Gjør-det-selv Vectra rattstativ reparasjon

Zhora Kutepov 5. oktober 2010

Hallo til alle! Jeg har en Opel Vectra A. Her om dagen la jeg merke til at det dukket opp en fettstrand i bilen under rattet. Har bestemt at dette er en servostyringsvæske. Jeg kan ikke forstå hvor jeg skal lekke og hvorfor til salongen. Vennligst hjelp med råd om hvordan du fikser dette.

vel, det er fortsatt mer frostvæske enn en hydrach .. fordi det bare ikke kan strømme inn i kabinen .. bare akselen fra den kommer inn i kabinen utenfor kabinen, hvorfra ingenting kan strømme inn i kabinen fordi mellom det faktum at en veldig lang avstand kunne flyte .. se ovnen ... ellers kommer snart vinteren dampende føtter i frostvæske..

her er et bilde. vil ikke trenge fra den øvre oljetetningen inn i salongen ..

Grense, Sergei, du tar feil.

til å begynne med må forfatteren sørge for at det er en lekkasje på oljetetningen .. fordi dette er en ganske sjelden ting ..

Det var forresten kakao ute også. I den forstand strømmet det ikke bare inn i interiøret, men også utenfor.

Endret: Nazgul 06. okt 2010 - 09:17

Jeg var vel bare heldig.. at i mine tester A (95 og 93 år) lekket aldri oljetetningen. og sånne venner klaget ikke på han.. og slik at det var en side med skinnen.

Ja, lekkasjen var kraftig. men det er usannsynlig å skifte uten å ta av skinnen så går det.. oljetetningen er trykket fra innsiden, så man kommer neppe av så lett og primerne skriver.. fjern skinnen og bytt oljetetningene.

Jeg var vel bare heldig.. at i mine tester A (95 og 93 år) lekket aldri oljetetningen. og sånne venner klaget ikke på han.. og slik at det var en side med skinnen.

Kanskje jeg bare var uheldig. Jeg mener, hvis oljetetningen lekker (og i denne alderen bør du ikke bli overrasket over dette), så kan det fortsatt komme olje inn i salongen.
På grunn av oljen under gummimatten hovnet den siste litt opp og nå er den som en boble i midten.
Endret: Nazgul 06. okt 2010 - 09:26

Ja, lekkasjen var kraftig. men det er usannsynlig å skifte uten å ta av skinnen så går det.. oljetetningen er trykket fra innsiden, så man kommer neppe av så lett og primerne skriver.. fjern skinnen og bytt oljetetningene.

Oljetetningen fra kupeen er også enkel å skifte. I hvert fall på skinnen som jeg har (de var litt forskjellige). Holderingen er fjernet, det er en skive under den, en oljetetning under skiven. Du må endre raskt, fordi etter at den gamle er tatt ut, begynner oljen å renne inn i det indre i en bekk. Men. Det er nødvendig å fjerne styreakselen. Om det er mulig å gjøre dette uten å fjerne torpedoen, vet jeg ikke. Det kan være lettere å fjerne skinnen.

Kanskje jeg bare var uheldig. Jeg mener, hvis oljetetningen lekker (og i denne alderen bør du ikke bli overrasket over dette), så kan det fortsatt komme olje inn i salongen.
På grunn av oljen under gummimatten hovnet den siste litt opp og nå er den som en boble i midten.

Jeg hadde en venn på en Mazda 626-skinne som strømmet utenfor i en bekk. men jeg kjørte vinkende .. toppet .. fordi i Mazda er det ikke vedlikeholdbart, i motsetning til vår ..

Oljetetningen fra kupeen er også enkel å skifte. I hvert fall på skinnen som jeg har (de var litt forskjellige). Holderingen er fjernet, det er en skive under den, en oljetetning under skiven. Du må endre raskt, fordi etter at den gamle er tatt ut, begynner oljen å renne inn i det indre i en bekk. Men. Det er nødvendig å fjerne styreakselen. Om det er mulig å gjøre dette uten å fjerne torpedoen, vet jeg ikke. Det kan være lettere å fjerne skinnen.

Vasily, du, som spesialist i denne saken, kan gjøre dette selv under ubehagelige forhold, forfatteren av emnet er fortsatt bedre å fjerne det, og det vil være lettere for ham, og bilen vil ikke oversvømmes med væske, fordi fiksering og riktig montering av oljetetningen er en plagsom virksomhet ..

Vasily, du, som spesialist i denne saken, kan gjøre dette selv under ubehagelige forhold, forfatteren av emnet er fortsatt bedre å fjerne det, og det vil være lettere for ham, og bilen vil ikke oversvømmes med væske, fordi fiksering og riktig montering av oljetetningen er en plagsom virksomhet ..

Jeg er ikke spesiell i det hele tatt. Det er bare det at jeg på den tiden byttet ovnen mot en komfyr med konder. Når det ikke er torpedo, fjern deretter rattstammen med akselen - 5 minutter. Og så er oljetetningen i full visning.
Vel, væsken måtte ikke dreneres. Og vannpytten var der allerede. Jeg dekket den med filler og det var det.
Endret: Nazgul 06. oktober 2010 - 09:38

fra synspunktet om banal lærdom, kan styreakselen skrus av (eller rettere sagt kroppen) fra den langsgående trapesen og senkes ned. da går det nok å fjerne det..

Vel, ja, ja. Hvor realistisk dette er er et åpent spørsmål.

Zhora Kutepov 8. oktober 2010

vercolub 08. oktober 2010

Jeg hadde en lek i railen. banket på. reparasjonen kostet meg 700 UAH (den var allerede trukket tilbake) og ytterligere 300 for å bytte ut oljetetningen og bøssingen i GURAa-pumpen. alt er OK) og pluss en ny støvel 120 UAH eller noe sånt

Hei! Flott bilde, og akkurat de samme symptomene som mine. Hva er styrestativet ditt? Jeg har inskripsjonen "ZF" på lokket til servostyringsvæskebeholderen.

Litt som en kanadier. Tanken, tror jeg, bryr seg ikke.

hvis skinnen er kanadisk (støvel i ett stykke) så passer oljetetningen fra en kinesisk-japansk moped jeg kjøpte 1 år
for å bytte, demonterer du bare plasten i området rundt blinklysene - du fjerner klipsene fra holderen til blinklysviskerne
klem ut demperen mellom stativet og akselen og rattet til baksetet.
fjern stopperen fra skinnen, skru skruen inn i oljetetningen og. han er i hendene
videre i motsatt rekkefølge

Så du kan. Det ser ut til at selv fra sjekkpunktet til Volga-takpappene, Gazelle-takpappene passer oljetetningen. Jeg kjøpte den mest passende i butikken. Det virker ikke engang et navn.

fjerne stopper-skiven fra skinnen-skru skruen inn i oljetetningen og ... han er i hendene

Etter det må du handle raskt, fordi olje vil strømme.

Damir 3. januar 2011

Damir 4. januar 2011

Som regel koster å reparere en fjernet skinne med en hydraulisk booster 900 UAH. Denne prisen inkluderer arbeid + reparasjonssett, d.v.s. nye oljetetninger og foring. Du kan sette busken på egen hånd, du kan skjære en caproloctane, så kan du glemme skinnen 250 000. Olje og støvknapper, om nødvendig, kjøpes separat. Hvis du tar med bil og vi fjerner skinnen selv, vil prisen øke med 200-800 UAH. avhengig av kompleksiteten. I noen tilfeller må du gjøre galvanisering, hvis lageret er rustent koster det ytterligere 600-700 UAH.

Damir 5. januar 2011

Det vil si, hvis alt er i orden med metallet (det er ingen slitasje, ingen jettegryter), det vil si at oljetetningene og bøssingen bare endres - UAH 900?
Hvor mye tid gjør du?

Det tar vanligvis to dager i tid. Hvis du i dag tok med en skinne, neste dag kommer et reparasjonssett fra Kiev.
Dette kommer av at lamellene er laget av produsenten med forventning om at de ikke vil bli reparert, d.v.s. det er praktisk talt ingen originale oljetetninger, du må angi størrelse og struktur. Hvis du er overrasket over den høye prisen, forklarer jeg: vi setter bare høykvalitets oljetetninger som tar vare på lang tid, og de er dyre. UAH 500 for et slikt reparasjonssett - vanlig pris. ChNPP Hiton i Donetsk bruker for eksempel Kharkov-laget oljetetninger, de er mye billigere, men de kjører også deretter. En kaproloktanbøssing er sterkere enn en naturlig plastikk, den koster innenfor 100 UAH. Den kan slipes på 2 timer.
Endret: Damir, 05. jan 2011 - 09:51

Prisen din er helt normal.
Vi har 1500,-

Hvilken erme? Hva er til høyre?

Sjekker du det etter montering på stand? 🙂

Damir 5. januar 2011

Prisen din er helt normal.
Vi har 1500,-

Hvilken erme? Hva er til høyre?

Sjekker du det etter montering på stand? 🙂

Helt riktig, jeg mener bøssingen til høyre. Etter montering sjekker vi ikke, pga vi har ikke stand ennå. Mens stativet repareres kan vi restaurere bankekule, tipper, styrestenger underveis.

Damir 6. januar 2011

Jeg mener ikke et kult dynamometer, men la oss si en pumpe med elektrisk motor.
Eller er du helt sikker på byggekvaliteten og generelt?

Kiev oljetetninger har aldri sviktet, og skinnen, det enten fungerer eller ikke. I prinsippet kan skinnen kontrolleres uten stativ.

rt821 17. januar 2011

Det tar vanligvis to dager i tid. Hvis du i dag tok med en skinne, neste dag kommer et reparasjonssett fra Kiev.
Dette kommer av at lamellene er laget av produsenten med forventning om at de ikke vil bli reparert, d.v.s.det er praktisk talt ingen originale oljetetninger, du må angi størrelse og struktur. Hvis du er overrasket over den høye prisen, forklarer jeg: vi setter bare høykvalitets oljetetninger som tar vare på lang tid, og de er dyre. UAH 500 for et slikt reparasjonssett - vanlig pris. ChNPP Hiton i Donetsk bruker for eksempel Kharkov-laget oljetetninger, de er mye billigere, men de kjører også deretter. En kaproloktanbøssing er sterkere enn en naturlig plastikk, den koster innenfor 100 UAH. Den kan slipes på 2 timer.

Beskjed Ollegg 06. desember 2010 19:44

Så jeg bestemte meg også for å holde meg i klubbens minne med en fotoreportasje, kombinert med litt systematisering og analyse av data om Saginaw styrestativ med servostyring. Siden de fortalte meg at skinnen er sjelden og at det ikke er noe på den, da jeg lette etter oljetetninger, håper jeg at informasjonen vil være nyttig for noen andre. Det blir mange brev.

Del 1. Vi demonterer.
begynnelsen av parsingen er godt beskrevet av Yug (raken er den samme):
... 19 & t = 76862 og. ic = 10453,0
pluss at du kan lære mye i emnet "Styrestangen er løs":
... 19 & t = 63517
så først skal jeg gjenta meg selv litt, men med mine egne bilder.

Videre har jeg ikke funnet analyseringsprosessen i detalj noe sted etter emne. For å skru av den hydrauliske sylindermutteren trenger du en stor skrustikke og en god gassnøkkel på minst 2 tall. Vi klemmer stativkroppen i en skrustikke (det er mulig uten trepakninger, det er definitivt klemt i bare en posisjon, og det er vanskelig å knuse kroppen, hvis ikke overdrive det) og uten fanatisme, men selvsikkert (tett strammet) vri på mutteren. Bildet mitt er ikke lenger i en skrustikke:

Etter det kommer den hydrauliske sylinderen, sammen med skinnen, ut av kroppen, vi tar den ved skinnen og trekker den uten frykt ut av sylinderen til den hydrauliske sylinderen. Her er det:

På enden av skinnen ser vi en mutter, skru den av og fjern suksessivt stempelet, bøssing med oljetetning og skive.

Nå må du slå ut dekselpluggen fra den andre siden av skinnen. Dette kan gjøres enten med passende beslag / rør / brekkjern eller selve skinnen med en bolt skrudd inn i. I prosessen med å slå ut, vil pluggen mest sannsynlig falle fra hverandre, og det vil være nødvendig å slå ut resten:

Du kan ta av hylsen:

Jeg gjorde dette med en lang bolt og mutter og to matchende skiver. Prosessen tror jeg er tydelig for de som har byttet hjullager minst én gang.
Hvis oppgaven kun er å skifte oljetetninger, trenger ikke pluggen og bøssingen slås ut!
Så, den demonterte riven:

Jeg klarte ikke å finne ut hvordan jeg skulle skille akselhuset fra stativhuset for å komme til den interne oljetetningen, det ser ut som det er trykket inn og er på en eller annen måte låst under plast-"tetninger", som er ganske sterke.

Basert på logikken og utformingen av skinnen, bør dette være den mest problemfrie oljetetningen og strømmer ikke gjennom den, siden det ikke skal være høyt oljetrykk i området med brukbare akselkamakseltetningsringer (selv om jeg kanskje forsto ikke enheten riktig):

her er et par linker om emnet
... eniya.html

Del 3. Nødvendige reservedeler.
Generelt var det et slags reparasjonssett for denne skinnen med nummeret 2075005 / S, men jeg kunne ikke få det - jeg kunne ikke finne det i nettbutikker, i bilmarkedet (Marshal on Zhukov) kastet de opp hendene . Byen er selvfølgelig stor og du kan sikkert kjøpe et sted, men du kommer ikke overalt.

Så oljetetningen, som er i bøssingen til hydraulikktanken, størrelse 12x27x10, vanskelig, med en plastbøssing inni. På oljetetningen er 7849915 EP skrevet, jeg kunne bare kjøpe den separat på bilmarkedet, for så mye som 600 rubler. Jeg forventet å kjøpe en oljetetning på akselen i en RTI-butikk (på bilmarkedet ble jeg tilbudt denne for 700r). Jeg måtte brette opp ermene og lete etter informasjon. Jeg kom over at det er en Corteco-oljepakning med slike dimensjoner under nummeret 19029807B (på Exist koster det ca 350r). Mest sannsynlig ble den solgt til meg (hvor mange ganger lovet jeg å kjøpe noe på Marshal.).
Også i RTI-butikken plukket de opp en ring på et erme, det kostet en krone, en indre diameter på 28,5 mm. Litt tykkere enn nødvendig, men reiste seg senere uten problemer. Så, en oljetetning med en ring:

Ekstern akseltetning, merking på den IPC 26014746 størrelse 20x40x6 (faktisk ikke 40, men 39,8 mm).Med dette nummeret tilbyr Exist en Opel-oljepakning 0904588 (et sted for $ 14), mest sannsynlig det du trenger. Jeg kjøpte en oljetetning med mål 20x40x7 i RTI-butikken, men jeg turte ikke å installere den ved å vri den i hendene. I følge Corteco-katalogen faller følgende oljetetninger under denne størrelsen (pris i rubler for Exist):
19018211 BASL. 19,8 × 39,7 × 6,35 RUB 85
12001157 BASLVI. 20x40x7 188p
12010826 DÅRLIG. 20x40x7 283p
12011118 BASL. 20x40x7 66p
Jeg bestemte meg for å kjøpe den første oljetetningen, reiste meg uten problemer, så nummeret 19018211B og et bilde av alle tre (original / fra magikeren RTI / Corteco):

Videre, i stedet for en ødelagt plugg, trengs en ny, passer fra en skinne uten G/U, Opel 0902554 eller Chevrolet Daewoo 07849949 - Eksisterer for 340 rubler, og så mye som 200 ml original Opel-fett 1948588 for styremekanismer for bare 150 rubler:

Hvis du trenger en bagasjerom, bestill etter Opel-nummer 0902829 (på selve bagasjerommet, GM-nummer 26021070), hvis du trenger lagre, her er deres merkinger og dimensjoner:
EMMM TCRR 09-53313 20 × 37,5 × 10
6200S NMB 10x30x8

Del 4. Sette alt tilbake.
Monteringsprosessen fortsetter i motsatt rekkefølge. Før montering må selvfølgelig alt rengjøres og vaskes. For å lette installasjonen, smører vi alle delene med ATF, og tennene på akselen og stativene, pluss stempelet og det nedre aksellageret, med fettet kjøpt ovenfor, eller hva du måtte finne. og vi angrer ikke på smøring. Vi fjerner også oljetetningen fra sylinderhylsen med to selvskruende skruer, og trykker på den nye med en bolt med en mutter og to skiver - alt går jevnt, enkelt og raskt. Ringen endres også uten problemer, bildet selv før utskifting:

Før jeg strammet til den hydrauliske sylindermutteren, skrudde jeg rørledningene på plass, pluss at jeg passet på at de forhåndsinnstilte merkene var på linje. Skaftet vil kanskje ikke falle på plass med en gang - du må tukle. Den øvre akseltetningen drives forsiktig inn med den øvre skiven og den gamle oljetetningen som en dor. Til støvelen trenger du to nye klemmer med en diameter på 65 mm, d.v.s. med 50-70.

Vi viser deg hvordan du raskt bytter ut styrestenger og tipper i en OPEL Vectra B. Som et eksempel har vi en bil produsert i 2000. Først av alt tar vi av to hjul og "henger" bilen. Vi starter med styrespissene, det er veldig enkelt å fjerne dem, du må skru av mutteren og banke på knyttneven med en hammer eller bruk tippetrekkeren hvis du har en.

Siden vi skifter spisser og stenger, vil den skru alt av skinnen på en gang. Deretter løsner du støvelklemmene og flytter støvelen.

Video av utskifting av styrestenger og ender i OPEL Vectra B:

Arbeidet med å bytte ut styrestengene og tipsene i OPEL Vectra B vises i videoen i stor detalj og trinn for trinn, slik at du kan gjenta alt med egne hender, alle handlinger blir kommentert slik at du ikke har noen spørsmål om denne reparasjonen. Det er best å utføre alle operasjoner i en garasje utstyrt med et visningshull og en skrustikke.

Fjerning, overhaling og montering av styremekanismen

Montering av styreutstyret

1 - Epiploonen
2 - skruen (7 Nm)
3 - en fjærskive
4 - veivhusdekselet
5 - O-ringen
6 - tetningspakningen
7 - Justeringsskiver
8 - Kulelager
9 - Gearet
10 - en tannstang

11 - Bushing
12 - låseringen
13 - Carter av styremekanismen
14 - Støtteskive
15 - Våren
16 - Justering av mellomlegg
17 - tetningspakningen
18 - omslaget
19 - en fjærskive
20 - Bolt (7 Nm)

Styremaskinhus

1 - Kardan mellomaksel på styrestativet
2 - Bolt (5 Nm)
3 - Beskyttelsesark
4 - tetningspakningen
5 - Epiploonen
6 - Mutter (60 Nm)
7 - Enden av den tverrgående trekkstangen
8 - låseringen
9 - et beskyttende deksel av kuleleddet
10 - Ring
11 - Kronemutter

12 - Splint
13 - venstre styrestang
14 - klemmen
15 - Beskyttelsesdeksel
16 - Koblingslink
17 - Carter av styremekanismen
18 - Gummipute
19 - kragen til en gummipute
20 - Bolt (25 Nm)
22 - Høyre styrestang

Plassering av servostyringskomponenter

1 - rattpumpen
2 - Tank

3 - et styreutstyr med en fordeler og en kraftsylinder

Servostyringsutstyr

1 - Kraftsylinder
2 - Rackoverføring
3 - ventilfordeleren

4 - Tank
5 - Styrepumpen

1 - Rotor
2 - Stator
3 - Bolig

4 - omslaget
5 - Remskiveflens
6 - Sikkerhetsventilen

Modeller uten servostyring

Tannstangdrevet konverterer rattstammen til bevegelse av stengene som dreier rattene til kjøretøyet.

Styreboksen er laget av aluminiumslegering. Transmisjonen består av en drevaksel og en tannstang.

Styremaskinakselen er utstyrt med et tannhjul og er installert i tannstanghuset i to lagre av typen PLC 03-29 / 1. Akselsammenstillingen er i konstant inngrep med en tannstang som er stivt forbundet med styrestengene. Rotasjon av skaftet får stativet til å bevege seg til høyre eller venstre. Sammen med stativet beveger også styrestengene seg, og tvinger forhjulene på bilen til å svinge.

Styremaskinhuset er lukket ovenfra med et deksel festet med to M6x20 bolter. Dekselet er installert på pakningen. Et hull er anordnet i midten av veivhuset som rattakselens drivaksel passerer gjennom. For å tette sammenstillingen er det installert en 17x28x7 oljetetning i hullet.

For å velge tilbakeslag på aksellagrene, brukes justeringsskiver med tykkelse 0,1 og 0,2 mm.

Sidehullet i veivhuset lukkes også med et deksel, som festes med to M6x20 bolter. En tetningspakning er installert under dekselet. En bolt går gjennom hullet i midten av dekselet, designet for å justere klaringen i inngrepet mellom akselen og tannstangen. Boltens posisjon er festet med en låsemutter. Den nødvendige inngrepsklaringen opprettholdes av en fjærbelastet cracker og utstyrt med en 28x20 O-ring.

Høyre side av styreboksen er et rør med en bøssing på innsiden. En tannstang er plassert i hylsen. Endene av stativet er koblet til styrestengene.

Beskyttende gummistøvler beskytter styreutstyret mot skitt og hindrer også fett i å lekke ut av veivhuset.

Styremaskinen er festet til braketten med et tverrstykke av den fremre opphengsbjelken på to gummifester som er installert i klips. Hver av klipsene er festet med to M8x20 bolter. Både bena og klipsene er forskjellige fra hverandre (større komponenter er installert nærmere styreutstyret).

Servostyringsmodeller

Servostyringselementer er produsert av TRW Dusseldorf.

Systemet inkluderer et tannstangstyreutstyr integrert i ett hus med en kraftsylinder og en kontrollventil, en rattpumpe, et hydraulisk væskereservoar og tilkoblingshydraulikkledninger.

Trekkstengene er noe kortere enn de som brukes på modeller med manuell styresnekke. Rattets fulle vandring (fra lås til lås) er 3,0 omdreininger (mot 3,6 omdreininger i manuelle modeller). Nedgangen i antall akselomdreininger er assosiert med et lavere utvekslingsforhold for tannstangmekanismen.

På bakgrunn av det foregående, ved svikt i servostyringssystemet, fortsetter styringen å fungere, men det krever mye innsats ved svinger.

Når hjulet treffer en hindring (for eksempel en fortauskant eller en stein), har kontrollventilen en tendens til å bevege seg til midtposisjon, væsketrykket synker, og kraften på styremaskinen øker. Føreren prøver å holde hjulene i ønsket posisjon; i dette tilfellet forskyves fordelerventilen fra midtposisjonen og leder væskestrømmen inn i det tilsvarende sylinderhulrommet, og forhindrer skinnen i å bevege seg. Dette gir tilbakemelding fra hjulene til føreren.

Arbeidsveien til det hydrauliske boostersystemet er fylt med en spesiell væske Pentosin CHF 11 S i mengden 0,9 l, som samtidig tjener som smøremiddel for komponentene i styremekanismen og pumpen. Hydraulikkledningene mellom pumpe, reguleringsventil, kraftsylinder og hydraulikkreservoar er laget av metallrør og gummislanger. Hver seksjon er utstyrt med spesielle nipler.

Hovedarbeidselementet i systemet er styrevingepumpen. En rotor med bevegelige plater roterer i en spesialformet stator.Når pumpen er i drift, kommer væske inn fra vakuumsiden, kommer inn i kammeret som dannes av rotorplatene og statorveggene. Volumet av kammeret avtar gradvis når rotoren dreier, trykket på væsken øker og det begynner å bli presset ut gjennom koblingsledningen inn i fordelerventilen. Når det maksimalt tillatte trykket overskrides, utløses en sikkerhetsventil, som forbinder arbeidshulrommet med vakuumkammeret. I dette tilfellet faller trykket brått. Maksimal pumpeytelse oppnås ved en rotorhastighet på 500 til 700 rpm. Maksimal trykkhøyde utviklet av pumpen er 20 kPa. Pumpen drives av et multi-ribbet belte, som også brukes parallelt til å drive K/V-kompressor, generator og pumpe.

Kraftsylinderen, kombinert med styremaskinen og fordelerventilen, er festet til opphengets tverrligger med M10x1,25 bolter (i motsetning til M8-bolter ved manuell styremekanisme).

Servostyringen er utstyrt med dieselmodeller og 1,6 liters bensinmodeller. Den eneste forskjellen er ruten til forbindelseslinjene.

1. Gi tilbake festemutrene i kupeen og fjern fotstoppenheten fra clutchpedalen.

2. Brett eventuelt teppet tilbake, fjern skruen og mutteren som fester dekselet til rattstammen. Fjern dekselet for å gi tilgang til det nedre propellleddet på mellomakselen.
3. Bruk maling eller en markør til å markere posisjonen til dreiestangen i forhold til tannstangens drivgir, og fjern deretter pivotenhetens klembolt.
4. Løsne mutterne, fjern skivene og løsne tetningsplaten og pakningen som er installert rundt drivhjulet.

En skadet pakning må skiftes.

5. Trekk til parkeringsbremsen godt, jekk deretter opp fronten på kjøretøyet og plasser den på stiverne. Fjern begge forhjulene.
6. Fjern splintene, og gi deretter mutterne som fester endene av styrestengene til navenhetene. Løsne tuppene fra navsvingarmene - bruk en kuleleddstrekker om nødvendig.

Modeller uten servostyring

1. Skru løs festeboltene og fjern styremaskinklemmene fra underrammen.
2. Skille tannstangen og tannhjulsenheten fra den mellomliggende akselen og fjern den fra under kjøretøyet. Fjern gummifestene fra styrestativet (putene er ikke utskiftbare). Fjern tetningsplaten med pakningen fra kupeen.

Servostyringsmodeller

1. For å minimere tap av hydraulikkvæske, bruk spesielle klemmer eller klemmer for å klemme tilførsels- og returslangene nær reservoaret til styrepumpen.
2. Etter å ha merket koblingene, skru løs monteringsboltene på styremaskinenheten (klargjør en dreneringsbeholder for å samle opp den lekkende hydraulikkvæsken). Koble fra begge slangene og fjern tetningsskivene.

Under monteringen må tetningsskivene skiftes uten feil. Plugg til åpne slangeender og styrehusåpninger umiddelbart for å minimere tap av hydraulikkvæske og for å hindre at smuss kommer inn i systemet.

3. Løsne hydraulikkslangene fra de mellomliggende klipsene og flytt dem bort fra styreenheten.
4. Skru løs festeboltene og fjern tannstangens festeklemmer fra underrammen.
5. Skille tannstangen og tannhjulsenheten fra den mellomliggende akselen og fjern den fra under kjøretøyet. Fjern gummifestene fra styrestativet (putene er ikke utskiftbare). Fjern tetningsplaten med pakningen fra kupeen.

a) Fjern klemmene for å feste gummistøvlene;
b) Bøy kantene på dekslene og tøm oljen fra veivhuset til en ren beholder;
c) Flytt dekslene mot endene av styrestengene;
d) Bøy tilbake flatene på de flate låseskivene som fester mutterne i endene av stativet;
e) Bruk en skrutrekker til å bøye fordypningen på kanten av adapterhylsen i skinnesporet;
f) Gi tilbake mutrene og koble fra trykkstangen;
g) Skru løs de to boltene som fester sidedekselet til veivhuset, fjern fjæren, knekken og gummi-O-ringen;
h) Fjern styregirakselen med det øvre lageret fra veivhuset (klem akselen i en skrustikke med myke kjever og trekk i veivhuset; bruk om nødvendig en myk hammer);
i) Fjern lageret fra akselen med en avtrekker;
j) Fjern girstangen fra styreboksen;
k) Fjern det nedre lageret fra veivhuset med et spesialverktøy.

8. Etter å ha byttet ut defekte komponenter, sett sammen mekanismen:

Servostyringsmodeller

1. Følg prosedyrene i Fjerning.
2. Installer nye tetningsskiver på begge sider av den hydrauliske slangekoblingen, installer deretter koblingsboltene og stram til med nødvendig moment uten å fjerne klemmene / klemmene fra slangene.
3. Sett på hjulene igjen, senk deretter kjøretøyet til bakken og stram hjulboltene til det nødvendige tiltrekkingsmomentet.
4. Fyll på fersk hydraulikkvæske i reservoaret til styrepumpen (se avsnitt Fjerning av luftlåser fra den hydrauliske banen til servostyringssystemet).
5. Kontroller til slutt vinklene på forhjulene, foreta om nødvendig passende justeringer (se avsnitt Bilhjulinnstillingsvinkler - generell informasjon).

fjerning av styrestativet fra servostyringen Opel Vectra A, ytterligere restaurering eller fullstendig utskifting!

Hvem kan hjelpe og hvem har ikke noe imot den videre utviklingen av kanalen:
WebMoney:
R824256517652
U297050944761
Z418288984866

Privat bank:
5168 7422 0395 6960
5168 7422 1478 1969

QIWI-lommebok:
+380507421067

Takk alle sammen for støtten og forståelsen.