers passer den ikke).

vi skru av justeringshylsen en 40 nøkkel og en knott med en midterste firkant.

Utvikling av teflonbelegg til metall.

Vi skru av to bolter, rør og fjern spolen.

Vi slår ut spoleskaftet (det kom lett ut for meg).

Ringen er i reparasjonssettet.

Skru deretter av styremutteren, den er napp. Jeg boret ikke mye og den skrudde seg uten problemer.(Mutteren er tykk, ikke vær redd for å bore)

VIKTIG: ikke klem kroppen fast i en skrustikke, den kan bli deformert og det er det ... skinnen kan kastes ut. Koplingsmutter for 46.

Deretter må du slå ut kjertelen som er under mutteren. Vanskeligheten er at akselen vil fjære på grunn av luften og oljen til de som ble igjen bak utløpskoblingen Jeg gjorde dette: Jeg trakk akselen ut av huset så mye som mulig og presset akselen til siden slik at det ble et gap dukket opp mellom akselen og oljetetningen, var hovedmålet å slippe ut luften (den er veldig fjærende). Så legger vi noe på motsatt side av akselen og prøver å slå ut oljetetningen (den kom lett ut for meg). Jeg brukte skjøteledningen fra settet.

Den andre oljetetningen er slått ut i samme retning som den første.

Du må slå ut forsiktig med noe mykere enn stål uten å skade den indre arbeidsflaten, jeg fant en slags pinne i garasjen og slo lett ut oljetetningen.

Vi ser at det er en skive under oljetetningen.

Vi vasker kroppen grundig med bensin og kjører en ny oljetetning (ikke glem å sette en skive foran oljetetningen).

En ny vaskemaskin kan tas fra reparasjonssettet.

Jeg presset den nye oljetetningen med et hode på 27 og to skjøteledninger.

Nå må du bytte ut mansjettene på skaftet, det er to av dem: en ring er hvit, ser ut som plast, og under den er den andre gummi (plastringen må bæres veldig forsiktig - det er vanskelig å strekke, du kan bryte den, for eksempel, jeg varmet den litt over bærelampen.)

Her er hva som skjedde til slutt.

Vi monterer akselen inn i huset, før montering ruller du litt elektrisk tape på enden av akselen for ikke å kortslutte oljetetningen VIKTIG: Sett akselen forsiktig inn, husk at akseltennene også kan skade oljetetningen !

Vi knuser den andre oljetetningen med en ny mutter.

Ved å smøre hele greia brukte jeg et phyllore smøremiddel, selvfølgelig, lithol, generelt, hva du måtte ønske!

Nå skifter vi oljetetningen og spolelageret. Jeg plukket opp hodet fra settet, jeg husker ikke nøyaktig hvilken, og i begynnelsen presset jeg på oljetetningen og deretter lageret (med inskripsjonene utover, slik at de kunne sees etter installasjonen).

Vi setter spoleakselen på plass, kontroller at akselen roterer uten mye anstrengelse. Vi smører alt, spesielt lager og splines.

Vi legger alt dette på skinnen (ikke glem å bytte ringen den er i reparasjonssettet).

Vi legger justeringshylsen (ikke glem å smøre alt).

Hvordan jeg justerte: Jeg vridd til den hvilte, så skrudde jeg den av en omdreining og snudde den tilbake til den hvilte og lot den gå rundt 20 grader (alt dette må til for at fjæren skal falle på plass) innsats ... Jeg gjorde det finner ikke nøkkelen. Etter montering ble ikke rattet strammere og bankingen (hvis du svinger rattet) på den dempede motoren hører fortiden til!)))

Vi skrur rørene på plass (jeg glemte å ta et bilde).

Skru på trekkstenger, ikke glem å sette trykkringer i plast.

Vi setter nye festeringer (med bart i skaftet), de er i reparasjonssettet.

Vi legger på støvbærerne Vi strammer styrespissene (bøyer foran).

Alt... nå setter vi det på bilen. Jeg synes det ikke er verdt å beskrive fremgangsmåten!

Jeg satte meg polyuretanbøsninger med mindre diameter i stedet for 26,5 mm og 25,4 mm fordi selve stabilisatoren var slitt.

De viktigste symptomene som indikerer behovet for å reparere rattstativet, først av alt, en bank på venstre eller høyre side, eller samtidig på begge sider (i noen tilfeller kan en juling i rattet merkes). Denne bilderapporten beskriver i detalj hvordan du lager med egne hender reparasjon av styrestang med bil Honda Accord CL. Reparasjonsprosedyren er ganske komplisert, det kan ta omtrent en dag i tid.

Nødvendig verktøy:

skiftenøkler for 32, 40, 46;
Krage med gjennomsnittlig firkant;
Momentnøkkel;
En elektrisk drill og en drill 4 eller 5 mm er ønskelig;
Rørnøkkel (17-19);
Stor sprøyte med sugerør;

Det originale Honda Accord 7-reparasjonssettet for styrestativ har et katalognummer 06531SEAE03 og en prislapp på rundt 3500 rubler. Styrestangbøssingen Accord 7 med artikkelnummeret 53685-SDA-A01 koster omtrent 500 rubler.

Som av priser for den varme sommeren 2017 for Moskva og regionen.

Nødvendig verktøy:

skiftenøkler for 32, 40, 46;
Krage med gjennomsnittlig firkant;
Momentnøkkel;
En elektrisk drill og en drill 4 eller 5 mm er ønskelig;
Rørnøkkel (17-19);
Stor sprøyte med sugerør;

Når kardan allerede er fjernet, må du fikse rattet slik at ingen snur på rattet. Siden du kan bryte toget under rattet. Klem heller ikke skinnekroppen fast i en skrustikke, den kan deformeres og det er det ... skinnen kan kastes ut!

Reparasjonsprosess for styrestativ

Reparasjon av et styrestativ Honda Accord. Slik fjerner du et slag på styrestangen til en Honda Accord 8

Reparasjon av et styrestativ Honda SRV

reike er preget av utseendet til:

væskelekkasjer i området av skinnen;
tilbakeslag i styringen;
banking under panseret;
problemer med rattet (blir "tungt", kan sette seg fast);
tap av glatthet ved vending (svinging utføres i rykk).

Forekomsten av slike avvik fra normen i styresystemet kan ikke overses. Samtidig er det ingen måte å korrekt bestemme årsaken til utseendet til disse tegnene. Poenget er at styring er en kompleks mekanisme. En funksjonsfeil kan oppstå i hvilken som helst av nodene. I dette tilfellet vil skiltene sammenfalle med tegnene på en funksjonsfeil i styrestativet.

Rettidig og høy kvalitet

diagnostikk av mekanismen vil redde eieren fra mange mulige problemer. De viktigste vil være sikkerheten til bilen og budsjettreparasjoner (som å skape en nødsituasjon eller medvirkning til en ulykke, vil vi ikke vurdere, selv om de ikke kan utelukkes).

Når vi snakker om diagnostikk, bør det bemerkes at det bare kan utføres på en spesialisert bensinstasjon.

Problemet med å sjekke er at det ikke er mulig å inspisere skinnen uten spesialutstyr. Bare på diagnosebenken kan du bestemme den sanne årsaken til feilen. Undersøkelse "med øye" eller "på øre" kan ende tragisk.

I service, styrestang

sjekket i flere stadier:

undersøkelse av en mesterdiagnotiker;
fjerning fra bilen og sjekk på diagnosestanden;
fullstendig demontering og feilsøking av hver detalj;
sjekk på diagnostikkstativet til den reparerte skinnen.

Etter montering på kjøretøyet kontrolleres hele styremaskinen på nytt. Og først etter det blir den brukbare bilen overført til eieren.

Som du kan se, er den diagnostiske prosessen enkel i hovedsak, men kompleks i utførelse. Det kan med andre ord ikke være snakk om å kontrollere styrestativet uavhengig eller utenfor verkstedet.

Et gjør-det-selv styrestativ vil kreve utskifting umiddelbart. Det er rett og slett ikke mulig å utføre slike reparasjoner i en garasje. Reparasjonsalgoritmen er enkel - vi finner den defekte delen, erstatter den med en ny og monterer skinnen. Klar. Ja, for de uinnvidde er alt enkelt i reparasjonens forviklinger. Uten å fordype seg i detaljene for å erstatte deler, er det nok å si at skinnen etter montering er underlagt obligatorisk diagnostikk. Det kan bare utføres på et spesielt diagnostisk stativ. Dermed blir reparasjonen uten denne operasjonen til et enkelt sett og tilkobling av nye deler.

Konsekvensene av denne utvinningen kan være alvorlige. Trafikksikkerheten er satt i fare. Etter å ha spart litt på reparasjoner, er det mulig å miste bilen. Dette er det beste scenarioet. I verste fall helse og til og med selve livet.

I en bilservice ser bildet av reparasjon helt annerledes ut. Kvalifiserte spesialister vil bistå med valg av utskiftbare enheter eller deler. Skinnen vil bli grundig diagnostisert og defekt. Ikke en eneste detalj vil stå uten oppmerksomhet. I tillegg slipper du å løpe rundt og lete etter reservedeler selv. Alt du trenger til reparasjoner kan kjøpes her på bensinstasjonen.

Kompleksiteten til restaurering er bevist av det faktum at det noen ganger tar mer enn en dag å reparere styrestativet. Og dette er for spesialister som har for hånden alle nødvendige verktøy, enheter, forskjellige stativer for innstilling av driftsparametere og diagnostikk. Alle disse komponentene gjør det mulig å reparere en defekt mekanisme av høy kvalitet.

Styrestangen er en høypresisjon, men likevel holdbar mekanisme.Levetiden er omtrent 200 000 km med kjøretøylengde. Den vedlikeholdes når skinnen er "under tilsyn", det vil si at den blir betjent i tide. Det er nok å la det være uten tilsyn, da det umiddelbart vil erklære sin eksistens.

Det er fire hovedfeil som oppstår fra driften av styrestativet:

Væske som lekker fra reiki. Det oppstår som et resultat av en lekkasje av tetningspakningen. Kompleksiteten til reparasjonen ligger i fullstendig demontering av hele mekanismen. Brudd på integriteten til beskyttelsesdekslene (støvknapper), vil ødeleggelsen av oljetetningene nødvendigvis forårsake.
Tilbakeslag i styringen. Det skjer av ulike årsaker. Den viktigste er den naturlige utviklingen av de sammenkoblede delene av styremekanismen. Justeringen utføres av bilservicespesialister.
Forekomsten av støt. I de fleste tilfeller er de forårsaket av slurvete kjøring over humper. Som et resultat av denne uaktsomheten er foringene ødelagt. De må endres. Reparasjonen er veldig vanskelig, sjekk på et spesielt diagnostisk stativ etter montering er nødvendig.
"Tungt" ratt, utseende av rykk når du svinger. Mulig ved mekanisk skade på veivhuset eller tannstangakselen. Slike skader kan oppstå når det ikke er nøye reparasjon av nærliggende mekanismer eller enheter. Diagnostikk er nødvendig.

Vår bilservice reparerer styrestativ Honda Accord 7. Og kvalitativt. Dette bekreftes av mange positive anmeldelser fra våre kunder. En annen bekreftelse er garantien for reparasjonene utført av oss, utstedt for en periode på 6 måneder.

Tjenesten er utstyrt med moderne utstyr, stativer, inventar og verktøy. Mestere som har gjennomgått spesialopplæring har lov til å utføre reparasjoner. Deres mange års erfaring og kvalifikasjoner er uomtvistelig.

De pågående kampanjene og tilgjengeligheten av rabatter reduserer våre lave priser betydelig.

Hvor ofte hører du fra hondavods en trist setning: "styrestangen min banket, jeg må bytte, sannsynligvis ... er det dyrt?" Jeg vil alltid gjerne svare på slike spørsmål: "Veldig dyrt!«Samtidig uten å lure personen. Faktisk er styrestativet, eller styreutstyret, en veldig, veldig dyr del av en bil. Det hendte slik at prisen som ble belastet av leverandøren for denne delen nådde en fjerdedel av den reelle verdien av bilen på markedet. Etter å ha kunngjort det til klienten, var det ofte i øynene hans et sterkt ønske om å gjøre "selv-depilering" av forskjellige punkter på kroppen, og ikke rart - for eksempel for en Honda H-RV, kostnaden for et styreutstyr montering er mer enn 50 000 rubler med en leveringstid på mer enn en måned!Og hva er da vår glede når et slikt spørsmål dukker opp? Tenker du i en tørst etter profitt? Du tar feil, kjære! Nå vil vi fortelle deg hvordan du kan bli kvitt å banke på Honda styrestativet i det minste på egen hånd, og som et maksimum, gå tilbake til tjenesten som diagnostiserte deg med utskifting av styrestativet, og triumferende stikke dem inn i denne artikkelen, angi riktig handlingsforløp. fascinert? Allerede bra. La oss finne ut av det da. Vi starter, som vanlig hos oss, helt fra starten, altså med at vi har et styrestativ og hvor det kommer fra banke på styrestangen.Så, rattstativet, eller det riktige "servostyringsutstyret", er den viktigste delen av servostyringssystemet, den som hjelper til med å rotere rattet med minimal innsats. De som studerte på kjøreskoler i russiske biler som ikke er utstyrt med servostyring, bør huske godt hvor stramt rattet svinger i dem. Den hydrauliske boosteren er designet for å lette denne operasjonen. Og nøkkeldelen av servostyringen er selve styrestativet. Faktisk er skinnen servostyringen. La oss ta en titt på denne forsamlingen først.

Så du ser et bilde fra den offisielle katalogen. La oss ta en titt på hva som er tegnet på den. De mest interessante elementene for oss er uthevet i røde sirkler. Så la oss begynne på slutten. Under nummeret "14»Vi ser selve servostyringsgirkassen, det er styrestativet. På hver side er styrestenger festet til den (i figuren under nummeret "1"). Styrespisser er festet til styrestengene ("12"), Som til slutt er festet til hjulet. Alt dette enkle, men svært effektive designet lar deg kontrollere styringen av bilens hjul.

Diagnosen banking bør begynne med dette bildet, siden det første som kan banke i denne ordningen, du allerede vet, er styrespissene og strekkstengene. Hvis håndstykkene er ekstremt enkle å diagnostisere - som regel har et mislykket håndstykke en revet støvel, som er grunnen til at fingerkuleleddet har blitt ubrukelig, så med trekkraft er alt litt mer komplisert.

Som regel svikter skyvekraften også på grunn av en revet støvknapp (i figuren er de vist under tallene "9"og"10"), Men det hender også at den forrige eieren" drepte "trekket, men byttet støvelen og fylte den med nytt fett. Som et resultat fungerte skyvekraften en stund og kom til slutt ut av drift, og begynte å banke. I dette tilfellet er det litt vanskeligere å diagnostisere det enn styrespissen; det er nødvendig å fjerne skyvestøvelen og sjekke selve skyvekraften for tilbakeslag i horisontalplanet. Hvis det er et tilbakeslag, - hurra, kilden til bankingen er funnet, du kan bytte og samle alt tilbake.

Det er en betydelig ulempe i hele denne ordningen - å gå glipp av et slag i styrestangen eller spissen, og bare ikke-spesialister kan anbefale å bytte ut styrestativet. Som regel "fanger" en god tekniker et slikt sammenbrudd umiddelbart, noe som indikerer behovet for å erstatte delen. En annen ting er bankingen inne i selve reikien. La oss ta en titt på designet sammen, og finne ut hva som kan banke på der.

Du kan se et skjermbilde fra den offisielle Honda-katalogen som viser det delte styrestativet. Blant alle detaljene i dette bildet er vi mest interessert i tallet "7″, «10″, og "11". La oss sammen finne ut hva som er spesielt med dem.

Du bør begynne med delenummeret "10"Dette er styrestangakselen, et nøkkelelement i hele strukturen. Det er ved bevegelsen av akselen inne i stativhuset at hjulene dreies, - arbeidsvæsken trykker på akselen i horisontalplanet, og den overfører allerede kraft til hjulene på bilen ved hjelp av stenger og spisser. Kilden til å banke inne i reiki er han. Men i seg selv kan den ikke banke (på en ny bil banker den ikke!); Følgelig må det være andre detaljer som provoserer denne lyden. Og det er de virkelig.

La oss se på detaljnummer "7". I forskjellige kataloger, på grunn av forskjellen i oversettelser, kan denne delen kalles "steering rack bushing", "steering rack guide", "steering rack guide bush", "steering rack clamp bush". Uansett hvordan det kalles, har det samme betydning og arbeidsformål - å gi en fast arbeidsposisjon for akselen i et bestemt plan, og forhindrer at den avviker fra den. Bøssingen dekker så å si halvparten av selve akselen, og innsiden, som er ansvarlig for kontakt med akselen, er dekket med et spesielt materiale basert på fluorplast, som sikrer minimal friksjon ved kontakt.

Vær oppmerksom på at selve bøssingen ikke er festet, men tvert imot er den en bevegelig del (med stiv fiksering vil den raskt deformere akselen), presset fremover av en kraftig fjær, justert med en spesiell bolt med låsemutter (i figuren, detaljer nr.5«,»6«,»8"). Som regel er det i de fleste tilfeller denne bøssingen som er årsaken til bankingen i styrestativet, etter å ha diagnostisert som mange "mestere", inkludert offisielle Honda-forhandlere i noen byer, avgir en dom om behovet for å erstatte hele forsamlingen. Og her må du stoppe opp og tenke.

Faktum er at blant de originale Honda-delene er det faktisk deler som bare endres i monteringen, for eksempel hjullager med en magnetisk ring, men dette er ikke tilfelle.Denne bøssingen selges enkelt separat og ofte i spesialforretninger kan det være et bredt nok utvalg for de fleste modeller! Så ta deg tid til å bytte skinne! Se etter bøssingen først!

Selv om det faktisk finnes en enda enklere løsning på problemet, selv om det krever en foreløpig diagnose hos en tjeneste som spesialiserer seg på Honda. Ofte, for å eliminere banking fullstendig, kreves det en veldig enkel operasjon - å skru ut en bolt festet med en låsemutter, og ... Rett! Rengjøring av en fjær som har vært dekket med rust og avleiringer gjennom årene. Fjæren slutter ganske enkelt å oppfylle sine "klemmende" egenskaper på grunn av akkumulert smuss, og selve bøssingen er blokkert av de samme avleiringene.

For å gjenopprette arbeidsegenskapene til alt dette elementet (og, som et resultat, eliminere banking), vil følgende trinn være nødvendig:

Skru av låsemutteren"8"Og bolten"6". Noen ganger er det ikke lett å komme til dem, men dette er tekniske problemer. Forsikre deg selv om at det er dyrere å bytte skinne.
Trekk fjæren og bøssingen ut av setet.
Rengjør fjæren med børste og kjemiske rengjøringsmidler som "forgasserrens" eller Profoam 1000, eller med vanlig diesel. Etter rengjøring, smør fjæren med fett for å hindre vanninntrengning.
Inspiser nøye arbeidsoverflaten (PTFE-belagt) på hylsen. Det skal ikke være dype riper, hull eller metalltørkede flekker på den. Hvis det er noen, skift ut bøssingen.
Tørk forsiktig av smuss fra foringssetet.
Smør bøssingen med fett og sett den på plass igjen.
Sett sammen sammenstillingen i motsatt rekkefølge. Det er lurt å smøre bolten med låsemutteren også.
Juster tiltrekkingsmomentet. Denne operasjonen utføres ved hjelp av en partner som må sitte bak rattet på bilen og svinge rattet til venstre og høyre i korte bevegelser. Personen nederst justerer fjærspenningen med bolten til dunken i rattet forsvinner, deretter fikserer boltens posisjon med en låsemutter.

Merk følgende! Når du utfører denne operasjonen, må du ikke overdrive det, for ikke å gjøre spenningen for sterk. Dette vil føre til svikt i hele enheten! Hvis alt er smurt og rengjort godt, kreves det ingen stor innsats under justeringen!

Voila! Som et resultat får du en nesten perfekt fungerende skinne (det er fortsatt slitasje, men det ble eliminert ved rimelig stramming), praktisk talt for ingenting!

Det bør fokusere på "forbedringen" av prosessen, som noen ganger foreslås av "mesterne". I lang tid kunne vi ikke forstå hvorfor klienter, med henvisning til fora, unngå denne prosedyren. Som det viste seg, er årsaken som følger.

Mange mestere forstår innstrammingsprosedyren bokstavelig talt. De løsner låsemutteren og strammer skruen helt til slaget forsvinner, deretter fikser de resultatet med låsemutteren. Det viser seg at all smuss og rust som måtte renses ut under bolten ikke bare forblir på plass, men drives videre inn i enheten, og selve bøssingen, som generelt sett skal være mobil, hviler mot aksel med en slik kraft som noen ganger til og med bøyer den. Naturligvis ødelegger driften av skinnen med en slik "fiksering" raskt hele mekanismen, og den buede akselen bryter alle tetningene i sin vei, og det er grunnen til at sammenstillingen også begynner å lekke. Reparasjon etter en slik "stramming" er ikke lenger mulig, så vær forsiktig når du velger service. Å stå over sjelen og følge mesterens arbeid er feil. Men det vil ikke være overflødig å spørre hvordan denne prosedyren skal gjøres.

Vi går tilbake til figuren med den demonterte monteringen. Hvis du ikke har glemt det ennå, har vi fortsatt en detalj omringet - Nei."11", - utgangshylsen til styrestativet. Det er også verdt å snakke om. Det hender at når man diagnostiserer en skinne, merkes et åpenbart tilbakeslag av selve akselen ved utgangen fra saken. Dette oppstår når selve utgangshylsen er utslitt, den sentrale delen (foringen) er laget av et mykere metall enn selve akselen. Tilbakeslaget som dannes på innsiden kan også føre til en bankeeffekt i skinnen.Å bytte ut denne bøssingen er vanligvis enda enklere enn trykkbøssingen - du skru av den gamle, strammer den nye, og det er det. Reparasjon uten erstatning, i dette tilfellet, er umulig, siden tilbakeslaget vises som et resultat av naturlig slitasje.

I alle fall, inntil skitt kommer inn i skinnen og ødelegger selve akselen og tetningene, er skinnen ganske vedlikeholdbar.

Forresten elimineres bankingen i det elektriske servostyringssystemet (EUR) på samme måte som i servostyringen, med ett unntak - i EUR er det ingen måte å endre utgangshylsen på. Produsenten mener at det ikke kan være noen problemer med det. Faktisk er dette dessverre ikke tilfelle. Ofte blir eiere av elektriske skinner tilbudt å endre stativet, selv om det er teknologier for å gjenopprette eller erstatte styreforinger.* Trykkhylsen justeres på vanlig måte.

Så nå har du kunnskapen til å reparere styrestativ. Som du kan se, er det ingen magi i det spørsmålet - slaget på skinnen kan fjernes enkelt og uten problemer hvis du vet hvor du skal lete etter det.

* Det er faktisk en vei ut av situasjonen når utskifting av utgangsbøssingen til den elektriske skinnen er nødvendig. Selve hylsen kan skrus av ved hjelp av et spesialverktøy, og til tross for alle protestene, lykkes det i de fleste tilfeller. Men da kan du handle i to retninger.

Den første er produksjonen av fluorplastforinger i en gammel, utslitt bøssing. Det er en ganske pålitelig måte hvis produsenten har erfaring på dette området.

For det andre, restaurering av den originale utgangsbøssingen. Denne "Jedi"-kunsten eies av svært få tjenester, og som regel holder de den hemmelig, siden den endelige kvaliteten på produktet er veldig nær den originale ytelsen, og varer lenge nok, forutsatt at reiki-skaftet er intakt. Dessverre (for prosjektet, selvfølgelig) er vi bundet av et løfte om å tie om vanskelighetene med denne teknologien. Men vi kan hjelpe lesere fra Novosibirsk ved å foreslå en tjeneste med en personlig forespørsel, som du kan kontakte om gjenopprettingsprosedyren. Det vil si, med alt vårt ønske har vi ingen rett til å fortelle i detalj om teknologien, men hvor vi skal gå - vi vil fortelle deg!

Takk for denne rapporten Michael199 for redigering.
Rattstamme Honda Civic kan ikke kalles en sykdom i ordets fulle forstand, men med 180 000 - 200 000 km løp kommer selv den inn i en tilstand av "tretthet". Gjennom sprukne, revne støvknapper kommer skitt inn i skinnen. Prosessen med akselerert slitasje av styremekanismen begynner under påvirkning av slipemiddel i veistøvet og kommer inn i stativet med skitt. I tillegg, uten beskyttelse, ruster styreskinnene ganske raskt. Ikke den beste måten å reparere på er å fjerne rusten og fylle stativet med nytt fett, spesielt hvis fettet ikke er designet for å fungere spesifikt i styrestativet. Hvis stativet ikke fungerer som det skal, går lasten til servostyringen (GUR) som fører til at den slites ut raskere enn med et fungerende stativ. Den nye OEM Honda-raken koster rundt $ 1200-1500, eller enda mer, som du ser, til en bilpris på $ 7000. blir bare en gullbit. En kontraktskinne, den er også reparert, koster litt billigere, men i samme prisklasse, $ 500-1000. Hva å gjøre? Selvfølgelig, ikke mist motet, men reparer skinnen på egen hånd.

For å komme i gang trenger du følgende ting generelt reparasjonspris 100-150 $

Reparasjonssett for rattstativ - 06531-S04-J51 ($ 50)
Støvknapper til skinnen - 53534-ST0-013 og 53534-SR3-N52 ($ 30)
Rattstammebøssing - 53416-S04-J51 ($ 15)
Servostyringsvæske - Honda PSF 3 flasker eller 1 liter
God skrustikke
10, 12, 14, 17: hoder og nøkler
Justerbar skiftenøkkel 34 eller 36 ca.
Spennende servostyring hvis den er ødelagt

Første ting fjern styrestativet Honda Civic. Skru av to slanger på selve skinnen. Slanger går fra pumpen til skinnen, og fra skinnen til væskereservoaret. For å gjøre det lettere å gjøre, du må først skru av de andre festene av disse slangene er de festet til underrammen med 10 små bolter.
Første ting du mister det myke røret, som går fra reservoaret til skinnen (festet med en klemme), skru deretter av det stive høytrykksrøret med en 14 splittnøkkel, som går fra pumpen til selve styrestativet.
Det må du også fjern den midtre delen av eksosen og en liten metallbeskyttelsedekker rattstativet nedenfra, fjern styrespissene og stengene, og i kabinen, skru ut de to boltene med 10, som holder kardanen mellom rattstammen og rattstativet og fjern kardan opp. Deretter utvider vi styrestativet i én retning (jeg flyttet til høyre) og tar den ut.

10 mm bolter som holder styrestativets gimbal

Det er nok å ganske enkelt løsne den øvre bolten i rattstammen og ved å flytte styrekardan oppover, koble den fra stativet.

VIKTIG PÅMINNELSE! Etter at du har fjernet gimbalen, vri under ingen omstendigheter rattet! Uten stativ vil ikke rattet ha en reisebegrensning, og ved å rotere det til hver side kan du ødelegge kontaktsløyfen på rattet. Du kan vri på rattet om nødvendig! Men sett den alltid tilbake til den posisjonen du tok den av! Før du kobler fra denne kardanen mellom rattstammen og stativet, setter du hjulene i en jevn posisjon og prøver å holde rattet i samme posisjon gjennom hele arbeidet.

Ved å fjerne skinnen blir du veldig misfornøyd med utseendet hennes, det er skitt, rust rundt, ja, og i denne tilstanden er de fleste komponentene på bilen din, men glem det foreløpig. Etter en stund vil du bringe skinnen i utmerket stand med egne hender, og den vil tjene deg i veldig lang tid, det viktigste er oppmerksomhet og nøyaktighet. Skru av absolutt alt som er på skinnen, og prøv å ikke blande sammen eller miste de fjernede delene!

Starte med styrehylse. For å gjøre dette, skru av låsemutteren (størrelse 34 eller 36, jeg brukte en justerbar "gass" skiftenøkkel) og skru deretter av strammeren med en 14 nøkkel og trekk ut fjæren og selve bøssingen. Deretter bruker du en 12 skiftenøkkel for å skru av rørene som er igjen på skinnen. I mitt tilfelle var det skrekk:

Sump og rust inne i styrestativet.

Med en nøkkel eller et 12-hode, skru av de to boltene distributør og ta den ut.

Fordelerbolter fjernet

Som du forstår, må alle fjernede deler bare rengjøres for et lag med smuss og vaskes så godt som mulig. Men den vanskeligste delen av jobben ligger fortsatt foran deg.

Ved montering av skinnen på fabrikken, etter å ha strammet hovedmutteren, presses en liten spiss på skinnekroppen med en kjerne eller en presse, som fikserer mutteren og forhindrer den i å skru vilkårlig av under påvirkning av støt og vibrasjoner som oppstår når kjører bil.

Dette punktet bør bores ut med et 3 mm bor til en dybde på ca. 2,5 - 3,0 mm. Hvis du ikke borer dette punktet, risikerer du å skru av denne mutteren, riv av tråden på den. Til å begynne med var det akkurat dette som skjedde med meg. Jeg måtte se etter en ny nøtt eller rettere sagt, kjøp et dødt styrestativ og skru forsiktig ut denne mutteren fra den.

Og det var nødvendig å bore slik

Hvis alt er boret riktig, kan mutteren enkelt skrus av, og gjengen forblir på plass. For din informasjon koster den originale mutteren omtrent $ 100 eller 6000 r og vent på den under bestillingen i omtrent en måned. Etter å ha skrudd av den begrensende mutteren, trekker vi ut skinneføringen så mye som mulig og presser den deretter forsiktig ut sammen med oljetetningen. Så tar vi en spesiell dor og med dens hjelp trykk ut den andre oljetetningen. (I følge manualen ser det ut til at hodet på 17 passer, men det kilet meg fast, så jeg risikerte det ikke og skåret meg en spesiell dor). I prinsippet er alt analysert. Igjen vi vasker og rydder alt!

Før du monterer, er det verdt å ta hensyn til et par punkter. Hovedårsaken til at reikien vår begynner å dø er vår egen uforsiktighet. Nemlig - revet støvknapper på styrestativet. Ikke tenk at hvis du pakker en pose på styrestangen, vil ikke skitt, sand og vann sive inn i den.Alt dette fører til dannelsen av et stativ med rust på arbeidsakselen, som danner ujevne vekster eller groper, er akkurat det samme ødelegger oljetetningen. I mitt tilfelle var alt ganske trist. Den svarte stripen på skaftet og prikkene er rust som har spist seg dypt nok. Og på grunn av det lekket skinnen kraftig.

I dette tilfellet er det flere løsninger:

Gi akselen til en dreier for sliping (men det er viktig å ta hensyn til at du ikke kan fjerne for mye)
Kjøp en ny aksel (Til min overraskelse er kostnadene merkbart lavere enn for stativenheten)
Slip akselen selv (som jeg faktisk gjorde)

Det viste seg selvfølgelig så som så. Men når jeg ser fremover, vil jeg si at resultatet rettferdiggjorde seg selv

Etter at du har klargjort det gamle skaftet ditt eller kjøpt et nytt, kan du fortsette med monteringen igjen.

Min jordaksel og stativ

MERK FØLGENDE! Sørg for å kjøpe det originale reparasjonssettet for styrestativ på forhånd! (06531-S04-J51).

Ekte Honda reparasjonssett

Settet inneholder alt du trenger

Først og fremst endrer vi oss gummi- og plastringer på styreskinnen. Vi fjerner de gamle ringene og setter på nye fra reparasjonssettet, først gummi og deretter plast.

Pass på å nivellere plastringen slik at den ikke vrir seg noe sted.

I selve skinnen, i omvendt rekkefølge, legger vi en jernvask fra kjøpt reparasjonssett. I utgangspunktet kaster du den bare inn i stativet.

Før du installerer den første oljetetningen, i henhold til manualen, tennene på akselen må pakkes inn med spesialtape. For å være mer presis snakker vi om den vanlige FUM-tapen, som kan kjøpes i nesten hvilken som helst jernvarebutikk som har en rørleggeravdeling. Det er nødvendig å vikle akselen slik at du ikke skader arbeidsflaten på tennene på akselen når du setter på den ytre tetningen.

Skaft pakket med FUM-tape

Du må vikle båndet fra midten av akselen til kanten, i dette tilfellet, når du setter på oljetetningen, vil det ikke klamre seg til båndet, men gli langs det. Smør deretter oljetetningen lett og skyv den over akselen slik at den flate siden vender fra midten til tennene.

Sett deretter skinnen inn i huset. På grunn av pakkboksen vil ikke skaftet passe lett, det må trykkes inn. Faktisk trykker du oljetetningen på plass med akselen.

Plasser deretter den andre oljetetningen med den flate siden mot deg og stram speremutteren.

Riktig montering av pakkboksen

Etter at du har strammet til den restriktive mutteren kan du kjernefylle samme punkt på skinnen som det ble gjort på fabrikken slik at mutteren ikke skrus av. (Personlig gjorde jeg ikke dette, og dekket bare det gamle stedet med fugemasse).

Deretter setter vi på plass væskefordeleren, og bytter tetningsgummi fra reparasjonssettet på den. Men før du gjør dette, må du sveive akselen langs tennene til fordeleren. Da må det fylles litt nytt fett i det nedre lageret. Dette er nødvendig for at fordeleren skal snu seg lettere og det ikke er uvedkommende støy. Vær oppmerksom på at hvis stativet ditt har lekket i lang tid, så i dette lageret det er ingen normal smøring igjen. Derfor dette må gjøres. Det er også lurt å smøre lageret på selve fordeleren.

Vi stapper nytt fett inn i det nedre lageret

Tennene på akselen er også smurt med nytt fett. Bare ikke legg for mye av det.

Nå er det eneste som gjenstår å sette på styrestativet. Det er også liten nyanse, som jeg synes det er greit å ta hensyn til. Hvis skinnen din banker, men ikke lekker, er ikke alltid stengene og tuppene årsaken til dette. I noen tilfeller oppstår slør i skinnen på grunn av slitasje på denne skinnen. Siden dens del, som er i kontakt med skaftet, er laget av plast, slites den ut, noe som fører til at det oppstår fritt spill mellom tennene på skaftet og tennene på væskefordeleren. I normal tilstand presser fjæren og denne føringen akselen mot fordeleren, og fjerner dermed spillet mellom tennene.

Bildet viser en gammel utslitt erme til venstre, og en ny original til høyre (forresten, det koster omtrent $ 10 eller 600 rubler.)

Venstre - slitt, høyre - nye styrestangføringer

Noen ganger er det nok bare å endre denne guiden, og alle problemer med tilbakeslag er løst.

Men tilbake til raken vår:

Før du installerer guiden, er det nødvendig å påføre en viss mengde fett på plastdelen.

Før montering må den nye føringen smøres

Deretter setter du guiden på plass. Så setter vi skiven, hvis du hadde, og setter fjæren på plass. Før du installerer fjæren, smør baksiden av styrebøssingen eller selve fjæren og stram bolten på plass.

I henhold til manualen på skottet til skinnen, for å stille inn trykkkraften til guiden riktig, trenger du en bolt som fikser den først stram til 25Nm, og deretter svekke den. Dette gjøres for å justere aksel og føring, og for å utvikle fjæren litt. Etter å ha løsnet denne bolten, må den strammes, men med et mindre dreiemoment på kun 3,9Nm. Hold deretter bolten med en 14 skiftenøkkel, skru og stram den tynne låsemutteren.

Etter det, skru på alle rørene? som var på lamellene og ALT. Skinnen er klar.

Styrestangen din er så god som ny!

Etter å ha reparert selve skinnen, installerer vi de fjernede reservedelene tilbake til bilen. Etter at du har satt skinnen på plass, først og fremst skru på høytrykksrørene (fra pumpen til skinnen) og returslangen. Da kan du trygt skru fast skinnen til båren. Deretter skrur du på strekkstengene, setter på støvbærerne og skru på tuppene. Hvis du fikk fjernet skinnen selv, så burde du også kunne sette den sammen igjen, det er en ren konstruktør. For å installere rattet setter du hjulene til omtrent jevn posisjon, og setter deretter rattstammen på stativet.

Deretter fyller du servostyringsvæsken inn i tanken, Original HONDA PSF. Siden systemet er helt tappet, trenger du nesten en liter ny væske.

Vri rattet jevnt fra lås til lås, IKKE start bilen! Med slike manipulasjoner med rattet kommer væsken inn i skinnen og fordeles over hele systemet. Først etter at væsken fra tanken har forlatt i det minste litt, kan du starte motoren og gjenta rotasjonen med rattet for at luftbobler skal komme ut. Stopp deretter maskinen og tilsett væske gjennomsnittlig karakter. Mellom minimum og maksimum!

Hvis alt ble gjort riktig, vil lydene når rattet roterer forsvinne, selve rattet vil snu mye lettere, slaget vil forsvinne, og servostyringsvæsken vil slutte å forlate og vil ikke skumme. Slik renovering vil spare familiebudsjettet veldig godt. Og til slutt, siden tipsene ble fjernet, må du få likheten til å kollapse. Den totale kostnaden for å reparere styrestativet, med alle originale forbruksvarer, vil være omtrent $ 100-150. P.S. ikke utsett reparasjonen av bilene dine. Bytt alle forbruksvarer i tide.

Denne artikkelen er relevant for Honda-kjøretøyer produsert i 1992-2000, for eksempel Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (delvis). Informasjonen vil være relevant for eiere av Honda Integra i DB6, DC1 karosserier, med ZC, D15B, D16A motorer.

Video (klikk for å spille av).

Dette er egentlig mer praktisk enn å skrive kommentarer nedenfor.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85