DIY rusten fender reparasjon

Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.

Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle finesser. Biltypen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyssterk.

Vanligvis begynner korrosjon å manifestere seg ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon tvers igjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, det er ingen rust.

På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. Slike deler må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som har lidd minst av korrosjon.

Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon på vingen ut. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist. Vi har åpnet et slikt sted og skal prøve å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen vi snakket om ovenfor.

La oss også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle er en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakken og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede har begynt å dukke opp i den.

Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk ganske interessant spørsmål, for før du starter arbeidet, må du forstå hva korrosjon er, og da vil det være bedre for oss å forstå hvordan vi skal håndtere det. Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som kom inn i dette senteret og som holder på fuktigheten.

Vi har fjernet en vinge som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi korrosjon i kontaktpunktet med en annen del. Ofte skyldes spredningen den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet er at vingen fortsatt kan fjernes, behandles med jord, dekkes med maling, som arbeidet er gjort.

Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet oppstår antakelsen om at enten ble materialene oppsummert, eller at arbeidet ble utført dårlig. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å komme gjennom fra innsiden.

Og nå kan du forestille deg, hvis vi så i en forstørret visning av en liten boble og så hvor mye skitt det var i den, så på stedet der det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vinge), hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å først og fremst være sikker på å behandle kilden til korrosjon.

Oleg, hei! Fortell meg om jeg vil gjøre det rette ... Tre små hull har dannet seg på døren min (under fabrikkens vibrasjonsisolering er alt helt rustent og som et resultat 3 hull, bilen er 3 år gammel, Kalina2).Jeg vil fortinne dem, dekke dem med epoksygrunning, deretter sparkle med sluttsparkel, grunne dem med vanlig grunning og male over alt. Fortell meg, vil jeg gjøre alt riktig i etapper?

Hallo. Kan du fortelle meg hvordan du gikk glipp av nettet?

Metoden er selvsagt en fungerende en, men ved sveising kan den gjøres 100 ganger raskere i arbeidskostnader.

her snakker vi ikke om lønnskostnader, men om pålitelighet og det faktum at ikke alle har sveising

Hvem reparerer slike ting, de som har det)))

Epoxy ville ikke vært bedre?

Onkel Olezha, alt er bra, men mangelen på elevenes arbeidsklær er slående.
En kar fra Makhachkala kommer rett i helgejakke til garasjen

ingen gutter i kappe går til og fra jobb

Interessant og nyttig video, blant annet, som alle andre! Kan du bruke denne metoden på dørene i hjørnene?

Hvordan bli kvitt rust på karosseriet til en bil er et spørsmål som bekymrer de fleste eiere av brukte biler. Det er ikke mange alternativer, gå til en bensinstasjon, eller takle problemet selv. Mange vet ikke hvordan de skal håndtere rust på karosseriet til en bil, så de dekker det ofte til med maling, men denne metoden sparer ikke lenge, men rust er ikke dødelig, så vi vil vurdere måter å bli kvitt av det.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

Selvfølgelig vil den mest korrekte og kardinale løsningen i kampen mot korrosjon være å erstatte hele delen som helhet, men:

• Det hender at en slik del ikke kan skaffes, eller kostnadene overstiger rimelige grenser, men du vil alltid spare penger;
• Derfor vil vi nå finne ut hvordan vi kan eliminere rust på bilkroppen med egne hender;
• Det er flere måter, og de er alle ganske arbeidskrevende;
• Moderne biler har galvaniserte karosserier, i hvert fall de fleste;
• Dette forhindrer korrosjon i å utvikle seg, men med dype riper, bretter og fliser blir det beskyttende sinklaget skadet;
• Hvordan sørger du for at bilen din er galvanisert?
• Det er nok å studere passdataene til bilen din;
• Eller skrap veldig forsiktig av malingen fra et lite iøynefallende område av kroppen, ikke glem å deretter male den over;
• For en bil produseres ikke et karosseri i rustfritt stål, mest sannsynlig er saken i produksjonskostnadene, så problemet med rust forblir relevant;
• Det er nødvendig å observere sikkerhetstiltak, bruk vernebriller og gummihansker når du utfører karosseri, for å unngå kontakt med kjemikalier.

Hvis karosseriet er skadet av rust flere steder, er det nødvendig å vaske disse stedene grundig med bilsjampo før du starter arbeidet, da:

• Etter at kroppen har tørket, må alle problemområder behandles med et grovt sandpapir, eller bruk en metallbørste;
• Det anbefales ikke å bruke en kvern, fordi slipeskivene fjerner metalllaget;
• Kun plater med plastsåle er egnet for denne prosedyren;
• Bruk et slipehjul montert på en drill for å gå gjennom problemområder.

Hvis korrosjonen er dyp, og til og med små hull har dukket opp, virker de på følgende måte:

• Ved hjelp av en konisk børste (stivere anbefales) satt på boret, fjernes rust fra karosseriet

Oppmerksomhet: Bruk av slipehjul og en kvern er ikke tillatt - du vil ganske enkelt brenne gjennom metallet, etter slik rengjøring vil det råtne veldig raskt.

• Etter rengjøring kan du trygt vurdere hvor dypt korrosjonen har trengt inn. Det rensede stedet blåses med luft fra kompressoren, så må du sette et søkelys eller en lanterne bak delen;
• Hvis kroppsdelen ikke er avtakbar, må du prøve å stikke en lyskilde bakfra;
• På steder der hull har dukket opp, vil lysende punkter være synlige når omgivelseslyset er av;

Instruksjoner for hvordan du stopper korrosjon av bilens karosseri er som følger:

• Den enkleste måten er å tette hullene med vanlig tinnlodd;
• For å gjøre dette trenger du en hammerloddebolt, loddesyre (harpiks er ikke egnet her), loddemetall i POS-61-kvalitet, en bygningshårføner kan fortsatt være nyttig for å varme opp reparasjonsstedet når kraften til loddebolten ikke er nok;
• Skaff deg en rustkonverter, den klarer du deg ikke uten.

OBS: Før du begynner å arbeide med en ny loddebolt, bør du bestråle spissen (arbeidsflaten).

• Før arbeidet påbegynnes, bør reparasjonsstedet med gjennomkorrosjon rengjøres for rustrester;
• Fordi loddetinn ikke vil feste seg til den rustne overflaten;
• Det viktigste er å ikke være lat når du er for lat til å rote, for så å gå tilbake til begynnelsen, hvor det anbefales å kjøpe en ny del;
• For å fjerne restene av rug, trenger du en skarp spiss fil, eller et stykke av et baufilblad, eller en kniv med et skarpt blad og en slipende klut;
• Med et grovt sandpapir, (korn P60-80) passerer de gjennom midten av rust (hvis ikke børstet), slik at overflatelaget fjernes;
• Da bør du plukke ut rusten fra metallet, som allerede har spist;
• For å gjøre stedene godt synlige, må du bruke en rustomformer med en børste og vente et par minutter;
• Rust vil mørkere og bli tydelig synlig på rent metall
  på dette stadiet vil skarpe gjenstander være nyttige for å plukke ut råttent metall;
• Prosessen er den mest triste og tidkrevende;
• Rustomformeren bør konstant påføres disse stedene med en børste;
• På denne måten vasker du vekk rusten som du allerede har plukket ut, og du ser hvor du bør legge ekstra innsats;
• Etter at stedet er rengjort, kan du begynne å servere det;

Oppmerksomhet: Når diameteren på de gjennomgående hullene overstiger 2-3 millimeter, vil det ikke lenger være mulig å fylle dem med loddetinn; denne metoden er egnet når gjennomkorrosjon dannes i form av et fint nett.

• Påfør loddesyre på overflaten til den tørker, du må påføre tinnloddemetall med en oppvarmet loddebolt over hele den rensede overflaten, der det allerede finnes hull fra korrosjon og kan oppstå
• For å forbedre vedheft av tinnloddemetall, smør konstant den fordampende syren
• Når metallet i kassen er tykt og kraften til hammerloddebolten ikke er nok til å varme opp tinnet, bruk en industriell hårføner eller en andre loddebolt

Råd: Lodding bør gjøres i friluft eller i et ventilert rom (eller i et rom med tvungen trekk), siden den fordampede syren er svært skadelig for luftveiene, og lukten er ikke behagelig.

• Reparasjon av korrosive skader på kroppen tolererer ikke hackwork, prisen på uforsiktig arbeid - kroppen vil ruste igjen og veldig raskt;
• Etter å ha fullført arbeidet, kontroller igjen med et lys om det fortsatt er gjennomgående hull;
• Etter at reparasjonsstedet er fortinnet, og korrosjonsfokusene er loddet, bør de behandlede overflatene renses for syre og omformer som kan forbli;
• Som regel vaskes de med vann eller med en blanding av bensin og alkohol;
• For å øke levetiden til en reparert kroppsdel, er det viktig å beskytte den ordentlig mot kontakt med atmosfæren;
• På det hermetiske stedet til denne kroppsdelen, påfør en sur primer ved hjelp av en malingssprøyte, deretter, på toppen av den, en akrylprimer, først da kan overflaten bli sparklet;

Viktig: Kitt må ikke legges på toppen av den sure primeren; legg derfor akrylprimer.

• Hvis du plutselig, når du sliper kittet, har kluter til metallet - det er ingenting galt med det, bare blås det ut igjen med sur jord og belegg de utsatte områdene med akryl;
• Når du fullfører restaureringen av et rustent karosseri, bør du definitivt beskytte baksiden av det reparasjonsstedet;
• Obligatorisk tilstand! Ellers vil alt arbeidet som gjøres gå til spille;
• Det er mange måter å beskytte mot korrosjon, det viktigste er å blokkere tilgangen til fuktighet og luft til det beskyttede området;
• Det første alternativet er å grunne baksiden med syre- og akrylprimere;
• Det andre alternativet er å påføre et lag med god tetningsmasse, mastikk, eller fylle det med Movil;
• Valget av alternativ vil avhenge av den enkle tilgangen til den behandlede overflaten;
• Hvis du ikke kan krype med en sprøyte, prøv å påføre primer med en børste, og dekk deretter til med Movil, for pålitelighet, eller et lignende middel;
• Nå er det klart for deg hvordan du gjenoppretter et bilkarosseri fra rust med små hull;

Når det allerede er dannet et hull i kroppen, er kitt eller lodding ikke nok:

• Den enkleste måten er å lage og installere en oppdatering;
• Selvfølgelig er denne metoden egnet for hull med en diameter på ikke mer enn 5-7 centimeter, når hullet er større, er utskifting av et kroppselement definitivt nødvendig, eller sveisearbeid;
• Hvordan bli kvitt rust på karosseriet hvis det allerede har dukket opp hull?
• Først bør skadestedet vaskes grundig, deretter rengjøres for å fjerne rust, som beskrevet ovenfor;
• Etter det kuttes en lapp ut med en størrelse litt større enn hullet, laget av tynt metall, en boks er egnet;

• Nå trenger du det samme hammerloddejernet, med dens hjelp må du tinne overflatene fra utsiden av hullet og kanten av den ferdige lappen;
• Loddesyre eller dens analog brukes som flussmiddel;
• På slutten vil det være nødvendig å lodde lappen med en kontinuerlig søm, da må lappen forstyrres med en hammer;
• Rengjør de utstikkende kantene med grovt sandpapir;
• Dekk deretter det defekte stedet med kitt, grunning og maling;
• Karosserireparasjon etter rust kan gjøres ved sveising;

• Lappen er karbondioksid sveiset til kroppen, men for dette trenger du en sveisemaskin (eller en sveiser med en maskin), pluss ferdighetene til en sveiser;
• Videre bearbeiding som med forrige lapp, rengjøring, grunning, sparkel, sliping av sparkel og maling;
• Ikke glem å behandle baksiden.

Vi ønsker deg suksess i karosseriet!

Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er plassert i alle byer). Les mer om dette på lenken.

• Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
• Skjuler fra bilde- og videoopptak.
• Installeres uavhengig på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
• 2 års garanti,

Mange Premasya-eiere og andre er kjent med dette problemet. Som enhver sykdom er det enklere og billigere å behandle den i det innledende stadiet, og unngår utseendet på gjennomgående hull. Ellers vil det være nødvendig med en donororgantransplantasjon i form av et vingeplaster. La oss anta at alt ikke er så ille med oss ​​og det ser omtrent slik ut:

Riktignok er dette en Corolla fra 2005. – Europeisk, men essensen er den samme. La oss se hva som kan gjøres, hvis det er et ønske, et varmt rom og en kompressor med en sprøytepistol, men det er ingen penger eller det er synd))). Hvis noen ikke er interessert i hemmelighetene til kroppsreparasjon, kan du gå rett til slutten, hvor du vil finne ut hvordan du kan beskytte buen mot korrosjon.
Så vi tar en drill med en trådskive og renser den hovne malingen, se nøye slik at det ikke er rust igjen under malingen, ellers vil disse stedene stige:

Du kan da rengjøre spesielt rustne steder med en kvern, men vær forsiktig - metallet er svekket og det er lett å lage hull. Vi rengjør overgangen fra maling til metall med et sandpapir, slik at det ikke er noen skarp høydeforskjell. Overgangen behandles riktig hvis lagene med primer og maling er konsekvent synlige:

For å fremskynde prosessen kan du først ta en grovere hud - korn 80, deretter gå til 120 og avslutte 240, gå over området med hvert påfølgende slipemiddel litt lenger enn det forrige. Husk samtidig at risikoen for en grovere 220 ikke lukker seg med jord, så ikke klatre langt til den. Resten av overflaten er mattet med 600 sandpapir.Det er mer praktisk å jobbe med vann med et fint sandpapir, slik at slipemidlet ikke blir tilstoppet, så etter det er det nødvendig å tørke grundig prof. en hårføner, spesielt huler fra korrosjon, kan varmes opp til 60-80g, malingen er ikke redd for dette. Vi tørker overflaten med et serviett med avfettingsmiddel og kitt. Den største feilen til nybegynnere når de puttingknyter er at de smører det med et tykt lag i håp om å deretter kutte av det overflødige med et sandpapir. Det vil være riktig å påføre 3-4 lag etter hverandre, gradvis nærme seg formen på overflaten, det skal se omtrent slik ut:

På toppen av bakken, påfør et tynt lag av et fremkallende lag av enhver mørk maling, praktisk fra en sprayboks. Den tørkede jorda gnis med 600-800 sandpapir med vann, utviklingslaget vil vise om det er defekter. Resten av delen er matteret med vann, sandpapir 1000 og deretter Scotchbrite. Resultatet er en glatt matt overflate:

Vi limer over, avfetter, tørker av med en klebrig klut fra støv og kan males.
Noen få ord om maling. Jeg anbefaler deg ikke å vurdere bokser i prinsippet. Og ikke bare fordi fargen ikke stemmer overens, beskytter slik emalje ikke de nedre lagene mot fuktighet dårlig. Derfor er det bedre å ta maling på utvalget av bilemaljer. Jeg vil avsløre en av de mest hemmelige hemmelighetene: ingen kolorist kan matche en farge 100%. Det antas i smale sirkler at 70-80% av fargetilpasningen avhenger av fargeleggeren, resten avhenger av malerens kunst. Han vil lage en prøvemaling, om nødvendig male malingen. En god maler vil aldri male ende-til-ende deler, det gjøres en overgang til den gamle malingen, så ofte i stedet for en del, må du male to eller til og med tre. I dette tilfellet måtte jeg male hele vingen, gjøre overgangen til døren og støtfangeren:

Som et resultat vil det ikke være noen misfarging selv under kunstig belysning. Har du sannsynligvis møtt biler som ser normale ut om dagen, og under en lampe om kvelden, som om deler fra forskjellige biler?

Korrosjon av buen begynner med skade på kanten av små steiner som flyr fra hjulet. Slik at rusten etter den første vinteren ikke klatrer igjen, er det nødvendig å beskytte dette stedet. Vi kjøper elastiske bånd for å beskytte den nedre kanten av dørene til VAZ-08. Kutt av overflødig:

Vi belegger kanten av vingen med antikorrosiv brønn på begge sider og legger et elastisk bånd på den, igjen belegger vi den fra innsiden av vingen slik at vannet ikke kommer under strikken. Utenfor fjerner vi overskuddet med bensin, du får denne skjønnheten:

Hvilke materialer skal brukes? Jeg vil si dette, det er ingen ærlig dårlige materialer nå, de som er dyrere gjør det mulig å redusere reparasjonstiden, det er mer praktisk å jobbe med dem, og kvaliteten avhenger hovedsakelig av innsats og ferdigheter. En typisk representant for budsjettmateriell er NOVOL. Forutsatt at teknologien følges, gir den ganske tilstrekkelig kvalitet:

Her er en slik reparasjon, ingenting er for komplisert, gå for det!

Hei kjære fellesskap!

Som jeg lovet i går, kommer jeg til å legge ut et innlegg om hvordan man under nærfeltsforhold kan bringe en rusten bil til live i detalj, eller til og med i sin helhet.

Hva ønsker mange kjønnsmodne borgere i 18-20-årsalderen? Det stemmer, bilen. Har alle nok penger til en ny? Nei. Så jeg savnet det, og tilbake i 2005 ville jeg ha kjøpt en Nissan Bluebird '89.

Staten var utad som teknisk sett i prinsippet er normal, men en mer erfaren kamerat sa dette - "hvis det var en hest, ville jeg foreslå å skyte den".

Det er to alternativer - enten gi det til tjenesten for en fullstendig reduksjon av kroppen til Guds form (på den tiden ca. 60-70 tr.) Eller gjør det selv :)

Etter å ha samlet inn litt penger til sommeren, tatt ferie, fått et par "kamp" sår til, i form av et hull i bakre venstre dør og en litt krøllet snute -

Jeg dro til min onkels dacha.

Forhåndskjøpt:

1.maling - 3 liter (1 igjen)

4.finishing kitt 1 kg (og kjøpte 1 til etterpå)

5. sparkel med glassfiber - 1 kg.

6. løsemiddel - 5 l. (for avfetting)

7.sjakkel fra 120 til 1200 grit.

Fra et ekstra verktøy ble det brukt en kompressor og en halvautomatisk sveising (ja, ja, uten disse tingene var det dessverre ingenting å gjøre her)

Hva mer trenger vi? Og det vil ta oss mye tid. Mye tålmodighet. Nøyaktighet!

La oss starte med analysen av unødvendige og forstyrrende elementer som optikk, håndtak, lister, støtfangere.

Vingen er lett fra det som er foranderlig.

Deretter må du vurdere omfanget av katastrofen - hvis bilen er populær, og det er mange reservedeler til den - så, tro meg, å kjøpe, selv litt med jambs, men et råttent vedlegg, vil være en godt alternativ.

Og hvis bilen er sjelden, finner du ikke reservedeler og de er alle i samme stand som din, så heng på her, godt humør for deg (C).

Rust er som karies. Det er ikke nok å "gipse" det fra utsiden. Den må trekkes tilbake. Deler på begge sider.

Hvis rusten er gjennom - må du sette lapper.

Et eksempel på gjennomrug på min nåværende bil -

Forstå hvordan du ikke skal dekke det til med sparkel, hvordan du ikke skal spraye det med en svinger - du-go-zet igjen.

Så, hva er rustent, men ikke til hull - vi rydder helt ut.

Jo bedre du rengjør den, jo lenger vil den leve.

Det som er gjennom kuttes ut. Og sveis inn lappen. Vel, eller er det fortsatt en slik livaktig hvordan man nagler en lapp, men fordi sveising var tilgjengelig - jeg brukte den ikke.

Etter å ha drept de fleste rustne -

Jeg beklager VELDIG kvaliteten på bildet, de ble laget på noe sånt som en Nokia med et 3,2 megapiksel kamera for 10 år siden :)

Tersklene ble sveiset fra VAZ 2109.

De manglende delene på vingene og dørene er laget av metall fra ødelagte biler.

før sparkling, prøv, i det minste med øyet, å "hamre", å rengjøre sveisehaugene og andre utstikkende deler med en kvern. Stol på meg, spar tonnevis med tid.

Pre-matanuv kitt med 120. sandpapir (mens vi fortsatt ikke bryr oss, 120, 320 eller 800). La oss komme i gang.

Overflate - avfettende og fri for støv.

Ideelt sett - med en slik yermont - være den første til å bruke glassfiber ("håret") kitt.

Men ikke overdriv! Bedre å påføre 2-3 strøk enn å slipe det overflødige oljeaktige første strøket hele dagen.

Det er ikke skummelt ennå hvis du gnir litt til metallet.

Den tørker i 30-40 minutter i luften (sommer, ca. 20 grazhus).

Så tar vi 320. sandpapir og gni det. Overflaten skal få en form nær fabrikken. Men dette er fortsatt ikke mål, små uregelmessigheter er fortsatt tillatt her.

Volosyanka, jeg minner deg om, er vanskelig å skjerpe, men det er verdt det! Forresten, du må ikke skjerpe med sandpapir på håndflaten, men på en blokk - ellers vil du lage hull.

Deretter, fornøyd med mellomresultatet, sparkler vi med sluttsparkel. Hun, etter å ha tørket det samme en halv time (kanskje litt mer - det er lett å sjekke - klø det med neglen - det skal ikke rulle, skal ripes) sliper perfekt med det samme 320-slipepapiret på en bar. Forresten! ikke glem å avfette overflaten før hvert lag (for dette var det 5 liter løsemiddel)

Som et resultat får den kokte og krøllede delen noe sånt som dette -

Det tok meg en og en halv dag å finne denne døren. Samme mengde - på bagasjelokket.

På fendere, panser og så videre tok det omtrent en uke totalt.

La meg minne deg på det igjen! Gjør det bra! Ingen av feilene dine ved å male og til og med tembolee-lakk vil IKKE bli rettet! Og under lakk, tvert imot, vil det være enda mer merkbart.

Så, sir. Etter å ha sparklet hele bilen, blir vårt neste trinn grunningen.

Til dette trenger vi en kompressor - ikke nødvendigvis en dyr en. ikke nødvendigvis ny og sprøytepistol - heller ikke nødvendigvis dyr og ny.

Det er nødvendig å grunne det, etter å ha dekket alt som ikke kan fjernes med en avis, dekkmateriale eller noe annet.

I prinsippet kan arbeid utføres selv på gaten, men slik at det er et minimum av støv.

Du bør lime den forsiktig, du gjør det for deg selv!

Og det spiller ingen rolle hva - med dekningsmateriale fra butikken for denyuzhku, eller med en avis fra postkassen gratis.

Det er ønskelig å påføre primeren i ett lag. Ett, ikke et dristig lag, men samtidig dekker alt i en farge.

Før grunning - ikke glem å avfette alle overflater!

Videre - vi lar bilen stå i minst en dag (hvis den tørker på gaten, har vi ikke en sprøyteboks? :)

Trodde du det er stort sett alt? NEI! En annen stor dritt venter på oss - det utviklende laget. Du kan selvfølgelig bare tørke av bilen med 800 sandpapir og male den sånn. Men er det derfor vi brukte nesten to uker med sparkel?! Ikke!

Det er enkelt å utvikle lag :) Vi tar hvilken som helst maling i en sprayboks, som står i kontrast til grunningen. I mitt tilfelle var det svart.

Og tynt, avfetting overflaten, påfør. Vi trenger ikke å dekke bakken, det utviklende laget gis bare for å identifisere feil.

Vi lar det tørke litt, tar det 800. sandpapiret, en blokk, og med litt vann - begynner vi sakte å skjerpe jorda. Hvis det ikke er feil, slites utviklingen ut. Hvor det er flis, hul osv. - Utviklingen vil forbli, dette er dens essens.

For eksempel - på bildet kan du se hvor fremkallingen er overskrevet og hvor det ikke er fremkalling -

Der de gnidd til kittet, og enda mer til metallet, må du fortsatt jobbe litt :)

Klem overflaten, kitt. Hvor utviklingen er igjen er bare en form.

Neste - for å prime de gjentatte stedene.

Gni igjen der grunnet, en dag etter grunning!

Og nå kommer vi til det de ventet på - maling!

Vi forbereder et improvisert "kamera" fra skinner og film fra et drivhus :)

Vi kjører bilen dit. Vi heller vann over gulvet, uansett hva du har, slik at det ikke stiger støv! Ideelt sett blåser du av selve maskinen først.

Jo mindre støv, jo mer vil arbeidet glede øynene dine.

Det er bedre å begynne å male om morgenen. Forretninger er ikke raske, men det krever maksimal nøyaktighet og forsiktighet.

Kroppsmaling i henhold til instruksjonene.

Bildet viser det første laget. Ikke gjør det fett! Derimot. så vel som etterfølgende. Ellers vil det flyte. Tross alt trenger vi kvalitet, ikke resultatet av å male gjerdet av Moskva boligkontorer.

Etter å ha gitt et par lag med maling mellom dem - omtrent 20 minutter (men hvis bilen er fullstendig malt, er det ikke nødvendig å vente mellom lagene - det andre laget kan startes fra der det første startet). Vi dekker bilen med uanstendigheter, oh, dvs. lakk.

Lakk er en flott "linse" - den vil vise ALLE feilene dine. Alt du har gjort så lenge, som du har brukt så mye krefter på, kan gå i vasken. Derfor vil jeg si nok en gang - det er nødvendig å sparkle slik at det blir jevnt!

Den er allerede under lakk. Etter et halvt døgn kjørte jeg bilen ut på gaten.

Forresten glemte jeg nesten - det som ble fjernet (støtfangere, radiatorgrill, håndtak) ble malt side ved side, prosessen med støtfangere er litt annerledes, hvis det er interessant - du fortell meg, jeg skal prøve å beskrive hele prosess, det er en helt annen historie - plast.

Her står bilen allerede om kvelden, tørker og venter på montering -

Ikke begynn å montere med en gang. La maskinen stå i et par dager. Ellers en pinlig bevegelse - og en frisk ripe på den ferske lakken, hva skal du gjøre?

Skjulte hulrom, spesielt under sveising, er OBLIGATORISK. å behandle.

Det er mange komposisjoner for prosessering, for eksempel å lage en bue på en nåværende bil, behandlet med glassforsegling på sveiseplasser -

Skjulte hulrom - hvert år om våren fyller jeg ut en rast-stop (du kan flytte den) i en ballong.

Her er hvordan det skjedde.

Jeg så bilen et år etter reparasjonen - nye safranmelkekorker kom ikke ut.

Videre vet jeg ikke. Hvordan og hva som skjedde med den nye eieren.

selv med tanke på kjøp av brukt kompressor og sprøytepistol, kjøp av materialer og andre ting, kan du spare mye penger. Tross alt, nå er en tilsvarende virksomhet i tjeneste, med sveising, helmaling m.m. Jeg antar at det vil koste ca 100 tr. Med egne hender kan du holde deg innenfor 30.

Takk til alle som har lest den. Jeg håper jeg kastet bort tiden min, og det jeg har skrevet vil hjelpe noen i reparasjonen.

Alle bilene er oppført, vel, godt humør.

P.S. hvis emnet er interessant - kan jeg fortelle deg mer om annet karosseri og lite reparasjoner.

Så selvfølgelig :) hvorfor ikke?

Forfatteren prøvde, han dekket over nummeret, og på det femte bildet under ligger det på panelet under pannen)

"Selger Nissan Bluebird '89, ikke litt, ikke vakkert" 😀

Krasava! Jeg har spørsmål, hvordan behandlet du bunnen? terskler?

Det finnes også svar på spørsmålene dine :)

Strykene ble oversvømmet med arbeid (ja, ja, spillolje) og deretter Movil.

Bunnen var overraskende intakt, så jeg rørte den ikke.

I neste innlegg tenker jeg å fortelle mer om "bunnen" av bilen.

Hvorfor skal jeg være ærlig om å kutte stolpen ut av hånden min, fordi jeg ikke har bevart et bilde av en slik reparasjon. Av denne grunn vil jeg avslutte abonnementet på deg i kommentarfeltet.

Vi tar utgangspunkt i situasjonen når en person ønsker å gjøre en fullstendig restaurering av utseendet og strukturen til bilkroppen.

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

La oss snakke om å bytte ut de bakre buene på bilen. Bakre buer på noen bilmodeller er et svakt punkt, som lett blir korrodert. Det er alternativer når du kan "kurere" rust uten å endre buene, men som regel trekker eierne av biler til det siste, når drastiske tiltak er nødvendig. Behovet for å erstatte de bakre buene oppstår som regel på grunn av deres gjennomkorrosjon. I slike tilfeller gjenstår det bare å kutte av alt rustent metall og sveise i stedet et nytt, ikke-rustent segment. Hvordan gjøre dette, og hvilke finesser du må ta hensyn til. La oss ta en titt på alt i detalj.

Først må vi definere grensene for det korroderte området. For å gjøre dette, må du rense av den gamle lakken på et sted hvor rust er synlig. En obduksjon, som de sier, vil vise hva som er under malingen. Det er nødvendig å rengjøre det, med en margin som trekker seg tilbake fra sonen med korrosjon til sonen med normalt metall. En obduksjon avslører vanligvis at det er mye mer rust enn man ser.

Deretter må vi kutte av alt det korroderte metallet. Vi bruker "kvernen", vi kutter alt ned til rent metall. Etter at det rustne segmentet er kuttet av, bør baksiden av det gjenværende intakte metallet kontrolleres så langt som mulig. Hvorfor trenger vi dette? Det har seg slik at den fremre delen av delen ikke inneholder korrosjon, men på baksiden er alt mye tristere. Vanligvis må du bare forstørre snittområdet litt for å sveise reparasjonssegmentet til det gode metallet på begge sider.

Klipp ut segmentet av bakvingen Bue selvlaget av metallplater

Videre til oss du må ta en reparasjonsinnsats et sted for sveising og gjenoppretting av buen. Her kan du velge følgende alternativer:

1. Ta ønsket segment fra giverens bakvinge.
2. Ta den nødvendige delen fra det nye reparasjonspanelet for bakvingen (hvis det er et til salgs for bilmodellen som repareres).
3. Skjær ønsket segment fra metallplater (vanligvis fra et unødvendig kroppspanel). Alt avhenger av hvilken form du trenger segmentet. Hvis en stor del av buen med komplekse former, kanter ble kuttet, så er det selvfølgelig bedre å ta og kutte ut en lignende del fra giverens vinge. Igjen, det avhenger av kostnadene for bakvingen til en bestemt bil. Til tross for kompleksiteten i formene, er det også mulig å bøye ønsket segment fra for eksempel en unødvendig hette. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lage et segment av flere enklere ved å sveise dem sammen.
4. Et annet alternativ er å ta ønsket segment fra en ny eller brukt forvinge. I de fleste bilmodeller er front- og bakskjermene like i form. Forvingen er vanligvis billigere og lettere å finne enn bakvingen. Dermed tar vi ønsket "stykke" fra forvingen og justerer det til den bakre.

Sveising av en hjemmelaget bue Ny oppussingsbue Forskjermen ligner i formen på buen på bakskjermen.

Hvordan skjærer jeg en platelapp til ønsket form?

Du kan bruke denne metoden.Ta en papp, len den mot det kuttede området og kantene til det kuttede området vil bli trykt på den. Nå kan du skjære et stempel ut av papp langs disse grensene, og bruke dette stempelet til å kutte ut den nødvendige lappen fra metall. Det er bedre å øke kantene på metallet som kuttes ut litt, siden det må sveises med en overlapping.

Sveising av reparasjonsinnsatsen

Neste trinn er å sveise reparasjonsinnsatsen. Ved sveising må du ikke overopphete metallet. Det er bedre å sveise med prikker, fra den ene enden av lappen, deretter sveise med en prikk på den andre siden og med intervaller, og deretter redusere intervallet. Poenget er at metallet ikke leder for mye.

Etter sveising må du rense sømmen fra oksider og slipe sveisesømmen.

Sveisesøm beskyttelse

Deretter må du beskytte sømmen mot korrosjon. Ett alternativ er en anti-korrosiv epoxy primer. Etter at jorden har tørket helt, må du slipe den uten å gni den til metallet, så kan du bruke en kitt.

Baksiden av sveisen er også viktig å beskytte. Til dette kan du bruke antikorrosive primere i aerosolbokser. Det viktigste er å komme til baksiden. Hvis det ikke er tilgang, kan du bruke en boks med et langt rør og en dyse på. En av disse variantene er "Movil". Veldig behagelig design. Du kan krype inn i et skjult hulrom ved å stikke et rør inn i et lite hull. Movil er ikke det beste alternativet for å beskytte mot korrosjon, men dyserøret kan tilpasses til enhver annen beskyttelse i en sprayboks.

Deretter kan du gå videre til endelig fjerning av sparkelmassen, grunning med akrylgrunning, klargjøring til maling og selve malingen.

Mange av oss vil gjerne drive med karosseri, men vi tør ikke av grunner: "det er vanskelig", "det er dyrt", "skru det opp", "jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det riktig", etc. . Men å få den første kunnskapen er veldig enkelt og ikke dyrt i det hele tatt. La oss finne ut hvordan du gjenoppretter en karosseridel, forbereder den for omlakkering og maler den.

Små riper som kun er på overflaten av lakken kan fjernes ved polering. Og hvis ripene er dype (til bakken eller metall), er det allerede nødvendig å male det skadede stedet.

Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med det faktum at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig gikk i stykker, men på småting, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.

Maleri kan være av to typer: dellakkering av bilen (lokalt, når delen er malt med overgang) og full (hele delen er malt).

Lokal billakkering det er nødvendig i de tilfellene når det er nødvendig å gjenopprette bare en viss del av kroppen. Fordelen med slik lakkering er at karosseridelene ikke demonteres, og derfor blir ikke karosseriets fabrikkmontering av bilen forstyrret.
Maling av hele delen som en helhet gjøres kun når det er nødvendig hvis ripene eller bulkene er dype og tar opp et stort område på bilens karosserideler.

Alle bilentusiaster som vil prøve male bilen med egne hender det første du bør tenke på er spraymaling. Og da oppstår spørsmålet:

Svar: Selvfølgelig kan du male, men du kan ikke male med høy kvalitet. Hvorfor ?

For det første har sprayboksen en ujevn spray, så det blir veldig vanskelig å lakke en bil med høy kvalitet. I tillegg er blekkstrålen for sterk, så det er lett å få blekkflekker som resultat.

For det andre er det svært sjelden man kommer inn i fargen fra en sprayboks, spesielt med tanke på at lakken på bilen blekner over tid. La oss si at du var i stand til å velge fargen så nøyaktig som mulig, male den, og resultatet passer deg helt. Men ikke glem kvaliteten på slik maling, som regel falmer det malte området etter et år. I tillegg beskytter den kroppen dårlig mot forvitring og kan lett vaskes av selv med et svakt løsemiddel. Og i dette tilfellet kan du helt glemme normal polering.

Det er viktig å huske på at lakkering av bil må foregå i et spesialrom som oppfyller en rekke krav (ingen støv og vind, passende temperatur og luftfuktighet). Det er ikke lov å male bilen på gaten.
Hvis en av reglene ikke følges, kan malingen vise seg å være flekker, det vil være shagreen (overflaten på malingen er ikke glatt, men som en appelsinskall), flekker osv.

Derfor, hvis vi snakker om å male fra en sprayboks, er det ikke nødvendig å snakke om estetikk.
Men hvis du fortsatt er klar for slikt arbeid, prøv å påføre tynne lag med maling (i større avstand fra delen) og gjør minst 3 lag. Spraymalingsvideo finner du i denne artikkelen. Spraymaling brukes best til å delvis male støtfangeren, men glem full spraylakkering av bilen.

La oss nå analysere hvordan male en bil med høy kvalitet hjemme:

Til påfør en primer av høy kvalitet på arbeidsflaten trenger vi allerede en kompressor (med trykkmåler og justering), en sprøytepistol (ikke nødvendigvis dyrt) og en respirator. Vi dekker hele maskinen med papir eller folie. Hvis grunningen kommer på malingen og har tid til å tørke, så tenk på at den forblir der for alltid. Vi avfetter overflaten godt og legger på i et par lag.

Vi fjerner papiret og fortsetter til bearbeiding av jorda (800 sandpapir på vått). Så snart bakken er helt jevn og jevn med kroppen til berøring, kan forberedelsesprosessen for maling anses som fullført.

Husk at en riktig og nøye forberedt del er nøkkelen til et godt billakkering!

Lakker bilen av høy kvalitet er bare mulig hvis det fungerer velg riktig farge... Malingen skal passe perfekt med det forrige belegget. Det er best å kontakte en profesjonell fargelegger som ikke bare vil velge riktig farge, men også gi deg maling av høy kvalitet.

Før du maler, må du bestemme nøyaktig hvilken del av kroppen vi skal dekke med lakk. Vi limer resten. Det er viktig å fjerne all glans fra vingen (matten). Dette gjøres med 800-1000 sandpapir på en våt eller spesiell scotch-bright svamp (minner om en grov svamp til oppvask). Vi avfetter og, om ønskelig, tørker av med en klebrig serviett for å fjerne små flekker.
Å male en bil hjemme innebærer å jobbe i en støvete garasje. Derfor anbefales det å spikre ned støvet med en vannspray før maling.

Billakkeringsteknologi innebærer alltid påføring av flere lag med maling. Ved bruk av lys maling kan det være nødvendig å påføre et foreløpig malingstrøk for å male over grunningen.
Så, første strøk med maling sprer seg ut på bakken, overlapper den og selve vingen litt.
Andre lag påfør om et minutt og om et minutt til tredje, grunnleggende. Lufttrykk under maling bør være ca. 4 atm. Mangel på eller for mye trykk under maling vil ikke føre til noe godt.
Etter det tredje laget får vi en matt malt vinge:

Ved romtemperatur tørker malingen i ca 15 minutter. Hvis det etter tørking kommer uregelmessigheter ut (som etter en primer), var delen dårlig forberedt for maling. Du kan ikke berøre den malte overflaten med hendene, ellers må du avfette igjen, og løsemidlet vil ganske enkelt tørke av malingen.

Ytterligere detaljer du trenger lakk... Det anbefales nok en gang å gå forsiktig med en klebrig serviett, fordi lakken er veldig følsom selv for små sandkorn. Det er bedre å fortynne lakken selv før malingen påføres, siden den må infunderes i minst 20-30 minutter for at luftbobler skal komme ut.
Du kan lakke etter ønske, enten mens malingen ikke er helt tørr, eller vente på endelig tørking.

Første strøk med lakk (base) skal være veldig tynn og påføres hele overflaten av delen.
Andre strøk med lakk (hoved) vi påfører etter 2 minutters eksponering, også jevnt over hele arbeidsflaten. Det er ikke verdt å helle mye lakk, ellers vil det flyte.

Hvis det kom støv under lakken, så vil polering bidra til å rette opp situasjonen, men først etter en uke, når lakken er helt tørr!

Billakkeringskostnad, og spesielt vingen som ble diskutert i fotoreportasjen, er:

1. Emery - 100 rubler;
2. Løsemiddel 646 - 120 rubler;
3. Kitt - 50 rubler;
4. Primer - 70 rubler;
5. Maling - 300 rubler;
6. Lakk - 200 rubler;

Totalt 900 rubler.

Hovedproblemet med sølvnyanser er den såkalte eplelignende effekten, hvor malingen kletter seg. Dette skjer hvis malingen påføres ujevnt og når ett lag med maling overlappes med et annet, endres nyansen og som et resultat oppstår enten striper eller flekker av en annen nyanse. For å forhindre at dette skjer, øker maleren lufttilførselen i sprøytepistolen ved påføring av det siste malingslaget og påfører det siste laget med maling ved spraymetode, og observerer at malingslaget sprøytes jevnt på overflaten.

Etter at malingen tørker, begynner bakken å vise seg gjennom eller de påførte malingslagene (basen) ser ut som en sebra, for eksempel ser sølvfargen noen steder ut som svart. Årsaken er en utilstrekkelig malt overflate.

Hvis den malte delen blir matt etter tørking, er årsaken høy luftfuktighet.

Lakkflekker kan skyldes for tynn lakk, for mye lakk eller utilstrekkelig mellomtørking mellom lakkstrøk.

Hvor mange illustrasjoner publiseres ikke, og videomaterialet har alltid vært mer visuelt og forståelig.

Video av å male en bil i en garasje:

Videomaling av en bil av en profesjonell:

Selvfølgelig er det umulig å male en bil lokalt uten å ha de første ferdighetene og erfaringene. Men du kan alltid øve på en gammel støtfanger eller male en VAZ-bil, som ikke lenger er redd for malerens feil.
Ikke vær redd og ikke få panikk, tro på deg selv, for dette er bare et stykke jern! Forresten, det er andre måter å håndtere rust på.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.