DIY Toyota Gaia rattstativ reparasjon

Fellesskap ›Toyota Club› Blogg ›Reparasjon av styrestativ bilderapport. Herlig! Det må jeg også gjøre. Hendene når ikke. Jeg skal gjøre det til våren).

Reparasjon av styrestang TOYOTA COROLLA med EUR. Mens jeg gjør: løsner den nedre kardanen i rett styreposisjon og fjerner nøklene fra tenningsbryteren (venstre hånd holder rattet, den høyre fjerner kardanen), jeg vrir rattet mot venstre til det "lukker seg" ".

Toyota Corolla RoboJapansk ›Loggbok› Gjør-det-selv-reparasjon av styrestativ på Toyota Corolla. Før du utfører reparasjoner, kjøp et Toyota Corolla-reparasjonssett for styrestativ.

Obsk bårebjelken Vel, første etappe er over, det er mer interessant videre. Diagnostisering av tjenestemenn - å bytte skinne i praksis hjelper ikke lenge og koster mye. Videre må bøssingen modifiseres: Dette snittet, når det er installert i skinnen, må plasseres på toppen og sørge for at det ikke fylles med fett.

Bilstyrestativ Styrestang Toyota Corolla Slik reparerer du styrestativet på egen hånd Toyota Corolla fotoreportasje Fullstendig og detaljert beskrivelse av den ganske komplekse prosessen med å reparere styrestativet med opprettelsen av en ny bøssing

ETIKETTER for søkemotorer: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA REPARASJON AV STYRESTENGE STYRESTÅND E12 E12 Hei alle sammen igjen! Så den lovede fotoreportasjen om reparasjon av styrestativet er klar. La "gammelistene" tilgi meg for repetisjoner, men i fotoreportasjen har jeg samlet all nødvendig informasjon for å reparere skinnen, starter med tegningen av bøssingen og slutter med den endelige justeringen. Alle "landemerker" høyre-venstre, foran-bak er gitt i forhold til føreren.

Alle bilder, inkludert spesialnøkler og foringer, er lagt ut i bildegalleriet. Hvis "følgerne" har noen spørsmål, så les de forrige meldingene før du spør dem. Kanskje finnes det allerede svar for eksempel: Vi trenger en spesiell nøkkel for demontering og justering av styrestativet. Og styrestativbøssingen, laget i henhold til denne tegningen eller bestilt av forummedlemmet Makar: Dimensjoner 24,9 mm; 31,1 mm; 32 mm skal utføres med størst mulig nøyaktighet og minimum ruhet.

Ideelt sett bør merkene fra dreieverktøyet være praktisk talt umulig å skille. Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på dimensjonene til hylsen, nemlig diametrene på 24,9 mm og 31,1 mm. Dessuten er nytten av å redusere den indre diameteren og øke den ytre diameteren med 0. Følg derfor STRENGT til dimensjonene til bøssingen som vist på tegningen. Videre må bøssingen omarbeides: 6 langsgående kutt er laget på bøssingen med en baufil for metall, med en dybde på ca. Deretter utvider vi kuttene med en kontorkniv og gir dem en kileform, se.

Vi lager ett snitt over hele lengden på ermet og utvider det med ca. Dette snittet, når det er installert i skinnen, må plasseres øverst og sørge for at det ikke fylles med fett. Det skal se omtrent slik ut: Før du starter arbeidet, sørg for å koble fra batteriet. Det første trinnet er å fjerne rattakselens kardan, mens du husker at den såkalte "sneglen" SRS AIRBAG er installert i rattstammen, designet for 5 hele omdreininger: Hvis den overskrides, vil den bryte og "SRS"-lyset vil snu på.

Når du installerer, etter å ha satt hjulene rett frem, "åpne" tenningsbryteren og vri rattet nå til høyre til rett posisjon - jeg kaster på kardanen.

Jeg sjekker antall svinger til venstre og høyre, om nødvendig, omorganiser kardanen. Som et resultat blir styrestangen i ekstreme posisjoner vertikal, jeg husker ikke antall omdreininger, jeg stiller bare inn symmetrien, og følgelig vil svingradiusen til høyre og venstre være den samme.

Ikke glem å løsne støvellåsene, det vil se omtrent slik ut: Følg sikkerhetsreglene når du arbeider. Og det er bedre å jobbe sammen. For å fjerne styrestativet, gjør følgende: Løsne mutterne som fester styrespissene til styreknoken, og koble fra styrespissen med et skarpt hammerslag.

Når du arbeider, observer sikkerhetstiltak, spesielt når du skru løs boltene i bevegelsen "bort fra deg", hold håndflaten åpen, i dette tilfellet, hvis nøkkelen går av, vil du ikke støte fingrene dine, åh, hvor mange av de ble ødelagt I røde og gule sirkler, de boltene som må skrus av på dorestyle.

Gruppe: Brukere
Innlegg: 225
Registrering: 9.9.2008
By: Chelyabinsk
Auto: Toyota Raum (1)
Kjønn Mann
Blitt takket: 4 ganger

Gruppe: Moderatorer
Meldinger: 5564
Registrering: 17.12.2008
By: Ufa
Kjønn Mann
Har takket: 304 ganger

Ja, et veldig viktig tema. I helgen, på teknisk inspeksjon, påpekte teknikerne problemer i styringen og også på rustne hjul (jeg glemte å ha på hjulkapslene). Stygg. Hva betyr det for dem om felgene er rustne eller ikke. Vel, ikke hull i dem. En kar ble utplassert like ved i en Toyota med sprekk i frontruten - fra toppen 10 cm lang.Vi venter på at teknisk kontroll fra homofile skal overleveres til private næringsdrivende. Kanskje blir ikke byttet betalt til venstre, tk. det vil være et valg om hvor du skal dra.

Og du må forholde deg til styrmannen. Til å begynne med bestilte jeg styrespissene - de er bare 500 rubler. i eksistensiell. Jeg får den på onsdag og ser den i helgen.

Hvis du har erfaring med feilsøking av styrestativet, vennligst si ifra.

Presidenten
Meldinger: 6310
Registreringsdato: 16.6.2005
By: Nizhny Novgorod
Auto: Toyota Raum (2)
Kjønn Mann
Har takket: 644 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 225
Registrering: 9.9.2008
By: Chelyabinsk
Auto: Toyota Raum (1)
Kjønn Mann
Blitt takket: 4 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 302
Registrering: 18.8.2008
By: Bisjkek
Auto: Toyota Raum (1)
Har takket: 13 ganger

Gruppe: Moderatorer
Meldinger: 5564
Registrering: 17.12.2008
By: Ufa
Kjønn Mann
Har takket: 304 ganger

God kveld!
Hvordan finne ut om du trenger å bytte tips og trekkstenger?
I går klatret jeg, som om det ikke var noe tilbakeslag, støvelen på tuppen er i live, støvelen på styrestangen ser ut til å være den samme.
Hjerner kan sveve i det uendelige ved en teknisk inspeksjon, de er samme type eksperter.

Et annet spørsmål - beltet er strukket som normalt (som i ABC-boken), men når du dreier servopumpen, snur den ganske lett (med beltet på).
Og rattet snurrer også i rykk hvis motoren er litt oppvarmet og du snur på stedet. Da ser det ut til å gå over. Hva er grunnen?

Jeg vil gjerne stramme beltet, men det er vanskelig å krype opp til mutrene, det er ikke nok plass til at knotten kan rive av mutteren. Det første forsøket har så langt vært mislykket.

Gruppe: Moderatorer
Meldinger: 5564
Registrering: 17.12.2008
By: Ufa
Kjønn Mann
Har takket: 304 ganger

Hilsener!
Generelt begynte jeg ikke å eksperimentere med det jeg ikke forstår - jeg kjørte inn i en tjeneste som omhandler Toyota (en garanti for at de i det minste vet noe, og ikke vil se ut som værer på bunnen).
Vi strammet skinnen litt, strammet remspenningen, jeg tok et papir som en faktura om utført arbeid (i tilfelle, hvis rattet blir avvist igjen) og som et resultat ble MOT godkjent.
Jeg måtte sette på hettene for en formalitet, og deretter ta dem av (de flyr av, men det er ikke noe ønske om å feste med klemmer - likevel er det nødvendig å sette dem på snart).

Jeg må si, det var ikke nødvendig med et stykke papir, jeg forklarte med ord at teknikeren dro opp rattet, samtidig som han kontrollerte rattet med hånden - og korrigerte haken i arket.
Så jeg anbefaler metoden. Det er bedre å betale serviceteknikere som vil gjøre det rette (hvis du ikke kan gjøre det selv) enn å plyndre fra bakdøren ved befaringen.

Symptomer: banker i styrestativet, manifestert når du kjører gjennom små uregelmessigheter (sykdom av alle korollopodobnye med elektrisk servostyring).
Diagnose av tjenestemenn - bytte ut skinnen (i praksis hjelper det ikke lenge og koster mye).
Løsning: erstatte alt i skinnen som kan banke. Og det er bare to steder som banker på slike skinner - justeringsenheten og i området av bøssingen som er plassert i motsatt ende av skinnen (i tilfellet med høyrestyrte biler - venstre side av skinnen).Og siden ingenting må endres i justeringsenheten, reduseres alle reparasjoner til å erstatte fabrikkbøssingen med en spesiallaget.

Pasienter: Will VS 2002 1,5 L (elektrisk servostyring!)

Vi klatrer inn i pedalenheten og fjerner beskyttelsen fra styreakselen, skru den av for hånd og fjern den enkelt:

Vi skru helt ut bolten som fester mellomakselen til tverrstykket:

VIKTIG! Sett hjulene rett, ta nøkkelen ut av tenningen, lås rattet. Dette gjøres for å forhindre at rattet dreies et antall omdreininger etter at stativet er fjernet. Ellers er et brudd i ledningene til "sneglen" til kollisjonsputen og den resulterende feilen til sistnevnte uunngåelig.

Vi henger foran bilen og kaster av oss hjulene (foran nok).

Neste er fjerning av styrestativet. Det er bevist av egen erfaring at det er mulig å skru av skinnefestene uten ytterligere demontering, men å trekke ut skinnen er svært tidkrevende. Ikke kast bort tid, vri båren - du vil spare mye tid og krefter.

Men først - styretipsene: ta ut splinten, skru av mutteren, treff stedet som er angitt nedenfor med et skarpt, bitende hammerslag, og fingeren faller ut av seg selv (vi gjør det med begge sider

Vi skru av underrammen, 4 bolter til karosseriet, 3 bolter i området til det bakre motorfestet og 3 muttere på samme sted.

Etter det senker underrammen, sammen med stativet, forsiktig (hvis du planla å skru ut den siste bolten riktig) og henger på spakene og krengningsstangen. Alt - skinnen på et øyeblikk: skru av:

Vi fjerner og bærer til arbeidsbenken

La oss begynne å demontere den:
1) Fjern gummistøvelen.

2) Ta 12-nøkkelen og skru ut bolten vist på bildet.

3) Fjern mellomakselen.

4) Skru av låsemutteren (brukte en gassnøkkel)

5) Skru løs klemkoppen på stativakselen.

6) Så setter vi på og fikser mellomakselen igjen, så tar vi ut hele akselen med lageret med et lett slag med kobberhammer på.

7) Snu skinnen, demonter justeringsenheten: skru av låsemutteren med en 41 nøkkel

8) Så skrur vi av justeringskoppen med en hvilken som helst flat gjenstand, tar ut fjæren og trykkstemplet.

9) Fjern den venstre støvbæreren, veldig forsiktig for ikke å brekke (vi tegner innsiden rundt omkretsen av støvbæreren med en ikke-skarp gjenstand)

10) Skru den venstre stangen fra skinnen ved hjelp av nøklene 29 og 22.

11) På baksiden løsner vi den store klemmen og løsner støvelen.

12) Ta kjevlen ut av skinnen, legg den til side.

13) Vi ser på skinnen fra venstre ende - vi ser en aluminiumsskive, bak den er den beryktede bøssingen.

14) Vi hekter skiven med en krok og slår den ut, og tar deretter ut hylsen.

Her er det - ermet, på grunn av hvilken alle plagene. )

For venstrekjøring

Modifisering av en ferdiglaget PTFE-gjennomføring i henhold til vedlagte tegning.

15) På den nye hylsen lager vi et langsgående kutt som er nødvendig for at det skal komprimeres og settes på plass. Vi orienterer kuttet i bilens bevegelsesretning - i denne retningen opplever skinnen minst belastning.

16) Smør hylsen og rett ut hylsen forsiktig, kontroller passformen på hylsen med den frie enden av kjevlen.

17) Trykk inn aluminiumsskiven med et passende hode. Sett kjevlen på plass. Vi setter inn akselen på plass, for dette, med en 22 nøkkel, svinger vi kjevlen rundt sin akse og skyver samtidig akselen - i et visst øyeblikk er girene justert og akselen faller gjennom. Vi strammer klemhylsen til akselen til den stopper, vi motvirker den med en låsemutter. Vi monterer justeringsenheten, strammer justeringskoppen til den stopper og slipper den 90 grader, kontramutter med en kontramutter. Deretter kan tiltrekkingsmomentet justeres på maskinen etter en prøvekjøring med en viss ferdighet, mekanismen må strammes til rattet går tilbake til rett posisjon når du går ut av svingen. Trekk på plass, støvknapper på plass, stram til. Skinne for båre, båre for biler.Nær bakre (i forhold til baksiden av bilen) fester av underrammen til karosseriet er det hull på karosseriet og på underrammen, hvis kombinasjon utelukker fjerning av hjulet. (hull i bildet)

Tips til spakene, sett hjulene rett, rattet er rett fra begynnelsen. Vi drar alt inn og klatrer inn i salongen. Der løsner vi det øvre tverrstykket, flytter akselen mellom tverrstykkene opp og setter det nedre tverrstykket på mellomskaftet. Vi strammer inn alt. Deretter kan du på samme måte justere rattet hvis rattet ser litt til siden når du kjører rett.

Det er bare det at da jeg sorterte ut skinnen, ble dommen kunngjort at strømmen kommer til en kicker med ett trykk, og da jeg gikk for å gjøre en nedstigning, ble jeg fortalt at den fulle kickeren allerede var kommet, og bankingen anstrenger meg og emnet for starteren beroliget meg med en avgjørelse))). Ja, og jeg prøver å ikke ødelegge skrivemaskinen))))

Kamerater, råd er nødvendig - en merkelig, stille bank "bank-bank" "bank-bank" bank dukket opp foran. bilen ruller i lav hastighet, rattet er venstre og høyre, bilen svaier litt og "han" ser ut til at denne bankingen er både venstre og høyre. Ganske nylig byttet jeg ut alt som var mulig på chassiset, jeg begynte å synde på styrestengene.
kan de tappe så stille og ubehagelig?

og det var også et helt ubehagelig "klatring" i selve rattet, følelsen av at denne klirringen var rett på kollisjonsputen, tok av puten, fjernet alle spaker på viskere og blinklys, kom til lageret, som er rullet på skaftet, men alt ser ut til å holde seg dødt der. en plasthylse, som jeg byttet under på skaftet. Kardanchik, som i hytta kan ikke så "blur". men lyden er helt på topp. allerede brakk hodet mitt, hva kan det være

Tidssone: UTC + 3 timer [sommertid]

Så jeg bestemte meg for å prøve å legge ut bilder.
For omtrent et år siden strømmet en skinne, det virker til og med kjært, bestemte seg for å kjøpe en ny. Valget var på firmaet General Ricambi til en pris på 18 000 rubler stykket. Etter å ha erstattet den med den kjøpte skinnen, vasket jeg den fjernede, undersøkte den og bestemte meg for å demontere den (spesielt siden de skrev på forumet at ZF ikke var demonterbar). En obduksjon viste at lekkasjen skyldtes korrosjon av stativakselen. Korrosjon oppsto som følge av lekkasje av beskyttelsesdeksler, pga Når jeg byttet ut styrestengene, installerte jeg plastklemmer i stedet for fabrikkklemmene (jern) (de på stativhuset). Det var gjennom dem at vann sivet, noe som førte til korrosjon.
Senere, etter bitter erfaring, installerer jeg metallklemmer (de som er strammet med en skrue).
Grunnen til å fjerne stativet og dets skott: når du tar stativakselen og vipper det fra side til side, vil det slå tilbake.
Jeg vurderer ikke å fjerne styrestativet, pga er allerede tygget.

Ved demontering av skinnen trenger vi følgende verktøy:
- nøkkel 12 (for å skru av rørene)
- hode 17 (for å skru av skinneføringsakselen)
- hexagon 6 (for å skru av ormen)
- flat skrutrekker (for å fjerne festeringen)

Inspeksjon og avvisning av deler
Jeg må si med en gang at jeg bestemte meg for å slipe akselen til stativet, som er utsatt for korrosjon. galvanisering hjalp ikke. Diameteren på skaftet var opprinnelig 26 mm. Jeg fikk 24 mm. siden mud..la turner ved sliping av akselen med 25 mm. svekket den noen steder, hvoretter den, skinnen, lekket i visse posisjoner på rattet. Men etter sliping 24 mm er alt OK.
Støttegjennomføringer (2 stk) og oljetetninger har gjennomgått utskifting og modernisering. Dette er tegningene av bøssingene jeg ga til dreieren.

I originalen er oljetetninger 26 * 35 * 7.
Altså ermet som er i ermet. Bildet viser hvilken som ble installert i originalen og hvilken jeg installerte.

Størrelser på hjemmelagde foringer

Den andre bøssingen (den som er plassert i innvollene i skinnekroppen)
Jeg har nettopp økt tykkelsen på bøssingene.

Jeg tar med en gang forbehold om at alle økningene i tykkelsen på foringene ikke påvirket normal drift av skinnen. i tilfellet var det en dybdemargin på stedet hvor hylsen ble installert, og i hylsen var det hele den indre delen av hylsen.Det eneste øyeblikket er VIKTIG i hylsen, den maskinerte hylsen skal ikke stikke ut (det er bedre å ikke nå 3-5 mm til kontaktpunktet for styrestang-eplet med hylsen), ellers når rattet dreies vei til høyre med stangeplet, vil denne hylsen skyve innover
Jeg byttet ikke alle andre deler (gummiringer osv.). De er opp til pari.
Dessuten, når du installerer den indre hylsen og oljetetningen, trenger du en annen hylse (for ikke å ødelegge oljetetningen under pressing) med dimensjoner på 26 * 34 * 6-10 mm. (Tykkelsen spiller ingen rolle. Jo tykkere, innenfor rimelighetens grenser, kroppene er mer pålitelige) Dens rolle vil bli vist nedenfor.

Sist redigert av Dmitriy mandag 20. desember 2010 21:47, redigert 5 ganger totalt.

Moddere, slett dette emnet på HFIG som farlig.

Goodvox
Disse "mutrene" er IKKE for justeringer. I stedet for tankeløst å forstyrre den kritiske styreenheten, var det nødvendig å reparere eller erstatte den på riktig måte.
Ditt råd fra kategorien "Sett en spikerbit i stedet for en sikring i kretsen".

Kjære Khoja_Nasreddin!
Jeg er sikker på at du må underbygge svaret ditt! Hvorfor det er umulig å regulere disse "nøttene" og hva de er laget for. Kanskje du har rett, og det ville være bedre for meg å bruke 16 000 rubler på et nytt styrestativ og omtrent 5 tusen rubler. å erstatte den? Faktisk, i enhver tjeneste jeg kontaktet og til offisielle forhandlere, er svaret det samme - bytt skinne. Selv om det er mye billigere og enklere å gjøre som jeg beskrev.
Hvis du dykker ned i detaljene i produksjon og teknologi, er moderne produksjon av biler og teknologier for deres produksjon arrangert på en slik måte at enhver bil ikke vil vare mer enn 5 år. Ellers er bilbransjen rett og slett ikke lønnsom. En ting til! Selv om du bestiller et nytt styrestativ eller skifter det under garanti, sender de deg ikke et nytt fra samlebåndet, men restaurert på fabrikken. Det er sånn vennene mine er! Og derfor må enhver selv bestemme hvilken vei som vil være best for ham.

Temaet reparasjon av styrestativet er fortsatt aktuelt på forumet vårt. Så spørsmål helles inn i våre "oppdagere" Snaps og Amigo33... Og de svarer så langt det er mulig. Eller gi gode lenker til ressurser der dette emnet diskuteres i detalj.
En av disse ressursene er bensinstasjonen "AUTOSTAR" fra byen Chita. Og forfatteren av dette materialet er Sergey Kalashnikov. Takk Gud for at det fortsatt er folk klare til å dele sine ferdigheter.

Bidragsyterens notat: Jeg håper moderatorene på nettstedet vårt ikke vil akseptere takknemlighet for annonsen.
Styrestangenheten kan sees her.

Slik ser den fjernede skinnen ut.

Kontrollerer horisontale aksler for korrosjon.

Jeg ønsker å ta opp et mangeårig tema, som kanskje ikke er like aktuelt for 150 Corolla som for 120, for ifølge mine egne observasjoner på Corolla 150 er det raken som ikke bekymrer deg så mye. Hovedsakelig rattstammen, begge klaffer. likevel vil jeg dele, fordi temaet styrestativ, inkludert reparasjon og smøring, er relevant: offisielt er stativet ikke reparert eller betjent, men det er ganske dyrt. I tillegg er det ingen separate styrestenger på salg, hvis vi snakker om de "originale".

Rådene ble delt av en person som jobbet i et taxiselskap i Vladivostok, som kjøpte mange av våre Corollaer på en gang, faktisk drev han dem med anstendig kjørelengde.
Dette var ikke det eneste nyttige praktiske rådet jeg leste om. Forfatteren presenterte for retten en fotorapport om implementeringen av denne generelt enkle teknikken. Jeg har nettopp tatt det opp litt for å gjøre det enkelt å lese og laste ned.

Jeg tar med en gang et forbehold om at ekspertene på «oljekannens» nytte var uenige. Jeg kan uttrykke noen argumenter, noen ikke København.
Generelt inviterer jeg deg til å diskutere.

Jeg vil umiddelbart legge til tre punkter, jeg leser meningene:
1. Smørefettet som er brukt i rapporten, HELT uegnet for Toyotas styrestativ
2. For mye av det ble injisert.
3. Binding laget, litt på feil sted.

Med det første er jeg helt enig, de to andre er jeg ikke klar til å hverken bekrefte eller bestride.

Jeg kan legge til fra min erfaring med reparasjon/smøring av stativet på min forrige bil - KIA C'eed. Her er de generaliserte metodene jeg brukte hentet fra KIA C'eed-forumet:

Så alt som er beskrevet her foregår på de fleste moderne biler, både klassekamerater og en autoklasse høyere enn Toyta. Før du borer selve skinnen, sjekk først rattkryssene som er i kabinen (hvis jeg ikke tar feil, er det 2 av dem), samt teleskoprøret (det er ansvarlig for å justere rattet for avgang), i de fleste tilfeller banker det der. Det er heller ikke uvanlig at anlegget installerer kryss med økt tilbakeslag, som begynner å banke etter noen hundre kilometer, det hender også at boltene som fester kryssene vender seg bort eller svekkes (ikke alle produsenter motvirker dem, merkelig nok). Selve stativene begynner vanligvis å banke når kjørelengden er over 100-120 tusen km (jeg vil reservere for alle på forskjellige måter), denne bankingen viser seg vanligvis når man kjører gjennom groper og kammer og har en kjedelig men høy lyd, mens på rattet reflekteres det vanligvis ikke på noen måte, det vil si at det ikke merkes støt på rattet.

Om smøring. Det ble brukt smøremiddel AZMOL FIOL-1, som anbefalt for denne typen arbeid. FIOL-1 er et NLGI 1-kvalitetsfett, dvs. har lavere viskositet ved lave temperaturer sammenlignet med universalfett fra Litol-gruppen (NLGI 2), som utvilsomt har en positiv effekt på videre drift. Ellers er disse fettene identiske.
Om volumet. 150 gram fett på hver side er ganske nok (to smørere ble plassert). Det er ikke nødvendig å hamre hele skinnen til øyeeplene, luftstrømmen inne må opprettholdes.

Som et resultat konkluderte jeg med at smøring av stativet ikke hjelper lenge, jeg kjørte rundt 20 tusen etter smøring, så byttet jeg bare stativet.
1.bytte ut skinnen
2. Styrestangfett (Fiol-1)
4.skru bolten inn i EUR for å øke kraften på utgangsakselen (dumt, stramt ratt)

Utvilsomt. Skille den ene fra den andre. Det er lett å gjøre det på pit :)
Når det gjelder Corolla 150, kommer de fleste støtene derfra, og ikke fra selve reikien. Selve skinnen banker på RAV-4, og på Outlenlers, og på Highlanders, og rett fra salongen.
På Corollas, hvis raken banker, banker den også med en gang. Eller litt senere. Så vidt jeg har lest ga ikke erstatningen under garantien noe, generelt skriver forfatteren også om dette.
På de angitte kjøringene er banking allerede slitasje under drift. Det kan absolutt ikke kureres med noe annet enn produksjon av fluoroplastiske bøssinger (jeg tror dette emnet er kjent for deg).
Banker i rattstammen skjer på grunn av avskruing og på Corolla, som korrekt bemerket, er det veldig enkelt å fikse det, trekke opp uten noen demontering.
De mellomliggende akselkryssene, ansvarlig for justering av overhenget), kan ikke behandles på noen måte, dette er sikkert 🙂
Det er en annen kollisjonssikker sammenleggbar motaksel under panseret, samme historie. To kardanaksler, og en banking i splineleddet til foldeskaftet.
Kast også slaget fra styrespissene (noe som generelt ikke skjer med Corolla med en gang ved lav kjørelengde), og viktigst av alt fra foringene og krengningsstangstiverne, hvis støt ofte forveksles med selve skinnen.

Det er enkelt å fastslå en funksjonsfeil i styrestativet. Det er flere hovedtegn som indikerer et sammenbrudd:

• utseendet på lekkasjemerker ved siden av oljetetningene;
• forekomsten av problemer med å kjøre bil;
• spore bevegelsen til Toyota Corona / Caldina ved hjelp av fremmede lyder;
• korrosjonsbelegg av stammeoverflaten;
• utseendet til en slapp tilbakeslag.

For å forstå hvorfor problemet oppsto, vil detaljert diagnostikk tillate.Den vil også vise om reparasjonen kan hjelpe, eller om en fullstendig utskifting av skinnen vil være et obligatorisk tiltak for å eliminere problemet. Å reparere en egen del av styrestativet vil være billigere. Men den kan dessverre ikke gjenopprette delens levetid fullt ut.

Å bytte skinnen i en autorisert bilservice vil koste minst $ 70. Beløpet er stort, så eierne utfører ofte hele prosedyren på egen hånd, og sparer på tjenestene til spesialister.

Hvor riktig er denne avgjørelsen? Det er vanskelig å bedømme. Imidlertid kan demontering og installasjon av styrestativet på en Toyota Corona / Caldina gjøres av enhver bileier, selv uten erfaring med reparasjonsarbeid. Det eneste du trenger for arbeidet er et verktøy og detaljerte instruksjoner. Hvis du følger algoritmen veldig nøye, lytter til anbefalingene, kan du raskt fullføre prosedyren, og resultatet blir ikke verre enn i tjenesten.

Håndboken er skrevet av Toyota Corona / Caldina, noe som gjør den til den beste informasjonskilden som er mulig. Du kan gjøre deg kjent med materialet og tilhørende illustrasjoner her:

Moddere, slett dette emnet på HFIG som farlig.

Goodvox
Disse "mutrene" er IKKE for justeringer. I stedet for tankeløst å forstyrre den kritiske styreenheten, var det nødvendig å reparere eller erstatte den på riktig måte.
Ditt råd fra kategorien "Sett en spikerbit i stedet for en sikring i kretsen".

Kjære Khoja_Nasreddin!
Jeg er sikker på at du må underbygge svaret ditt! Hvorfor det er umulig å regulere disse "nøttene" og hva de er laget for. Kanskje du har rett, og det ville være bedre for meg å bruke 16 000 rubler på et nytt styrestativ og omtrent 5 tusen rubler. å erstatte den? Faktisk, i enhver tjeneste der jeg kontaktet og til offisielle forhandlere, er svaret det samme - bytt skinne. Selv om det er mye billigere og enklere å gjøre som jeg beskrev.
Hvis du fordyper deg i detaljene i produksjon og teknologi, er moderne produksjon av biler og teknologier for deres produksjon arrangert på en slik måte at enhver bil ikke vil vare mer enn 5 år. Ellers er bilbransjen rett og slett ikke lønnsom. En ting til! Selv om du bestiller et nytt styrestativ eller skifter det under garanti, vil de ikke sende deg et nytt fra samlebåndet, men restaurert på fabrikken. Det er sånn vennene mine er! Og derfor må enhver selv bestemme hvilken vei som vil være best for ham.

Hovedfunksjonen til styrestativet (reduseren) i bilenheten er å organisere rotasjonen av bilen. Styrestangen er til stede i biler med servostyring, så vel som i de bilene der det ikke er servostyring. Den kobler rattet til hjulene, og derfor er dens rolle svært viktig for sikker bevegelse i bilen. Diagnosen av denne mekanismen må tilnærmes med det største ansvar, så vel som reparasjoner.

Alle biler utsettes for rask slitasje på styredeler, uavhengig av pris og status, fordi det er disse delene som får et treff i enhver sving, treffer et hinder, treffer hjulene på humper på veien.

For å finne ut om kjøretøyets styring trenger reparasjoner, se etter følgende tegn på en funksjonsfeil:

• det er tydelig en banking på rattstativet, som merkes gjennom rattet på en bil;
• økt innsats som kreves for å rotere rattet;
• det var fremmede lyder og støy i servopumpen;
• det var et tilbakeslag i rattstativet, som merkes når rattet roterer;
• servostyringsolje begynte å lekke fra styrestativet.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.

Så du har et styrestativ som lekker. Hva skal jeg gjøre, hvordan reparere og justere styreytelsen?
Først av alt er det verdt å merke seg at det faktisk er veldig vanskelig å reparere denne enheten, og det er verdt å starte prosedyren bare hvis du har alt nødvendig utstyr for hånden, samt erfaring og kunnskap innen bilkonstruksjon.

Styrestangmekanismen består av følgende deler:

• tannet aksel;
• støttehylse for styrestativ;
• spolemekanisme.

Reparasjon av et styrestativ består vanligvis av flere stadier:

1. Demontering, demontering av styrestativet og rengjøring av ansamlingen av alle delene.
2. Utskifting av skadede deler av mekanismen med nye deler.
3. Diagnostikk av tannakselen til styrestativet.

Før du starter reparasjonsarbeid, bør du få et spesielt reparasjonssett, som inkluderer nye deler til styrestativet (oljetetninger, styrestativbøssing, ringtetninger og andre).
Slik fjerner du styrestativet.

1. Kjør bilen inn i et hull eller hev den med jekker.
2. Fjern motorbeskyttelsen (hvis du har en).
3. Fjern varmeskjoldet på styrestativet.
4. Skru løs festene på styrestativet.
5. Fjern skinnen fra festene og trekk den ut av det indre av bilen.

Det er verdt å merke seg at det vil være bedre for deg å fjerne styrestativet sammen med styrestengene, fordi de nye støvknappene vil være mye mer praktisk å trekke på de spesielle fremspringene på styrestengene. Dette vil hjelpe deg med å passe perfekt forseglede støvknapper.

1. Skru løs stativet fra styrestengene med en spesiell flat skrutrekker.
2. Skru av den nederste plastgirakselpluggen.
3. Skru av låsemutteren.
4. Fjern holderingen og bank akselen forsiktig ut av sin plass.
5. Trekk ut den nedre oljetetningen.
6. Bank ut låsepinnen som blokkerer den øvre oljetetningen.
7. Skru løs holdepluggen og trekk låseringen ut av ledningen som vises når du snur den.
8. Trekk styrestativet ut gjennom høyre side og fjern oljetetningen og plastbøssingen fra stativet.
9. Fjern oljetetningen og pluggen, trekk ut fjæren og trykkmekanismen.

Vask deretter alle deler fra olje- og smussavleiringer og inspiser alle deler nøye for mekanisk skade på grunn av slitasje. Alle skadede deler må skiftes ut uten feil. Hvis overflaten på styrestativet og tannhjulene på tannakselen har betydelig skade, vil det mest sannsynlig være nødvendig å erstatte hele mekanismen som helhet (hvordan erstatte styrestativet med en VAZ 2109, les i materialet vårt) .

1. Installer den indre oljetetningen forsiktig på plass, etter å ha smurt den med et spesielt fett (du må sette den gjennom høyre side med fjæren ned).
2. Plasser skinnen inn i huset.
3. Skyv plasthylsen over den høyre pakningen, smør alle delene med fett, og skyv pakningen tilbake på plass ved å skyve noe.
4. Installer pluggen og fest den med festetråden.
5. Plasser den nedre oljetetningen på den tannede akselen.
6. Plasser styrestativet i midtstilling.
7. Sett den tannede akselen inn i setet etter å ha smurt tetningene med fett.
8. Skyv den øvre oljetetningen forsiktig på plass, bruk en hammer for å skyve den på plass. Monter festeringen.
9. Installer den nederste låsemutteren, lageret, pluggen.
10. Installer holdemekanismen, fjæren og pluggen. Stram godt til.

Monter deretter skinnen på bilen i omvendt rekkefølge. Pass på å gjøre "camber-toe" etter prosedyren for å reparere eller erstatte deler.
Gjør-det-selv-reparasjon av rattstativ uten og med servostyring har mye til felles, forskjellene er små: forskjellige foringer og sammensetningen av smøremiddelet.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.