DIY rusten vingebue reparasjon

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

La oss snakke om å bytte ut de bakre buene på bilen. Bakre buer på noen bilmodeller er et svakt punkt, som lett blir korrodert. Det er alternativer når du kan "kurere" rust uten å endre buene, men som regel trekker eierne av biler til det siste, når drastiske tiltak er nødvendig. Behovet for å erstatte de bakre buene oppstår som regel på grunn av deres gjennomkorrosjon. I slike tilfeller gjenstår det bare å kutte av alt rustent metall og sveise i stedet et nytt, ikke-rustent segment. Hvordan gjøre dette, og hvilke finesser du må ta hensyn til. La oss ta en titt på alt i detalj.

Først må vi definere grensene for det korroderte området. For å gjøre dette, må du rense av den gamle lakken på et sted hvor rust er synlig. En obduksjon, som de sier, vil vise hva som er under malingen. Det er nødvendig å rengjøre det, med en margin som trekker seg tilbake fra sonen med korrosjon til sonen med normalt metall. En obduksjon avslører vanligvis at det er mye mer rust enn man ser.

Deretter må vi kutte av alt det korroderte metallet. Vi bruker "kvernen", vi kutter alt ned til rent metall. Etter at det rustne segmentet er kuttet av, bør baksiden av det gjenværende intakte metallet kontrolleres så langt som mulig. Hvorfor trenger vi dette? Det har seg slik at den fremre delen av delen ikke inneholder korrosjon, men på baksiden er alt mye tristere. Vanligvis må du bare forstørre snittområdet litt for å sveise reparasjonssegmentet til det gode metallet på begge sider.

Klipp ut segmentet av bakvingen Bue selvlaget av metallplater

Videre til oss du må ta en reparasjonsinnsats et sted for sveising og gjenoppretting av buen. Her kan du velge følgende alternativer:

1. Ta ønsket segment fra giverens bakvinge.
2. Ta den nødvendige delen fra det nye reparasjonspanelet for bakvingen (hvis det er et til salgs for bilmodellen som repareres).
3. Skjær ønsket segment fra metallplater (vanligvis fra et unødvendig kroppspanel). Alt avhenger av hvilken form du trenger segmentet. Hvis en stor del av buen med komplekse former, kanter ble kuttet, så er det selvfølgelig bedre å ta og kutte ut en lignende del fra giverens vinge. Igjen, det avhenger av kostnadene for bakvingen til en bestemt bil. Til tross for kompleksiteten i formene, er det også mulig å bøye ønsket segment fra for eksempel en unødvendig hette. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lage et segment av flere enklere ved å sveise dem sammen.
4. Et annet alternativ er å ta ønsket segment fra en ny eller brukt forvinge. I de fleste bilmodeller er front- og bakskjermene like i form. Forvingen er vanligvis billigere og lettere å finne enn bakvingen. Dermed tar vi ønsket "stykke" fra forvingen og justerer det til den bakre.

Sveising av en hjemmelaget bue Ny oppussingsbue Forskjermen ligner i formen på buen på bakskjermen.

Hvordan skjærer jeg en platelapp til ønsket form?

Du kan bruke denne metoden. Ta en papp, len den mot det kuttede området og kantene til det kuttede området vil bli trykt på den.Nå kan du skjære et stempel ut av papp langs disse grensene, og bruke dette stempelet til å kutte ut den nødvendige lappen fra metall. Det er bedre å øke kantene på metallet som kuttes ut litt, siden det må sveises med en overlapping.

Sveising av reparasjonsinnsatsen

Neste trinn er å sveise reparasjonsinnsatsen. Ved sveising må du ikke overopphete metallet. Det er bedre å sveise med prikker, fra den ene enden av lappen, deretter sveise med en prikk på den andre siden og med intervaller, og deretter redusere intervallet. Poenget er at metallet ikke leder for mye.

Etter sveising må du rense sømmen fra oksider og slipe sveisesømmen.

Sveisesøm beskyttelse

Deretter må du beskytte sømmen mot korrosjon. Ett alternativ er en anti-korrosiv epoxy primer. Etter at jorden har tørket helt, må du slipe den uten å gni den til metallet, så kan du bruke en kitt.

Baksiden av sveisen er også viktig å beskytte. Til dette kan du bruke antikorrosive primere i aerosolbokser. Det viktigste er å komme til baksiden. Hvis det ikke er tilgang, kan du bruke en boks med et langt rør og en dyse på. En av disse variantene er "Movil". Veldig behagelig design. Du kan krype inn i et skjult hulrom ved å stikke et rør inn i et lite hull. Movil er ikke det beste alternativet for å beskytte mot korrosjon, men dyserøret kan tilpasses til enhver annen beskyttelse i en sprayboks.

Deretter kan du gå videre til endelig fjerning av sparkelmassen, grunning med akrylgrunning, klargjøring til maling og selve malingen.

Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.

Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle finesser. Biltypen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyssterk.

Vanligvis begynner korrosjon å manifestere seg ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon tvers igjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, her er det ingen rust.

På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. Slike deler må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som har lidd minst av korrosjon.

Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon ut på vingen. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist. Vi har åpnet et slikt sted og skal prøve å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen vi snakket om ovenfor.

La oss også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle er en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakken og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede har begynt å dukke opp i den.

Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk et ganske interessant spørsmål, for før du starter arbeidet, må du forstå hva korrosjon er, og da vil vi bedre forstå hvordan vi skal håndtere det.Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som kom inn i dette senteret og som holder på fuktigheten.

Vi har fjernet en vinge som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi korrosjon i kontaktpunktet med en annen del. Ofte skyldes spredningen den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet er at vingen fortsatt kan fjernes, behandles med jord, dekkes med maling, som arbeidet er gjort.

Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet oppstår antakelsen om at enten ble materialene oppsummert, eller at arbeidet ble utført dårlig. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å komme gjennom fra innsiden.

Og nå kan du forestille deg, hvis vi så i en forstørret visning av en liten boble og så hvor mye skitt det var i den, så på stedet der det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vinge), hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å først og fremst være sikker på å behandle kilden til korrosjon.

Før du arbeider med sveisemaskinen, må du koble fra strømforsyningen, det vil si batteriet. Problemet vi har er dette, vi må helbrede buen dekket med korrosjon.

Først og fremst renser vi alt med en smergelmaskin og kutter ut det skadede området med en kvern.

Etter at det skadede området er kuttet ut, behandler vi alt med syre slik at det ikke blir mer korrosjon. Vi lager emner, kutter ut lapper. Laget av matkvalitets rustfritt stål 0,8 tykkelse.

Vi skålder fra innsiden og dekker med baxitisk jord. Forsiktig, selv under sømmene.

Hvis det ikke er praktisk for deg eller det er vanskelig for deg å lage en lapp i diameter, kan du bruke papp til dette. Påfør og trykk ned rundt omkretsen av utskjæringen. Du vil ha et spor, klippe og påføre metallet for å kutte en lapp i henhold til papplayouten din.
For dybdebehandling trenger du også en Movil, en slange med spraydyse i alle retninger.

Etter alle behandlingene tar du det første plasteret og setter inn hullet der kuttet var. For å kunne kontrollere lappen rolig, er det nødvendig å sveise på en unødvendig skrutrekker eller en metallstang.

På grunn av det faktum at du sveiser det til lappen, vil det gi deg verdigheten ikke bare å regulere den, men også å presse den tett til metallet. Og så sveiser vi på alle lappene.

Da er det nødvendig å rydde opp alt slik at flyet er jevnt og under maling ikke alt stikker ut. Vi rengjør med en kvern og går deretter gjennom med en spesiell jernbørste for en kvern.

Med en børste renser vi alt inne i sømmene slik at det ikke blir avleiringer og i fremtiden oksiderer det ikke og blir ikke dekket av rust. Og for å være sikker går vi gjennom sirkuset igjen.
Deretter må du ta 120 sandpapir og bruke risiko. Etter å ha påført merkene, er det nødvendig å avfette alt.

Etter at den har tørket, dekk til med baxitic primer. Ettersom primeren tørker godt, påfør risikoen på nytt med 120 sandpapir. Deretter legger vi et tykt lag med kitt.

Påfør kittet tett under sømmen, og tett uten luft. Etter sliping med en dyse, slik at den er nøyaktig uten groper.

Avfett igjen før påføring med universalsparkel.

Vi bruker en universalkitt og på de påførte risikoene fra 120 sandpapir og på det gjenværende uferdige arbeidet, porene, justerer kantene.

Vi venter på at kittet skal tørke og fortsetter med sliping. Vi skal pusse 240 med sandpapir. På slutten, hvis det er igjen porer, passerer vi det på nytt med kitt og pusser det.

Deretter legger vi flere lag med primer, la det tørke i 5 minutter mellom lagene.

Slutten vi vil ha er å male, male over etter farge, og buen din er klar.

Oleg, hei! Fortell meg om jeg vil gjøre det rette ... Tre små hull har dannet seg på døren min (under fabrikkens vibrasjonsisolering er alt helt rustent og som et resultat 3 hull, bilen er 3 år gammel, Kalina2).Jeg vil fortinne dem, dekke dem med epoksygrunning, deretter sparkle med sluttsparkel, grunne dem med vanlig grunning og male over alt. Fortell meg, vil jeg gjøre alt riktig i etapper?

Hallo. Kan du fortelle meg hvordan du gikk glipp av nettet?

Metoden er selvsagt en fungerende en, men ved sveising kan den gjøres 100 ganger raskere i arbeidskostnader.

her snakker vi ikke om lønnskostnader, men om pålitelighet og det faktum at ikke alle har sveising

Hvem reparerer slike ting, de som har det)))

Epoxy ville ikke vært bedre?

Onkel Olezha, alt er bra, men mangelen på elevenes arbeidsklær er slående.
En kar fra Makhachkala kommer rett i helgejakke til garasjen

nei, gutter i uniform går til og fra jobb

En interessant og nyttig video, blant annet, som alle andre! Kan du bruke denne metoden på dørene i hjørnene?

Mange Premasya-eiere og andre er kjent med dette problemet. Som enhver sykdom er det enklere og billigere å behandle den i det innledende stadiet, og unngår utseendet på gjennomgående hull. Ellers vil det være nødvendig med en donororgantransplantasjon i form av et vingeplaster. La oss anta at alt ikke er så ille med oss ​​og det ser omtrent slik ut:

Riktignok er dette en Corolla fra 2005. – Europeisk, men essensen er den samme. La oss se hva som kan gjøres, hvis det er et ønske, et varmt rom og en kompressor med en sprøytepistol, men det er ingen penger eller det er synd))). Hvis noen ikke er interessert i hemmelighetene til kroppsreparasjon, kan du gå rett til slutten, hvor du vil finne ut hvordan du kan beskytte buen mot korrosjon.
Så vi tar en drill med en trådskive og renser den hovne malingen, se nøye slik at det ikke er rust igjen under malingen, ellers vil disse stedene stige senere:

Du kan da rengjøre spesielt rustne steder med en kvern, men vær forsiktig - metallet er svekket og det er lett å lage hull. Vi rengjør overgangen fra maling til metall med et sandpapir, slik at det ikke er noen skarp høydeforskjell. Overgangen behandles riktig hvis lagene med primer og maling er konsekvent synlige:

For å fremskynde prosessen kan du først ta en grovere hud - korn 80, deretter gå til 120 og avslutte 240, gå over området med hvert påfølgende slipemiddel litt lenger enn det forrige. Husk samtidig at risikoen for en grovere 220 ikke lukker seg med jord, så ikke klatre langt til den. Resten av overflaten er mattet med sandpapir 600. Det er mer praktisk å arbeide med vann med et fint sandpapir, slik at slipemidlet ikke blir tilstoppet, så etter det er det nødvendig å tørke grundig med prof. en hårføner, spesielt huler fra korrosjon, kan varmes opp til 60-80g, malingen er ikke redd for dette. Vi tørker overflaten med et serviett med avfettingsmiddel og kitt. Den største feilen til nybegynnere når de puttingknyter er at de smører det med et tykt lag i håp om å deretter kutte av det overflødige med et sandpapir. Det vil være riktig å påføre 3-4 lag etter hverandre, gradvis nærme seg formen på overflaten, det skal se omtrent slik ut:

På toppen av bakken, påfør et tynt lag av et fremkallende lag av enhver mørk maling, praktisk fra en sprayboks. Den tørkede jorda gnis med 600-800 sandpapir med vann, utviklingslaget vil vise om det er defekter. Resten av delen er matteret med vann, sandpapir 1000 og deretter Scotchbrite. Resultatet er en glatt matt overflate:

Vi limer over, avfetter, tørker av med en klebrig klut fra støv og kan males.
Noen få ord om maling. Jeg anbefaler deg ikke å vurdere bokser i prinsippet. Og ikke bare fordi fargen ikke stemmer overens, beskytter slik emalje ikke de nedre lagene mot fuktighet dårlig. Derfor er det bedre å ta maling på utvalget av bilemaljer. Jeg vil avsløre en av de mest hemmelige hemmelighetene: ingen kolorist kan matche en farge 100%. Det antas i smale sirkler at 70-80% av fargetilpasningen avhenger av fargeleggeren, resten avhenger av malerens kunst. Han vil lage en prøvemaling, om nødvendig male malingen. En god maler vil aldri male ende-til-ende deler, en overgang gjøres til den gamle malingen, så ofte i stedet for en del, må du male to eller til og med tre. I dette tilfellet måtte jeg male hele vingen, gjøre overgangen til døren og støtfangeren:

Som et resultat vil det ikke være noen misfarging selv under kunstig belysning. Har du sannsynligvis møtt biler som ser normale ut om dagen, og under en lampe om kvelden, som om deler fra forskjellige biler?

Korrosjon av buen begynner med skade på kanten av små steiner som flyr fra hjulet. Slik at rusten etter den første vinteren ikke klatrer igjen, er det nødvendig å beskytte dette stedet. Vi kjøper elastiske bånd for å beskytte den nedre kanten av dørene til VAZ-08. Kutt av overflødig:

Vi belegger kanten av vingen med antikorrosiv brønn på begge sider og legger et elastisk bånd på det, belegg det igjen fra innsiden av vingen slik at vannet ikke kommer under strikken. Utenfor fjerner vi overskuddet med bensin, du får denne skjønnheten:

Hvilke materialer skal brukes? Jeg vil si dette, det er ingen ærlig dårlige materialer nå, de som er dyrere lar deg forkorte reparasjonstiden, det er mer praktisk å jobbe med dem, og kvaliteten avhenger hovedsakelig av flid og dyktighet. En typisk representant for budsjettmateriell er NOVOL. Forutsatt at teknologien følges, gir den ganske tilstrekkelig kvalitet:

Her er en slik reparasjon, ingenting er for komplisert, gå for det!

En veldig trist overraskelse ventet meg etter vinteren! Alle terskler, buer og dørhjørner i rust. Mazda 6 har alltid vært kjent for sin råtnende, så jeg var klar for dette.

Og nå den etterlengtede ferien, og jeg gikk ut i hagen for å fjerne disse "soppene"

Da jeg begynte å fjerne malingen, skjønte jeg at forrige eier allerede hadde laget buer, siden det var et lag med sparkel. Jeg fjernet det hele med en skrutrekker med en "børste" av jern

Batteriene er små, så det tok nesten 2 fulle batterier.

Deretter bruker vi en børste for å finne ut rustkonverteren med sink, etter 30 minutter fukter vi den med vann og lar den stå i en time. Metallet ble "rent" uten en rødlig farge, og selve rusten ble mørkere

Scotchbright matte hele vingen

litt regn gikk ned, satte paraplyen.

Kitt med glassfiberforseglede hull og alvorlige ujevnheter

Jeg dekket alt det bare metallet med en vanlig sparkel og tørket det av.

Slike uregelmessigheter må dekkes på nytt med kitt og gnides, de er veldig merkbare under malingen

avfettet overflate og påført 3 strøk primer. Interlaminær tørking ca 10-15 minutter

Og det var det jeg snakket om, det dukket opp uregelmessigheter

Jeg gned dem med sandpapir og grunnet igjen. Ikke perfekt, men det vil gjøre det!

Jeg gned overflaten med scotchbrite for å fjerne overflødig primer og jevne ut overgangene.

Avfettet og påført første strøk med maling. Jeg tok malingen i spesialen. butikken, der, ifølge passene, slo de et nummer og blandet maling rett inn i bolonchik.

Vi venter til det tørker, ca 20 minutter og legger på 3 lag lakk med et intervall på 10-15 minutter. Klar.

Dette er min første erfaring med karosseri, så ta på ingen måte dette innlegget som en leksjon! Det ble mange jambs, lakken dryppet litt og sparkelmassen må gnis til IDEALET! Jeg vil gjerne høre noen råd fra erfarne! Takk alle sammen for at dere så! 🙂

Jammen, vel, minst en i grenen har en fornuftig idé.

Også den første tanken var dette. Hvis du er heldig, kan du finne gode alternativer på alle slags Avito. For to år siden lette jeg etter høyrevingen til en gammel e34, kjøpte den av en fyr på Avito for 200r (!) Fra en fyr, dog rød, men helt intakt. Jeg tok nesten ikke en eldgammel Opel fra ham på kjøpet for 20k, men det var ikke tid til å fikle med den)

Hvor mye støv har lagt seg mens du malte, forfatter? det var ikke nødvendig å male i hagen, men i en lukket garasje.

hvis det i byen din er en slik bil på showdowns, er det bedre. Men det er situasjoner når du får en pepperrot og bringe den fra et sted er rett og slett ikke lønnsomt.

Nå tror jeg allerede at det sannsynligvis ville være lettere med samme demontering å umiddelbart ta den "lange" panseret og fenderne og ikke ta et dampbad.

kort vinge for ni kunne ikke finne? O_o, nesten alle karosseriverksteder i byen vår har det, eller de kan bestille det. Selv om du kan løse det litt enklere, kjøper du 2 lange fendere og filer hjørnene på plast-"snuten", panseret er bevart og alle reglene, faren min gjorde dette som 94-åring tilbake i '94 den 8. av 87, at du nesten var som en moderne.

hmm. har overlevd, for innenlandsbiler er reservedeler stemplet av tyrkerne, her er det en lys fremtid.

Innlegget sier at Mazda 6 er kjent for sin råtnende. Mest sannsynlig ved demontering vil alt være like rustent.

en vinge til 6 koster 1730 ny SAT, det er lettere å kjøpe og male den enn å slite den ut på denne måten

ja i den første kan de tilby den for 20, brukte 1,5 minutter, fant en vinge i Krasnoyarsk for 1730 for alltid tre =)) naturlig ny

og tok og satte, her forleden byttet de strykejernet på fersk auris, nesten alt er perfekt, kvaliteten har vokst betraktelig i det siste

inn med z og inn og s og t ca t ca t ca og hvor, hvor er reist!

Jeg har for eksempel en bumper i bypikken du finner på showdowns. selv om det er mange slike biler i byen. det er lettere for meg å komme meg.

Støtfangeren og frontlyktene fra Irkutsk til Voronezh kostet meg mindre enn i Voronezh for demontering.

For det første har jeg for eksempel 24 jernstøtfangere på Volga, og for det andre, på min andre Volga 31105 er støtfangeren av plast, men som det viste seg om vinteren, viste det seg at snødrevet var sterkere, som et resultat minus støtfangeren. Ja, jeg elsker virkelig Volga.

tøffe nordlige forhold - til og med plaststøtfangere ruster!)

Hvorfor fra Amerika? Det er også et helproduserende Kina =) Selv kjører jeg en Dodge Stratus 2.4 2001 og utover, for min alder er det kun en dør laget av rust på høyre side bak, og så er det en som gned den godt inn med den , og panseret er fortsatt foran (det er en slags sølvfarget plastinnsats, den gnidd av underveis). Også her tenker jeg å gjøre en rustbehandling som i innlegget, tk. Jeg ser ingen grunn til å kjøpe hele døren.

Det dyreste er de nedre frontspakene, tk. de varme er innebygd i dem. Ellers er det ikke veldig dyrt hvis du har hender og hode.

For eksempel råtner bakskjermene mine, men de er mye dyrere og du finner et helvete på bilen min. budsjettversjon av forfatteren

Problematisk. Denne kroppen råtner fælt.

Så det er ikke originalen du kan kjøpe. Jeg har kjørt med en umalt taiwansk vinge i to år, uten rug.

Tatt i betraktning at den taiwanske koster 1,5k rubler, generelt sett, gir ideen om å gjenopprette denne vingen med gjennomrust absolutt ingen mening.

Vel, ja, med tanke på at disse hullene vil dukke opp igjen veldig snart.

I to måneder blåser alt opp, det er bare penger i vasken

Spørsmålet om hvordan man behandler hjulbuene til en bil høres ikke mindre relevant ut enn for eksempel problemet med å velge selve bilen. Det er ingen hemmelighet at noen biler blir utsatt for minimert anti-korrosjonsbehandling av karosseriet under fabrikkmontering.

Hva skal man si om brukte biler. Tross alt er det ikke kjent med sikkerhet hvor forsiktig den tidligere eieren var? Og hvem vil at den kjøpte bilen skal råtne om flere sesonger? Derfor er det nødvendig å utføre ytterligere behandling, både av hele kroppen og spesielt hjulbuene, som det stedet som er mest utsatt for mekaniske deformasjoner og andre hendelser forbundet med skade på kroppsbelegget.

Hvordan behandle hjulbuene til en bil og hvordan gjøre dette arbeidet riktig? Det er flere måter du kan gjøre det på selv. La oss starte med det viktigste.

Enhver metalldel kan før eller siden begynne å ruste. Dessuten er hjulbuene, som tar på seg mekaniske skader fra små steiner og sand under kjøring. Og om vinteren bidrar det til forringelse og svikt i belegg - en blanding som drysses på veiene våre i glatte tider. Derfor er anti-grusbehandling av hjulbuene til bilen en av de mest optimale veiene ut av situasjonen.

Du kan selvfølgelig kontakte tjenesten for en løsning. Men du kan prøve å gjøre en lignende prosedyre selv, og spare en viss sum penger. Og dessuten vil du være så sikker som mulig på at alt ble gjort i henhold til reglene, fordi du selv behandlet detaljene.

Fjerning av hjulet... Vi hever bilen; for større bekvemmelighet må du vippe den litt mer til siden. Hvis det ikke er noen heis, bruk jekker og støtter. Men gjør det for å gjøre det så praktisk som mulig å komme til behandlingsstedene.

Hjulbuer kan være skitne.Derfor, under vanntrykket, vasker vi av vekstene og forsiktig (du kan bruke en børste) for å rengjøre lagene.

Når det er tørt, inspiserer vi innvendige belegg for alle slags feil og rust. Vi behandler fociene med en rustomformer. Vi rengjør rusten, hvis noen, med et metallbørstefeste satt på en elektrisk drill (du kan gjøre det manuelt, men det vil ta mye mer tid og krefter). Til slutt sliper vi disse stedene med en dyse med sandpapir med samme bor. Merk følgende! Når du utfører arbeid, bruk vernebriller for å beskytte øynene mot støv og rustbiter som flyr i forskjellige retninger.

Vi behandler foci igjen med en rustomformer. Vent litt og vask av med mye vann. Etter det tørker vi hjulbuene grundig (for dette formålet kan du bruke en varmevifte eller hårføner).

Deretter belegg overflatene med et nitroløsningsmiddel... Og så - med maskeringstape limer vi de overflatene som anti-grus ikke skal komme på. Vi pakker suspensjonen med polyetylen av samme grunner.

Vi påfører primeren i flere lag, og lar hver av dem tørke. Du kan ta det på flaske, eller du kan ta det fra boks – da jobber vi med bred børste.

Påfør mastikk på grunnede overflater (også i flere lag, la hvert lag tørke). Vi sjekker at anti-grusdekselet dekker alle nødvendige plan. Etter endt arbeid, tørk grundig. Vi fjerner plastbeskyttelsen og tapen. Vi setter hjulet tilbake og gjentar prosedyren på den andre siden av bilen.

Problemer med å forbedre støyisolasjonen finnes sannsynligvis i mange biler. Men hvis det på flate overflater vanligvis brukes et lydabsorberende materiale til disse formålene, kan det ikke lenger brukes effektivt her, på hjulbuene. Hvordan behandle hjulbuene til en bil? Flytende støyisolering av disse reservedelene anbefales for bruk.

Hva gir det? Det har blitt lagt merke til at deler av veistøyen trenger inn i bilen nøyaktig gjennom de ubeskyttede hjulbuene, noe som gjør det vanskelig for lydgourmeter å lytte til lydsystemer av høy kvalitet. Derfor anbefales det å bruke flytende isolasjon for å redusere mengden og kvaliteten på støy.

Det er to typer av det: påføres på en primer og en som påføres direkte på den rengjorte overflaten.

Bileiere står ofte overfor et problem - utseendet av rust på overflaten. Det kan være flere årsaker:

• bilen er plassert i en uoppvarmet garasje om vinteren;
• dårlig rengjøring;
• brudd på de generelle reglene for stell av kjøretøy.

Vanligvis dannes det korrosjon på undervingens overflate eller i nedre del av bilen. Du kan fjerne den ved å sørge for riktig bilpleie ved å kontakte detaljsenteret.

Du kan lese mer om hvordan du fjerner rust på et karosseri i denne artikkelen. Du vil lære hvordan og hvordan du behandler en bil fra korrosjon med egne hender.

Rust på skjermen på bilen

Før du fjerner korrosive skader, er det verdt å finne ut årsaken. Det er fem typer rust:

• kosmetisk rust dannet i områder med kontakt mellom bildeler og kroppen (lys, lister og en radiatorgrill);
• underfilm forekommer i den nedre delen av belegget og er en uttalt defekt (malingen blir til bobler);
• gjennom type dannet i sluttfasen av korrosjon - hull vises som ødelegger metallet;
• punktskade ødelegger det indre laget av overflaten til bilen;
• rustflekket kan dekke det meste av kjøretøyets kropp og vinge, anbefales det å fjerne feil i dannelsesstadiet.

Du kan fjerne rust på skjermen til en bil med improviserte midler eller bruke tjenestene til spesialister. Før du holder et slikt arrangement, bør du ta vare på å klargjøre maskinen og kjøpe nødvendig verktøy:

• en slipemaskin vil dekke kostnadene og hjelpe til med å rengjøre kjøretøyets karosseri;
• sandblåsemaskin er hovedverktøyet i kampen mot korrosjon og dens forutsetninger. Bilen bør plasseres i et eget område for å unngå skade på garasjen eller andre bygninger, siden sanden under trykket fra apparatet kan fly i forskjellige retninger;
• situasjonen med et begrenset budsjett innebærer kjøp av en metallbørste.

Rustomformere

Som et kjemikalie er det bedre å kjøpe: rustomformer, avfettingsmiddel, kitt og anti-korrosjonsprimer.

For å ivareta sikkerheten ved fjerning av feil på en bil, bør det brukes spesielle hansker.

Utseendet til rust er analogt med et virus - hvis du utelater dette problemet, vil bilen snart forringes. Hvert kjøretøy har sin egen risikosone - området til hjulbueforingene - det første stedet for dannelsen av en korrosjonsfeil. Hovedårsaken til problemer på disse stedene anses å være overflødig fuktighet og oksygen. Undervingedelen av buene samler opp store mengder støv, som hindrer bilen i å tørke ut. Dette gjør at bilen ruster raskt.

Å utføre restaurering av metall er en møysommelig prosess, derfor må du vaske bilen godt før du fjerner rusten. Neste trinn er å fjerne korrosive skader. Det er flere måter:

Fjern rust med en sandblåser. Teknikken vil rense vingen effektivt og trenge inn i alle metallsektorer. Strukturen til bilens belegg vil ikke bli forstyrret og vil beholde sin størrelse i tykkelse. Enheten rettes mot det skadede området og korrosjonen renses av med fine sandpartikler.

Fjerner rust med sandblåsing
Slipeprosess med et elektroverktøy. Denne metoden kan utføres ved hjelp av en spesiell maskin. Takket være den raske rotasjonen av skiven fjernes rust uten defekter på metallet.

Fjerne rust ved å slipe
Håndsliping. Problemoverflaten til bilen behandles med en spesiell børste eller sandpapir. Håndverkere kan bruke slipeskiver. Denne metoden er økonomisk, men krever mye fysisk anstrengelse. Ved hjelp av en børste rengjøres bilen i vanskelig tilgjengelige sektorer.

Rustfjerner

Kjemisk bearbeiding av transportdeler. Du kan starte denne prosedyren med de nødvendige kjemikaliene. Det beste alternativet er en rustomformer, som påføres med en børste eller spray. Etter disse handlingene skal produktet absorberes i overflaten av bilen, deretter vaskes det ganske enkelt av med vann.

Prosessen med å fjerne bilrust fra problemområder krever omsorg fra eieren. Grunnleggende regler:

• sliping bør utføres på små områder med vanlig sandpapir. Kravet vil unngå skader på malings- og lakkoverflaten;
• med jevne mellomrom utføres anti-korrosjonsbehandling av bunnen og andre mest sårbare steder på bilen;
• du kan gjenopprette dekningen til en bil med midler som har et godt rykte og be om hjelp fra pålitelige spesialister;

Anti-korrosjonsmiddel

de resulterende sjetongene i området av karosseriet blir umiddelbart malt over. Dette vil unngå spredning av rust rundt hele omkretsen;

diagnostikk av understell og vanskelig tilgjengelige steder i bilen bør utføres to ganger i måneden.

Basert på kjøretøyets driftsstandarder kan eieren unngå korrosjon og andre maskinfeil.

Reparasjon av rustne bilbuer er en spesialitet i det profesjonelle nettverket av karosseristasjoner. Stol på oss med kjøretøyet ditt, og det vil etterlate oss uten de minste tegn på korrosjon. Reparasjon av rustne buer er billig, og du vil elske resultatet.

1. Fjerning av rust opptil 5 cm (fra 985 rubler) + lokalt maleri (fra 3.595 rubler)
2. Fjern rust opp til 10 cm (fra 1.475 rubler) + maling med overgang (fra 4.865 rubler)
3. Reparasjon av rust over 11 cm (fra 2.450 rubler) + maling av delen (fra 5.780 rubler)

Reparasjon av rustne fenderbuer på Mazda.Hva skal jeg gjøre hvis bakskjermene er rustne? Det er veldig dyrt å bytte dem. Profesjonelt reparerte 2 korroderte bakskjermer

Faktisk spørsmålet på bildet. Problemet er ikke bare i en uestetisk form, men også i det faktum at bakstøtfangeren begynte å falle av og plastbeskyttelsesfestene (inne i vingen) falt ut.
Av en eller annen grunn begynte bare bakskjermene og dørterskelene bak (på begge sider) å ruste. Andre steder, selv der det var riper og gummier, er det ingen rust.

Terskelen er gjennomrustet, vingen ser ut til å være ikke gjennomkjørt ennå 🙂

Tjenesten sa at "du kan lage mat, bare ikke med dem, siden det er et gasstankrør i nærheten."

Nissan Almera 1.6 bil (1999).
Eventuelle råd og forslag vil bli satt pris på.

Jeg kan tilby deg å gjøre alt etter tankene dine for 20 000 rubler. med lokalt maleri
slik er nyttårsversjonen

men jeg anbefaler deg ikke å engasjere deg i skulptur, og utsikten vil ikke være den samme, og påliteligheten er ikke på nivå

"Nyttårsversjon" - jeg mente prisen er riktigere, selvfølgelig, for å kjøpe reparasjonssett for buer og sveise dem
mal deretter profesjonelt
det er absolutt ikke nødvendig å fjerne tanken for dette, det er nok å demontere påfyllingshalsen
det ville være lettere å beskrive prosedyren mer detaljert med en direkte undersøkelse av skaden

Jeg tilbyr deg dette alternativet)

hvis du vil i evigheter bytt det ut med et stykke fra demontering Et stykke terskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000r.

Utskifting vil koste oss 7000r.,
ommaling vil koste oss 4000r.

Å finne en del er et spørsmål om en dag, vi er klare til å finne den i henhold til dataene til bilen: produksjonsår, modifikasjon

Vel, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundrer", enhver "popier-mache" vil ikke vare i 5 år,

men hvis du fordøyer - blir alt super som nytt

Kjøp og sveis reparasjonsbuer. De er ikke dyre.

Pris på arbeid for 1 fløy = 3500 rubler. (tinn) + maling av vingen og åpning = 7 500 r.

På 11-åringen 2105 gjorde jeg følgende. I tillegg var det et slikt hull:

Først trenger du en varm garasje (om vinteren). Nå om prosessen.

1. Med en drill med en kroneformet metallbørste fjerner vi rusten helt til noe som dette:

Forresten, på den andre siden av bilen lignet den mer på ditt tilfelle, her er resultatet av rengjøringen:

2. Nå tar vi glassfiber (noen bruker nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), kutt det ut slik at det gjentar konturen av det rensede "hullet" med en kvote på 1-2 centimeter. Avfett overflatene rundt "hullet" med sprit.

3. Vi smører glassduken med et spesielt epoksylim for biler (tokomponent stinkende søppel i bokser), fester det i stedet for hullet, glatter det ut. Det er ikke nødvendig å prøve å oppnå ønsket form med en gang - det viktigste er at det limte stoffet ikke er "buet" utover fra den opprinnelige kroppsprofilen.

4. Etter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er sterkt bøyd, gjenta prosedyren over det limte laget. Det andre laget jevner seg lett ut. Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil slik at du etter påføring av et minimum av kitt.

5. Vi venter i tre timer til det tørker. Så tar vi en to-komponent kitt og lager en batch. Uten å tenke to ganger (ellers vil det stivne), påfører vi massen med en spatel over den limte glassfiberen på en slik måte at vi gjenskaper den opprinnelige geometrien til stedet som skal repareres. Langs kantene på stoffet må du "gå ut" med en sparkel på metallet slik at kantene på stoffet kan sees godt.

6. Dagen etter henter vi en drill med en dyse-sirkel, som en delikat hud er festet på. Vi pusser overflaten på en slik måte at den blir nesten jevn og at overgangen fra kittet til metallet på kroppen blir minimalt merkbar (ikke slip den til glassfiber - det blir bare verre).

7. Tørk av og avfett overflaten, påfør en primer (bruk en sprayboks i en avstand på 30-40 cm) i to lag. Ta en pause i 20 minutter mellom lagene. Etter et par timer etter grunning tar vi en boks med maling og påfører akkurat denne malingen på stedet som skal repareres.

motivasjon er ikke riktig.Jeg har aldri hørt at en del av delen skulle byttes ut med plast. Bare hele delen.

Hvis du tenker deg litt om, er det ganske åpenbart at en sveiset skjøt av to metallplater er noe mer pålitelig enn liming. selv om det er en høyt annonsert poxipol. Det virker for meg som om nagler vil være enda sterkere enn epoksy/polyesterlim.

Jeg vet ikke hva slags spesielle bilharpikser, jeg deler dem inn i epoksy og polyester. Førstnevnte ser ut til å være sterkere, sistnevnte ser ut til å stivne raskere. Epoksy anbefales vanligvis å behandles tidligst 24 timer etter blanding. Polyester "stiger" en størrelsesorden raskere.

Neste: "Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil,"
Ikke gjør det.
Faktum er at når du limer glassfiber, spiller harpiks rollen som bare et bindemiddel, men ikke et formingsmateriale. Derfor bør det være et minimum av harpiks, kun for impregnering av glassfiberen (jeg limte støtfangeren forrige gang - i mangel av glassfiber brukte jeg en malerbandasje, en slags luftig syntetisk), men ikke for dannelse av volum. Harpiks er generelt et skjørt stoff i seg selv, derfor er det i glassfiber ikke så mye harpiks som "fungerer" som fyllstoff.

Det er fornuftig å bøye ønsket overflate fra noe før påføring av det første laget av "glassfiber", med en margin på flere lag. For et stykke av en støtfanger bøyde jeg den korny fra innsiden ut av et metallnett fra nærmeste byggemarked. Gitter med en firkant 5x5mm. Og på den er det flere lag av det spesifiserte materialet impregnert med epoksy. Etter en dag kan du slipe (selv om harpiksen er skjør, men sterk, er det bedre å slipe med en maskin, jeg gikk "inn i svart" med en renseskive på en kvern. uregelmessigheter, og deretter aluminium eller noe sånt.

men jeg er enig med tidligere foredragsholdere i at en slik "reparasjon" er tilrådelig for salg. Det er tross alt bedre for deg selv å sveise lappen. enten ved å skjære ut fra giveren, eller ved å justere arkbitene med påfølgende fjerning av overflaten av kittet. Med ikke-skjeve hender vil det være mer pålitelig og mer holdbart enn epoksyplaster.

Forresten, det er et annet "hjemmealternativ": kutt ut de skadede delene, men ikke sveis lappene, men lodd dem.

og noen bilder:
om formen for liming: (skruene skrus deretter ut, spor etter dem er pusset)

om lapper: til venstre i prosessen (det som nesten var fraværende, sporene av sømmene er synlige), til høyre resultatet (ikke vær oppmerksom på hvitbalansen, fargen er svart. 🙂

et og et halvt år har gått til (ugh * 3) det ikke er noen hull.

shl. tersklene og boksene ble fullstendig amputert. 🙂

ps. om bensintanken. de ville bare ikke gå til tjenesten. På Volga laget de meg en bakskjerm og en hjulbueforing, bensintanken ble banalt fjernet for sveisetidspunktet, og rørene ble tatt til siden.

Se etter en mindre smart tjeneste som vil fjerne bensintanken og finne en donor for demontering.

Vel, jeg tar det på meg, fordi Jeg gjorde det bare "for meg selv" en gang uten erfaring og kunnskap.

Siden den gang har bilen forresten gått gjennom sin andre vinter (nå med ny eier) og disse stedene gir seg ikke.