DIY horn reparasjon

Hvordan får jeg reparert høyttaleren min? FAQ Del 8

Her finner du en beskrivelse av gjenopprettingsprosessen for diskantdriveren med illustrasjoner.

Reparasjon av diskanthøyttalere skiller seg fra å reparere diskanthøyttalere og basshøyttalere, om ikke annet fordi diskanthøyttalerne ikke har sentreringsskive. Derfor tar demontering av diskanthøyttalere, selv med en papirkjegle, mye mindre tid enn å demontere mellomtone og basshøyttalere.

Ofte bruker diskanthøyttalere en membran laget av syntetiske materialer i stedet for en pappkjegle. Membranen har en kuppelform og er sammen med suspensjonen en monolittisk struktur.

Denne utformingen sikrer minimal vekt og maksimal stivhet til det bevegelige systemet, som er nødvendig for å gjengi høye frekvenser.

På grunn av den svært lille bevegelsen til det bevegelige systemet, er prosessen med å sentrere HF-hodene sterkt forenklet. Og i de fleste diskanthøyttalere med en kuppelmembran, er justeringen gitt av selve utformingen av det dynamiske hodet.

I de fleste diskanthøyttalere spiller spoleledningene rollen som fleksible ledninger, så maksimal oppmerksomhet bør rettes mot leggingen. En av de vanligste feilene er brudd på disse konklusjonene. Dette gjelder spesielt for høyeffekts diskanthøyttalere, som som regel har en større bevegelse av det bevegelige systemet.

En annen vanlig defekt er skade på spolen, som noen ganger til og med fører til ødeleggelse av hylsen. Dette er oftest forårsaket av høyttaleroverbelastning.

Faktum er at HF-hodene har relativt lav effekt. For eksempel, i en 100-watts 3-veis høyttaler, kan diskanthøyttaleren vurderes til en sinusformet effekt på kun 6-10 watt. Hvis en slik høyttaler er koblet til en 100-Watt forsterker, og brukeren ved hjelp av en toneblokk eller en equalizer sender til og med halvparten av forsterkerens effekt til HF-hodet, så vil HF-høyttaleren bare måtte knirke for siste gang .

For denne delen ga en venn meg et par defekte 4GDV-1 diskanthøyttalere. Disse høyttalerne var ute av drift på grunn av overbelastning, og det oppsto en kortslutning i spolene.

Jeg tok noen bilder mens jeg bygget om disse høyttalerne og prøvde å kommentere hver enkelt.

Jeg begynte å demontere ved å fjerne stikkontakten, som var festet til plastlåser.

De best reparerbare er diskanthøyttalere, der diffusoren er festet til kroppen med skruer.

Etter demontering av de fire M3-skruene ble det mulig å skille den sentrerende plastflensen fra kabinettet og frigjøre det bevegelige høyttalersystemet.

Men det er ikke alltid så lett å gjøre det. Noen ganger limes opphenget til elementene i kassen, og da må det bevegelige systemet skilles fra hverandre med største forsiktighet.

I andre tilfeller smøres opphenget med en slags tykt fett for å hindre at det oppstår unødvendige vibrasjoner når opphenget ikke presses tett nok.

I dynamikken til denne designen er det ikke gitt separate fleksible ledninger, og deres funksjoner utføres av ledningene til spolen.

For å øke påliteligheten er spoleledningene festet med en smal papirtape.

Flensen har utsparinger der spoleledningene er plassert.

På dette bildet kan du se at spoleledningene går gjennom sporene.

Tilbakespolingen av diskantspolen gjøres på samme måte som for høyttalerne i andre frekvensområder.

Riktignok var det ingen dor i ønsket størrelse i samlingen av malene mine, og jeg laget en mal fra en elektrolytisk kondensator med passende diameter. Hvordan du gjør dette er beskrevet i detalj her.

Men hvis synet ditt ikke er veldig bra, må du bruke ekstra optikk.Diameteren på ledningen som brukes til å vikle diskantspolene er vanligvis mindre enn 0,1 mm.

Spesielt er 4GDV-1 høyttalerspolen viklet med en ledning med en diameter på bare 0,08 mm. I slike tilfeller bruker jeg kikkertbriller med ekstra festelinser.

Papirtapen som holder spiralledningene viste seg å være limt med 88. lim. For ikke å skade hylsen, når jeg fjernet den gamle spolen, har jeg bløtlagt limfugen bare på de stedene hvor spolens ledere skulle ha blitt lagt.

Etter å ha lagt ledningene, lukket jeg endene av båndet og limte dem med BF-lim.

I noen diskanthøyttalere er spoleledningene limt til gimbalen. Dette forhindrer at parasittisk resonans oppstår, noe som kan akselerere blyødeleggelse. I dette tilfellet må du bruke de mest elastiske limene, for eksempel "Gummi", "Elastosil" og lignende.

Monteringen av høyttaleren utføres i omvendt rekkefølge og byr ikke på noen vanskeligheter, siden justeringen av det bevegelige systemet er sikret av selve høyttalerdesignet.

Før sluttmontering kan du sjekke innfasingen av høyttaleren, siden det er vanskeligere å gjøre dette med et så lite slag av det bevegelige systemet etter montering.

Med korrekt innfasing skal det bevegelige systemet "hoppe" ut av kroppen.

Du kan rense spiralledningene fra lakken ved hjelp av en aspirintablett. Her har jeg allerede beskrevet hvordan dette kan gjøres, og her har jeg vist det.

Hjelpekanal
yandex penger - 410011942355358
Sberbank 5469 3020 0029 4101

# autolyd_med_hender # anmeldelser # tester # høyttalere # scene # billyd # konkurranse #billyd_håndlaget # tuning # sammenligning # forsterkere # subwoofere # radiobåndopptakere # horn # bassrefleks # studio # verksted
# mellombass # basshøyttalere # høyttalere_til_bil # høyttalere_til_bil #forsterker_bil #forsterker_lyd #effekt_forsterker # høyttalersystem #forsterker_for_ høyttalere
#subwoofer_to_machine #amplifier_for_subwoofer #active_subwoofer # subwoofer_connection # how_to_connect_subwoofer #amplifier_connection
#connect_magnets # how_connect_columns # crystal

Året 2016 er kommet. En mann kom til meg med sorg: Ground Zero GZCT 0500-CL-fløyter sluttet å virke:

Etter å ha åpnet en squeaker (det er veldig lett å forstå - bare skru ut tre skruer på den bakre delen), fant jeg følgende:

... membranen har smuldret helt opp og kan ikke gjenopprettes Etter å ha gått gjennom de eksisterende Recones på lageret mitt fant jeg denne - Alphard MT 23 NEO:

Jeg sammenlignet den med den som var installert i maten og innså at de helt sammenfaller i diameteren på spolen og setene:

På egen risiko og risiko byttet jeg den ut med en ny, det ble slik:

Resultatet av denne studien viste seg å være positivt: alt fungerte første gang og det var ingen spesielle avvik i arbeidet. Hvis personen ikke hadde presset meg til denne ideen, ville de kanskje aldri ha kommet seg til å gjenopprette de hornene som hadde vært på hyllen min i lang tid. Jeg håper at dette emnet vil hjelpe mange mennesker til ikke å skille seg fra enhetene sine for tidlig, og det er håp om å løse problemet, som kanskje ikke er så vanskelig.
Godt nytt år.

1. Ta en titt på listen over nyttige emner i det første innlegget.
2. Begreper og de mest populære mønstrene i innlegg er fremhevet med raske tips og lenker til relaterte artikler i MagWikipedia og katalogen.
3. Det er ikke nødvendig å registrere seg for å studere forumet - nesten alt profilinnhold, inkludert filer, bilder og videoer, er åpent for gjester.

Hånd # opium av alfard-samlere kan komme i veien. Jeg så mange ting, men jeg så ikke så skjevt limt på andre. Løgn - kjøpte en gang et par mat 6gd13 - en Fs hadde 2,8 - den andre 6,5 kHz.

———- Meldingen ble lagt til 01/06/2016 kl. 00:05 ———-

På den andre siden-Opphenget er ikke en høyttaler, du kan ikke si det, du kan ikke sjekke det, hvis Re, Fs og P max ikke etterlot mye, hvorfor ikke?

GZCT 0500-CL har en sykdom, etter noen måneder går membranen i oppløsning.Jeg la merke til mer enn én gang nylig. Jeg har ennå ikke funnet andre erstatningsalternativer før i dag: dette er bedre enn å bare kaste ut diskanthøyttalere.,

Så hva kan jeg si - det fungerer og greit. Vel, på begge membranene må skiftes. Siden det er funnet en reparasjonsløsning er dette bra, desto mer nå er de fleste produsentene montører fra ferdige kuber - jeg er overbevist om at verken GZ eller Alphardn har noen fulltidsansatte metvllurger, polymerkjemikere eller limspesialister . Impedans og resonans - hvis det er det samme, trenger ikke korset gjøres om?

alle av dem fra de samme fabrikkene faktisk utad er forskjellige i farge, i form av trykkringene. Prisen varierer avhengig av membranmaterialet generelt. Derfor er det ikke overraskende at høyttalerne til noen produsenter er ideelt egnet for produktene til andre, så lenge høyttalerens formfaktor stemmer overens.
Men for å bekrefte denne antagelsen - tusen takk!

Så det var gjort, sammenlignet med originalen merket ikke hørselen at den hadde endret seg til det verre. Jeg møtte en lignende ytelse før, jeg husker ikke nøyaktig: Obsidian audio eller Sundown Audio. Forskjellen var merkbar, til og med uten å høre mye på lyden deres: den ene lyden virket høyere enn den andre fra samme sett.

Alt skjer etter nyttår.. Noen ganger spruter en fontene av ideer ut av oss alle sammen.. Og vi tenker på de samme temaene, men vi finner et annet svar.. Så alt henger sammen?.Og så lager av remsett vil gå tom..

Jeg tror dette ikke vil skje, fordi jeg allerede vet hva som fikk alt til å falle fra hverandre, og denne jamben har allerede blitt eliminert, ikke bare ved å erstatte Recon, men også ved en modifikasjon av designet.,

men jeg ville tatt og delt! etter bildene å dømme, ble ikke folien dekomponert av overbelastning.

Det er helt sikkert, jeg elsker sunn fornuft, som allerede er tydelig i dette. På det første bildet kan du se i midten at det ikke er kuppelen og linsen dingler først når du tar på den med hendene. I tillegg kommer ulempen er at det er skarpe hjørner som påvirker arbeidet. på ødeleggelse av membranen under drift er det også nødvendig å inkludere vibrasjon i bilen i denne listen. Som et resultat oppnås effekten som ble presentert i beskrivelsen Eliminering med skarpe hjørner og tillegg av avstandsstykker for fiksering lar deg eliminere denne mangelen til produsenten. Faktisk er linsen festet ved hjelp av en konisk pressing til det magnetiske systemet og et par tre millimeter påvirker det. Etter denne revisjonen, alt blir normalt: - ujevnhet er utelukket og vil ikke påvirke arbeidet på noen måte. For å stille inn den nødvendige klaringen ved festing, er polystyrenskiver nok til å finne det nødvendige minimum for dette. : du trenger bare å oppnå en stabil posisjon og utelukke det i fremtiden.,

DIY woofer reparasjon

I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp.
Jeg tror at følgende vil hjelpe alle som har et stort ønske og utholdenhet til å fikse høyttaleren, fremfor å kjøpe en ny basshøyttaler.

Tilgjengelig - et mirakel av design tanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222).

Orgelet måtte tydeligvis betjenes - når du trykker forsiktig på diffusoren, ble det hørt en fremmed lyd (svært lik et stille klikk). Det ble besluttet å trepanere dette orgelet.

Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene).

Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).

Plasser der sentreringsskiven er limt til diffusoren (perimeter).

Og stedet for liming av diffusoren til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen).

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet til spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Våt igjen og vent igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Våt igjen og vent igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren.

Vi undersøker den demonterte pasienten for funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!

Bøy forsiktig tilbake kobber-"antennene".

Og vi lodder blytrådene.
Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.

... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"antennene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år? ;),

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.

Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med minimumsmargin for å holde lengden.

Vi limer diffusoren.Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!)

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg av dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.

Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.

Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere kreves ofte et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, forsiktig - de er giftige.) Å ha en lignende defekt.

Etter operasjonen så det ut til at høyttaleren hadde en ny vind, og han fortsatte å stå og spille i subwooferen.

Den nåværende markedstilstanden med høyttalerpriser gjør høyttalerreparasjon praktisk talt unødvendig, men hvis det er vanskeligheter med å kjøpe en ny høyttaler i stedet for en skadet eller skadet, er det fornuftig å prøve å gjenopprette den skadede høyttaleren med egne hender. Jeg kom over flere koaksiale høyttalersystemer fra forskjellige biler. Dessverre produserer 2/3 av høyttalerne et forvrengt signal under avspilling, og resten fungerer rett og slett ikke. Nedenfor vil kun bli presentert materiale om restaurering av "forsøplede" bilhøyttalere av koaksialtype for bruk i fremtiden i design eller installasjon i flerveis stasjonære høyttalersystemer. Før vi starter arbeidet vil vi utføre diagnostikk uttaler høyttaler.

1. Se etter "søppel". Koaksiale høyttalere er ikke fullstendig beskyttet mot fremmedlegemer som faller inn i det magnetiske gapet, dette er spesielt farlig for gamle biler dekket med rust eller biler som har gjennomgått karosserireparasjoner. Det er enkelt å sjekke - forsiktig med fingrene flytte diffusor inne i det magnetiske systemet, hvis samtidig fremmede lyder er tydelig hørbare: raslinger, knitring, rasling, betyr dette at metallrester kan ha kommet inn i det magnetiske gapet.

2. Vi tar en tester og i ohmmeter-modus sjekker vi motstanden til spolen. Hvis det er motstand, så er dette vår sak. Hvis det ikke er motstand, er det fornuftig å se etter en åpen krets tykke fleksible kobberledere fra høyttalerterminalene til diffusoren.Hvis det ikke er noen brudd, er det mest sannsynlig et brudd i høyttalerspolen, og dette tilfellet av selvreparasjon vurderes ikke i denne artikkelen. Instruksjoner for selvreparasjon er gitt nedenfor.

1. Vi løsner de fleksible ledningene til spolen fra kontaktørene på høyttalertilkoblingen og kontaktørene på koaksialhøyttaleren.

2. Fjern de koaksiale høyttalerne. Reparasjon av høyttalersystemet er ikke levert av produsenten og koaksiale høyttalere er installert tett... Søylen med forsterkede diskanthøyttalere ble fjernet ved å bore en aluminiumsnagle. Vi jobber nøye, det viktigste er å ikke rive eller skade noe.

3. På forumene for reparasjon av høyttalere er det måter å demontere diffusoren og sentreringsskiven på. Jeg gikk også denne veien. Vi utfører arbeidet i friluft i mangel av åpne brannkilder! Etter å ha brukt 100 ml aceton, var det ikke mulig å skrelle av diffusoren og vaskemaskinen. Løsemidlet fordampet raskt uten å myke opp limlinjen. For å spare tid og løsemiddel ble en snor laget av bomullsduk plassert i stedet for liming og fuktet med aceton; om nødvendig fortsatte fuktingen mens den fordampet til limet myknet. Etter å ha myknet med en tynn skrutrekker, smidde han kanten på sentreringsskiven og løftet den over limpunktet. Med korrugeringen av diffusoren laget av tynn gummi, må du være mer forsiktig og delikat for ikke å skade gummien.

Hell løsemiddel på korrugeringen

4. Fjern diffusoren. Fra innestengt rusk inne i det magnetiske systemet, er det merkbar skade på høyttalerspolens isolasjon. Det er nyttig under et forstørrelsesglass for å se graden av skade for tilstedeværelsen av kortsluttede svinger (riper til en dybde på mer enn 40 % av spoletrådens diameter), hvis det er mistanke om kortsluttede svinger, så det er bedre å avvise høyttaleren. Ved hjelp av en fuktig klut renset jeg diffusoren, sentreringsskive og spiral innvendig og utvendig for skitt. Rengjøring bør gjøres nøye for ikke å skade spolen.

Det er riper på spolen

5. Gapet i det magnetiske systemet er et trist syn. Sterk magnet holder fint metallrester og støv fast. Jeg prøvde å rengjøre den mekanisk, men den lille størrelsen på gapet og krumningen tillot ikke vellykket fjerning av rusk. Bestemte meg for å bruke et kraftig luftstøt fra en luftkompressor - det var ikke mulig å fjerne gapet! Et annet middel måtte brukes - en høytrykksstråle med vann fra en bilvask. Resultatet er at jeg er helt våt, men gapet er 100% renset, og samtidig skinnet hele rammen som ny. Jeg prøvde å gjøre det forsiktig, siden trykket på vannstrålen er veldig høyt og jeg antar at det med spesiell iver er mulig å ødelegge limingen av høyttalermagneten. For å forhindre rust, må du umiddelbart tørke rammen og magneten. Etter tørking er det nyttig å sjekke renheten til gapet under et forstørrelsesglass. Og som erfaringen har vist, er det bra å tette gapet med tape for å beskytte det mot tilfeldig metallrester.

1. Etter rengjøring og tørking av høyttalerkomponentene setter vi sammen strukturen. Det er viktig å ikke forhaste seg. Målet er å plassere spolen i magnetsystemet nøyaktig i midten og sikre at det er klaring og ingen berøring av spolen. Fra en stripe med kontorpapir i A4-format 10 cm bred og ca. 18 cm lang ruller vi opp sylinderen og setter den inn i diffusorspolen. Sylinderen må passe tett mot spolen og ikke ha noen fremspring eller buler inni.
2. La oss prøve å sette inn en slik struktur i det magnetiske systemet. Ikke forhast deg! Bedre å øve noen ganger. Sylinderen skal synke til hele dybden av det magnetiske gapet og spolen skal nesten ikke bevege seg over den innsatte sylinderen. Hvis spolen beveger seg langs sylinderen med stor innsats, er det nødvendig å forkorte lengden på papirstrimmelen, og hvis spolen beveger seg fritt, er det nødvendig å øke lengden på papirstrimmelen.

Sett sylinderen inn i gapet

Spolen går tett i sylinderen

Spolen er sentrert

3. Hold sylinderen i nedre posisjon, løft diffusoren og smør området for liming av sentreringsskiven med lim av typen "Moment". Vi orienterer skiven langs ledningene til spolelederne og høyttalerterminalene, samt langs utskjæringene i diffusorens korrugering. Vi limer sentreringsskiven.

4. Vi limer korrugeringen av diffusoren.

5. Etter at limet har tørket, lodder vi spolelederne til terminalene.

6. Fjern forsiktig papirsylinderen. Kontroll av diffusorens vandring. Hvis alt er gjort riktig, bør det ikke være noen fremmede lyder.

7. For å lukke det magnetiske systemet fra inntrengning av rusk, forseglet jeg spolehullet på siden av diffusoren med svart spunbond, og på siden av magneten med tape.

Lim sentreringsskiven

Tetting av diffusorhullet

Forsegle hullet med tape

8. Til slutt sjekker vi resultatet av arbeidet ved å koble høyttaleren til lydkilden.

Ved å bruke denne teknikken ble flere høyttalere uavhengig restaurert for installasjon i stasjonære høyttalersystemer og radiomottakere for å erstatte gamle eller revne høyttalere.

Jeg prøvde å samle på denne måten. Det gikk ikke alltid.
Jeg gjorde monteringen annerledes. Etter å ha limt korrugeringen av diffusoren og sentreringsskiven, til limet har tørket, koblet jeg det dynamiske hodet til en 6,3 volts transformator gjennom en variabel ledningsmotstand med lav motstand.
Det var nok til å røre litt i diffusoren.
I dette tilfellet er selve diffusoren sentrert. Lydene forsvant umiddelbart. I denne stillingen tørket han.

Ulempen med denne metoden: 50Hz er fortsatt vanskelig å tåle i lang tid.

Konstanten må kobles til!

Profesjonelle - et must, men amatører kan gjøre det!

Musikk fra videoen her - Våre linker: Siden med samme navn i VK.

En lampe er plassert i bruddet på systemet, i dette tilfellet 24V 21W, som gjør at sikringen ikke passerer mer enn 21 W strøm.

Demontering og reparasjon av magnetsystemet til summeren fra Amfiton.

I denne videoen vises de sekvensielle instruksjonene for reparasjon av det dynamiske hodet, brukt i videoen.

Vi fikk hendene på stativet, endret litt på den vanlige strømforsyningsenheten fra datamaskinen for å passe våre behov, ingenting å lodde på nytt.

Gjør-det-selv hornreparasjon eller lodding av ødelagte ører.

hei folkens, det er natt i hagen min, så litt etter litt vil alt bli hørt her, men prøver å ha munnstykket mitt slik

rapporter talerøret som vet hvordan man snakker riktig skriv i kommentarene bare tuller selvfølgelig i generelle handelsmenn

fikk alle disse sparkene dt dtc 38-modellen allerede i atomtilstand Jeg har allerede reparert dette, noe som betyr hva var jackpotproblemet

brøt av på dette minusene til krigeren dette pluss, jeg bestemte meg på denne måten jeg tok en kobberkabel poltorashka etter min mening og

Jeg har nettopp loddet til denne sløyfen det er en tråd her slik en vridd kobber tynt loddet litt den falt i selv

meg i tekstolitt for å holde på åsene på slikt da samler jeg det forsiktig slik, jeg er så sliten på sin plass

Jeg vrir det for ikke å kjøpe reparasjonssett, et reparasjonssett koster et par 350 rubler, avhengig av hvor du finner

Jeg vil egentlig ikke betale, jeg bestemte meg for å reparere denne kontakten med egne hender på denne måten

knuser denne med en gang, jeg holder den bare godt, så husk å flytte og ta all den velkjente elektriske tapen, det gjenstår bare å finne hvor jeg er

du legger den fra deg og til slutt viser det seg hva slags ting som bare er billig sint ingenting vil gå noen steder vil ikke falle av

den eneste utsikten er så å si ødelagt, men på forsiden er alt bra med oss, jeg spiller ikke dette er opplevelsen jeg ønsket å dele med deg

Akustiske systemer er delt inn i aktive, passive, forskjellen er begrenset av tilstedeværelsen av lydbehandlingsbrikker inne, drevet av elektrisk strøm. Forsterkere, filtre, grensesnitt for lesing av flash-medier, dekoding av komprimerte lydformater. I det siste tilfellet tilnærmer høyttalersystemet funksjonaliteten til spilleren. Vurder hva du skal gjøre når høyttalerne ikke fungerer.Høyttalerne inkluderer et mylder av lydgjengivelsesenheter, lesere er interessert i hvordan de reparerer høyttalere med egne hender. Du trenger spesielt lim. I USSR-dagene, BF 4, AK 20. Løsemidler velges deretter (basert på lim). Det vil være nødvendig å demontere, demontere tilkoblingen og reparere høyttalersystemet selv.

En bevegelig del med en stiv plate skaper luftvibrasjoner som oppfattes av det menneskelige øret.

Gjør-det-selv-reparasjon av akustiske systemer, tviler på hvordan enheten fungerer, er ment å bruke prinsippet - ikke skade. Uavhengig av størrelsen er høyttaleren til høyttalersystemet dannet av elektriske, mekaniske deler. Den første er hovedsakelig dannet av induktorer. Den andre inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufullstendig klassifisering av høyttalere til akustiske systemer.

Lesere er kjent med naturlig forekommende lydgjengivelsesenheter. Det er ikke alltid en spole i høyttalersystemet. Derfor, før reparasjonen, i prosessen, utfører mesteren riktig klassifisering av enhetene, og utfører de nødvendige operasjonene på riktig måte.

Berørte enheten delvis. La oss vurdere mer detaljert de elektrodynamiske modellene. Diffusoren danner støtte for hetten. Det er representert av utseendet til et bredt horn som spolen er limt på fra baksiden. Fleksible kobberledere som fører en elektrisk strøm, stanser diffusoren fra innsiden, passer direkte til membranhetten. Loddepunktene er synlige fra forsiden av høyttaleren. Spolen er lett; den er nødvendig for å gi en relativt lav treghet i systemet. Selv stemmegaffelen A på den første oktaven ligger på 440 Hz. Det er klart at for svingninger i den angitte hastigheten, må den bevegelige delen av høyttaleren til akustikken være lett.

Magneten er festet på sengen. Vanligvis sirkulær. En induktor løper i begge retninger i hullet, og beveger hette-membranenheten. Koblingsledningene lager konstante vibrasjoner. En sentreringsskive brukes til å plassere den bevegelige delen langs den vertikale, horisontale aksen. Perforert stykke elastisk materiale som sentrerer lokkets plassering, diffusor. Sentreringsskiven forstyrrer ikke forskyvningen av den bevegelige delen langs symmetriaksen. Reparasjonen er latterlig enkel:

Siden membranen og hetten ikke går i stykker, er det et spørsmål om å sjekke den elektriske installasjonen, loddepunktene til ledningene, spolens integritet.

Induktans er viklet i bildet og likheten til den gamle. Hvert lag med vindinger er belagt med lim BF 4. Dårlig lodding utføres på nytt. Velg passende induktansviklingsteknikk. Vanligvis lages en spesiell enhet, dannet av to par stativer, som står overfor hverandre på et langt brett. Begge er forbundet med aksler. Den ene inneholder kjernen til den nye spolen, den andre inneholder den kjøpte ledningen. Det anbefales å kjøpe ledningen med lakkisolasjon. Det er nødvendig å opprettholde riktig tykkelse. Du kan måle med en vernier-skyvelære.

Viklingen går relativt raskt mens limet tørker. Spolene passer tett til hverandre og følger skyttelprinsippet. Det er viktig å opprettholde riktig antall omdreininger, riktig plasser terminalene.

Det er ofte nødvendig å demontere en høyttaler av et høyttalersystem for reparasjon. Fyll på løsemiddel. De limte skjøtene fuktes, venter på en fast tid. Vennligst merk: skjøtene er nøye rengjort. Den er laget uavhengig av limet som brukes til å montere høyttaleren til høyttalersystemet.

Høyttalere er forskjellige typer høyttalersystemer, hver med begrenset frekvensrespons. Alle fungerer som et slags mekanisk filter. Imidlertid hender det at du må skifte rekkevidde ... Du kan heve resonansfrekvensene til det elektrodynamiske systemet ved å lakke sentreringsskiven. Brukte 5-10 % løsning av ZAPON, cellulose i aceton. Lakken påføres med en myk børste i en sirkel.Unngå å feiljustere den bevegelige delen av høyttaleren. Ved å utføre operasjonene fortløpende vil vi øke resonansfrekvensen med 1,5–2 ganger, omtrent en oktav.

For å senke rekkevidden bør vekter limes til den bevegelige delen. Riktig ring av papp festes på baksiden av diffusoren. Det er nødvendig å mer presist opprettholde symmetrien til arrangementet av delene. Lydtrykket synker raskt. Volumet reduseres, rekkevidden begrenses fra høyfrekvenssiden. Men i området for resonans vil høyttaleren fungere bra.