Gjør-det-selv wv t4 rattstativ reparasjon

Fjerde generasjon (T4) av de mest populære pickup-bilene, Transporter varebiler (produsert siden 1990) er fundamentalt forskjellig fra de tidligere bakmotorvognmodellene. VW Transporter T4 er forhjulsdrevet, og på forespørsel er de utstyrt med en Syncro firehjulsdrevet girkasse med viskøs kobling, designet og produsert av østerrikeren Steyr-Daimler-Push. Pakken inkluderer servostyring, full power tilbehør, Climatronik enhet med separat luftstrømkontroll, etc.

Stativet er en mekanisme som omfordeler impulser fra rattet til hjulene. Hjulenes reaksjon på førerens bevegelse avhenger av den. Det er mange tegn på et sviktet styrestativ, og det vanligste er hydraulikkvæskelekkasjer, støt og stram styring i en eller begge retninger. Disse årsakene indikerer en alvorlig funksjonsfeil i styremekanismen, som er direkte ansvarlig for sikkerheten. Derfor må Volkswagen Transporter-reparasjonen av styrestangen utføres i tide.

Den nødvendige reparasjonen er også bevist av det faktum at olje dukker opp under bilen, styring blir vanskelig, fremmede lyder kommer fra servostyringspumpen. Hver funksjonsfeil innebærer reparasjon av et annet kompleksitetsnivå. Reparasjon av styrestativet volkswagen t4 varebil bør utføres av fagfolk.

Så la oss starte inspeksjonen:

Etter å ha installert bilen på en heis, kan det ses at det lekker olje fra hydraulikksystemet, styrestativet flyter.

Styrestangakselen er skadet av korrosjon, som et resultat av at arbeidskanten til oljetetningene blir revet. Siden væsken i styrestativet er under trykk og når 120 (!) Atmosfære, presses den umiddelbart ut gjennom slitte tetninger. I tillegg svinger bilens ratt til høyre med mer innsats enn til venstre. Dette er et tegn på slitasje på tidsgiret.

For å eliminere de oppførte funksjonsfeilene, er det nødvendig å fjerne underrammen, koble fra høy- og lavtrykksrørene, samt styreakselen og styrespissene.

Først da kan skinnen fjernes fra bilen.

Deretter demonteres skinnen. Vi bytter ut alle slitte deler og alle tetninger, inkludert oljetetninger, teflon- og gummiringer, foringer, lagre med nye originale.

I tillegg restaurerer vi fordelerhuset, som har riller. Vi gjenoppretter også overflaten på sekundærakselen fra rust.

Hus, primær og sekundær aksel før reparasjon:

Deretter monterer vi skinnen, justerer den ved å bruke anbefalingene og standardene fra produsenten og setter kraften på rattet. Smør girparet.

Vi sjekker skinnen på stativet under trykk, som er 15 % høyere enn den nominelle.

Vi monterer styrestenger og nye støvknapper.

Stativet er restaurert. Etter det monteres skinnen på bilen.

Etter pumping av det hydrauliske boostersystemet vaskes servostyringssystemet fra slitasjeproduktene til pumpen og hydrauliske boosterslanger, bilen sjekkes i drift på farten, og det gjennomføres en kontrollinspeksjon. Hydraulisk boostervæskelekkasje er fikset, stativet er i god stand og bilen er klar til bruk.

Vi garanterer resultater. Du betaler først etter at problemet er løst. Garantien dekker alt vårt arbeid i en periode på 1 ÅR og ubegrenset kjørelengde. Derfor risikerer du ingenting.

Ønsker du å løse styringsproblemer?

Ring og meld deg på diagnostikk over telefon:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Merk følgende! Et nettverk av biltjenester til gunstige priser. Hjuljusteringssjekk GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut tema
Last ned temaet i ulike formater eller se den utskrivbare versjonen av temaet.

I god stand styrer styrestativet bilen på en gitt kurs. Sjåføren dreier på rattet. Denne kraften overføres gjennom skinnen til hjulene som driver bilen i riktig retning.

Ideelt sett oppstår naturlig slitasje av deler: gnidemekanismer, gummi- og plastelementer. Men i virkeligheten er ikke dette uten innflytelse:

• ødelagte veier;
• Uavhengige forsøk på feilsøking;
• Uforsiktig reparasjon av frontfjæringen.

Styrestangen er direkte koblet til fjæringen. Det som bryter fjæringen påvirker også styrestangen:

• En skarp start med rattet vendt hele veien og nødbremsing;
• Overvinne veihindringer i høy hastighet;
• Plutselige temperaturendringer;
• Ujustert hjulinnstilling.

Støvelen er bare et gummideksel som beskytter koblingene mot smuss og vann. Hvis den er installert feil, vridd, frynset eller revet, blir dette hovedårsaken til feilen. I tillegg til å installere en ny støvknapp, vil det være nødvendig å bytte ut tetninger og o-ringer, samt rengjøre stammen.

Sjåføren vil selvfølgelig merke at bilen oppfører seg annerledes enn før. Nemlig:

1. Etter at manøveren er fullført, går ikke rattet tilbake til sin opprinnelige posisjon, slør vises. Oftest er dette på grunn av brudd på korset. Men bare diagnostikk vil si sikkert.
2. "Bi" rattet, som om noe hindrer det i å rotere. Kanskje systemet er luftbåren.
3. Støt i rattet, banking.
4. Lekkasje av hydraulikkvæske indikerer en hasteutskifting av oljetetninger, o-ringer og foringer.
5. Utseendet til fremmede lyder: banking, knasing.

Når du kommer til verkstedet og rapporterer tegn på et problem, vil mekanikerne diagnostisere det før du reparerer T4 styrestativet. Tross alt, i tillegg til åpenbare problemer, kan det være skjulte sammenbrudd.

Først foregår testen på et spesielt stativ under et trykk på 160 atm. På denne måten oppdages alle steder med oljelekkasje.

Deretter inspiseres skinnen visuelt. Fjern, demonter og rengjør elementene.

Først etter å ha utført disse prosedyrene kan alle feil identifiseres og elimineres.

Etter reparasjonen av frontfjæringen og spesielt T4-skinnen, inspiser alle støvknappene selv. Lytt til svingene på rattet. Vær oppmerksom på posisjonen når hjulene peker rett frem. Etter et langt stopp, vri rattet til høyre, deretter til venstre til det stopper - det skal ikke være noen fremmede lyder eller ekstra innsats.

Styrestangen på Volkswagen T4 kan repareres. Hun er sammenleggbar. Det er alltid reservedeler, et reparasjonssett og selvfølgelig selve T4 styrestativet, det er ikke vanskelig å kjøpe. Ved demontering, sørg for å endre:

• Tetninger for girakselen, stangstempelet, koblingsrørene, klemmemekanismen og hydraulisk boosterpumpe;
• Stang og pinjongakseltetninger.

Dette er den enkleste reparasjonen av styrestativet Transporter T4 - forebyggende.

Hvis et sammenbrudd av et element oppdages, blir det enten reparert (hvis mulig) eller erstattet med et nytt. De vanligste feilene:

• Korrosjon av akselen (dets arbeidsdel) - oljetetninger lider på grunn av denne feilen;
• Korrosjon av akseltennene;
• Skrue korrosjon;
• Slitasje av den sentrale tannen;
• Forringelse av fordelerhuset.

Volkswagen T4-biler er utstyrt med originale ZF styrestativ. Dette er en pålitelig produsent. Imidlertid har de originale skinnene sin egen ulempe. Som du kan se fra listen - det er rust. Den begynner å "spise opp" deler ved det minste inntrengning av fuktighet i systemet. Av denne grunn er en periodisk kontroll av støvbærernes tilstand et must!

Skinnene til Koyo- og SMI-selskapene, som ble installert på Volkswagen T4 tidligere, er mindre utsatt for korrosjon, men veivhuset for distribusjon slites oftere (og dette er den viktigste strukturelle delen). Det er tilbakeslag og "biting" av rattet.

For å kreve en fullstendig utskifting av styrestativet - må du jobbe hardt. For eksempel: for å oppnå korrosjon av alle metallelementer, svikt i pumpen og skade på tennene på akselen. Et nytt originalt styrestativ er en kostbar fornøyelse.

Etter demontering og montering må styrestativet justeres og hjulinnstillingen gjøres.

Når det er rattspill eller banking, anbefaler bilister å "stramme" skinnen på egenhånd. I noen tilfeller forsvinner symptomene. Men hvor lenge? Ikke identifiser den sanne årsaken til funksjonsfeilen, men juster ganske enkelt - dette kan selvfølgelig gjøres uavhengig ved å lese instruksjonshåndboken for Volkswagen Transporter, reparasjon av styrestativ vil fortsatt være mer pålitelig. Men spørsmålet gjenstår alltid: hvorfor adlyder bilen egentlig dårlig kontroll?

Utfør diagnostikk selv: fjern skinnen, demonter den, se instruksjonene, identifiser funksjonsfeil (og bare en erfaren mester kan legge merke til noen), monter og juster deretter alt - langt, vanskelig og farlig. "Stram til", eller rettere sagt "juster", styrestativet er nødvendig når det er fullt funksjonelt. Altså etter oppussing.

Nåværende tid: 19.10.18, 14:18

Sanya TZ » 11/11/11 20:23 T4: Bytte av styrestativbuss uten servostyring. Fotoreportasje

Etter skjebnens vilje falt en enkel NOT HYDRA rake i mine lekne små hender. fra T-4
ved første forsøk på å snu nøttene fungerte ikke og måtte perverteres.
av forbruksvarer og reservedeler var bare én hylse. og dette, som det viste seg, var ikke nok.
Den dyrebare 8-fasetten er gjemt under inngående akseltetning, og du må komme til den, trekke ut støvtetningen.
det viste seg å være mulig å gjøre dette ved å bore et hull ved siden av setet, så fikk jeg plukket opp pakkboksen fra siden, ellers ville kantene bli ødelagt.

gammel nøkkel. den som ble brukt ved demontering av T-3-skinnen, universal for demontering og fjerning av VAZ 2108-stativene

To foringer, nye til venstre, gamle til høyre.
bartemerker. på den gamle 2 på den nye 4 tilsvarer tykkelsen på hylsen.
Jeg husker ikke i mm, det er det samme der, etter desimaltegnet den nye tykkelsen. 4 mm for det gamle maks. 2 minimum. 0

Alt var smurt, så jeg lot det være.

fra nyansene:
1. I motsetning til T-3 er klemhylsen, eller hva den er i profilen, trekantet, og ikke rund, som på T-3, på grunn av dette var det ikke mulig å trekke ut selve skinnen uten å skru av pluggen fra klemsiden.
2. utskruingskraften var ca 30-40 kg, jeg måtte bore et hull langs tråden, ellers krøllet jeg kantene på første forsøk. senere, under en kraft på ca 30-40 kg (mine 95 kg i vekt, ble nøkkelen klemt fast med en gassnøkkel. Med hvilken jeg rev av pluggene på støpejernsbatterier med et håndtak på ca 0,5 meter og jeg hang nesten på denne nøkkelen), mens mutteren gikk først etter å ha banket med en hammer .
banket på enden av nøkkelen. slik at han ikke hopper ut av ansiktene.

Jeg hørte at mutterne løsnes uten problemer.
Jeg vet ikke, kanskje bare raken var etter St. Petersburg-saltet og 3.14, for å være ærlig, trenger jeg ikke noe.
skinnen er montert på en tetningsmasse, den vil ikke skrus av, tettheten er ikke ødelagt.

Dmitry P » 12.11.11, 01:34

lookr » 13.11.11, 01:00 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Andrey Chernov » 06/12/14, 07:08 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Sanya TZ » 06/24/14, 17:15 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Foringen ble solgt sammen med stativet.

Du kan bruke fra 2108-2109 bare ta 2 bøssinger og kutte ut i en sektor for å fullføre til en full sylinder.

Taiga » 05/06/15, 21:19 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Andreas den store » 06/29/16, 00:21 Re: T4: Bytte av styrestangbøssing uten servostyring. Fotoreportasje

Brukere som surfer på dette forumet: ingen registrerte brukere og gjester: 0

Den som kom på dette trenger en spiker i hodet.
(Bullet, filmen "DMB")

Før jeg rakk å nyte Transporteren med fungerende girkasse, som en plage igjen. Jeg minnet meg selv om en oljelekkasje fra servostyringskretsen, som viste seg i desember.Mer presist en lekkasje fra styrestangen. Og etter transport av murstein (6-7 flyreiser med en last på 1200 kg med en passlastkapasitet på 765 kg), rant oljen generelt som en elv. I tillegg buldret det noe i frontfjæringen.

Det er ingen alternativer, du må fjerne skinnen. Minner om hemoroider med Omega-styreutstyr inspirerte ikke i det hele tatt denne virksomheten. Men ingenting kan gjøres.

Denne gangen skjedde alt under mer siviliserte forhold. Det vil si ikke i friluft en kald aprilkveld, men en varm solfylt junidag i en garasje full av verktøy og med varmt vann for håndvask.
Hvordan hjul, bremseskiver og kalipere er fjernet, tror jeg, det er ingen grunn til å fortelle. Skjønt, kaliprene kan nevnes. De er boltet til styreknokene med 21 sekskantbolter, og de er boltet så godt at selv standard krom-vanadium-hodet fra verktøysettet (Practa) ikke tålte det. Og selv om en glidende ballong med et litt forsterket hode taklet bolten, foretrakk jeg å få et mer imponerende verktøy. Et forsterket hode for 21 (svart) med tykke vegger og en 3/4 ″ firkant, og til den en lang "poker" med et hengsel på enden, kostet 38 euro.
– Et slikt verktøy tas med for å jobbe på jernbanen. Og du. hva? – Salgsassistenten nektet å tro at AT jeg skulle reparere en bil i klasse B.
Jeg må si at dette verktøyet "beseiret" alle nødvendige bolter uten problemer, og det var mange av dem. Nesten hele frontopphenget til transportøren er satt sammen på 21 sekskantbolter.

Deretter ble hele eksosrøret fjernet, styrespissene ble koblet fra styreknokene, støtdemperne ble fjernet, krengningsstangen ble koblet fra opphengsarmene, rattakselen og hydraulikksystemrørene ble koblet fra styrestativet , så ble boltene som festet skinnen til underrammen skrudd ut. Det gjenstår å fjerne skinnen. Og her er det første mysteriet. Skinnen tres med ytterkantene inn i slike smale vinduer på båren. Dessuten "bor" hun her ikke alene, men i nærheten av stabilisatoren.

Brakettene for å feste stabilisatoren til underrammen måtte også fjernes, slik at denne store "pokeren" kunne henge fritt, fordi det er umulig å trekke den ut uten å fjerne skinnen.
Etter å ha vridd skinnen denne veien en stund, trakk jeg den likevel ut.

Jeg kom ikke inn i skinnen, jeg foretrakk å gi den for restaurering til folk som tjener penger på dette og som grundig kjenner enheten til skinnen. Jeg hadde ikke tid eller lyst til å tukle med det selv.
Engasjert i opphengsreparasjon. Jeg bestemte meg - siden frontenden allerede er halvt demontert - det er nødvendig å bytte alle forbruksvarer for forebyggende formål. Det vil si 8 lydløse klosser, 4 kulelager, 2 støvknapper for styrespisser (selve spissene ble skiftet for mindre enn ett år siden, men gummien har allerede sprukket på den ene støvelen), 2 korrugerte deksler og 4 gummibøssinger for montering av styringen stativ.
For å erstatte de stille blokkene på overarmene, må du fjerne underrammen. For å fjerne underrammen må du koble torsjonsstengene fra overarmene. Her måtte de lide med sine sure bolter. De nederste er godt synlige i den øvre delen av vinduet for styrestativet (på det første bildet), de øvre. plassert på et av de mest utilgjengelige stedene i bilen. Hodene deres er vendt bakover, og bak, nesten umiddelbart bak underrammen, er det en drivstofftank. Jeg måtte løse den andre gåten - hvilken konfigurasjon verktøyet skulle være for at skiftenøkkelen skulle bryte bolten eller skralle for påfølgende avskruing for å være nøyaktig mellom underrammen og tanken.
Vant. Fjernet underrammen, og spakene fra den.

Gåte nummer tre - øvre kuleledd. Hvordan ta dem ut av spakene? Jeg fant ikke umiddelbart fjærtrådstiftene - de var sikkert skjult under et lag med veismuss som hadde samlet seg i sporene.
Avtrekkeren, selv i den mest "kraftige" versjonen, kunne ikke flytte støttene.

Men sleggen taklet oppgaven med et brak – avdokkingen skjedde allerede ved andre slaget.

Men demonteringen av lydløse blokker gikk som smurt (jeg husker med et gys de lydløse blokkene til BMW, som selv en to-tonns presse ikke kunne mestre.).

På samme måte dro han ut gummifestene fra det allerede reparerte styrestativet. Kun avtrekkeren måtte gjøres asymmetrisk.

Etter å ha erstattet alt, installerte jeg en underramme på bilen. Jeg monterer skinnen.
Senere gikk jeg for interessens skyld gjennom flere fora om dette emnet. Det er interessant hvordan folk takler denne oppgaven.
Alle har sin egen oppskrift. Før du fjerner, skruer noen av rattet helt i en eller annen retning, noen fjerner styrespissene, noen gjør noen magiske manipulasjoner med krengningsstangen. Men jeg fant ikke en klar prosess for å manøvrere skinnen på trang plass fra noen. "På en eller annen måte som dette, eller som dette, generelt, stakk frem og tilbake, og det er ikke klart hvordan hun kom på plass. ”- omtrent samme linjeføring. Samtidig plager noen skinnen i åtte timer, noen i to dager.
Hele prosessen, sammen med en fotoseanse og konstant håndvask, tok meg 4 timer. Jeg gir her rekkefølgen på montering av skinnen, kanskje igjen vil det komme til nytte for noen. Fjerningsprosessen er i prinsippet omvendt av installasjonen, bare den vaskede skinnen og underrammen ser bedre ut, og det er mer behagelig å jobbe med dem))).

1. Vi henter en brukbar og vasket skinne, vi ligger med den under bilen bak forakselen, omtrent under drivstofftanken. Vi plasserer skinnen slik at girkassen er plassert på høyre side av maskinen. Generelt, slik det skal stå, har vi det. "Skru av rattet helt" er ikke nødvendig, "rattet" på stativet er i "rett" posisjon. Du trenger ikke engang å fjerne styreknokene.
Jeg gjør oppmerksom på at jeg har fjernet eksosrøret - dette gir litt mer handlingsrom.
Vi bretter ut skinnen "opp ned" slik at den splinede skaftet ser ned. Fra under midten av bilen setter vi venstre ende av skinnen inn i vinduet på underrammen, som er igjen i retning av bilen, og skyver den dit til den stopper, så langt som mulig. Vi forflytter stabilisatoren til venstre slik at bøyningene ikke forstyrrer fremføringen av skinnen.

2. Nå kan høyre styrespiss stikkes inn i høyre vindu på underrammen - den har akkurat nok plass til dette.

3. Hvis du har fjernet eksosrøret - er det på tide å sette det tilbake (noe jeg ikke gjorde).

4. Vi flytter skinnen, som forblir opp ned, til midten av bilen (sett fra venstre hjulbue).

5. Vi snur skinnen til arbeidsstilling (vi legger den "på føttene"). Vi skifter også stabilisatoren til midten av bilen.

6. Vi fikser stabilisatoren i arbeidsposisjon (sett fra buen på høyre hjul).

7. Vi fester skinnen med bolter til underrammen. Det mest problematiske i henhold til vurderingene fra medlemmer av forumet er venstre frontbolt. Den er plassert på et smalt sted, nesten nær girkassehuset. Det er ikke lett å komme nær ham med en hånd, og enda mer med en nøkkel. På en måte.

Faktisk er det to måter å krype opp til det på!
Først samlet jeg nettopp et slikt design fra to sett med forlengelser og et universalledd.

. og vridd bolten ovenfra, fra under panseret.

Så fant jeg en mer praktisk og "kraftig" måte. Stikkontakt, kort forlenger og skralle. Skralle er plassert over styrestativet, håndtaket går inn i rommet bak stativet (i retning av bilen). Den er behagelig nok til å snurre.

8. Vi kobler de hydrauliske systemrørene til stativet, kobler styreakselen med en kobling til den splinede akselen til stativet.

9. Vi fester styrespissene til styreknokene på forhjulene.

Deretter installerte jeg støtdempere, bremseskiver, kalipere. Det gjenstår å sette hjulene - og du kan flytte av flyover. Ja, bare litt til - sett en lyddemper.
Hva var dybden av skuffelsen min da det viste seg at lyddemperen ikke klatrer! Og hindrer ham. rattstamme.
I rundt ti minutter ble det ikke utført arbeid i garasjen, kun matyuki spredt fra under bilen i alle retninger. Vel, da - hva skal jeg gjøre! – tok opp nøklene igjen. Han fjernet støtdemperne, styrespissene fra styreknokene, hydraulikkrør og styreaksel fra stativet, skrudde ut boltene som festet stativet og stabilisatoren til underrammen. Jeg flyttet skinnen til siden, satte inn eksosrøret og satte så alt sammen igjen i motsatt rekkefølge.Det tok omtrent to timer (en gang til - og du kan åpne din egen biltjeneste).

Noen få ord om selve lyddemperen. Eller rettere sagt om eksosrøret. I motsetning til de fleste andre maskiner har ikke Transporteren en belg i akkurat dette systemet – en fleksibel rustfri kobling som bryter lyddemperens stive forbindelse med motoren. I stedet for en belg er det et slags kuleledd som utfører de samme funksjonene. Dens halvdeler er forbundet med fjærbraketter.

Så. Jeg tok den fra hverandre for å demontere, men det var ikke noe å tenke på å trekke harde braketter i et trangt motorrom blant slanger og rør. Kanskje det er en spesiell enhet for dette, men ikke i garasjen min. Derfor måtte motstykket til dette hengslet fjernes, sammen med et støpejernsrør, festet med fem bolter til turboladerhuset.
I "frisk luft" ble brakettene trukket med en vanlig skrutrekker. Og så satte jeg hele denne monteringsenheten på plass nedenfra fra under bilen, og skyver styrestativet til siden.

Hovedfunksjonen til styrestativet (reduseren) i enheten til bilen er å organisere rotasjonen av bilen. Styrestangen er til stede i biler med servostyring, så vel som i de bilene der det ikke er servostyring. Den kobler rattet til hjulene, og derfor er dens rolle svært viktig for sikker bevegelse i bilen. Diagnosen av denne mekanismen må tilnærmes med det største ansvar, som faktisk reparasjon.

Alle biler, uavhengig av pris og status, er utsatt for rask slitasje av styredeler, fordi det er disse delene som tar slaget ved enhver sving, treffer et hinder, treffer hjulene i jettegryter på veien.

For å finne ut om kjøretøyets styresystem trenger reparasjon, se etter følgende tegn på en feilfungerende mekanisme:

• et slag merkes tydelig i rattstativet, som merkes gjennom rattet på bilen;
• økt innsats som kreves for å rotere rattet;
• det var fremmede lyder og støy i servopumpen;
• det var et tilbakeslag fra rattstativet, som merkes når rattet roteres;
• servostyringsoljen begynte å lekke fra styrestativet.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.

Så styrestativet ditt lekker. Hva skal jeg gjøre, hvordan reparere og forbedre ytelsen til styringen?
Først av alt er det verdt å merke seg at det faktisk er veldig vanskelig å reparere denne enheten, og det er verdt å starte prosedyren bare hvis du har alt nødvendig utstyr for hånden, samt erfaring og kunnskap innen bilkonstruksjon.

Styrestangmekanismen består av følgende deler:

• tannet aksel;
• støttehylse for styrestativ;
• gylden mekanisme.

Reparasjon av styrestativet består vanligvis av flere stadier:

1. Demontering, demontering av styrestativet og rengjøring av ansamlinger av alle deler.
2. Utskifting av skadede deler av mekanismen med nye deler.
3. Diagnose av girakselen til styrestativet.

Før du starter reparasjonsarbeid, bør du skaffe deg et spesielt reparasjonssett, som inkluderer nye deler til styrestativet (oljetetninger, styrestativbøssing, ringtetninger og andre).
Slik fjerner du styrestativet.

1. Kjør bilen inn i gropen eller hev den med jekker.
2. Fjern motorbeskyttelsen (hvis du har en).
3. Fjern varmeskjoldet på styrestativet.
4. Skru løs festene på styrestativet.
5. Fjern skinnen fra festene og trekk den ut av innsiden av bilen.

Det er verdt å merke seg at det vil være bedre for deg å fjerne styrestativet sammen med trekkstengene, fordi det vil være mye mer praktisk å trekke de nye støvknappene på spesielle fremspring på strekkstengene. Dette vil hjelpe deg med å installere støvknappene med en perfekt tetthet.

1. Skru løs stativet fra styrestengene med en spesiell flat skrutrekker.
2. Skru ut den nedre plastpluggen på girakselen.
3. Løsne låsemutteren.
4. Fjern låseringen og bank skaftet forsiktig ut av sin plass.
5. Trekk ut bunnpakningen.
6. Ved å banke, fjern låsepinnen som blokkerer den øvre kjertelen.
7. Vri festepluggen og trekk ut festeringen ved ledningen som vises når du ruller.
8. Trekk ut styrestativet gjennom høyre side og fjern oljetetningen og plastbøssingen fra den.
9. Fjern pakningen og pluggen, trekk ut fjæren og klemmemekanismen.

Vask deretter alle deler fra olje- og smussavleiringer og inspiser alle deler nøye for mekanisk skade på grunn av slitasje. Alle skadede deler må skiftes ut uten feil. Hvis overflaten på styrestativet og tannakselens tannhjul er betydelig skadet, må sannsynligvis hele mekanismen skiftes (hvordan styrestativet byttes ut på VAZ 2109, les i materialet vårt).

1. Installer forsiktig den indre oljetetningen på plass, etter å ha smurt den med spesialfett (du må sette den gjennom høyre side med fjæren ned).
2. Plasser skinnen inn i huset.
3. Sett plastbøssingen på den høyre oljetetningen, smør alle delene med fett og installer oljetetningen på plass ved å skyve den med noe.
4. Installer pluggen og fest den med låseledningen.
5. Sett bunnpakningen på tannakselen.
6. Sett styrestativet til midtposisjon.
7. Sett girakselen inn i setet etter å ha smurt tetningene med fett.
8. Skyv den øvre oljetetningen forsiktig på plass med en hammer for å hjelpe den med å gli på plass. Monter festeringen.
9. Stram den nedre låsemutteren, lageret, pluggen.
10. Installer klemmemekanismen, fjæren og pluggen. Trekk hardere.

Installer deretter stativet på bilen i motsatt rekkefølge. Sørg for å gjøre en "justering" etter reparasjons- eller erstatningsprosedyren.
Gjør-det-selv-reparasjon av rattstativ uten og med servostyring har mye til felles, forskjellene er små: forskjellige foringer og sammensetningen av smørevæsken.

Hvis noen av disse tegnene vises, ikke utsett reparasjonen av styrestativet. Utidig reparasjon av styredeler kan føre til tap av vedlikehold av mekanismen.