Gjør-det-selv rusten vingebue reparasjon

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

La oss snakke om å bytte ut de bakre buene på bilen. De bakre buene på enkelte bilmodeller er et svakt punkt som lett blir korrodert. Det er alternativer når du kan "kurere" rust uten å endre buene, men som regel trekker bileiere til det siste når drastiske tiltak er nødvendig. Behovet for å erstatte de bakre buene oppstår som regel på grunn av deres gjennomkorrosjon. I slike tilfeller gjenstår det bare å kutte av alt rustent metall og sveise et nytt, ikke-rustent segment i stedet. Hvordan gjøre dette, og hvilke finesser bør tas i betraktning. La oss se på alt i detalj.

Først må vi definere grensene for det korroderte området. For å gjøre dette, må du rense av den gamle lakken på stedet der rust er synlig. En obduksjon, som de sier, vil vise hva som er under malingen. Rengjøring er nødvendig, med en margin som trekker seg tilbake fra sonen med korrosjon til sonen med normalt metall. Vanligvis viser en obduksjon at det er mye mer rust enn det så ut til ved første øyekast.

Deretter må vi kutte av alt det korroderte metallet. Vi bruker "kvernen", kutter alt til bart metall. Etter at det rustne segmentet er kuttet av, er det nødvendig å sjekke baksiden av det gjenværende hele metallet så mye som mulig. Hvorfor trenger vi det? Det hender at den fremre delen av delen ikke inneholder korrosjon, men på baksiden er alt mye tristere. Vanligvis må du bare øke avskjæringsområdet litt for å sveise reparasjonssegmentet til godt metall på begge sider.

Utskåret bakvingesegment Bue laget av metallplater

Ved siden av oss du må ta en reparasjonsinnsats et sted for sveising og gjenoppretting av buen. Her kan du velge mellom følgende alternativer:

1. Ta ønsket segment fra bakvingen til giveren.
2. Ta den ønskede delen fra det nye reparasjonspanelet for bakskjermen (hvis det er en på tilbud til bilmodellen som repareres).
3. Skjær ønsket segment fra metallplater (vanligvis fra et unødvendig kroppspanel). Alt avhenger av hvilken form du trenger segmentet. Hvis en stor del av buen med komplekse former, kanter, ble kuttet av, er det selvfølgelig bedre å ta og kutte ut en lignende del fra givervingen. Igjen, det avhenger av kostnadene for bakvingen til en bestemt bil. Til tross for kompleksiteten til formene, er det også mulig å bøye ønsket segment fra for eksempel en unødvendig hette. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lage et segment av flere enklere ved å sveise dem sammen.
4. Det er et annet alternativ - å ta ønsket segment fra en ny eller brukt forskjerm. I de fleste bilmodeller er front- og bakskjermene like i form. En forskjerm er vanligvis billigere og lettere å finne enn en bakskjerm. Dermed tar vi det ønskede "stykket" fra forvingen og tilpasser det bak.

Sveising av en hjemmelaget bue Ny reparasjonsbue Forskjermen ligner i formen på bakskjermbuen.

Hvordan kutte en lapp med ønsket form fra metallplater?

Du kan bruke denne metoden. Ta papp, len deg mot det utskårne området og kantene til det kuttede området vil bli trykt på det.Nå, langs disse kantene, kan du skjære et stempel ut av papp, og skjære ut ønsket lapp fra metall ved hjelp av dette stempelet. Det er bedre å øke grensene på det kuttede metallet litt, da det må sveises med en overlapping.

Reparer innsatssveising

Neste trinn er å sveise reparasjonsinnsatsen. Ved sveising må du ikke overopphete metallet. Det er bedre å sveise med prikker, fra den ene enden av lappen, deretter sveise med en prikk på den andre siden og gjennom intervallet, og deretter redusere intervallet. Poenget er at metallet ikke leder mye.

Etter sveising er det nødvendig å rense sømmen fra oksider og slipe sveisesømmen.

Sveisebeskyttelse

Deretter må du beskytte sømmen mot korrosjon. Ett alternativ er en epoxy anti-korrosjonsprimer. Etter at primeren har tørket helt, er det nødvendig å slipe den uten å gni til metallet, deretter kan kitt påføres.

Baksiden av sveisen er også viktig å beskytte. For å gjøre dette kan du bruke anti-korrosjonsprimere i aerosolbokser. Det viktigste er å komme til baksiden. Hvis det ikke er tilgang, kan du bruke en boks med et langt rør og en dyse på. Et slikt alternativ er Movil. Veldig behagelig design. Du kan krype inn i det skjulte hulrommet ved å stikke et rør inn i et lite hull. "Movil" er ikke det beste alternativet for beskyttelse mot korrosjon, men røret med munnstykket kan tilpasses alle andre beskyttelsesmidler i en aerosolboks.

Deretter kan du gå videre til endelig fjerning av sparkel, grunning med akrylgrunning, klargjøring til maling og faktisk maling.

Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.

Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle sine finesser. Utseendet til bilen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyst.

Vanligvis begynner korrosjon å vises ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon gjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på de stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, det er ingen rust her.

På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. De delene må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som er minst påvirket av korrosjon.

Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon på vingen ut. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist. Vi åpnet et slikt sted og prøver å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen som vi snakket om ovenfor.

Vi vil også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle var en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakkbelegget og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede hadde begynt å dukke opp i den.

Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk ganske interessant spørsmål, for før vi starter arbeidet, må vi forstå hva korrosjon er, og da vil vi bedre forstå hvordan vi skal håndtere det.Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som har kommet inn i denne ildstedet og som holder på fuktigheten.

Vi fjernet vingen, som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi, ved kontaktpunktet med en annen del, en manifestasjon av korrosjon. Ofte forklares spredningen av den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet - vingen kan fortsatt fjernes, behandles med primer, dekkes med maling, det ser ut til at arbeidet er gjort.

Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet er det en antagelse om at enten materialene sviktet, eller at arbeidet ikke ble utført godt. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å vise seg utover fra innsiden.

Og nå kan du forestille deg, hvis vi så på en liten boble i en forstørret visning og så hvor mye skitt den inneholdt, så på et sted hvor det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vingen) , hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å behandle kilden til korrosjon først og fremst.

Før du arbeider med sveisemaskinen, må du koble fra strømforsyningen, det vil si batteriet. Vi har et slikt problem, vi må helbrede buen dekket med korrosjon.

Først og fremst renser vi alt med en smergelmaskin og kutter ut det skadede området med en kvern.

Etter at det skadede området er kuttet ut, behandler vi alt med syre slik at det ikke er mer korrosjon. Vi lager emner, kutter ut lapper. Fra mat rustfritt stål 0,8 tykkelse.

Vi skålder fra innsiden og dekker med baksittjord. Forsiktig, selv under sømmene.

Hvis det ikke er praktisk eller vanskelig for deg å lage en lapp i diameter, kan du bruke papp til dette. Påfør og trykk ned langs omkretsen av utskjæringen. Du vil ha et spor, klipp det ut og påfør det på metallet for å kutte en lapp i henhold til pappoppsettet ditt.
For dybdebehandling trenger du også en movil, en slange med spraydyse i alle retninger.

Etter alle behandlingene tar vi det første plasteret og setter inn hullet der utskjæringen var. For å kunne kontrollere lappen på en sikker måte, er det nødvendig å sveise en unødvendig skrutrekker eller en metallstang.

På grunn av det faktum at du sveiser den til lappen, vil du få verdigheten av å ikke bare regulere den, men også trykke den tett til metallet. Og så sveiser vi alle lappene.

Da er det nødvendig å rengjøre alt slik at flyet er jevnt og ved maling stikker ikke alt ut. Vi rengjør den med en kvern og går deretter gjennom den med en spesiell jernbørste for en kvern.

Vi renser alt inne i sømmene med en børste slik at det ikke blir avleiringer og i fremtiden oksiderer det ikke og blir ikke rustent. Og for å være sikker går vi gjennom sirkuset igjen.
Deretter må du ta 120 sandpapir og bruke risiko. Etter å ha brukt risikoene, må alt avfettes.

Etter at den har tørket, dekk til med baksite primer. Ettersom primeren tørker godt, påfører vi igjen risikoen for 120 sandpapir. Deretter legger vi et tykt lag med kitt.

Vi legger sparkel tett kjørende under sømmen, og tett uten luft. Etter sliping med en dyse, slik at den er nøyaktig uten hull.

Avfett igjen før påføring av universalkitt.

Vi pålegger en universell kitt og på de påførte risikoene fra 120 sandpapir og på de gjenværende ikke-etterbehandlingen, porene, jevner vi ut kanten.

Vi venter på at kittet skal tørke og fortsetter med sliping. Vi slipte med 240 sandpapir. På slutten, hvis porer gjenstår, går vi gjennom kittet igjen og pusser det.

Påfør deretter flere strøk med primer, la det tørke i 5 minutter mellom strøkene.

Slutten vi vil ha er å male, male over fargen, og buen din er klar.

Oleg, hei! Fortell meg om jeg vil gjøre det riktig ... Tre små hull dannet på døren min (under fabrikkens vibrasjonsisolering var alt fullstendig rustet og som et resultat 3 hull, bilen er 3 år gammel, Kalina2).Jeg vil fortinne dem, dekke dem med epoksygrunning, så sparkle dem med sluttsparkel, grunne dem med en vanlig grunning og male alt over. Fortell meg, vil jeg gjøre alt dette steg for steg?

Hallo. Fortell meg hva du savnet masken?

Metoden fungerer absolutt, men ved sveising er den 100 ganger raskere når det gjelder lønnskostnader.

her snakker vi ikke om lønnskostnader, men om pålitelighet og det faktum at ikke alle har sveising

Hvem reparerer slike ting, de som har det)))

Er epoksy bedre?

Onkel Olezh alt er bra, men mangelen på kjeledresser for studenter er slående.
Makhachkala-fyren kommer rett til garasjen i en helgejakke

nei, gutter i kappe går til og fra jobb

Interessant og nyttig video, i andre saker, som alle de andre! Er det mulig å bruke denne metoden på dørene i hjørnene?

Mange eiere av Premasey og ikke bare er kjent med dette problemet. Som enhver sykdom er det lettere og billigere å behandle den i den innledende fasen, og forhindrer utseendet av gjennomgående hull. Ellers vil en transplantasjon av et donororgan i form av en reparasjonsforing av vingen være nødvendig. La oss anta at alt ikke er så ille med oss ​​og ser omtrent slik ut:

Riktignok er dette en Corolla fra 2005. – Europeisk, men essensen er den samme. La oss se hva som kan gjøres, hvis det er et ønske, et varmt rom og en kompressor med en sprøytepistol, men det er ingen penger eller det er synd))). Hvis noen ikke er interessert i hemmelighetene til kroppsreparasjon, kan du umiddelbart gå til slutten, hvor du vil lære hvordan du beskytter buen mot korrosjon.
Så vi tar en drill med en trådskive og renser den hovne malingen, vi ser nøye etter at det ikke er rust igjen under malingen, ellers vil disse stedene stige senere:

Du kan da rengjøre spesielt rustne steder med en kvern, men vær forsiktig - metallet er svekket og det er lett å lage hull. Vi rengjør overgangen fra maling til metall med et sandpapir slik at det ikke blir noen skarp høydeforskjell. Overgangen behandles riktig hvis påfølgende lag med grunning og maling er synlige:

Huden for å rote prosessen kan først tas grovere - korn 80, deretter gå til 120 og avslutte 240, gå over området med hvert påfølgende slipemiddel litt lenger enn det forrige. Husk samtidig at risikoen er grovere enn 220 med jord, så ikke klatre langt. Resten av overflaten er mattet med sandpapir 600. Det er mer praktisk å jobbe med vann med et fint sandpapir slik at slipemidlet ikke tetter seg, så etter det må du tørke fagmannen godt. med en hårføner, spesielt korrosjonshulrom, kan du varme opp til 60-80g., Malingen er ikke redd for dette. Vi tørker overflaten med et serviett med avfettingsmiddel og kitt. Hovedfeilen til nybegynnere når de sparkler, er at de smører med et tykt lag i håp om senere å kutte av overskuddet med sandpapir. Det vil være riktig å påføre suksessivt 3-4 lag, gradvis nærmer seg formen på overflaten, det skal vise seg noe slikt:

På toppen av bakken med et tynt lag, påfør et fremkallende lag av hvilken som helst mørk maling, praktisk fra en boks. Vi gni den tørkede jorden med sandpapir 600-800 med vann, utviklingslaget vil vise om det er defekter. Resten av delen mattes med vann med sandpapir 1000 og deretter med scotchbright. Resultatet er en glatt matt overflate:

Lim inn, avfett, tørk av med en klebrig klut fra støv og kan males.
Noen få ord om farger. Jeg anbefaler deg ikke å vurdere spraybokser i prinsippet. Og ikke bare fordi fargen ikke stemmer overens, beskytter slik emalje ikke de nedre lagene mot fuktighet godt. Derfor er det bedre å ta maling på utvalget av bilemaljer. Jeg vil avsløre en av de mest hemmelige hemmelighetene: ingen kolorist vil matche fargen 100%. Ettersom det regnes i smale sirkler, avhenger det av fargeleggeren å treffe fargen med 70-80%, resten - av malerens kunst. Han vil lage en prøvemaling, om nødvendig er malingen tonet. En god maler vil aldri male deler ende-til-ende, det gjøres en overgang til den gamle malingen, så ofte må du i stedet for en del male to, eller til og med tre. I dette tilfellet måtte jeg male hele fenderen, gjøre overgangen til døren og støtfangeren:

Som et resultat vil det ikke være noen forskjell i tone selv under kunstig belysning. Har du sannsynligvis møtt biler som ser normale ut om dagen, og om kvelden under en lampe, som om delene er fra forskjellige biler?

Buekorrosjon begynner med skade på kanten av små rullesteiner som flyr fra hjulet. For at rusten ikke skal klatre igjen etter den første vinteren, må dette stedet beskyttes. Vi kjøper gummibånd for å beskytte den nedre kanten av dørene til VAZ-08. Klipp av overflødig:

Vi belegger kanten av vingen godt med antikorrosjonsmiddel på begge sider og legger et elastisk bånd på den, igjen belegger vi den fra innsiden av vingen slik at vann ikke kommer under strikken. Utenfor fjerner vi overskuddet med bensin, vi får denne skjønnheten:

Hvilke materialer skal brukes? Jeg vil si dette, det er ingen ærlig dårlige materialer nå, de som er dyrere lar deg redusere reparasjonstiden, det er mer praktisk å jobbe med dem, og kvaliteten avhenger hovedsakelig av flid og dyktighet. En typisk representant for budsjettmateriell er NOVOL. Med forbehold om teknologi, gir den ganske tilstrekkelig kvalitet:

Her er en slik reparasjon, ikke noe spesielt komplisert, gå for det!

Etter vinteren ventet en veldig trist overraskelse på meg! Alle terskler, buer og dørhjørner i rust. Mazda 6 har alltid vært kjent for sin råtnende, så jeg var klar for det.

Og nå den etterlengtede ferien, og jeg gikk ut i hagen for å fjerne disse "saffronmelkhettene"

Da jeg begynte å fjerne malingen, skjønte jeg at forrige eier allerede hadde laget buer, siden det var et lag med sparkel. Jeg fjernet alt med en skrutrekker med en "børste" av jern

Batteriene er små, så det tok nesten 2 fulle batterier.

Deretter bruker vi en rustomformer med sink med en børste, etter 30 minutter fukter vi den med vann og lar den stå i en time. Metallet ble "rent" uten en rødlig farge, og selve rusten ble mørkere

Scotchbright matte hele vingen

Det begynte å regne litt, satte en paraply.

Kitt med glassfiberforseglede hull og alvorlige ujevnheter

Den vanlige sparkelen dekket alt det bare metallet og gned.

Slike uregelmessigheter må dekkes på nytt med kitt og gnides, de er veldig merkbare under malingen

Overflaten ble avfettet og påført 3 strøk primer. Tørking mellom lag ca 10-15 minutter

Og det var det jeg snakket om, det dukket opp uregelmessigheter

Slipte dem ned med sandpapir og grunnet på nytt. Ikke perfekt, men det vil gjøre det!

Overflaten ble gnidd med scotchbrite for å fjerne overflødig primer og jevne ut overgangene.

Avfettet og påført første strøk med maling. Jeg tok malingen i spesial. butikken, der, ifølge passene, slo de nummeret og blandet malingen rett inn i bolonchik.

Vi venter til det tørker, ca 20 minutter og legger på 3 lag lakk med et intervall på 10-15 minutter. Klar.

Dette er min første karosseriopplevelse, så ta på ingen måte dette innlegget som en leksjon! Det ble mye lager, lakken dryppet litt og sparkelmassen må overskrives til IDEALET! Jeg vil gjerne høre noen råd fra de som vet! Takk til alle for at du så! 🙂

Jammen, vel, minst en i grenen har en fornuftig tanke.

Det var min første tanke også. Hvis du er heldig, kan du finne gode alternativer på alle typer Avito. For to år siden lette jeg etter høyrevingen på en gammel e34, jeg kjøpte den på Avito fra mine hender for 200r (!) Fra en fyr, dog rød, men helt hel. Jeg tok nesten ikke en gammel Opel fra ham i tillegg for 20k, men det var ikke tid til å rote med det)

Hvor mye støv la seg mens du malte, forfatter? det var ikke nødvendig å male i hagen, men i en lukket garasje.

hvis det i byen din er en slik bil på showdown, er det bedre slik. Men det er situasjoner når du får pepperrot og tar den fra et sted er rett og slett ikke lønnsomt.

Nå tror jeg allerede at det sannsynligvis ville være lettere ved samme demontering å umiddelbart ta den "lange" panseret og fenderne og ikke ta et dampbad.

kunne ikke finne en kort vinge for ni? O_o, i byen vår har nesten alle verksteder det, eller de kan bestille det. Selv om du kan løse det litt lettere, kjøper du 2 lange vinger og filer hjørnene på plast-"snuten", panseret er bevart og alt er i orden, pappa gjorde dette i 94 på 8ke 87, slik at du var nesten som en moderne.

hmm. overlevde, på en innenlandsbil kjerrer tyrkerne ut reservedeler, her er det en lys fremtid.

Innlegget sier at Mazda 6 er beryktet for sin råte. Mest sannsynlig vil alt være likt rustent ved demontering.

en vinge til 6 koster 1730 ny SAT, det er lettere å kjøpe og male den enn å bli støpt ut på denne måten

ja, i den første kan de tilby for 20, brukte 1,5 minutter, fant en vinge i Krasnoyarsk for 1730 for alltid tre =)) naturlig ny

og tok og monterte, her forleden byttet de strykejernet på fersk auris, alt er nesten perfekt, kvaliteten har vokst betraktelig i det siste

avhengig av by, g d e r demontering!

Jeg har for eksempel en støtfanger i byen du vil finne en pikk på showdown. selv om det ikke er mange slike biler i byen. Det er lettere for meg å komme meg.

Støtfangeren og frontlyktene fra Irkutsk til Voronezh kostet meg mindre enn i Voronezh for demontering.

For det første har jeg for eksempel 24 jernstøtfangere på Volga, og for det andre, på min andre Volga 31105 er støtfangeren av plast, men som det viste seg om vinteren, viste det seg at snødrevet var sterkere, som et resultat minus støtfangeren. Ja, jeg elsker Volga veldig mye.

tøffe nordlige forhold - til og med plaststøtfangere ruster!)

Hvorfor fra Amerika? Det er også helproduserende Kina =) Selv kjører jeg en Dodge Stratus 2.4 2001 og utover, for min alder er det kun en dør på høyre side bak fra rust, og så ble noen vant til den i god tid før meg, og den panseret er fortsatt foran (det er en slags sølvfarget plastinnsats, den ble gnidd av underveis). Også her tenker jeg å gjøre rustbehandling som i innlegget, pga Jeg ser ikke poenget med å kjøpe hele døren.

Den dyreste er de nedre frontspakene, fordi. flammene presses inn i dem. Resten er ikke spesielt dyrt hvis du har hender og hode.

for eksempel mine bakskjermer råtner, men de er mye dyrere og du finner pepperrot på bilen min. forfatterens budsjettalternativ

Problematisk. Denne kroppen råtner kraftig.

Så du kan ikke kjøpe den og ikke originalen. Jeg har kjørt med en umalt taiwansk fender i to år, uten rug.

tatt i betraktning det faktum at den taiwanske koster 1,5 000 rubler, generelt sett, gir ideen om å gjenopprette denne vingen med gjennomrust absolutt ingen mening.

Vel, ja, gitt at disse hullene vil dukke opp igjen veldig snart.

To måneder vil alt blåse opp, det er bare penger i vasken

Spørsmålet om hvordan man behandler hjulbuene til en bil høres ikke mindre relevant ut enn for eksempel problemet med å velge selve bilen. Det er ingen hemmelighet at noen biler blir utsatt for en minimert anti-korrosjonsbehandling av karosseriet under fabrikkmontering.

Hva med brukte biler? Tross alt er det ikke kjent med sikkerhet hvor forsiktig den tidligere eieren var? Og hvem vil ha den kjøpte bilen råtnet om noen sesonger? Derfor er det nødvendig å utføre ytterligere behandling, både av hele kroppen og spesielt hjulbuene, som det stedet som er mest utsatt for mekaniske deformasjoner og andre hendelser forbundet med skade på kroppsbelegget.

Hvordan behandle bilhjulbuer og hvordan gjøre det riktig? Det er flere måter å gjøre det på selv. La oss starte med det viktigste.

Enhver metalldel, før eller siden, kan begynne å ruste. Dessuten hjulbuer, som tar på seg mekanisk skade fra småstein og sand under kjøring. Og om vinteren bidrar det til skader og svikt i belegg - en blanding som vi drysser på veiene i glatte tider. Derfor er anti-grusbehandling av hjulbuene til bilen en av de mest optimale veiene ut av situasjonen.

Du kan selvfølgelig kontakte tjenesten for en løsning. Men du kan prøve å gjøre en lignende prosedyre selv, og spare en viss sum penger. Og dessuten vil du være så sikker som mulig på at alt er gjort i henhold til reglene, fordi du selv har behandlet detaljene.

Vi fjerner hjulet. Vi hever bilen, for større bekvemmelighet må du vippe den litt mer til siden. Hvis det ikke er heis, bruk jekker og rekvisitter. Men gjør det så praktisk som mulig å komme til behandlingsstedene.

Hjulbuer kan være skitne.Derfor, under vanntrykket, vasker vi av vekstene og forsiktig (med en børste) rengjør vi lagene.

Når det tørker, inspiserer vi de innvendige beleggene for eventuelle feil og rust. Vi behandler fociene med en rustomformer. Vi renser rusten, hvis noen, med en metallbørste festet til en elektrisk drill (du kan gjøre det manuelt, men det vil ta mye mer tid og krefter). Til slutt sliper vi disse stedene med et munnstykke med sandpapir med samme bor. Merk følgende! Når du utfører arbeid, bruk vernebriller som beskytter øynene dine mot støv og rustbiter som flyr i forskjellige retninger.

Vi behandler foci igjen med en rustomformer. Vent litt og skyll med mye vann. Etter det tørkes hjulbuene grundig (for dette formålet kan du bruke en varmevifte eller hårføner).

Deretter smør overflatene med et nitroløsningsmiddel. Og så - med maskeringstape limer vi over de overflatene som anti-tyngdekraften ikke skal komme på. Vi pakker anhenget med polyetylen av samme grunn.

Vi påfører primeren i flere lag, slik at hver av dem tørker. Du kan ta den i ballong, eller du kan ta den fra boks – da jobber vi med bred børste.

Vi påfører mastikk på grunnede overflater (også i flere lag, slik at hvert lag tørker). Vi sjekker at grusveien dekker alle nødvendige fly. Etter endt arbeid, tørk grundig. Vi fjerner polyetylenbeskyttelsen og teipen. Sett hjulet tilbake og gjenta prosedyren på den andre siden av bilen.

Problemer med å forbedre lydisolasjonen finnes sannsynligvis i mange biler. Men hvis støydempende ark vanligvis brukes til disse formålene på flate plan, kan det ikke lenger brukes effektivt til fulle her, på hjulbuer. Hvordan behandle hjulbuene til en bil? Flytende støyisolering av disse reservedelene anbefales for bruk.

Hva gir hun? Det har blitt lagt merke til at deler av veistøyen kommer inn i bilen gjennom ubeskyttede hjulbuer, og hindrer lydgourmeter i å lytte til lydsystemer av høy kvalitet. Derfor anbefales det å bruke flytende isolasjon for å redusere mengden og kvaliteten på støy.

Det er to typer av det: påføres på primeren og en som påføres direkte på den rengjorte overflaten.

Bileiere står ofte overfor et problem - utseendet av rust på overflaten. Det kan være flere årsaker:

• bilen er plassert i en uoppvarmet garasje om vinteren;
• dårlig rengjøring;
• brudd på de generelle reglene for stell av kjøretøy.

Vanligvis dannes det korrosjon på undervingens overflate eller i den nedre delen av bilen. Du kan fjerne den ved å ta vare på bilen ved å kontakte detaljsenteret.

For mer informasjon om hvordan du fjerner rust på en bilkarosseri, vil du lese i denne artikkelen. Lær hvordan og hvordan du behandler en bil fra korrosjon med egne hender.

Rust på bilskjerm

Før du fjerner korrosjonsskader, er det verdt å finne ut årsaken deres. Det er fem typer rust:

• kosmetisk rust den er dannet i kontaktområdene mellom bildeler og kroppen (lys, lister og gitter);
• underfilm forekommer i den nedre delen av belegget og er en uttalt defekt (malingen blir til bobler);
• gjennom type dannes i sluttfasen av korrosjon - hull vises som ødelegger metallet;
• punktskade ødelegger det indre laget av overflaten til bilen;
• rustflekker kan dekke en stor del av kroppen og vingen til kjøretøyet, anbefales det å fjerne feil på dannelsesstadiet.

Du kan fjerne rust på en bilvinge med improviserte midler eller bruke tjenestene til spesialister. Før du holder et slikt arrangement, bør du ta vare på å klargjøre maskinen og kjøpe de nødvendige midlene:

• kvernen vil få tilbake kostnadene og hjelpe til med å rense transportkroppen;
• sandblåsemaskin er hovedverktøyet i kampen mot korrosjon og dens forutsetninger. Bilen bør plasseres i et eget område for å unngå skade på garasjen eller andre bygninger, siden sand under trykket fra apparatet kan spre seg i forskjellige retninger;
• en situasjon med et begrenset budsjett innebærer kjøp av en metallbørste.

Rustomformere

Som kjemikalier er det bedre å kjøpe: rustomformer, avfettingsmiddel, kitt og anti-korrosjonsprimer.

For å ivareta sikkerheten ved fjerning av feil på en bil, bør det brukes spesielle hansker.

Utseendet til rust er analogt med et virus - hvis du utelater dette problemet, vil bilen snart forringes. Hver transport har sin egen risikosone - fenderliner-området er det første stedet der en korrosjonsfeil dannes. Hovedårsaken til problemer på disse stedene anses å være et overskudd av fuktighet og oksygen. Undervingedelen av buene samler opp store mengder støv, som hindrer bilen i å tørke ut. Dette gjør at bilen raskt ruster.

Å gjennomføre restaurering av metall er en tidkrevende prosess, så før du fjerner rusten, må du vaske bilen godt. Neste trinn er å fjerne korrosive skader. Det er flere måter:

Fjern rust med en sandblåser. Teknikken vil kvalitativt rense vingen, trenge inn i alle metallsektorer. Strukturen til bilbelegget vil ikke bli forstyrret og vil beholde sin størrelse i tykkelse. Apparatet rettes mot det skadede området og korrosjonen renses med fine sandpartikler.

Fjerne rust med sandblåsing
Slipeprosess med elektroverktøy. Denne metoden kan utføres ved hjelp av en spesiell maskin. På grunn av den raske rotasjonen av disken, fjernes rust uten utseende av feil på metallet.

Fjerner rust med sliping
Håndsliping. Den problematiske overflaten på bilen behandles med en spesiell børste eller sandpapir. Håndverkere kan bruke slipeskiver. Denne metoden er økonomisk, men krever stor fysisk innsats. Ved hjelp av en børste rengjøres bilen på vanskelig tilgjengelige områder.

Rustfjerner

Kjemisk behandling av transportdeler. Du kan starte denne prosedyren ved hjelp av de nødvendige kjemikaliene. Det beste alternativet er en rustomformer, som påføres med en børste eller sprayboks. Etter disse trinnene skal produktet absorberes i overflaten av bilen, deretter vaskes det ganske enkelt av med vann.

Prosessen med å fjerne rust fra en bil i området med problemområder krever omsorg fra eieren. Grunnleggende regler:

• sliping bør utføres på små områder med vanlig sandpapir. Kravet vil unngå skade på malingsoverflaten;
• periodisk utført anti-korrosjonsbehandling av bunnen og andre mest sårbare steder i bilen;
• du kan gjenopprette bildekning med anerkjente midler og søke hjelp fra pålitelige spesialister;

Anti-korrosjonsmiddel

de resulterende sjetongene i området av bilkroppen blir umiddelbart malt over. Dette vil unngå spredning av rust rundt omkretsen;

diagnostikk av bunnen og vanskelig tilgjengelige steder i bilen bør skje to ganger i måneden.

Basert på standardene for kjøretøydrift, kan eieren unngå prosessen med korrosjon og andre maskinfeil.

Reparasjon av rustne bilbuer er spesialiseringen til mesterne i det profesjonelle bilkarosseristasjonsnettverket. Stol på oss med kjøretøyet ditt, og det vil etterlate oss uten det minste tegn på korrosjon. Reparasjon av rustne buer vil være billig, og du vil like resultatet.

1. Rustfjerning opptil 5 cm (fra 985 rubler) + lokal maling (fra 3.595 rubler)
2. Fjern rust opp til 10 cm (fra 1.475 rubler) + fargeovergang (fra 4.865 rubler)
3. Reparasjon av rust mer enn 11 cm (fra 2.450 rubler) + maling av delen (fra 5.780 rubler)

Reparasjon av rustne vingebuer på en Mazda.Hva gjør jeg hvis rust treffer bakskjermene? Det er veldig dyrt å bytte dem. Profesjonelt restaurerte 2 bakskjermer skadet av korrosjon

Egentlig et spørsmål om et bilde. Problemet er ikke bare i en uestetisk form, men også i det faktum at den bakre støtfangeren begynte å falle av og plastbeskyttelsesfestene falt ut (inne i vingen).
Av en eller annen grunn begynte bare bakskjermene og dørterskelene bak (på begge sider) å ruste. Andre steder, selv der det var riper og gnisninger, er det ingen rust.

Terskelen er gjennomrustet, fenderen, ser det ut til, er ikke gjennom ennå 🙂

Tjenesten sa at "du kan sveise det, men ikke med dem, siden det er et gasstankrør i nærheten."

Bil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jeg vil sette pris på alle råd og forslag.

Jeg kan tilby å gjøre alt etter sinnet for 20000r. med lokalt maleri
dette er nyttårsaften

men jeg anbefaler deg ikke å engasjere deg i skulptur, og utsikten vil ikke være den samme, og påliteligheten er ikke på nivå

"Nyttårsalternativ" - Jeg mente prisen er riktigere, selvfølgelig, for å kjøpe buereparasjonssett og sveise dem
deretter profesjonelt malt
det er ikke nødvendig å fjerne tanken for dette, det er nok å demontere påfyllingshalsen
det ville være lettere å beskrive prosedyren mer detaljert med en direkte undersøkelse av skaden

Dette er akkurat det alternativet jeg tilbyr deg.

hvis du vil i århundrer - erstatt det med et stykke fra demontering.Et stykke terskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000 rubler.

Utskifting vil koste oss 7000r.,
ommaling vil koste oss 4000r.

Å finne en reservedel er et spørsmål om en dag, vi er klare til å finne den i henhold til bilens data: produksjonsår, modifikasjon

vel, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundrer", enhver "pave-mache" vil ikke vare i 5 år,

men hvis du fordøyer det - blir alt super som nytt

Kjøp og sveis reparasjonsbuer. De er ikke dyre.

Prisen på arbeid for 1 fløy = 3500 rubler. (tinn) + maling av vingen og åpningen = 7500 rubler.

På en 11 år gammel 2105 gjorde jeg det på følgende måte: Det var blant annet et slikt hull:

Først trenger du en varm garasje (om vinteren). Nå om prosessen.

1. Med en drill med en dyse i form av en kronet metallbørste fjerner vi rust til omtrent denne typen:

Forresten, på den andre siden av bilen var det mer som ditt tilfelle, her er resultatet av rengjøringen:

2. Nå tar vi glassfiber (noen bruker nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), kutt det ut slik at det gjentar konturen til det rensede "hullet" med en kvote på 1-2 centimeter. Overflatene rundt "hullet" er avfettet med sprit.

3. Vi smører glassfiberen med spesielt bilepoksylim (tokomponent stinkende søppel i bokser), fester hullene på plass, glatter dem ut. Det er ikke nødvendig å umiddelbart prøve å oppnå ønsket form - det viktigste er at det limte stoffet ikke er "buet" utover fra den originale kroppsprofilen.

4. Etter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er sterkt konkavt, gjenta prosedyren over det limte laget. Det andre laget jevner seg lett ut. Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil at etter påføring av et minimum av kitt.

5. Vi venter i tre timer til det tørker. Så tar vi en to-komponent kitt, vi lager en batch. Uten å tenke to ganger (ellers fryser det), påfører vi massen med en slikkepott over den limte glassfiberen på en slik måte at den originale geometrien til det reparerte området gjenskapes. Langs kantene på stoffet må du "komme ut" med kitt på metallet slik at kantene på stoffet er godt synlige.

6. Dagen etter henter vi en drill med en sirkeldyse, som en delikat hud er festet på. Vi pusser overflaten på en slik måte at den blir nesten jevn og at overgangen fra sparkel til kroppsmetall blir minimalt merkbar (ikke slip til glassfiber - det blir bare verre).

7. Vi tørker og avfetter overflaten, påfører en primer (ved hjelp av en boks i en avstand på 30-40 cm) i to lag. Mellom lagene tar vi en pause i 20 minutter. Etter et par timer etter grunning tar vi en boks med maling og påfører den samme malingen på det reparerte området.

motivasjonen er feil.Jeg har aldri hørt om en del som er byttet ut med plast. Bare hele detaljen.

Hvis du tenker litt, er det ganske åpenbart at sveiseskjøten til to metallplater er noe mer pålitelig enn liming. selv om det er en mye annonsert poxypol. Det virker for meg som om nagler vil være sterkere enn epoksy/polyesterlim.

Jeg vet ikke hva spesielle bilharpikser er, jeg deler dem inn i epoksy og polyester. De første ser ut til å være sterkere, de andre ser ut til å kurere raskere. Epoksy anbefales vanligvis ikke å behandle tidligere enn 24 timer fra øyeblikket av blanding. Polyester "reiser seg" en størrelsesorden raskere.

Videre: "Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil,"
Du trenger ikke å gjøre det.
Faktum er at når du limer glassfiber, spiller harpiksen rollen som bare et bindemiddel, men ikke et formingsmateriale. Derfor bør det være et minimum av harpiks, kun for impregnering av glassfiber (sist gang jeg limte støtfangeren - i mangel på glassfiber brukte jeg en malingsbandasje, en slags luftsyntetikk), men ikke for dannelse av volum. Harpiks er generelt et skjørt stoff i seg selv, derfor er det i glassfiber ikke så mye harpiksen som "fungerer" som fyllstoffet.

Det er fornuftig før du legger på det første laget med "glassfiber" for å bøye ønsket overflate ut av noe, med en margin på flere lag. For et stykke av en støtfanger bøyde jeg den ganske enkelt fra innsiden ut av et metallnett fra nærmeste byggemarked. Rutenett med en firkant 5x5mm. Og på den er det flere lag av det angitte materialet impregnert med epoksy. Etter en dag kan du slipe (selv om harpiksen er skjør, men sterk, er det bedre å slipe med en maskin, jeg ble "svart" med en renseskive på en kvern. 🙂 og deretter bringe den til null med polyesterkitt. først lag med glassfibersparkel for å dekke store ujevnheter, og deretter aluminium eller noe sånt.

men jeg er enig med tidligere foredragsholdere i at en slik "reparasjon" er hensiktsmessig for salg. For deg selv er det tross alt bedre å sveise en lapp. enten ved å kutte ut fra donoren, eller ved å justere arkstykkene med påfølgende fjerning av overflaten av spatlene. Med ikke-skjeve hender vil den være både mer pålitelig og holdbar enn epoksyplaster.

Ja, forresten, det er et annet "hjemmealternativ": kutt ut de skadede bitene, men ikke sveis lappene, men lodd dem.

og noen bilder:
om formen for liming: (skruene skrus deretter ut, spor etter dem er pusset)

om lapper: til venstre i prosessen (det som ble renset var praktisk talt fraværende, spor av sømmer er synlige), til høyre er resultatet (ignorer hvitbalansen, fargen er svart. 🙂

et og et halvt år har gått, til (ugh * 3) det ikke er noen hull.

PS terskler og bokser ble fullstendig amputert. 🙂

ps. om bensintanken. fottur i tjenesten bare ikke ønsker å rote rundt. På Volga laget de en bakskjerm og fenderforing i tjenesten, bensintanken ble fjernet for sveising, og rørene ble tatt til side.

Se etter en mindre latterlig tjeneste som vil fjerne bensintanken og finne en donor ved demonteringen.

Vel, jeg tar det, fordi. gjorde bare "for meg selv" en gang uten erfaring og kunnskap.

Siden den gang har bilen forresten gått gjennom sin andre vinter (nå med ny eier) og disse stedene gir seg ikke.