I detalj: gjør-det-selv VAZ Oka rattstativ reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Når delene av styremekanismen er slitt, oppstår det støt og rattets frie spillerom øker. Når disse skiltene vises, må du først kontrollere at mutterne som fester styremekanismen og andre styrekomponenter er tette, og deretter kontrollere at det ikke er tilbakeslag i leddene til styrestangene og den mellomliggende styreakselen.
For å reparere og justere styremekanismen, kreves spesialverktøy og utstyr, i tillegg påvirker denne enheten direkte trafikksikkerheten, så vi anbefaler å erstatte den med en ny eller reparere den i et spesialverksted i tilfelle feil.
Du trenger nøkler "for 10", "for 13", "for 19", et skjegg, en hammer.
1. Plasser fronten av kjøretøyet på jekkstøtter og fjern forhjulene.
Som du vet, på en Oka-bil, er styrestativet gjenstand for justering (stramming) bare når det fjernes fra bilen. Hvis skinnen etter reparasjonen er svekket og det har oppstått støt, må skinnen fjernes fra bilen.
Hva hindrer justeringen direkte på bilen, fordi i den 08. familien utføres denne operasjonen uten å fjerne den og den justerende gjengede bolten er tilgjengelig i motorrommet? Hos Oka er skinnen plassert i veivhuset på underrammen, og dette veivhuset lukker justeringsbolten.
Problemet kan imidlertid løses ved å lage en utskjæring i veivhuset med en kvern. Se bildene under - utskjæringen måtte utvides på plass med en sveiseelektrode, hvoretter det ble mulig å justere med en vanlig nøkkel designet for å stramme skinnen. Når du koker et stykke veivhus med en elektrode, ikke glem å fjerne terminalen fra batteriet og beskytte gummikorrugeringene på backstage- og styrestativet mot sprut av smeltet metall med tinnskjold. Vi har trykkluft og blåsepistol for hånden - dette er et slokkemiddel hvis noe tar fyr =)
 |
Video (klikk for å spille av). |
Etter denne raffineringen er prosedyren for å stramme skinnen forenklet så mye at den ikke engang er interessant.
Artikkel skrevet: 6. mars 2013
Sett rattet i rett frem posisjon. Når delene av styremekanismen er slitt, oppstår det støt og rattets frie spillerom øker. Når disse skiltene vises, må du først kontrollere at mutterne som fester styremekanismen og andre styrekomponenter er tette, og deretter kontrollere at det ikke er tilbakeslag i leddene til styrestangene og den mellomliggende styreakselen. For å reparere og justere styremekanismen, kreves spesialverktøy og utstyr, så det anbefales at arbeidet utføres i et spesialverksted. 1. Fra innsiden av kupeen, skru av mutteren til koblingsbolten til universalgaffelen til mellomakselen. Vennligst merk: det er en fjærskive under mutteren. 3. Koble fra begge utvendige spisser fra dreiespakene (for flere detaljer se underavsnitt 6.4.). 4. Løsne bolten og. 5. . Koble en ledning av "vekt" fra et tilfelle av styremekanismen. 6. Skru løs de to mutrene på trappestigene som fester styremekanismen til braketten på hver side. 7. Merk at det er en flat skive under hver mutter. 8. Fjern to muttere på hver side av boltene som fester styrebraketten til underrammen. Vær oppmerksom på at mutterne er selvlåsende. 9. Fjern brakettens monteringsbolter. 10. Løft styremekanismen, fjern braketten fra under den. 11. Fjern drivgirakselen fra mellomakselens universalledd og fjern styremaskinen gjennom venstre hjulbrønn. 12. Fjern de to brakettene til foringene til styregirfestene. Slå dem om nødvendig ned med skjegg. 13. Fjern de to styremonteringsbøsningene. Bytt ut revne eller løse foringer. 14. Før du installerer styremekanismen, kontroller at trappestigene passer fritt inn i hullene i braketten. Bøy stigene om nødvendig. 15. Rett inn merkene på styreboksen og bagasjerommet. 16. Installer styremaskinen ved å sette drivgirakselen inn i hullet i frontendeskjoldet. 17. Monter braketten igjen og sett inn den venstre bakre brakettens monteringsbolt i hullene på braketten og underrammen, siden dette ikke kan gjøres etter at akselen er koblet til gaffelen. Deretter. 18. . Få en assistent til å sette inn girets drivaksel inn i mellomakselens universalledd. Installer deretter styreutstyret i omvendt rekkefølge av fjerning. Artikkelen er fortsatt under utvikling. Merk følgende! Jeg vil merke meg at informasjonen som presenteres her ikke er en veiledning for bilreparasjon. Denne informasjonen er bare et svar på spørsmålet: "Hvordan gjorde jeg det?". Forfatteren av materialet er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av handlinger begått av personer ledet av materialet som presenteres. Jeg minner deg nok en gang om at bilreparasjoner er potensielt farlige for menneskers helse og liv. Derfor, når du reparerer en bil, er det nødvendig å observere sikkerhetstiltak, bruke et servicevennlig verktøy, bli veiledet av offisielle reparasjonspublikasjoner. Eller det er nødvendig å kontakte spesialiserte bensinstasjoner. NY! Jeg filmet monteringen av styrestativet! Jeg inviterer deg til å beundre denne adressen [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]. Lagt ut 1. november 2004. Jeg trengte ikke ta hele stativet fra hverandre. Faktum er at jeg tok en litt løs kobling av kardanen til rattstammen og den splinede enden av tannstanggiret for tilbakeslaget til "girstativet"-enheten. Bare en løs bolt. Så det må kontrolleres fra tid til annen. Gapet i skinnen var normalt og jeg plaget ham ikke igjen. Forresten, det skal bemerkes at rattutformingen med tannstang er relativt pålitelig. På min første bil AZLK 2141 gikk skinnen 160 000 km (8 år) og har aldri vært demontert, justert eller smurt. Dette er selvfølgelig ikke bra, men likevel. Installasjon. Som regel tar installasjon (forsiktig) lengre tid enn demontering. Det tok en time å fjerne den, to timer å sette sammen og smøre hengslene og to timer å installere skinnen. Jeg skrudde låsemuttere på stengene. Spissene, sammen med knyttnevehendlene, måtte fjernes, siden det ikke var mulig å skru stangen inn i spissen med en liten nøkkel til 10 - hengslet var for stramt - og det tok lengre tid å koble fra kuleleddet pinne fra spaken. Jeg skrudde de fjernede spissene på stengene (sammen med spakene). Stativet ble forsiktig skjøvet på plass. Jeg festet knyttnevestengene, festet stativet til tverrbraketten og skrudde underrammen på plass, og passet på at den splinede halen på giret gikk riktig inn i støvelhullet i gulvet. Det vanskeligste for meg var å få riktig ratt. Slik at ratteiken er horisontal og samtidig er merkene til midtposisjonen til skinnen sammenfallende. For halvannet år siden klarte jeg på en eller annen måte for første gang å gjøre det alene. I dette tilfellet var det nødvendig å ikke skade ledningene og sørge for at eventuelle kontakter ikke ble koblet fra. Samtidig klarte jeg å ikke fjerne rattstammen. Etter to dagers innkjøring av styrestativet korrigerte jeg fjæringsvinklene. Denne gangen alene. 🙂 Som det viste seg, er okkupasjonen nyttig og ikke så plagsom. Motoren i Oka er festet på tre punkter. For meg er den første ved plasseringen av generatoren, foran.Den andre er i girkasseskaftet. Den tredje er ved plasseringen av oljefilteret. De tredobles rett og slett. Motoren er festet til underrammen. Motoren har gjengede hull for feste av braketter. Gummi-metall elastiske elementer som ligner stille blokker presses inn i brakettene. En bøssing presses inn i det elastiske elementet, ved hjelp av hvilket det festes ved hjelp av en lang bolt til brakettene som er sveiset på underrammen. De to første støttene (den fremre, som er under generatoren og for den ene utfører funksjonene til festingen og den andre, som er på girkassen) endret jeg på bakken. For å bytte ut girkasseskaftstøtten trengte jeg bare å løfte girkassen opp (for eksempel med en jekk), skru av støttefestemutrene (brakett med putemontering), skru av støttemonteringsboltmutteren til underrammen og ta den rolig av, og sett på en ny, og sett deretter fester og stram mutterne. For å erstatte frontstøtten, måtte jeg fjerne frontdekoren (radiatorgrillen) og støtfangeren, samt selve generatoren. Ting gikk bare raskere i dette tilfellet og hendene med verktøyet ble brukt i riktig vinkel. Men jeg måtte vri meg litt med stigningen til kraftenheten for å komme til bolten til støtten til motoren. Generelt er problemet løst. (men uten bruk av et sett med hoder, ville ingenting ha skjedd.) Det ville vært fint å bytte bakstøtte i gropen. men etter skjebnens vilje måtte det endres på gulvet (varm boksing er flott!). Selv om alt vendte seg bort fra gulvet. Det er nesten umulig (nesten) å krype med hodet her. Men alt blir bra med ringnøkler. Men jeg måtte fjerne oljefilteret. Han blandet seg inn i fjerningen av støtten. Støtten tok ut på toppen og dro henne ut av panseret. Og jeg skrudde av alle festene (to festebolter til motoren og en til underrammen) nedenfra. Hvis vi analyserer tiden brukt på å erstatte støttene, er et par - tre timer med målt godt arbeid verdt det. Sett rattet i rett frem posisjon. Når deler av styremekanismen er slitt, oppstår det støt og rattets frie spillerom øker. Når disse skiltene vises, må du først kontrollere at mutterne som fester styremekanismen og andre styrekomponenter er tette, og deretter kontrollere at det ikke er tilbakeslag i leddene til styrestangene og den mellomliggende styreakselen. For å reparere og justere styremekanismen, kreves spesialverktøy og enheter, så det anbefales at arbeidet utføres i et spesialverksted. 1. Fra innsiden av kupeen, skru av mutteren til koblingsbolten til universalleddet til mellomakselen. Vennligst merk: det er en fjærskive under mutteren. 3. Koble fra begge utvendige spisser fra roterende spaker (for detaljer se underavsnitt 6.4.). 4. Vri bort en festebolt og. 5. . Koble en ledning av "vekt" fra et tilfelle av styremekanismen. 6. Vri bort på to muttere på stiger for å feste styremekanismen til en arm fra hver part. 7. Merk at det er en flat skive under hver mutter. 8. Snu bort fra hver part på to muttere av bolter for festing av en arm på styremekanismen til en båre. Vær oppmerksom på at mutterne er selvlåsende. 9. Ta ut bolter av feste av en arm. 10. Løft styremekanismen, fjern braketten fra under den. 11. Fjern drivhjulsakselen fra mellomakselens universalledd og fjern styremekanismen gjennom venstre hjulnisje. 12. Fjern to braketter av bøssinger for støtte for styremekanismen. Slå dem om nødvendig ned med skjegg. 13. Fjern to bøssinger fra en støtte for styremekanismen. Bytt ut revne eller løse foringer. 14. Før du installerer styremaskinen, sjekk at stigene passer fritt inn i brakettene. Bøy stigene om nødvendig. 15. Rett inn merkene på styreboksen og støvsugeren. 16. Installer styremekanismen ved å sette drivgirakselen til mekanismen inn i hullet i skottskjoldet. 17.Monter braketten igjen og sett inn den venstre bakre brakettens monteringsbolt i hullene på braketten og underrammen, siden dette ikke kan gjøres etter at akselen er koblet til gaffelen. Deretter. atten.. Få en assistent til å sette inn girets drivaksel inn i mellomakselens universalledd. Installer deretter styreutstyret i omvendt rekkefølge av fjerning. 1. Beskrivelse av bilen 1.0 Beskrivelse av bilen 1.1 Utseende 1.2 Motorrom 1.3 Generelle data 1.4 Spesifikasjoner 1.5 Passdata 1.6 Dører 1.7 Panserlås 1.8 Bagasjerom 1.9 Utvidelse av bagasjerom 2. Sikkerhetskrav 2.0 Sikkerhetskrav 2.1 Sikkerhetskrav 2.2 Klargjøring av bilen til drift 2.3 Hva du trenger å ha i bilen 2.4 Betjening av bilen i garantiperioden 2.5 Innbrudd i bilen 2.6 Klargjøring av bilen for avgang 2.7 Kontroll av hjul 2.8 Kontroll kjølevæskenivået 2.9 Kontrollere oljenivået i motorens veivhus 3. Vedlikehold 3.0 Vedlikehold 3.1 Kjølesystemlekkasjetest 3.2 Kjølesystemlekkasjetest 3.3 Kraftsystemlekkasjetest 3.4 Bremsesystemlekkasjetest 3.5 Kjølevæskebytte 3.6 Termostatfunksjonstest 3.7 Bytte av motorolje og oljefilter 3.8 Bytte av luftfilterelement 3.9 Demontering og montering luftfilter 4. Lagring av kjøretøy 4.0 Lagring av kjøretøy 4.1 Vedlikehold under oppbevaring 4.2 Fjerning fra lager 5. Chassis 5.0 Chassis 5.1. Fjæring foran 5.2. Fjæring bak 6. Styring 6.0 Styring 6.1 Demontering og montering av ratt 6.2 Skifting av mellomaksel for ratt 6.3 Skifte av styreaksellager 6.4 Skifte av strekkstangende og kuleledd 6.5 Demontering og montering av ratt 6.6 Skifte av stagstag 7. Bremsesystem 7.0 Bremsesystem 7.1. Fremre bremsemekanisme 7.2. Bakbremsmekanismen 7.3. Bremsesystemdrift 7.4. Håndbrekk 8. Elektrisk utstyr 8.0 Elektrisk utstyr 8.1. Blokker av sikringer og releer 8.2. Generator 8.3. Tenningssystem 8.4. Belysning og signalering 8.5. En kombinasjon av enheter 8.6. Brytere og brytere 8.7. Vindusviskere og skiver 8.8 Bytte av radiatorviftemotoren 9. Karosseri 9.0 Karosseri 9.1 Fjerning og montering av frontbuffer 9.2 Fjerning og montering av bakre buffer 9.3 Bytte av frontvinge 9.4 Fjerning og montering av radiatorforing 9.5. Hette 9.6. Sidedør 9.7. Bakdør 9.8. Ryggespeil 9.9. Seter 9.11. varmeapparat 10. Motoren og dens systemer 10.0 Motoren og dens systemer 10.1 Innstilling av stempelet til den første sylinderen til TDC-posisjonen for kompresjonsslaget 10.2 Justering av klaringene i ventildrevet 10.3. En reim av en drivenhet av en kamaksel 10.4. Utskifting av detaljer om konsolidering av motoren 10.5. Et hode på sylinderblokken 10.6 Fjerning og installasjon av kraftenheten 10.7. Motorreparasjon 10.8. Smøresystem 10.9. Kjølesystem 10.10. Kraftsystem 10.11. Eksosanlegg 11. Overføring 11.0 Overføring 11.1. Overføring 11.2. Kobling 11.3. Forhjulstrekk 12. Vedlegg 12.0 Vedlegg 12.1 Vedlegg: Tiltrekkingsmomenter for gjengeforbindelser 12.2 Vedlegg: Drivstoff, smøremidler og driftsvæsker 12.3 Vedlegg: Grunnleggende data for justeringer og styring 12.4 Vedlegg: Påfyllingsvolumer 12.5 Vedlegg 1 bil: 12.5 Vedlegg 1 bil: 7 vedlegg: 7. Vedlegg: Oljetetninger 12.8 Vedlegg: Servicebok 12.9 Vedlegg: Koblingsskjema for kjøretøy PPS Instrumentell kontroll av skinnen bestått 🙂 Ved MOT ved hjelp av Måleverktøyet “Police Boot” ble det funnet at det ikke er tilbakeslag i skinnen Åpne nettbutikk i dag! 2x2CMS Oki ventiljusteringsprosedyre Prosedyren for å justere Oki-ventilene er som følger. I begynnelsen setter vi veivakselen og kamakselen i henhold til merkene, deretter justerer vi gapet i den første ventilen, snur veivakselen 90 grader, setter den inn i den andre, snur den 90 grader igjen, justerer den i den fjerde, snur den igjen, og juster den tredje. Spaltene i utløpet skal være 0,35 i utløpet 0,25 mm. Når du bytter ut drivstoffpumpen VAZ 2107-2199, må du være oppmerksom på fremspringet til skyveren fra det varmeisolerende avstandsstykket. Denne avstanden skal være 0,8-1,3 mm. Hvis dette ikke er tilfelle, vil det, med en stor effekt av skyveren, skapes overskytende drivstofftrykk, med en mindre vil det ikke være nok drivstoff ved belastning. Piler av instrumenter frøs plutselig på veien. Hva du skal gjøre hvis speedometeret ikke fungerer, viser ikke temperaturen, det er ikke klart hvor mye drivstoff. Hva å gjøre? Sjekk sikringene som er oppført i brukerhåndboken. Men det var ikke der. Alt er helt. Og sikring nummer 6, som er ansvarlig for å bære, har skylden for alt. Dette var intensjonen til produsenten. Arbeidet med å trekke ut styrestativet utføres "over gropen". Tidsmessig er hele prosessen, sammen med alle de foreløpige trinnene, litt over 40 minutter. Det er lett å skru ut et par bolter som fester spaken til knoken og fjerne stativet med denne styrespaken, men det er enda lettere å fjerne det hele uten å berøre endehengslene i det hele tatt. Vi vil beskrive det siste alternativet. Til å begynne med fjernes ett av forhjulene for å fjerne stativet helt. Med en nøkkel på 19 senkes låsemutterne ytterligere, hvoretter stengene skrus av spissene med en nøkkel på 10. Først etter det er det allerede mulig, mens du er i kabinen, å løsne festingen av klemmen som er ansvarlig for styreakselen mot giret til det reparerte stativet. Deretter skrus boltene som underrammen er festet til kroppen forsiktig ut. For at underrammen din skal senkes til ønsket nivå, nemlig å henge på girspakene, bør du utføre passende handlinger med et brekkjern fra kupeen for å frigjøre stativskaftet. Nå har du muligheten til å frigjøre skinnen fra siden. Koble styrestativet fra braketten med en 13 mm pipenøkkel. Stigene skal skyves til oversiden, enden av giret på dette stativet fjernes fra korrugeringen, og selve stativet fjernes der hjulet mangler. For ytterligere trinn trenger du åttekantede pipenøkler. Fjern støvkutteren. Fra støttemutteren til hengslet du har oppdaget, bør du skru av låsemutteren, støtten, sammen med stangen, skrus også av rattet, stoppfjæren, sammen med selve stoppet, fjernes, og til slutt låsemutteren er fjernet. Etter å ha smurt hele greia, kan du snurre den tilbake. Låsemuttere skrus på endene av skinnen, fjærer settes inn i hullene i nærheten, etterfulgt av keramiske metallstoppere, hvoretter vi setter støttemutteren på stangen. For at støtten skal snurre til enden, bør skyvekraften svinges i forskjellige retninger, vri støtten med den på enden av skinnen. Kamarmene må fjernes slik at de ikke forstyrrer monteringen. Sett på trekkstangen igjen. Sett inn styrestativet tilbake slik det var og ikke forsøm nøyaktigheten i denne vanskelige saken. Pass på at hvert element kommer riktig inn på sin plass. Det vanskeligste er å sette rattet i riktig posisjon. Det er viktig å ikke skade noe her. Fotorapport om montering og demontering av styrestativet til Oka-bilen: Før du demonterer styrestativet til Oka-bilen, bør det fjernes fra bilen. Fjerningsarbeid utføres på en flyover eller heis. Prosessen er ikke komplisert, så alt vil ta mindre enn en time, inkludert forberedende arbeid. Skinnen kan fjernes på to måter: sammen med styrespaken, eller uten spisser i det hele tatt. Demontering-montering av styrestativet er ofte ikke verdt å gjøre helt. Noen ganger er det nok å utføre noen operasjoner. Fjern for eksempel hullene i hengslene og smør. Demonteringsjustering utføres ved hjelp av spesielle pipenøkler med åttekantet hode. Et sett med nøkler fra VAZ 2108 er ganske egnet. Etter å ha fjernet korrugeringen, kan du se selve hengslet, hvis enhet er beskrevet i detalj i reparasjonsmanualen. Enheten er ganske enkel.For demontering skrus låsemutteren av støttemutteren, deretter skrus støtten av skinnen sammen med stangen. Fremhevingen fjernes sammen med fjæren og låsemutteren fjernes. Monteringen utføres i følgende sekvens: låsemuttere skrus på endene av skinnen, fjærer er installert i hullene i endene av skinnen, og bak dem - keramiske metallstoppere. Støttemutteren settes på stangen. På forhånd er det verdt å smøre alle delene godt. Deretter blir støtten med trekkraft vridd på enden av skinnen. I dette tilfellet er det noen ganger nødvendig å riste skyvekraften i forskjellige retninger, ellers kan det hende at den ikke spinner til slutten. Det er verdt å merke seg at rack-and-pinion-styringen, som er installert i Oka-bilen, er ganske pålitelig hvis den justeres i tide. I slike tilfeller er fullstendig demontering ikke nødvendig. Men hvis styremekanismen svikter, er det mye lettere å kjøpe et nytt styrestativ enn å demontere den gamle fullstendig og prøve å gjenopprette den. Uten riktig vedlikehold før feil, vil reparasjonen mest sannsynlig ikke tillate den å fungere i lang tid, og utskifting vil være uunngåelig. Reparasjonsverksted "Auto-Rail" utfører utskifting av styrestativ VAZ (Lada) 1111 Oka. Prisen for den er basert på en rekke verk. VAZ (Lada) er ganske populær i byen vår. I alle biler har styrestativet en tendens til å deformeres. I denne forbindelse bør en presserende reparasjon finne sted, ellers vil komplikasjonen spre seg til hodovka. Ring - servicespesialister vil kurere stålhesten din. Ekstra: bilen er på farten! om bra. . . skifte av styrestang, styrespisser, ikke dårlig borrelås gummi, varme 220v, musikk, om det dårlige. . . helles flush i tanken og sløvet litt, det vil si nyse drag og røyk. . . og så går det. . . på kroppen er ikke store hytter på bildet kan sees. . ikke et stort røverkjøp for øl. .for kontanter et godt kupp.. Artikkelen er fortsatt under utvikling. Merk følgende! Jeg vil merke meg at informasjonen som presenteres her ikke er en veiledning for bilreparasjon. Denne informasjonen er bare et svar på spørsmålet: "Hvordan gjorde jeg det?". Forfatteren av materialet er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av handlinger begått av personer ledet av materialet som presenteres. Jeg minner deg nok en gang om at bilreparasjoner er potensielt farlige for menneskers helse og liv. Derfor, når du reparerer en bil, er det nødvendig å observere sikkerhetstiltak, bruke et servicevennlig verktøy, bli veiledet av offisielle reparasjonspublikasjoner. Eller det er nødvendig å kontakte spesialiserte bensinstasjoner. NY! Jeg filmet monteringen av styrestativet! Jeg inviterer deg til å beundre denne adressen [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]. Lagt ut 1. november 2004. Jeg trengte ikke ta hele stativet fra hverandre. Faktum er at jeg tok en litt løs kobling av kardanen til rattstammen og den splinede enden av tannstanggiret for tilbakeslaget til "girstativet"-enheten. Bare en løs bolt. Så det må kontrolleres fra tid til annen. Gapet i skinnen var normalt og jeg plaget ham ikke igjen. Forresten, det skal bemerkes at rattutformingen med tannstang er relativt pålitelig. På min første bil AZLK 2141 gikk skinnen 160 000 km (8 år) og har aldri vært demontert, justert eller smurt. Dette er selvfølgelig ikke bra, men likevel. Installasjon. Som regel tar installasjon (forsiktig) lengre tid enn demontering. Det tok en time å fjerne den, to timer å sette sammen og smøre hengslene og to timer å installere skinnen. Jeg skrudde låsemuttere på stengene.Spissene, sammen med knyttnevehendlene, måtte fjernes, siden det ikke var mulig å skru stangen inn i spissen med en liten nøkkel til 10 - hengslet var for stramt - og det tok lengre tid å koble fra kuleleddet pinne fra spaken. Jeg skrudde de fjernede spissene på stengene (sammen med spakene). Stativet ble forsiktig skjøvet på plass. Jeg festet knyttnevestengene, festet stativet til tverrbraketten og skrudde underrammen på plass, og passet på at den splinede halen på giret gikk riktig inn i støvelhullet i gulvet. Det vanskeligste for meg var å få riktig ratt. Slik at ratteiken er horisontal og samtidig er merkene til midtposisjonen til skinnen sammenfallende. For halvannet år siden klarte jeg på en eller annen måte for første gang å gjøre det alene. I dette tilfellet var det nødvendig å ikke skade ledningene og sørge for at eventuelle kontakter ikke ble koblet fra. Samtidig klarte jeg å ikke fjerne rattstammen. Etter to dagers innkjøring av styrestativet korrigerte jeg fjæringsvinklene. Denne gangen alene. 🙂 Som det viste seg, er okkupasjonen nyttig og ikke så plagsom. Motoren i Oka er festet på tre punkter. For meg er den første ved plasseringen av generatoren, foran. Den andre er i girkasseskaftet. Den tredje er ved plasseringen av oljefilteret. De tredobles rett og slett. Motoren er festet til underrammen. Motoren har gjengede hull for feste av braketter. Gummi-metall elastiske elementer som ligner stille blokker presses inn i brakettene. En bøssing presses inn i det elastiske elementet, ved hjelp av hvilket det festes ved hjelp av en lang bolt til brakettene som er sveiset på underrammen. De to første støttene (den fremre, som er under generatoren og for den ene utfører funksjonene til festingen og den andre, som er på girkassen) endret jeg på bakken. For å bytte ut girkasseskaftstøtten trengte jeg bare å løfte girkassen opp (for eksempel med en jekk), skru av støttefestemutrene (brakett med putemontering), skru av støttemonteringsboltmutteren til underrammen og ta den rolig av, og sett på en ny, og sett deretter fester og stram mutterne. For å erstatte frontstøtten, måtte jeg fjerne frontdekoren (radiatorgrillen) og støtfangeren, samt selve generatoren. Ting gikk bare raskere i dette tilfellet og hendene med verktøyet ble brukt i riktig vinkel. Men jeg måtte vri meg litt med stigningen til kraftenheten for å komme til bolten til støtten til motoren. Generelt er problemet løst. (men uten bruk av et sett med hoder, ville ingenting ha skjedd.) Det ville vært fint å bytte bakstøtte i gropen. men etter skjebnens vilje måtte det endres på gulvet (varm boksing er flott!). Selv om alt vendte seg bort fra gulvet. Det er nesten umulig (nesten) å krype med hodet her. Men alt blir bra med ringnøkler. Men jeg måtte fjerne oljefilteret. Han blandet seg inn i fjerningen av støtten. Støtten tok ut på toppen og dro henne ut av panseret. Og jeg skrudde av alle festene (to festebolter til motoren og en til underrammen) nedenfra. Hvis vi analyserer tiden brukt på å erstatte støttene, er et par - tre timer med målt godt arbeid verdt det. Vi vasker og inspiserer delene av styremekanismen - vi erstatter de skadede. Kulelageret må rotere uten binding. Beskyttelsesdeksler og hetter skal være fri for sprekker og brudd. Innerspissens kulekuler, kuleleddets kuler og skyvestoppere må ikke vise tegn til slitasje og skader. Ved montering presser vi rullelageret med en myk metalldrift. Vi kombinerer fremspringene til stativbøssingen med fordypningene i styremaskinhuset og presser bøssingen gjennom en passende del av røret. Smørte rikelig tennene på tannstangen, drivgiret og lagrene med FIOL-1 fett. sett sammen knuten i omvendt rekkefølge. Etter å ha strammet kuleleddene slik at de indre spissene kan svinge (i fravær av hull), skruer vi låsemutterbeltet inn i sporet til kuleledden og inn i sporet på skinnen. Installer beskyttelsesdekselet. Støvelen på den indre stangenden skal være plassert 195 mm fra enden av den gjengede enden av stangenden. Monter klemmen og stram den litt. Klemmen vil til slutt strammes etter justering av toe-in. Styring:   Styring - sikkerhet (styreaksel med to kardanledd) med en tannstangmekanisme.   Styreutstyr satt sammen med styrestenger er festet i motorrommet gjennom gummiputer og klemmer til støtten, og det i sin tur til underrammen.   Styremaskinhus - Støpt aluminiumslegering. Den har et drivspiralformet gir på to lagre, som er i konstant inngrep med tannstangen.Det fremre lageret (på enden av drivgiret) er rulle, det bakre (nærmere styreakselen) er kulelager. Fra aksial bevegelse er akselen festet gjennom et kulelager: dens indre løp holdes på akselen av en holdering, og den ytre ringen presses mot enden av lagersetet i styrehuset med en mutter på drevet giraksel. Mutteren er dekket med et beskyttende deksel (støvknapp) montert på drivakselen.   Høyre (sylindrisk) del av skinnen hviler på en plasthylse i styrehuset, og dens tannede del presses mot drivhjulet av en fjær gjennom en stopper som er forseglet i veivhuset med en gummiring. Fjæren på sin side presses av en justeringsmutter (innvendig oktaeder "17") med en holdering som skaper motstand mot at den løsner. For å kompensere for den termiske utvidelsen av deler og toleranser for deres produksjon, settes et gap på 0,12 mm mellom mutteren og skinnestopperen under montering (maksimalt tillatt gap under drift er 0,2 mm), hvoretter veivhusgjengen stanses ( banket) på to punkter (uten å skade mutteren) og påfør malingsmerker som fikserer posisjonen til mutteren i forhold til veivhuset. Momentet for motstand mot rotasjon av giret til en fungerende styremekanisme i hele reiseområdet bør være i området 6,1-17,3 kgf-cm (0,06-0,17 kgf-m) ved en rotasjonshastighet på 30 min-1.   For smøring drivgir, tannstang og girlager bruker FIOL-1 (ca. 20-30 g for hele mekanismen), og hulrommet over drivgirets lagermutter (under støvfjæren) er fylt med UNIOL-1 fett.   I endene av skinnen innvendige hengsler på styrespissene er installert, bestående av et kuleledd og en låsemutter skrudd på den gjengede enden av skinnen, et trykkstopp med en fjær og et kulehode på den indre spissen. Fra innsiden presses kulehodet av en fjærbelastet keramisk metallstopper. Kuleledden er festet på den gjengede enden av skinnen med en låsemutter, som igjen låses ved å presse beltene inn i sporene på skinnen og støtten. Fra inntrengning av støv og skitt er veivhuset til styremekanismen lukket av to bølgede gummideksler som interne styrestenger føres gjennom.   på gjengede ender de indre strekkstagendene skrus på de ytre strekkstagendene - også med en kulestift og en fjærbelastet bøssing. Med sine koniske overflater går fingrene inn i de tilsvarende hullene på dreiespaken.   Ved å vri den indre stangen i forhold til den ytre (skru inn eller ut), juster toe-in (se "Frontoppheng"). Når den indre stangen roteres, må man passe på at beskyttelsesdekselet ikke er vridd eller revet. For å gjøre dette, løsne klemmen. Etter justering festes koblingen med en låsemutter.   styreaksel - kompositt, treleddet (det nedre leddet er en kort splinet spiss som bæres på drivhjulet til styremekanismen), med to kardanledd. Den øvre (rørformede) delen av akselen hviler på to kulelagre installert i brakettrøret. På de koniske splines på den øvre enden av akselen er rattet festet med en mutter. Ta av rattet (se underkapittel 6.5.). En økning i rattets frie spill er mulig på grunn av slitasje på delene av kuleleddet til rattstangen. Sørg for å skifte ut den revne stagstøvelen. Ellers vil skitt og vann som kommer inn i styremekanismen raskt deaktivere den. Du kan sette på dekselet uten å ta av rattet fra bilen. 1. Løsne låsemutteren på den ytre endestangen. 2. Skru av trekkstangenden, tell antall omdreininger. Dette vil hjelpe når du installerer spissen for å opprettholde konvergensen til hjulene. 3. Løsne trekkstangens endelåsemutter. 4. Fjern klemmene fra den indre og. 5. . ytre landingsfelger på beskyttelsesdekselet. 6. Lirk forsiktig av med en skrutrekker, fjern den indre kanten av dekselet fra styrehuset. 7. Fjern beskyttelsesdekselet fra stangen. 8. Løsne kragen på kuleleddets låsemutter. 9. . ved å sette inn en skiftenøkkel mellom låsemutteren og enden av veivhuset for å stoppe. 10. Løsne låsemutteren og. 11.. skru løs kuleleddet fra styrestangen (også koble fra stangen). 12. Fjern kuleleddet fra stangen. 13. Fjern skyvestopperen fra hullet i skinnen og. 15. Fjern skitt og gammelt fett fra hullet i skinnen, samt alle fjernede deler. 16. Skift ut deler når de er slitte eller skadede sfæriske overflater på trekkstangen. 19. Bytt ut et revet eller løst beskyttelsesdeksel. 20. Legg 10 g fett (produsenten anbefaler CV-ledd-4) i kuleleddet og hullet i stativet. 21. Installer fjæren og trykkstopperen i hullet i stativet (med den sfæriske delen ut). 22. Monter kuleleddet på stangen og pakk det inn slik at det ikke er slark, men samtidig dreier stangen fritt i støtten. 23. Mens du holder støtten fra å dreie, stram låsemutteren.
Forfatter av artikkelen, foto-videomateriale: 
Behovet for å reparere styrestativet oppsto da de beskyttende støvdekslene ble revet etter justering av vinklene på frontfjæringen. De brøt som et resultat av at den unge mesteren, som regulerer konvergensen, vred stengene sammen med støvbærerne og rev dem. I tillegg var det et lite slark i de innvendige leddene til styrestangene.
Behovet for å reparere styrestativet oppsto da de beskyttende støvdekslene ble revet etter justering av vinklene på frontfjæringen. De brøt som et resultat av at den unge mesteren, som regulerer konvergensen, vred stengene sammen med støvbærerne og rev dem. I tillegg var det et lite slark i de innvendige leddene til styrestangene.
1 – kuleleddspinne; 2 – en ekstern spiss av styretrekk; 3 - låsemutter; 4 – en intern spiss av styringstrekk; 5 - beskyttende etui; 6 – en støtte for styremekanismen; 7 – et veivhus til styremekanismen; 8 – en krage for feste av styremekanismen; 9 - stativbøssing; 10 - dekselklemme; 11 - sfærisk lager; 12 - låsemutter; 13 - skinne; 14 – en låsering av en mutter; 15 - stoppmutter; 16 – en tetningsring med vekt; 17 - vår; 18 - vekt på jernbane; 19 - kulelager; 20 - drivutstyr; 21 - kulelager; 22 – festering; 23 - beskyttende skive; 24 – en festemutter av lageret; 25 - støvfang; 26 - Forseglingsring; 27 - stopp våren; 28 - trekkstopp; 29 – akseltetning; 30 – en mellomliggende kardanaksel; 31 – toppvendt kappe; 32 – en arm for feste av en aksel på en rattstamme; 33 – lagre til en rattstamme; 34 - hjul; 35 - padlebrytere; 36 – nedre vendt foringsrør; 37 – en aksel til en rattstamme; 38 – et rør av en rattstamme.
Video (klikk for å spille av).
