Før eller siden kan korrosjon vises på enhver bil, og jo før du begynner å bekjempe den, jo mindre vil kroppen lide. Men hvordan bli kvitt rust slik at den ikke lenger vises på det berørte området og samtidig gir bilen et attraktivt utseende? Vi har utarbeidet en trinnvis beskrivelse av prosessen med å fjerne rust med påfølgende beskyttelse av kroppen mot korrosjon i artikkelen.
Før du fjerner rustflekker fra karosseriet, må du vaske den grundig slik at overflaten på bilen er helt ren. Faktum er at de berørte områdene er dårlig synlige på en skitten overflate; dessuten, uten å overholde dette kravet, er det umulig å kvalitativt utføre den påfølgende etterbehandlingen og beskyttelsen av metallet mot korrosjon.
Hvis det korroderte området er vanskelig tilgjengelig på grunn av andre deler, må de demonteres. Dette kan være en støtfanger, list, blinklys, emblem osv. I tillegg må overflatene rundt det rustpåvirkede området limes over med maskeringstape for ikke å skade dem under arbeid og ikke flekker med maling. Dette fullfører de forberedende handlingene.
For raskt og effektivt å kvitte seg med rust på bilkroppen hjemme, må du forberede følgende sett med verktøy:
Jeg må si at på salg er det reparasjonssett for å bekjempe rust, for eksempel "Tsinkor-Auto". De inneholder tre komponenter - en rustomformer, et avfettingsmiddel og et anti-korrosjonsbelegg, vanligvis laget av sink. Slike sett lar deg eliminere små foci av korrosjon.
Den største effekten kan oppnås ved å bekjempe rust på en kompleks måte. Derfor vil vi videre bruke begge metodene samtidig.
Vi starter med mekanisk behandling av rustne steder. For å gjøre dette er det bedre å bruke en kvern eller en elektrisk drill, siden det er ganske vanskelig og lenge å rengjøre det selv. Rust må fjernes sammen med gammel maling og et lag gammel grunning, d.v.s. det er nødvendig å jobbe til et rent skinnende metall vises, ikke bare i området som er påvirket av rust, men også i området rundt det, omtrent en centimeter eller to bredt. Når overflaten er rengjort, pusse toppen med P600, om nødvendig slip de vanskelig tilgjengelige områdene for hånd.
Hvis du ikke har et elektroverktøy for hånden, må du fjerne malingen for hånd. For å gjøre dette, bruk et P120 sandpapir. Slip deretter med P600. Hvis metallet er råttent gjennom og gjennom, er det nødvendig å utvide hullet til et "levende" metall. Behandle deretter den forberedte overflaten med en rustomformer. Et kjemisk middel vil tillate deg å bli kvitt selv mikroskopiske spor av korrosjon.
Ikke bruk sandpapir som er grovere enn P120, da dette vil etterlate dype riper på overflaten som må sparkles.
Rist godt før bruk. Deretter, bruk en sprayflaske, børste eller til og med en fille, påfør væsken slik at overflaten blir grundig fuktet.Etter det, slutt å virke og vent til sammensetningen er helt tørr. Børst deretter overflaten med en stålbørste for å fjerne gjenværende transduser som ikke har reagert, samt forvandlet sandpapir.
For å oppnå størst effekt må prosedyren gjentas. På slutten av arbeidet må det behandlede området skylles grundig med vann og deretter tørkes med en fille. Vær oppmerksom på at dette er et must og ikke kan ignoreres.
Ved å bruke dette prinsippet, behandle alle rustne flekker på overflaten av bilen.
Oftest oppstår korrosjon på dører under lister, hvor smuss og fuktighet samler seg, samt på terskler. Fjern derfor alle fester i disse områdene, da rust kan skjule seg under.
Så vi har klart å fjerne rust. Nå må du umiddelbart starte anti-korrosjonsbehandling av det forberedte området, ellers, etter noen dager, vil nye spor av korrosjon begynne å vises på overflaten. Vi starter arbeidet med å tørke av metallet med en avfettingsmiddel. For å gjøre dette, bløtlegg du bare fillene i væsken og tørk deretter av det børstede metallet med dem.
Deretter må du påføre en anti-korrosjonsprimer på overflaten. Det beskytter ikke bare metallet mot korrosjon, men forbedrer også vedheften mellom basen og kitt eller malings- og lakkmateriale. Primeren påføres med sprøytepistol eller vanlig børste. Etter at det første strøket har tørket, påfør et andre strøk og deretter et tredje. Les mer om bruk av primer i produsentens instruksjoner. Faktum er at forskjellige jordarter har sine egne nyanser som må tas i betraktning når du bruker dem. Grunn derfor alle korrosjonsfrie områder.
Anti-korrosjonsprimer bidrar til å stoppe utviklingen av korrosjon. Derfor, om nødvendig, etter å ha brukt det, kan du ta en pause fra arbeidet, men det er fortsatt ikke verdt å stramme for mye.
Etter det må du lukke hullene, hvis det selvfølgelig er noen. Bruk glassfiberfyll for å tette det lille hullet. Påfør den med en slikkepott som på en vanlig fast overflate. På grunn av sin ganske tykke konsistens og tilstedeværelsen av glassfiber i strukturen, vil den ikke falle inn i hullet.
Hvis hullet er større, 2-3 cm i diameter, kan du lime maskeringstape på baksiden av metallet. Hvis arealet av hullet er stort, dvs. mer enn 3–4 cm i diameter, kan den forsegles med glassmatte, som er limt med polyesterharpiks. For å gjøre dette må du først kutte en lapp med glassull slik at den overlapper det uskadede metallet med 5-10 centimeter. Bland deretter harpiksen med herderen, som regel tilsettes sistnevnte i mengden 3% av harpiksmengden.
Husk at "brukstiden" til harpiksen er ca. 10 minutter, hvoretter den stivner og stivner. Derfor, umiddelbart etter blanding, påfør den med en børste på den forberedte overflaten og fest en glassfiberlapp til dette området. Smør overflaten av lappen med harpiks slik at den er fullstendig mettet med den. Etter at harpiksen stivner, må den slipes med sandpapir for å fjerne eventuelle store ujevnheter.
Hvis skaden på kroppen er ubetydelig, trenger ikke overflaten engang å bli sparklet, det er nok å påføre flere lag primer, hvoretter du kan begynne å male.
Påfør deretter et tynt lag med etterbehandling eller universalkitt på overflaten, og prøv å glatte den så pent som mulig. Etter tørking, rengjør belegget med "null" sandpapir. Deretter må overflaten rengjøres grundig for støv. For at det ikke skal komme flekker under malingen og selve malingen fester seg godt, påfør et nytt lag med grunning på overflaten. Etter herding må jorda slipes med "null" sandpapir, tidligere dynket i vann.
Etter det må den forberedte overflaten males.For å reparere et lite område kan du bruke spraymaling. Hvis du trenger å pusse opp et veldig lite område, kan du bruke en reparasjonsblyant med maling eller maling i små rør, som selges med en pensel, som for eksempel neglelakk for kvinner. På dette er faktisk reparasjonen av karosseriet fullført. Det eneste er at du kan legge lakk over malingen og deretter polere den.
VIDEO
Til slutt, her er noen nyttige tips for å fjerne rust:
den beste kvaliteten på mekanisk korrosjonsfjerning kan oppnås ved hjelp av en sandblåser, siden den lar deg behandle selv de minste porene, men ikke endrer tykkelsen på metallet;
for å eliminere rust ved en kjemisk metode, kan du bruke uutslettelige omformere som gjør rust til en beskyttende film som er egnet for påføring av etterbehandlingsmaterialer;
hvis rusten rengjøres for hånd, fukt sandpapiret i white spirit, noe som vil øke effektiviteten av arbeidet litt;
hvis du ikke har en rustkonverter, lag den selv. For å gjøre dette, tilsett 15-20 gram oksalsyre til to liter vann, samt litt sitronsyre og natron. Den resulterende væsken skal påføres det korroderte området og vente 3-5 minutter. Da må overflaten skylles godt;
i stedet for et avfettingsmiddel, kan du bruke et vanlig oppvaskmiddel;
når du fjerner rust, meisl av et stykke maling fra bilen og lagre det, det vil tillate deg å nøyaktig matche lakken til karosseriets farge.
Her er kanskje alle hovedpunktene, vel vitende om hvilke du, selv hjemme, vil være i stand til å utføre høykvalitetsreparasjon av karosseriet til bilen din.
Synes du fortsatt at bildiagnostikk er vanskelig?
Hvis du leser disse linjene, så har du interesse av å gjøre noe selv i bilen og virkelig spare fordi du allerede vet at:
STO lomat store penger for enkel datamaskindiagnostikk
For å finne ut feilen, må du gå til spesialistene
Enkle skiftenøkler fungerer i tjenestene, men du finner ingen god spesialist
Og selvfølgelig er du lei av å kaste penger, og det er ikke snakk om å kjøre rundt på bensinstasjonen hele tiden, da trenger du en enkel ELM327 AUTOSSCANER som kobles til hvilken som helst bil og gjennom en vanlig smarttelefon vil du alltid finne et problem, lønn deg SJEKK og spar mye.
Vi har testet denne skanneren selv på forskjellige maskiner. og den viste utmerkede resultater, nå anbefaler vi den til ALLE! For at du ikke skal falle for den kinesiske forfalskningen, publiserer vi her en lenke til den offisielle nettsiden til AutoScanner.
Kampen mot korrosjon av en bil forårsaker ofte mange problemer for eieren. For dette brukes tre hovedmetoder - passiv, aktiv og elektrokjemisk, men hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. Oftest fjernes korrosjon ved hjelp av spesialverktøy. Og for profylakse på bunnen, er tersklene til saken og andre skjulte steder limt med en beskyttende film eller behandlet med mastikk. Det finnes også andre forebyggende tiltak, som vi vil diskutere med deg videre.
La oss først finne ut hvorfor korrosjonsprosesser oppstår. Faktum er at korrosjon av metalloverflater er av fire typer - elektrokjemisk, kjemisk, hydrogen og oksygen. I sammenheng med karosserirust forekommer kun de to første typene.
Elektrokjemisk korrosjon oppstår på grunn av det faktum at to materialer med forskjellige reduserende egenskaper samhandler gjennom en elektrolytt (alt ikke-destillert vann er slik). Siden jern har lave reduserende egenskaper, er det svært utsatt for rust. Kjemisk korrosjon oppstår på grunn av samspillet mellom metalloverflaten og det korrosive miljøet. Sistnevnte kan være oksygen ved høye temperaturer.Å forstå essensen av de nye prosessene gir oss grunnlaget for å lete etter metoder for å bekjempe korrosjon.
Det er to hovedmåter å beskytte karosseriet mot korrosjon. Den første er barrierebeskyttelse. Den tillater ikke fysisk interaksjon av overflaten av sårbare metaller med det ytre miljøet. Dette gjenspeiles i bruk av lakk og ulike mekaniske midler og beskyttelser. Den andre er beskyttende beskyttelse. Galvanisering er et eksempel på dette, fordi sink har et mer negativt potensial enn jern. Følgelig, hvis du kombinerer dem, vil jern reduseres i et slikt par, og sink vil korrodere. Men siden det er en oksidfilm på sinkoverflaten, er denne prosessen veldig langsom.
Som nevnt tidligere er det tre hovedtyper av bilkorrosjonskontroll:
Rustfjerningsbørster
Passiv kampmetode forutsetter bruk av lakk på karosseriet. Oppgaven til bileieren i dette tilfellet er å opprettholde integriteten til lakken. Utseendet til små fliser eller riper på overflaten bør ikke tillates. Denne metoden inkluderer periodisk vask av bilen, samt bruk av ekstra verneutstyr - voks, flytende glass og så videre.
Under aktiv kampmetode biler med korrosjon innebærer bruk av spesielle anti-korrosjonsmaterialer og mastikk. De varierer avhengig av hvilke områder av kroppen som brukes. For eksempel er undersiden av en bil ofte behandlet med et anti-grusbelegg. Som regel er disse sammensetningene basert på fint dispergert aluminiumspulver. Det finnes også spesielle anti-korrosjonsmidler for hjulbuer, den mest brukte til dette er den såkalte væskeskapen (sterkt elastisk materiale). En egen klasse er anti-korrosjonsmaterialer for hule hulrom. De er designet for behandling av terskler, stag, sidevanger, gulvforsterkninger og andre overflater.
Elektrokjemisk kontrollmetode med korrosjon av metall på karosseriet til en bil er å bruke en spesiell elektronisk enhet, som inneholder en elektrode designet for å ta på korrosjonen. Enkelt sagt er det ikke kroppen på maskinen som skal ruste, men den nevnte elektroden. Denne metoden er veldig effektiv, men dens betydelige ulempe er den høye kostnaden.
La oss nå gå direkte til metodene og midlene for å bekjempe korrosjon på en bil med egne hender. Det første trinnet er å mekanisk fjerne rust fra overflaten. Og gjør det veldig forsiktig! For disse formålene, bruk sandpapir, forskjellige slipeskiver for en drill eller sliper, samt sandblåsing. Det er det siste verktøyet som mest effektivt renser den berørte overflaten.
Dessuten brukes spesielle forbindelser for å fjerne korrosjon. Det enkleste i dette tilfellet er bruken av en svak løsning av saltsyre, etterfulgt av fjerning.
men den mest pålitelige metoden for å bekjempe korrosjon er å bruke omformere eller rustmodifikatorer. De omdanner jernoksid til jerntanat. Som regel inneholder de polymerer som fungerer som en primer.
Rustomformere til biler omdanner korrosjon til et lag med jern- og sinkfosfater og kromater. De brukes også noen ganger til å behandle ikke-korrodert metall før påføring av grunning for å forhindre fremtidig korrosjon og for å forbedre adhesjonen av maling til metalloverflaten.
En uavhengig kamp mot bilkorrosjon har følgende sekvens:
Avfetting av overflaten. For å gjøre dette kan du bruke forskjellige midler, for eksempel alkohol eller white spirit.
Fjerner rust fra kassen
Husk at alt arbeid må utføres nøye, da selv en liten rustflekk kan vokse betydelig over tid.
Er alltid sjekk tilstanden til sveisene på maskinhuset. Husk at de er mest sårbare for korrosjon. Spesielt dens interkrystallinske type, som er spesielt farlig. Konsekvensen av utseendet er et umerkelig tap av duktilitet og styrke av metallet. Så grensene til de sveisede kornene blir ødelagt kaotisk, og områdene med strukturelle transformasjoner blir til en anode, som oppløses raskt. Dessuten kan dette fenomenet observeres ikke bare på jernkassene til biler, men også på rustfritt stål, aluminium, krom-nikkel og kromlegeringer. Korrosjon i dette tilfellet truer avskalling av individuelle metallkorn, på grunn av hvilken sømmen og kroppen som helhet gradvis mister sine mekaniske egenskaper.
De mest utsatte for rust på karosseriet er de nedre delene av dørpanelene, terskler, forskjermer, boksseksjoner av den nedre delen av karosseriet, den indre overflaten av hjulbuene. På grunn av det faktum at tilgangen til de oppførte stedene er vanskelig, er det alltid en risiko for ikke å legge merke til utseendet til foci av rust. Sjekk tilstanden på inspeksjonsgropen eller på heisen!
For tiden er det dusinvis av forskjellige rustomformere i bilforhandlere, og deres utvalg kan være forskjellig i forskjellige regioner i landet. Derfor gir det ingen mening å gi anbefalinger om kjøp av dette eller det produktet. Men vi vil likevel gi som eksempel flere navn på populære formuleringer som er vanlige blant bileiere. Så:
Populært middel "Tsinkar"
Tsinkar;
"Movil";
Hi-Gear utvalg av rustomformere;
"Kolchuga";
Sonax;
"SF-1";
rullebane;
Permatex;
Bitumast;
"Fosphomet".
Det må huskes at ved hjelp av en hvilken som helst omformer er det mulig å håndtere rust, hvis lag ikke overstiger 0,1 mm. I tillegg bekjemper de aktive ingrediensene kun gjenstridig rust. Det er bedre å fjerne den løse komponenten mekanisk (ved å bruke sandpapir, en kniv, en metallbørste, sandblåsing og så videre).
Valget av dette eller det produktet bør være basert på utvalget, dets sammensetning, pris. Heldigvis er de rimelige, så hvis det kjøpte produktet viser seg å være ineffektivt, kan du alltid kjøpe et annet.
For å fjerne rust fra et karosseri er det slett ikke nødvendig å kontakte en firmabilservice. Små flekker av korrosjon og malingsflekker på karosseriet, dørene eller panseret til bilen kan fjernes av mange bilister med egne hender. Fjerning av rust fra karosseriet vil forlenge bilens levetid og forbedre utseendet.
Rustflekker på kroppen kan oppstå både fra "aldring" av bilen, og som et resultat av uforsiktig håndtering. For eksempel er det verdt å åpne døren en gang unøyaktig, og sjetongene er der. Det er ikke klart hva du skal gjøre med dette: Å male døren på nytt er dyrt, og å reise med dem er full av konsekvenser.
Vi vil fortelle deg hvor enkelt og enkelt, og viktigst av alt billig, å uavhengig kvitte seg med rust på bilkroppen og pålitelig beskytte den mot korrosjon. På slutten av artikkelen se videoen om å fjerne rust på den mest effektive og enkleste metoden.
Også på nettstedet vårt kan du være interessert i følgende artikler:
Og så foreslår vi å vurdere hovedmetodene for selvfjerning av rust fra bilkroppen.
Det er flere måter å kvitte seg med rust på kroppen til en bil, men i dette materialet vil vi vurdere bare to av de enkleste metodene som nesten hver bilist kan håndtere med egne hender.
Mekanisk rustfjerning;
Rustfjerning ved elektrokjemisk metode.
Den første metoden er veldig billig, men samtidig mer arbeidskrevende, og den andre er ganske enkel, men kostnadene for materialene som brukes kan noen ganger være litt høyere enn i det første tilfellet.
Etter å ha fjernet rusten, vil det være tilrådelig å male over skadestedet på bilens karosseri, uavhengig av hvilken av metodene ovenfor du velger.
For disse formålene er i mange tilfeller kosmetisk emalje i form av en liten boble med en børste, som minner om neglelakk, utmerket. Du kan velge en slik emalje for å matche karosserifargen ved å bruke viftekatalogen som er tilgjengelig i enhver bilbutikk med lakkavdeling.
Prosedyren for å fjerne rust ved mekaniske og elektrokjemiske metoder, samt deres fordeler og ulemper, vil vi vurdere nedenfor.
Å fjerne rust mekanisk betyr å rense de korroderte områdene ned til metall ved hjelp av sandpapir eller en stålbørste.
Etter rengjøring skal slike steder behandles med rustomformer og males over.
Fordeler med mekanisk rustfjerning:
Evne til å fjerne store og vanskelige steder med malingshevelse, aktiv hevet korrosjon;
Alt du trenger for å fjerne rust kan kjøpes i enhver bil og til og med i en jernvarehandel;
Lave kostnader for materialer brukt.
Ulempen med denne metoden for å håndtere rust er en ganske høy arbeidsintensitet, samt varigheten av selve prosessen.
For å fjerne rust mekanisk trenger vi:
enhver rustomformer;
maskeringstape;
litt sandpapir;
kosmetisk emalje;
filler til vask og rengjøring.
Hvis de skadede områdene er sterkt korrodert, bør du bruke et grovere sandpapir (kornstørrelse 120) eller en stålbørste. Men i de fleste tilfeller vil fint sandpapir med korn på 400 eller 600 være nok til å fjerne rust.
Før du starter arbeidet, vask bilen grundig slik at alle skadede områder er godt synlige - instruksjoner om hvordan du vasker bilen riktig.
Ved hjelp av sandpapir eller børste må rust børstes ned til bart metall. Du bør ikke bli for revet med av denne prosessen, for ikke å fjerne malingen ved siden av det skadede området.
Den rengjorte overflaten må tørkes av og om nødvendig også avfettes (avhengig av rustkonverteren du bruker).
Dekk kroppsdelene ved siden av det skadede området som ikke vil bli behandlet med maskeringstape.
Behandle det forberedte stedet med en rustomformer for å beskytte metallet mot spredning av korrosjon i fremtiden. De fleste av disse produktene vil konvertere rust til en primer, noe som forbedrer malingens vedheft.
Etter fullstendig tørking av rustkonverteren, reparer reparasjonsstedene med kosmetisk emalje.
Det siste sjette punktet refererer til skader som er små i størrelse. Hvis betydelige områder av kroppen ble utsatt for rust (for eksempel terskler eller hulrom under støtfangerne), er kosmetisk emalje ikke nok - disse stedene må sparkles, grunnes og males. For mer informasjon om hvordan du gjør dette, se vår veiledning for lakkering av bilen din.
Den elektrokjemiske metoden for rustfjerning betyr å utføre redoksreaksjoner på skadede deler av kroppen i en elektrolyttløsning under påvirkning av en elektrisk strøm.
Ved første øyekast ser det ut til at det er veldig vanskelig. Men faktisk er denne prosessen den enkleste og mest pålitelige måten å bli kvitt rust og beskytte kroppen mot korrosjon i mange år.
For å fjerne rust ved elektrokjemisk metode, er det spesielle ferdige sett, for eksempel "Tsinkor-Auto". Ved å følge instruksjonene vil nesten enhver bilist kunne fjerne rust på egen hånd.
Fordeler med den elektrokjemiske metoden:
Fullstendig fjerning av rust på skadede områder av kroppen;
Påføring eller restaurering av et beskyttende sinklag ved elektrolytisk metode;
Sikkerhet for billakk, på grunn av fravær av fosforsyre i sammensetningen av løsninger;
Resultatet oppnås på kort tid - for alt om alt, ikke mer enn en time;
Lett å bruke.
Blant manglene kan vi merke oss at teknologien for elektrokjemisk rengjøring av metall ikke tillater å takle store områder med gjennomgående korrosjon uten ytterligere tekniske midler (kald sveising, lodding, etc.).
I bilforhandlere koster et sett for lokal rustfjerning og påfølgende galvanisering av kroppsoverflaten "Tsinkor-Auto" omtrent 1500-1600 rubler, men i mange nettbutikker kan det kjøpes billigere.
Løsning nr. 1 for avfetting og rustfjerning;
Løsning nr. 2 for påføring av et beskyttende sinkbelegg;
# 1 elektrode i rustfritt stål for overflatebehandling;
Elektrode nr. 2 med sinkspiss for påføring av et beskyttende belegg;
Koblingsledning;
Instruksjon.
Settet er designet for bearbeiding av opptil 1 kvadratmeter overflate.
Den elektrokjemiske rustfjerningsprosessen er enkel (se video nedenfor):
Vi kobler tilkoblingsledningen med "krokodillen" til bilbatteriet, og den andre enden til elektroden nr. 1 fra settet;
Vi fukter den tilkoblede elektroden nr. 1 i løsning nr. 1 for avfetting og fjerning av rust;
Med jevne, jevne bevegelser renser vi metalloverflaten fra restene av smuss og rust, hvoretter vi vasker av restene av løsningen med en rikelig mengde vann;
Koble elektrode nr. 2 til ledningen og fukt elektrodepinnen i løsning nr. 2;
Med lette jevne bevegelser av elektroden, påfør løsning nr. 2 over hele arbeidsflaten til overflaten av det børstede metallet blir mørkere og mattere.
For å påføre et slitesterkt beskyttende lag opptil 15 mikron tykt, er 2-3 minutter nok. Hele prosessen er godt illustrert i videoen nedenfor.
VIDEO
MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"
Selvfølgelig vil den mest korrekte og kardinale løsningen i kampen mot korrosjon være å erstatte hele delen som helhet, men:
Det hender at en slik del ikke kan skaffes, eller kostnadene overstiger rimelige grenser, men du vil alltid spare penger;
Derfor vil vi nå finne ut hvordan vi kan eliminere rust på bilkroppen med egne hender;
Det er flere måter, og de er alle ganske arbeidskrevende;
Moderne biler har galvaniserte karosserier, i hvert fall de fleste;
Dette forhindrer korrosjon i å utvikle seg, men med dype riper, bretter og fliser blir det beskyttende sinklaget skadet;
Hvordan sørger du for at bilen din er galvanisert?
Det er nok å studere passdataene til bilen din;
Eller skrap veldig forsiktig av malingen fra et lite iøynefallende område av kroppen, og ikke glem å deretter male den over;
For en bil produseres ikke et karosseri i rustfritt stål, mest sannsynlig er saken i produksjonskostnadene, så problemet med rust forblir relevant;
Det er nødvendig å observere sikkerhetstiltak, bruk vernebriller og gummihansker når du utfører karosseri, for å unngå kontakt med kjemikalier.
Hvis karosseriet er skadet av rust flere steder, er det nødvendig å vaske disse stedene grundig med bilsjampo før du starter arbeidet, da:
Etter at kroppen har tørket, må alle problemområder behandles med et grovt sandpapir, eller bruk en metallbørste;
Det anbefales ikke å bruke en kvern, fordi slipeskivene fjerner metalllaget;
Kun plater med plastsåle er egnet for denne prosedyren;
Bruk et slipehjul montert på en drill for å gå gjennom problemområder.
Hvis korrosjonen er dyp, og til og med små hull har dukket opp, virker de på følgende måte:
Ved hjelp av en konisk børste (stivere anbefales) satt på boret, fjernes rust fra karosseriet
Oppmerksomhet: Bruk av slipehjul og en kvern er ikke tillatt - du vil ganske enkelt brenne gjennom metallet, etter slik rengjøring vil det råtne veldig raskt.
Etter rengjøring kan du trygt vurdere hvor dypt korrosjonen har trengt inn. Det rensede stedet blåses med luft fra kompressoren, så må du sette et søkelys eller en lanterne bak delen;
Hvis kroppsdelen ikke er avtakbar, må du prøve å stikke en lyskilde bakfra;
På steder der hull har dukket opp, vil lysende punkter være synlige når omgivelseslyset er av;
Instruksjoner for hvordan du stopper korrosjon av en bilkarosseri er som følger:
Den enkleste måten er å tette hullene med vanlig tinnlodd;
For å gjøre dette trenger du en hammerloddebolt, loddesyre (harpiks er ikke egnet her), loddemetall i POS-61-kvalitet, en bygningshårføner kan fortsatt være nyttig for å varme opp reparasjonsstedet når kraften til loddebolten ikke er nok;
Skaff deg en rustkonverter, den klarer du deg ikke uten.
OBS: Før du begynner å arbeide med en ny loddebolt, bør du bestråle spissen (arbeidsflaten).
Før arbeidet påbegynnes, bør reparasjonsstedet med gjennomkorrosjon rengjøres for rustrester;
Fordi loddetinn ikke vil feste seg til den rustne overflaten;
Det viktigste er å ikke være lat når du er for lat til å rote, for så å gå tilbake til begynnelsen, hvor det anbefales å kjøpe en ny del;
For å fjerne restene av rug, trenger du en skarp spiss fil, eller et stykke av et baufilblad, eller en kniv med et skarpt blad og en slipende klut;
Med et grovt sandpapir, (korn P60-80) passerer de gjennom midten av rust (hvis ikke børstet), dette er hvordan overflatelaget fjernes;
Da bør du plukke ut rusten fra metallet, som allerede har spist;
For å gjøre stedene godt synlige, må du bruke en rustomformer med en børste og vente et par minutter;
Rust vil mørkere og bli tydelig synlig på rent metall
Prosessen er den mest triste og tidkrevende;
Rustomformeren bør konstant påføres disse stedene med en børste;
På denne måten vasker du vekk rusten som du allerede har plukket ut, og du ser hvor du bør legge ekstra innsats;
Etter at stedet er rengjort, kan du begynne å servere det;
Oppmerksomhet: Når diameteren på de gjennomgående hullene overstiger 2-3 millimeter, vil det ikke lenger være mulig å fylle dem med loddetinn; denne metoden er egnet når gjennomkorrosjon dannes i form av et fint nett.
Påfør loddesyre på overflaten til den tørker, du må påføre tinnloddemetall med en oppvarmet loddebolt over hele den rensede overflaten, der det allerede finnes hull fra korrosjon og kan oppstå
For å forbedre vedheft av tinnloddemetall, smør konstant den fordampende syren
Når metallet i kroppen er tykt og kraften til hammerloddebolten ikke er nok til å varme opp tinn, så bruk en industriell hårføner eller en andre loddebolt
Råd: Lodding bør gjøres i friluft eller i et ventilert rom (eller i et rom med tvungen trekk), siden den fordampede syren er svært skadelig for luftveiene, og lukten er ikke behagelig.
Reparasjon av korrosive skader på kroppen tolererer ikke hackwork, prisen på uforsiktig arbeid - kroppen vil ruste igjen og veldig raskt;
Etter å ha fullført arbeidet, kontroller igjen med et lys om det fortsatt er gjennomgående hull;
Etter at reparasjonsstedet er fortinnet, og korrosjonsfokusene er loddet, bør de behandlede overflatene renses for syre og omformer som kan forbli;
Som regel vaskes de med vann eller med en blanding av bensin og alkohol;
For å øke levetiden til en reparert kroppsdel, er det viktig å beskytte den ordentlig mot kontakt med atmosfæren;
På det hermetiske stedet til denne kroppsdelen, påfør en sur primer ved hjelp av en malingssprøyte, deretter, på toppen av den, en akrylprimer, først da kan overflaten bli sparklet;
Viktig: Kitt må ikke legges på toppen av den sure primeren; legg derfor akrylprimer.
Hvis du plutselig, når du sliper kittet, har kluter til metallet - det er ingenting galt med det, bare blås det ut igjen med sur jord og belegg de utsatte områdene med akryl;
Når du fullfører restaureringen av et rustent karosseri, bør du definitivt beskytte baksiden av det reparasjonsstedet;
Obligatorisk tilstand! Ellers vil alt arbeidet som gjøres gå til spille;
Det er mange måter å beskytte mot korrosjon, det viktigste er å blokkere tilgangen til fuktighet og luft til det beskyttede området;
Det første alternativet er å grunne baksiden med syre- og akrylprimere;
Det andre alternativet er å påføre et lag med god tetningsmasse, mastikk, eller fylle det med Movil;
Valget av alternativ vil avhenge av den enkle tilgangen til den behandlede overflaten;
Hvis du ikke kan krype med en sprøyte, prøv å påføre primer med en børste, og dekk deretter til med Movil, for pålitelighet, eller et lignende middel;
Nå er det klart for deg hvordan du gjenoppretter et bilkarosseri fra rust med små hull;
Når det allerede er dannet et hull i kroppen, er kitt eller lodding ikke nok:
Den enkleste måten er å lage og installere en oppdatering;
Selvfølgelig er denne metoden egnet for hull med en diameter på ikke mer enn 5-7 centimeter, når hullet er større, er utskifting av et kroppselement definitivt nødvendig, eller sveisearbeid;
Hvordan bli kvitt rust på karosseriet hvis det allerede har dukket opp hull?
Først bør skadestedet vaskes grundig, deretter rengjøres for å fjerne rust, som beskrevet ovenfor;
Etter det kuttes en lapp ut med en størrelse litt større enn hullet, laget av tynt metall, en boks er egnet;
Nå trenger du det samme hammerloddejernet, med dens hjelp må du tinne overflatene fra utsiden av hullet og kanten av den ferdige lappen;
Loddesyre eller dens analog brukes som flussmiddel;
På slutten vil det være nødvendig å lodde lappen med en kontinuerlig søm, da må lappen forstyrres med en hammer;
Rengjør de utstikkende kantene med grovt sandpapir;
Dekk deretter det defekte stedet med kitt, grunning og maling;
Karosserireparasjon etter rust kan gjøres ved sveising;
Lappen er karbondioksid sveiset til kroppen, men for dette trenger du en sveisemaskin (eller en sveiser med en maskin), pluss ferdighetene til en sveiser;
Videre bearbeiding som med forrige lapp, rengjøring, grunning, sparkel, sliping av sparkel og maling;
Ikke glem å behandle baksiden.
Vi ønsker deg suksess i karosseriet!
Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er plassert i alle byer). Les mer om dette på lenken.
Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
Skjuler fra bilde- og videoopptak.
Installeres uavhengig på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
2 års garanti,
Karosseriet til en bil er den dyreste delen av den.Men den moderne bilindustrien tilbyr karosserier av en slik kvalitet at man kan møte de "første tegnene" på forfall i løpet av de to første driftsårene.
En av de enkleste måtene å løse et problem på, eller snarere å bremse utviklingen, er å kontakte en spesialisert bilservice. Der vil de utføre en kostbar syklus med å fjerne rust gjennom, fra sveising til maling.
Er det mulig å reparere en kropp med egne hender, rusten som "spiste" til et hull? Variasjonen av verktøy og materialer som tilbys i bilforhandlere lar deg utføre flere måter å bli kvitt perforert rust fra kroppen. De vil koste mindre enn profesjonelle reparasjoner og ta relativt kort tid.
Gjennomtrekkende korrosjon av kroppen elimineres fullstendig på bare én måte - ved fullstendig å erstatte den berørte delen. Men denne metoden er bare hensiktsmessig i tilfeller der størrelsen på det berørte området er mer enn 10 cm i diameter. Erfarne kroppsreparatører mener at med riktig tilnærming og bruk av spesielle materialer, repareres hull opptil 8-10 cm i størrelse.
For å utføre slikt arbeid trenger du ikke spesielle dyre verktøy, men minimale ferdigheter til å jobbe med hendene vil ikke forstyrre. Enhver omsorgsfull bileier er interessert i hvordan man reparerer perforerende bilkorrosjon uten å måtte bytte kroppsdeler.
Det er flere måter å løse dette problemet på, nemlig:
Sveising er en lokal tilnærming til å bekjempe rustinntrengning, noe som innebærer tilstedeværelsen av spesielt sveiseutstyr og erfaring med det;
En lapp - eller "loddemetall" - lodding av et passende metallstykke med loddebolt og tinnloddemetall;
Mesh - bygge opp det manglende fragmentet av en del ved hjelp av et spesielt nett. Fungerer sammen med glassfiber og epoksyharpiks.
Glassfiber - du trenger en spesiell glassfiberkitt og et spesielt materiale for å lage en flerlags stiv overflate.
Kitt - Dette er bare effektivt når du bruker bakside og langfiber kitt for biler.
Nagle er en utdatert metode og krever et spesialverktøy (nagle), eller en hammer og nagler.
Et spesielt lappnett av aluminium brukes som hovedmateriale, eller et lignende ikke-profesjonelt nett med en liten seksjon velges. I dag kan du klare deg med det vanlige husholdningsnettet i plast, metall eller stoff.
Det tilberedes flere passende stykker. Ved å strekke en av dem fra innsiden av delen og gi den nødvendige formen til den manglende delen, festes nettet ved hjelp av maskeringstape. Epoksy påføres nettet lag for lag.
Hvert lag skal tørke godt. Dette bør gjentas med neste del av nettet. Og så lukker vi den til en hard overflate er oppnådd.
Fra dette materialet kan du lage ikke bare et fragment, men også en komplett del. Handlingssekvensen er den samme som med nettingen (rusthullet på bilens karosseri er forseglet), men ved hjelp av glassfiber. Faktisk blir skjelettet til det manglende elementet skapt.
Korrosjon av kroppen kan bare fjernes ved å følge en viss sekvens av handlinger i denne prosessen. Til tross for mangfoldet av DIY-reparasjonsmetoder for gjennomkorrosjon, bør bilisten vite hva han skal gjøre med gjennomkorrosjon av kroppen i begynnelsen av arbeidet. Kompleksiteten til selve arbeidet vil avhenge av den generelle tilstanden til bilkroppen.
Først må du rengjøre den korroderte overflaten slik at det er et rent metallstykke uten spor av korrosjon. Hvis det ikke er mulig å gjøre dette nøye, kuttes det skadede fragmentet ut.
I hver versjon av reparasjon av gjennomkorrosjon er alle de rengjorte stedene dekket med en sur eller epoksyprimer.
En lapp er laget av et egnet metallstykke (for karosserireparasjon av gjennomgående korrosjon trengs metall med en tykkelse på 0,8 mm) en lapp lages 2-3 mm større enn det gjennomgående hullet. Om mulig påføres lappen fra baksiden av kroppsdelen, og ved sveising sveises den med prikker langs konturen fra forsiden.
Ikke i noe tilfelle bør du lage mat med en kontinuerlig søm, for ikke å føre og stramme metallet.
Sveisepunkter rengjøres i flukt med reparasjonsområdet. Det viser seg en depresjon, som deretter jevnes med bilkitt.
Driftsprinsippet er det samme som for sveising, men i stedet for metall 0,8 brukes tinn (for eksempel kuttet ut under en blikkboks). Plasteret er kuttet ut litt mer enn reparasjonsstedet. Ved hjelp av en kraftig loddebolt og tinnloddemetall loddes lappen med en kontinuerlig søm.
Det utstikkende forseglede området på bilen kan druknes litt med en hammer, men dette vil komplisere videre arbeid med kittet, derfor er det nødvendig å være forsiktig og nøyaktig.
For slike reparasjoner brukes bare en spesiell bilfiberkitt. Starter fra den store (begynner) og slutter med den lille (avsluttende) fraksjonen. For å gjøre dette trenger du definitivt et underlag (for eksempel et stykke slipende klut).
Arbeidsflater skal avfettes og grunnes med syre- eller epoksyprimer og la tørke. Etter primeren påføres filleren i lag. For adhesjon av materialer, bruk risikoen med en slipende klut (H 120-150). Overflaten avfettes igjen og sparkel påføres i et tynt lag.
Hvert lag tørkes grundig fra 30 minutter til flere timer, avhengig av tykkelse og lufttemperatur. Den tørkede kittet gnis med et slipemiddel, og jevner ut grensene til den resulterende haloen.
Resultatet er en flat overflate for påføring av grunning og maling.
Tykkelsen på laget av bilkitt bør ikke overstige 2 mm. Tykkere lag vil føre til oppsprekking av materialet.
Uansett hvilken metode for å reparere gjennom korrosjon av kroppen utføres, vil kosmetisk malingsarbeid være nødvendig for å fullføre det. Dette inkluderer flerlags utjevning av reparasjonsoverflaten med flere typer bilfyllstoffer.
VIDEO
Hvert lag tørkes og gnis med slipemidler. Etter det blir overflaten grunnet med epoksyprimer, deretter utjevning. Etter det påføres maling og lakk.
Å male en bil eller dens deler krever spesielle ferdigheter, så det er best å overlate det til fagfolk.
Video (klikk for å spille av).
Gjennomtrekkskorrosjon er en kritisk defekt. Tilstanden til kroppen påvirker ikke bare utseendet og påliteligheten til bilen, men også sikkerheten til eieren. Derfor er det tilrådelig å regelmessig inspisere kroppen og utføre forebyggende anti-korrosjonsbehandlinger.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
82
