I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av styrestativet til en vaz oka fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Når deler av styremekanismen er utslitt, oppstår det støt og rattets frie spillerom øker. Når disse skiltene vises, må du først kontrollere at mutterne som fester styremekanismen og andre styreenheter er tette, og deretter kontrollere at det ikke er tilbakeslag i leddene til styrestengene og den mellomliggende styreakselen.
For å reparere og justere styremekanismen, kreves spesialverktøy og enheter, i tillegg påvirker denne enheten direkte trafikksikkerheten, derfor anbefaler vi, i tilfelle feil, å erstatte den med en ny eller reparere den på et spesialverksted.
Du trenger nøkler "for 10", "for 13", "for 19", en mothake, en hammer.
1. Plasser fronten av bilen på støtter og fjern forhjulene.
Som du vet, på Oka-bilen, må styrestativet justeres (strammes) først når det fjernes fra bilen. Dersom skinnen etter reparasjonen løsner og det dukker opp støt, må skinnen fjernes fra bilen.
Hva hindrer justeringen direkte på bilen, fordi i 08.-familien utføres denne operasjonen uten å fjerne den og den justerende gjengebolten er tilgjengelig i motorrommet? Hos Oka er stativet plassert i veivhuset på underrammen, og dette veivhuset dekker justeringsbolten.
Problemet kan imidlertid løses ved å lage en utskjæring i veivhuset med en kvern. Se bildene nedenfor - utskjæringen måtte utvides på plass med en sveiseelektrode, hvoretter det ble mulig å justere den med en konvensjonell skiftenøkkel designet for å stramme skinnen. Når du fordøyer et stykke veivhus med en elektrode, ikke glem å kaste av terminalen fra batteriet og beskytte gummikorrugeringene på vingene og styrestativet mot sprut av smeltet metall med tinnskjold. Vi har trykkluft og blåsepistol for hånden - dette er et middel til å slukke hvis noe tar fyr =)
 |
Video (klikk for å spille av). |
Etter denne revisjonen er prosedyren for å stramme skinnen forenklet så mye at den ikke engang er interessant.
Artikkel skrevet: 6. mars 2013
Plasser rattet rett frem. Når deler av styremekanismen er utslitt, oppstår det støt og rattets frie spillerom øker. Når disse skiltene vises, må du først kontrollere at mutterne som fester styremekanismen og andre styreenheter er tette, og deretter kontrollere at det ikke er tilbakeslag i leddene til styrestengene og den mellomliggende styreakselen. For å reparere og justere styremekanismen, kreves spesialverktøy og enheter, derfor anbefales det å utføre arbeidet i et spesialisert verksted. 1. Fra innsiden av kupeen, skru av mutteren på mellomakselens universalledd åk-klemmebolten. Vennligst merk: det er en fjærskive under mutteren. 3. Koble fra begge ytre spissene fra svingspakene (for flere detaljer, se underavsnitt 6.4.). 4. Fjern monteringsbolten og. 5. ... koble jordledningen fra ratthuset. 6. Skru løs to muttere på hver side av trappestigene som fester styreutstyret til braketten. 7. Vær oppmerksom på at det er en flat skive under hver mutter. 8. Skru løs to muttere på hver side av boltene som fester styrebraketten til underrammen. Vær oppmerksom på at mutterne er selvlåsende. 9. Fjern brakettens monteringsbolter. 10. Løft rattet og fjern braketten fra under det. 11. Trekk ut drivhjulsakselen fra den mellomliggende akselens universalledd og fjern styremaskinen gjennom venstre hjulbrønn. 12. Fjern de to bøsningene til styrestativet. Slå dem om nødvendig ned med en fippskjegg. 13. Fjern de to støttebøsningene til styrestangen.Bytt ut revne eller løse foringer. 14. Før du installerer styremaskinen, kontroller at stigene passer fritt inn i hullene i braketten. Bøy stigene opp om nødvendig. 15. Rett inn merkene på styreboksen og bagasjerommet. 16. Installer styremaskinen ved å sette drivgirakselen til mekanismen inn i hullet i skottet. 17. Monter braketten igjen og sett inn den venstre bakre bolten på braketten som festes i hullene i braketten og underrammen, siden dette ikke vil være mulig etter å ha koblet akselen til gaffelen. Deretter. 18. ... en assistent må føre drivakselen til mekanismen inn i åket på mellomakselens kardanledd. Installer deretter styreutstyret i omvendt rekkefølge av fjerning. Artikkelen er fortsatt under utvikling. Merk følgende! Jeg vil merke meg at informasjonen som presenteres her ikke er en veiledning for bilreparasjon. Denne informasjonen er bare et svar på spørsmålet: "Hvordan gjorde jeg det?" Forfatteren av materialet er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som oppstår av handlinger utført av personer som er veiledet av materialet som presenteres. La meg minne deg nok en gang om at bilreparasjon er potensielt farlig for menneskers helse og liv. Derfor, når du reparerer en bil, er det nødvendig å observere sikkerhetstiltak, bruk et brukbart verktøy for å bli veiledet av offisielle publikasjoner om reparasjon. Eller du må kontakte en spesialisert bensinstasjon. NY! Jeg filmet fortsatt styrestativet! Jeg inviterer deg til å beundre dette [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Lagt ut 1. november 2004. Det var ikke nødvendig å demontere hele skinnen. Faktum er at for tilbakeslaget til "pinion-rack"-enheten, tok jeg det litt løsnede leddet til rattstammen og spline-enden av tannstangen. Bolten har akkurat løsnet. Så det må overvåkes fra tid til annen. Klaringen i skinnen var normal og jeg gadd det ikke igjen. Forresten, det skal bemerkes at utformingen av "pinion-rack"-typen av styring er relativt pålitelig. På min første bil, AZLK 2141, gikk skinnen 160 000 km (8 år) og ble aldri forstått, justert eller smurt. Selvfølgelig - dette er ikke bra, men likevel. Installasjon. Som regel tar installasjon (forsiktig) lengre tid enn demontering. Det tok en time å leie, to timer å skott og smøre hengslene, og to timer å installere skinnen. Jeg skrudde på kontramutterne på stengene. Spissene sammen med knyttnevehendlene måtte fjernes, siden det ikke var mulig å skru stangen inn i spissen med en liten 10-nøkkel - hengslet var strammet for hardt - og det tok lengre tid å løsne kuleleddspinnen fra spaken etter min mening. Jeg skrudde de fjernede spissene på stengene (sammen med spakene). Skinnen ble forsiktig skjøvet på plass. Han festet knokestengene, festet skinnen til tverrbraketten og skrudde underrammen på plass, og passet på at den splinede enden av giret passet riktig inn i støvelhullet i gulvet. Det vanskeligste for meg var å få riktig ratt. Slik at styreeiken er horisontal og samtidig samsvarer merkene fra midtposisjonen til skinnen. For halvannet år siden klarte jeg på en eller annen måte for første gang å gjøre det alene. I dette tilfellet var det nødvendig å ikke skade ledningene og sørge for at eventuelle kontakter ikke ble koblet fra. Samtidig klarte jeg å ikke fjerne rattstammen. Etter to dager med løping i styrestangen, justerte jeg fjæringsvinklene. Denne gangen meg selv. 🙂 Som det viste seg, er dette en nyttig og ikke så plagsom aktivitet. Motoren i Oka er montert på tre punkter. For meg er den første ved plasseringen av generatoren, foran. Den andre er i girkasseskaftet.Den tredje er ved plasseringen av oljefilteret. De tredobles rett og slett. Motoren er festet til en underramme. Motoren har gjengede hull for monteringsbraketter. Gummi-metall elastiske elementer som ligner stille blokker presses inn i brakettene. En bøssing presses inn i det elastiske elementet, ved hjelp av hvilket det festes ved hjelp av en lang bolt til brakettene som er sveiset til underrammen. De to første støttene (den fremre, som er under generatoren og for den ene fungerer som feste og den andre, som er på girkassen) byttet jeg på bakken. For å erstatte støtten til girkasseskaftet, trengte jeg bare å løfte girkassen opp (for eksempel med en jekk), skru av støttefestemutrene (brakett med putemontering), skru av mutteren til støttebolten til underrammen og rolig fjern den, og sett på en ny, og sett deretter fester og stram mutterne. For å erstatte frontstøtten var det nødvendig å fjerne frontdekoren (radiatorgrillen) og støtfangeren, samt selve generatoren. I dette tilfellet gikk ting bare raskere og hendene med instrumentet ble brukt i riktig vinkel. Men jeg måtte slite litt med å løfte kraftaggregatet for å komme til bolten som fester støtten til motoren. Generelt er problemet løst. (Men uten bruk av et sett med hoder, ville ingenting ha skjedd.) Det ville vært fint å bytte bakstøtte i gropen. men etter skjebnens vilje måtte det skiftes på gulvet (en varm boks er flott!). Selv om alt vendte seg bort fra gulvet. Det er nesten umulig (nesten) å krype med hodene her. Men alt er godt skrudd bort med skiftenøkler. Oljefilteret måtte imidlertid fjernes. Han gjorde det vanskelig å fjerne støtten. Han tok støtten til toppen, dro den ut av panseret. Og han skrudde av alle festene (to bolter til motoren og en til underrammen) nedenfra. Hvis du analyserer tiden brukt på å erstatte støttene, er et par eller tre timer med målt godt arbeid verdt det. Plasser rattet rett frem. Når deler av styremekanismen er utslitt, oppstår det støt og rattets frie spillerom øker. Når disse skiltene vises, må du først kontrollere at mutterne som fester styremekanismen og andre styreenheter er tette, og deretter kontrollere at det ikke er tilbakeslag i leddene til styrestengene og den mellomliggende styreakselen. For å reparere og justere styremekanismen, kreves spesialverktøy og enheter, derfor anbefales det å utføre arbeidet i et spesialisert verksted. 1. Fra innsiden av kupeen, skru løs mutteren på mellomakselens universalledd åk-klemmebolten. Vennligst merk: det er en fjærskive under mutteren. 3. Koble fra begge ytre spissene fra svingspakene (for flere detaljer, se underavsnitt 6.4.). 4. Fjern monteringsbolten og. 5. . koble jordledningen fra ratthuset. 6. Skru ut to muttere på trappestigene som fester styreutstyret til braketten på hver side. 7. Merk: Det er en flat skive under hver mutter. 8. Skru ut to mutre på hver side av boltene som fester styrebraketten til underrammen. Vær oppmerksom på at mutterne er selvlåsende. 9. Fjern brakettens monteringsbolter. 10. Løft styreutstyret og fjern braketten fra under det. 11. Fjern drivhjulsakselen fra mellomakselens universalledd og fjern styrehjulet gjennom venstre hjulbrønn. 12. Fjern de to bøsningene til styrestativet. Slå dem om nødvendig ned med en fippskjegg. 13. Fjern de to styrehjulstøttebøssingene. Bytt ut revne eller løse foringer. 14. Før du installerer styremaskinen, kontroller at stigene passer fritt inn i hullene i braketten. Bøy stigene opp om nødvendig. 15. Rett inn merkene på styreboksen og bagasjerommet. 16. Etabler styremekanismen ved å sette inn akselen til drivhjulet til mekanismen inn i hullet i skottet. 17.Monter braketten igjen og sett inn den venstre bakre bolten på braketten som festes i hullene i braketten og underrammen, siden dette ikke vil være mulig etter å ha koblet akselen til gaffelen. Deretter. atten.. en assistent må føre drivakselen til mekanismen inn i åket på mellomakselens kardanledd. Installer deretter styreutstyret i omvendt rekkefølge av fjerning. 1. Beskrivelse av kjøretøyet 1.0 Beskrivelse av kjøretøyet 1.1 Utseende 1.2 Underhusplass 1.3 Generelle data 1.4 Tekniske egenskaper 1.5 Passdata 1.6 Dører 1.7 Panserlås 1.8 Bagasjerom 1.9 Økning i bagasjerommets volum 2. Sikkerhetskrav 2.0 Sikkerhetskrav 2.1 Sikkerhetskrav 2.2 Klargjøring av bilen for drift 2.3 Hva du trenger å ha i bilen 2.4 Betjening av bilen i garantiperioden 2.5 Innkjøring 2.6 Klargjøring av bilen for avgang 2.7 Kontroll av hjul 2.8 Kontroll kjølevæskenivået 2.9 Kontrollere oljenivået i motorens veivhus 3. Vedlikehold 3.0 Vedlikehold 3.1 Kontrollere tettheten til kjølesystemet 3.2 Kontrollere tettheten til kjølesystemet 3.3 Kontrollere tettheten til drivstoffsystemet 3.4 Kontrollere tettheten til bremsesystemet 3.5 Skifte kjølevæsken 3.6 Kontrollere termostatoljen 3. og oljefilter 3.8 Bytte ut filterelementet til luftfilteret 3.9 Fjerne og installere luftfilteret 4. Billager 4.0 Billager 4.1 Vedlikehold under oppbevaring 4.2 Fjerning fra lager 5. Løpeutstyr 5.0 Løpeutstyr 5.1. Fremre opphengsbrakett 5.2. Fjæring bak 6. Styring 6.0 Styring 6.1 Demontering og montering av rattet 6.2 Skifting av mellomstyreaksel 6.3 Skifting av styreaksellagre 6.4 Skifting av strekkstangenden og beskyttelsesdekselet til kuleledd 6.5 Demontering og montering av styrestag 6. 6. Skift av styrestag 7. Bremsesystem 7.0 Bremsesystem 7.1. Fremover bremsemekanisme 7.2. Bakbremsmekanisme 7.3. Bremsesystemdrift 7.4. Håndbrekk 8. Elektrisk utstyr 8.0 Elektrisk utstyr 8.1. Sikring og reléblokk 8.2. Generator 8.3. Tenningssystem 8.4. Belysning og signalering 8.5. En kombinasjon av enheter 8.6. Brytere og brytere 8.7. Vindusviskere og -spyler 8.8 Bytte av kjøleviftemotor 9. Karosseri 9.0 Karosseri 9.1 Fjerning og montering av frontbuffer 9.2 Fjerning og montering av bakre buffer 9.3 Utskifting av frontvinge 9.4 Fjerning og montering av radiatorforing 9.5. Hetten 9.6. Sidedør 9.7. Bakdør 9.8. Ryggespeil 9.9. Seter 9.11. Varmeapparat 10. Motoren og dens systemer 10.0 Motoren og dens systemer 10.1 Installasjon av stempelet til den første sylinderen i TDC-posisjonen til kompresjonsslaget 10.2 Justering av tilbakeslagene i ventildrevet 10.3. Kamakselens drivreim 10.4. Utskifting av deler av tetningen til motoren 10.5. Hodet på sylinderblokken 10.6 Fjerning og montering av kraftenheten 10.7. Reparasjon av motoren 10.8. Smøresystem 10.9. Kjølesystem 10.10. Strømforsyningssystem 10.11. Eksosanlegg 11. Overføring 11.0 Overføring 11.1. En overføring 11.2. Kobling 11.3. Forhjulstrekk 12. Vedlegg 12.0 Vedlegg 12.1 Vedlegg: Tiltrekkingsmomenter for gjengede forbindelser 12.2 Vedlegg: Drivstoff og smøremidler og driftsvæsker 12.3 Vedlegg: Grunnleggende data for justeringer og styring 12.4 Vedlegg: Påfyllingsvolumer 12.5 Vedlegg 6-rullearrangement: Vedlegg 1: Vedlegg 1. 12.7 Vedlegg: Oljepakninger 12.8 Vedlegg: Servicebok 12.9 Vedlegg: Bilelektrisk skjema PPS Instrumentell kontroll av skinnen bestått Åpne nettbutikken din i dag! 2x2CMS Oki ventiljusteringsprosedyre Prosedyren for å justere oki-ventilene er som følger. I begynnelsen setter vi veivakselen og kamakselen i henhold til merkene, deretter justerer vi gapet i den første ventilen, snur veivakselen 90 grader, setter den inn i den andre, snur den igjen 90 grader, justerer den i den fjerde, snur den igjen, og juster den tredje. Spaltene i utløpet skal være 0,35 i startspaltene 0,25 mm. Når du bytter ut VAZ 2107-2199 drivstoffpumpe, må du være oppmerksom på fremspringet til skyveren fra det varmeisolerende avstandsstykket. Denne avstanden skal være 0,8-1,3 mm. Hvis dette ikke er tilfelle, vil det, med et stort utløp av skyveren, skapes for høyt drivstofftrykk, med et lavere vil det ikke være nok drivstoff under belastning. Instrumentpiler frøs plutselig på veien. Hva du skal gjøre hvis speedometeret ikke fungerer, viser ikke temperaturen, det er ikke klart hvor mye drivstoff. Hva å gjøre? Se sikringer som er angitt i bruksanvisningen. Men det var ikke der. Alt er helt. Og sikring nummer 6, ansvarlig for å bære, har skylden for alt. Så det ble unnfanget av produsenten. Arbeidet med å fjerne styrestativet utføres "over gropen". Tidsmessig er hele prosessen, sammen med alle de foreløpige handlingene, litt over 40 minutter. Det er lett å skru ut et par bolter som fester spaken til knoken og fjerne stativet med denne styrespaken, men det er enda lettere å fjerne det hele uten å berøre endehengslene i det hele tatt. Vi vil beskrive det siste alternativet. Til å begynne med fjernes ett av forhjulene for å fjerne stativet helt. Med en 19-nøkkel senkes låsemutterne ytterligere, hvoretter stengene skrus av spissene med en 10-nøkkel. Først etter det er det allerede mulig, mens du er i kupeen, å løsne festingen av klemmen, som er ansvarlig for styreakselen, mot giret på stativet som skal repareres. Deretter skrus boltene som underrammen er festet til karosseriet forsiktig ut. For at underrammen din skal falle til ønsket nivå, nemlig å henge på girkassespakene, bør du utføre de nødvendige handlingene med brekkjernet fra kupeen for å frigjøre stativskaftet. Nå har du muligheten til å frigjøre skinnen fra siden. Koble styrestativet fra braketten med en 13 mm pipenøkkel. Stigene skal skyves til oversiden, enden av giret til dette stativet fjernes fra korrugeringen, og selve stativet fjernes til der hjulet mangler. Du trenger en åttekantet pipenøkkel for de neste trinnene. Ta av støvelen. Du bør skru av låsemutteren fra støttemutteren til hengslet du oppdaget, støtten sammen med stangen skrus også av styringen, stopperens fjær sammen med selve stopperen fjernes og til slutt fjernes låsemutteren. Etter å ha smurt hele greia, kan du skru den tilbake. Låsemuttere skrus på endene av skinnen, fjærer settes inn i hullene i nærheten, etterfulgt av stopper laget av cermets, hvoretter vi setter støttemutteren på stangen. For at støtten skal vri seg til enden, bør skyvekraften svinges i forskjellige retninger, vri støtten med den på enden av skinnen. Kamspakene bør fjernes for ikke å forstyrre monteringen. Installer stangen på sin opprinnelige plass. Sett styrestativet tilbake slik det var, og ikke forsøm nøyaktigheten i denne vanskelige saken. Pass på at hvert element passer riktig på plass. Det vanskeligste er å få rattet i riktig posisjon. Det er viktig å ikke skade noe her. Fotorapport om montering og demontering av styrestativet til Oka-bilen: Før du demonterer styrestativet til Oka-bilen, bør det fjernes fra bilen. Fjerningsarbeid utføres på flyover eller heis. Prosessen er ikke komplisert, så alt vil ta mindre enn en time i tide, inkludert forberedende arbeid. Skinnen kan fjernes på to måter: sammen med styrespaken, eller uten noen tips i det hele tatt. Demontering og montering av styrestativet er ofte ikke verdt å gjøre helt. Noen ganger er det nok å utføre noen operasjoner.Fjern f.eks leddspalter og smør. Demontering og justering utføres ved hjelp av spesielle pipenøkler med åttekantet hode. Et sett med nøkler fra en VAZ 2108 er ganske egnet. Etter å ha fjernet korrugeringen, kan du se selve hengslet, hvis enhet er beskrevet i detalj i reparasjonsmanualen. Enheten er ganske enkel. For demontering skrus låsemutteren av støttemutteren, deretter skrus støtten av skinnen sammen med stangen. Stoppen tas ut sammen med fjæren og låsemutteren fjernes. Monteringen utføres i følgende sekvens: låsemuttere skrus på endene av skinnen, fjærer er installert i hullene i endene av skinnen, og bak dem er metallkeramiske stoppere. Støttemutteren settes på stangen. På forhånd er det verdt å smøre alle detaljene godt. Videre er støtten med stangen vridd på enden av skinnen. I dette tilfellet bør du noen ganger vrikke stangen i forskjellige retninger, ellers kan den ikke vri seg til enden. Det er verdt å merke seg at "pinion-rack"-styringen, som er installert i Oka-bilen, er ganske pålitelig hvis den justeres i tide. I slike tilfeller er fullstendig demontering ikke nødvendig. Men hvis styreutstyret svikter, er det mye lettere å kjøpe et nytt styrestativ enn å demontere det gamle fullstendig og prøve å gjenopprette det. Uten riktig vedlikehold før et sammenbrudd, vil reparasjonen, mest sannsynlig, ikke tillate den å fungere i lang tid, og utskifting vil være uunngåelig. Reparasjonsverksted "Auto-Reika" erstatter styrestativ VAZ (Lada) 1111 Oka. Prisen på den er basert på en rekke verk. VAZ (Lada) er veldig populær i byen vår. I alle biler har styrestativet en funksjon for å deformere. I denne forbindelse må akutte reparasjoner finne sted, ellers vil komplikasjonen spre seg til hodovka. Ring oss – servicespesialister vil kurere din stålhest. I tillegg: bilen på farten! om det gode. ... ... utskifting av styrestativ, styrespisser, ikke dårlig borrelåsgummi, varme 220V, musikk, dårlige nyheter. ... ... Jeg helte skyllingen i tanken og stumpe den litt, det vil si nysing og røyk. ... ... og så begynner det å gå. ... ... PA-kroppen er ikke stor, ikke dachety på bildet kan sees. ... ikke mye pruting på øl. for kontanter et godt kupp .. Artikkelen er fortsatt under utvikling. Merk følgende! Jeg vil merke meg at informasjonen som presenteres her ikke er en veiledning for bilreparasjon. Denne informasjonen er bare et svar på spørsmålet: "Hvordan gjorde jeg det?" Forfatteren av materialet er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som oppstår av handlinger utført av personer som er veiledet av materialet som presenteres. La meg minne deg nok en gang om at bilreparasjon er potensielt farlig for menneskers helse og liv. Derfor, når du reparerer en bil, er det nødvendig å observere sikkerhetsforanstaltninger, bruk et brukbart verktøy for å bli veiledet av offisielle publikasjoner om reparasjon. Eller du må kontakte en spesialisert bensinstasjon. NY! Jeg filmet fortsatt styrestativet! Jeg inviterer deg til å beundre dette [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Lagt ut 1. november 2004. Det var ikke nødvendig å demontere hele skinnen. Faktum er at for tilbakeslaget til "pinion-rack"-enheten, tok jeg det litt løsnede leddet til rattstammen og spline-enden av tannstangen. Bolten har akkurat løsnet. Så det må overvåkes fra tid til annen. Klaringen i skinnen var normal og jeg gadd det ikke igjen. Forresten, det skal bemerkes at utformingen av "pinion-rack"-typen av styring er relativt pålitelig.På min første bil, AZLK 2141, gikk skinnen 160 000 km (8 år) og ble aldri forstått, justert eller smurt. Selvfølgelig - dette er ikke bra, men likevel. Installasjon. Som regel tar installasjon (forsiktig) lengre tid enn demontering. Det tok en time å leie, to timer å skott og smøre hengslene, og to timer å installere skinnen. Jeg skrudde på kontramutterne på stengene. Spissene sammen med knyttnevehendlene måtte fjernes, siden det ikke var mulig å skru stangen inn i spissen med en liten 10-nøkkel - hengslet var strammet for hardt - og det tok lengre tid å løsne kuleleddspinnen fra spaken etter min mening. Jeg skrudde de fjernede spissene på stengene (sammen med spakene). Skinnen ble forsiktig skjøvet på plass. Han festet knokestengene, festet skinnen til tverrbraketten og skrudde underrammen på plass, og passet på at den splinede enden av giret passet riktig inn i støvelhullet i gulvet. Det vanskeligste for meg var å få riktig ratt. Slik at styreeiken er horisontal og samtidig samsvarer merkene fra midtposisjonen til skinnen. For halvannet år siden klarte jeg på en eller annen måte for første gang å gjøre det alene. I dette tilfellet var det nødvendig å ikke skade ledningene og sørge for at eventuelle kontakter ikke ble koblet fra. Samtidig klarte jeg å ikke fjerne rattstammen. Etter to dager med løping i styrestangen, justerte jeg fjæringsvinklene. Denne gangen meg selv. 🙂 Som det viste seg, er dette en nyttig og ikke så plagsom aktivitet. Motoren i Oka er montert på tre punkter. For meg er den første ved plasseringen av generatoren, foran. Den andre er i girkasseskaftet. Den tredje er ved plasseringen av oljefilteret. De tredobles rett og slett. Motoren er festet til en underramme. Motoren har gjengede hull for monteringsbraketter. Gummi-metall elastiske elementer som ligner stille blokker presses inn i brakettene. En bøssing presses inn i det elastiske elementet, ved hjelp av hvilket det festes ved hjelp av en lang bolt til brakettene som er sveiset til underrammen. De to første støttene (den fremre, som er under generatoren og for den ene fungerer som feste og den andre, som er på girkassen) byttet jeg på bakken. For å erstatte støtten til girkasseskaftet, trengte jeg bare å løfte girkassen opp (for eksempel med en jekk), skru av støttefestemutrene (brakett med putemontering), skru av mutteren til støttebolten til underrammen og rolig fjern den, og sett på en ny, og sett deretter fester og stram mutterne. For å erstatte frontstøtten var det nødvendig å fjerne frontdekoren (radiatorgrillen) og støtfangeren, samt selve generatoren. I dette tilfellet gikk ting bare raskere og hendene med instrumentet ble brukt i riktig vinkel. Men jeg måtte slite litt med å løfte kraftaggregatet for å komme til bolten som fester støtten til motoren. Generelt er problemet løst. (Men uten å bruke et sett med hoder, ville ingenting ha skjedd.) Det ville vært fint å bytte bakstøtte i gropen. men etter skjebnens vilje måtte det skiftes på gulvet (en varm boks er flott!). Selv om alt vendte seg bort fra gulvet. Det er nesten umulig (nesten) å krype med hodene her. Men alt er godt skrudd bort med skiftenøkler. Oljefilteret måtte imidlertid fjernes. Han gjorde det vanskelig å fjerne støtten. Han tok støtten til toppen, dro den ut av panseret. Og han skrudde av alle festene (to bolter til motoren og en til underrammen) nedenfra. Hvis du analyserer tiden brukt på å erstatte støttene, er et par eller tre timer med målt godt arbeid verdt det. Vi vasker og inspiserer delene av styremekanismen - vi erstatter de skadede. Kulelageret må rotere uten binding. Beskyttelsesdeksler og hetter må være fri for sprekker eller rifter. Kulekulene på innerspissen, kuleleddets kuler og skyvestoppere må være fri for tegn på slitasje og skader. Ved montering presses rullelageret inn med en myk metalldrift. Vi justerer fremspringene til stativbøssingen med utsparingene i styremaskinhuset og presser bøssingen gjennom en passende lengde på røret. Etter å ha smurt tannstangstennene, drivgiret og lagrene med FIOL-1 fett. vi samler noden i omvendt rekkefølge. Etter å ha strammet kuleleddene slik at de indre spissene kan svinge (i fravær av hull), strammer vi låsemutterbeltet inn i sporet på kuleledden og inn i sporet på skinnen. Sett tilbake beskyttelsesdekselet. Støvelen på den indre stangenden skal være 195 mm fra den gjengede enden av stangenden. Monter klemmen og stram den litt. Til slutt vil klemmen strammes etter hjuljusteringsjustering. Styring: & nbsp Styring - kollisjonssikker (styreaksel med to kardanledd) med tannstangmekanisme. & nbsp Styreutstyr satt sammen med styrestenger festet i motorrommet gjennom gummiputer og klemmer til støtten, og det i sin tur til underrammen. & nbsp Styremaskinhus - støpt, laget av aluminiumslegering. I den er et skrueformet drivhjul installert på to lagre, som er i konstant inngrep med stativet. Det fremre lageret (på enden av drivgiret) er rulle, det bakre (nærmere styreakselen) er kule. Akselen er festet fra aksial bevegelse gjennom et kulelager: dens indre holder holdes på akselen av en holdering, og den ytre holderen presses mot enden av lagerhuset i styrehuset med en mutter på drivhjulet aksel. Mutteren er dekket med et beskyttelsesdeksel (bagasjerom) montert på drivgirakselen. & nbsp Høyre (sylindrisk) del av skinnen hviler på en plasthylse i styrehuset, og dens tannede del presses mot drivhjulet av en fjær gjennom en stopper som er forseglet i veivhuset med en gummiring. Fjæren på sin side komprimeres av en justeringsmutter (intern åttekant "17") med en holdering, som skaper motstand mot utskruing. For å kompensere for den termiske utvidelsen av deler og toleranser for deres produksjon, settes et gap på 0,12 mm mellom mutteren og skinnestopperen under montering (maksimalt tillatt gap under drift er 0,2 mm), hvoretter veivhusgjengen stanses ( krøllet) på to punkter (uten å skade mutteren) og påfør malingsmerker som fester mutterens posisjon i forhold til veivhuset. Momentet for motstand mot rotasjon av tannhjulet til en brukbar styremekanisme i hele bevegelsesområdet bør være i området 6,1-17,3 kgf-cm (0,06-0,17 kgf-m) ved en rotasjonshastighet på 30 min-1 . & nbsp For smøring FIOL-1 (ca. 20-30 g for hele mekanismen) brukes til drivgiret, tannstangslagrene, og hulrommet over drivgirets lagermutter (under bagasjerommet) er fylt med UNIOL-1 fett. & nbsp I endene av lamellene innvendige hengsler på styrespissene er installert, bestående av et kulelager og en låsemutter skrudd på den gjengede enden av stativet, en skyvestopp med en fjær og et kulehode på den indre spissen. Fra innsiden presses kulehodet inn av en fjærbelastet metallkeramisk stopper. Kuleledden er festet på den gjengede enden av stativet med en låsemutter, som igjen låses ved å presse beltene inn i sporene på stativet og støtten. Styrehuset er beskyttet mot støv og skitt av to gummibelger, som de indre styrestengene føres gjennom. & nbsp På gjengede ender de indre trekkstengene skrus på de ytre trekkstengene - også med en kulestift og en fjærbelastet liner. Med sine koniske overflater passer pinnene inn i de tilsvarende hullene i svingarmen. & nbsp. Vri den indre stangen i forhold til den ytre (skru inn eller ut), juster hjulene (se "Frontoppheng"). Når du roterer den interne lenken, er det nødvendig å sikre at beskyttelsesdekselet ikke vrir seg eller går i stykker. For å gjøre dette, løsne klemmen. Etter justering sikres koblingen med en låsemutter. & nbsp Styreaksel - kompositt, treleddet (nedre leddet er en kort splinetupp, satt på drivhjulet til styremekanismen), med to kardanledd. Den øvre (rørformede) delen av akselen er støttet av to radielle kulelagre installert i brakettrøret. Rattet er sikret med en mutter på de avsmalnende splines på den øvre enden av akselen. Ta av rattet (se underkapittel 6.5.). En økning i rattets frie spill er mulig på grunn av slitasje på delene av kuleleddet til rattstangen. Pass på å skifte det revne beskyttelsesdekselet på styrestangen. Ellers vil skitt og vann som er fanget i styreutstyret raskt deaktivere det. Du kan sette på dekselet uten å ta av rattet fra bilen. 1. Løsne den ytre trekkstangens låsemutter. 2. Skru av trekkstangenden, tell antall omdreininger. Dette vil bidra til å opprettholde omtrentlig hjulinnstilling når du installerer spissen. 3. Fjern låsemutteren på trekkstangens ende. 4. Fjern klemmene fra den indre og. 5. ... ytre landingsfelger på beskyttelsesdekselet. 6. Bruk en skrutrekker til å lirke forsiktig av den indre kanten av dekselet fra styreboksen. 7. Fjern beskyttelsesdekselet fra stangen. 8. Åpne skulderen på kuleleddets låsemutter. 9. ... ved å sette inn en nøkkel mellom låsemutteren og enden av veivhuset for stoppet. 10. Løsne låsemutteren og. 11.... skru av kuleleddet fra styrestangen (og derved koble fra stangen). 12. Fjern kuleleddet fra lenken. 13. Fjern skyvestopperen og fra hullet i skinnen. 15. Fjern skitt og gammelt fett fra skinneboringen og eventuelle fjernede deler. 16. Skift ut deler hvis styrestangens sfæriske overflater er slitt eller skadet. 19. Bytt ut den revne eller tapte elastisiteten til beskyttelsesdekselet. 20. Legg 10 g fett (produsenten anbefaler SHRUS-4) i kuleleddet og hullet i skinnen. 21. Installer fjæren og trykkstopperen (sfærisk del utover) i hullet i skinnen. 22. Monter kuleleddet på stangen og vri det slik at det ikke blir noe slark, men stangen roterer fritt i støtten. 23. Mens du holder støtten fra å dreie, stram låsemutteren.
Forfatteren av artikkelen, foto-videomateriale: 
Behovet for å reparere styrestativet oppsto da, etter justering av vinklene på frontfjæringen, de beskyttende støvfjærdekslene brøt. De brøt som et resultat av det faktum at den unge mesteren, justering av tåen, vridd stengene sammen med støvbærerne og rev dem. I tillegg var det et lite tilbakeslag i de innvendige hengslene på styrestaget.
Behovet for å reparere styrestativet oppsto da, etter justering av vinklene på frontfjæringen, de beskyttende støvfjærdekslene brøt. De brøt som et resultat av det faktum at den unge mesteren, justerte tåen, vred stengene sammen med støvbærerne og rev dem. I tillegg var det et lite tilbakeslag i de innvendige hengslene på styrestaget.
1 - kuleleddspinne; 2 - ytre spiss av trekkstangen; 3 - låsemutter; 4 - indre spiss av trekkstangen; 5 - beskyttende etui; 6 - støtte av styremekanismen; 7 - ratthus; 8 - en klemme for å feste styremekanismen; 9 - skinnegjennomføring; 10 - dekselklemme; 11 - sfærisk lager; 12 - låsemutter; 13 - skinne; 14 - mutterholderring; 15 - stoppmutter; 16 - stopp O-ring; 17 - vår; 18 - jernbanestopp; 19 - kulelager; 20 - drivutstyr; 21 - kulelager; 22 - festering; 23 - beskyttende skive; 24 - lagerfestemutter; 25 - støvfang; 26 - Forseglingsring; 27 - stopp våren; 28 - skyvestopp; 29 - akseltetning; 30 - mellomliggende kardanaksel; 31 - øvre vendt foringsrør; 32 - brakett for å feste rattstammeakselen; 33 - rattstammelagre; 34 - hjul; 35 - brytere for rattstamme; 36 - nedre vendt foringsrør; 37 - rattstammeaksel; 38 - et rør av en rattstamme.
Video (klikk for å spille av).
