DIY Defender subwoofer reparasjon

I detalj: gjør-det-selv forsvarer subwoofer reparasjon fra en ekte mester for my.housecope.com.

DIY subwoofer reparasjon - en av de vanligste havariene oppstår i forsterkeren, som er innebygd i subwooferen. Mange ulemper er forårsaket av nettverksforvrengninger i lyden, det er frekvensen på 50 Hz som bringer mest lavfrekvent interferens inn i lydbanen. Derfor må du oftest håndtere denne frekvensen som en hindring.

Denne støyen trenger inn i den akustiske kretsen og skaper en uønsket lavfrekvent brummen i de dynamiske radiatorene. Et av de effektive alternativene for å redusere en slik defekt er å installere store kondensatorer i forsyningsspenningskretsen for å jevne ut den likerettede spenningen. Som regel, i kretser satt sammen på transistorer eller mikrokretser, er synderen en elektrolytisk kondensator i filterkretsen som har blitt ubrukelig. Derfor oppstår støyforvrengninger i høyttalerne.

DIY aktiv subwoofer reparasjon og i ferd med å søke etter årsaken, demonterer vi kjøleribben og følgende bilde vises foran oss: en av kondensatorene har blitt "gravid" (det kan sees på bildet). I tillegg ble kontaktputen revet ut på tekstolitt-kretskortet.

For en høykvalitets forsterkerreparasjon er det nødvendig å endre begge kapasitetene samtidig. Siden den andre kondensatoren også kunne ha mistet noe av kapasiteten, og dette paret må være identisk. Derfor bytter vi paret med en gang, så det vil være mer pålitelig og vil vare lenger. I tillegg, som det viste seg, brast det ytre skallet til kondensatoren fra internt trykk, og elektrolytten lekket ut og farget brettet.

Vi lodder problemkapasitetene, og i stedet for dem installerer vi nye kondensatorer, gjerne fra kjente firmaer.

Video (klikk for å spille av).

Deretter må du rengjøre det trykte kretskortet med alkohol fra elektrolytten som har kommet på det, sett beholderne på plass, ikke glem å observere polariteten og loddetinn.

I mitt tilfelle måtte jeg formatere pinnene til de nye kondensatorene litt, siden hullene i brettet var litt bredere i midten. Etter støping passer de perfekt på plass. Men fortsatt, for større pålitelighet, er det bedre å behandle bunnen av tankene med termisk lim eller epoksylim for å motstå vibrasjoner inne i subwooferen.

Hva bør gjøres når lysdiodene for visuell kontroll over driften av enheten indikerer at alt er normalt, men en kanal fortsatt ikke fungerer. Dette problemet kan også indikere en funksjonsfeil i forsterkeren. Du bør imidlertid først sjekke visuelt og ved å ringe signalbanen som går fra lydkilden til subwooferen.

I tillegg til den ovenfor beskrevne reparasjonen av det trykte kretskortet for å erstatte hovne kondensatorer, må du sjekke utgangstransistorene eller integrerte kretser. Det er også svært sannsynlig at feilen ligger i strømforsyningen, som ikke forsyner kretsen med nødvendig forsyningsspenning. Faktisk bør alt radioutstyr alltid repareres ved å sjekke strømforsyningen, det vil si ved å måle alle utgående spenninger.

Hvordan reparere en bilsubwoofer, og faktisk en subwoofer generelt, er et av de ofte stilte spørsmålene, på grunn av deres utbredte bruk i lydutstyr.
Det er tre alternativer: kjøp en ny, ta den til en service for reparasjon, eller reparer den selv. For å reparere subwoofere selv, må du forstå litt om elektronikk, samt kunne bruke en loddebolt og en tester.

Subwoofer 5, 1 består av en høyttaler, høyttaler og forsterker, samt en strømforsyning:

Høyttaleren svikter vanligvis bare på grunn av mekanisk skade
Svikt i det dynamiske hodet er forårsaket av å treffe spolen med en lydfrekvens med en effekt som hodet ikke er designet for, eller en konstant spenning, som får spolen til å brenne ut
Når du lytter til en høyttaler med forsterkning med maksimal effekt, vil du støte på problemet med slitasje (brudd) av høyttalerkjeglen
Hvis høyttaleren går i stykker, må den byttes, siden det å spole tilbake spolen eller reparere subwoofer-diffusoren er et delikat møysommelig arbeid og det er svært vanskelig å gjøre det effektivt slik at lyden ikke forringes.

Først må du finne ut hvilke av elementene i subwooferen som mislyktes:

Hvis du bestemt har bestemt deg for at tilbakespoling av subwooferhøyttaleren ikke er et problem for deg, må du forberede følgende materialer og verktøy:

Shellac (eller epoxy) for belegg på subwooferviklingen

Løsemiddel

Gummi lim

Skrujern

Loddebolt

Mikrometer

Skrujern

Ikke alt er så enkelt som det ser ut til, selvreparasjon av en automatisk subwoofer, arbeidet er møysommelig:

Først må vi forsiktig demontere og fjerne subwooferhodet, vi bør handle sakte, plutselige håndbevegelser er uakseptable, ellers kan du skade spolehylsen

I tillegg er det nødvendig å observere renslighet under arbeidet slik at støv ikke kommer inn i magnetsystemet, og enda mer metallspon

Ellers, etter å ha brukt mye tid og krefter, i stedet for en fungerende subwoofer, vil vi få en haug med klirrende søppel.

Når vi kom til selve hylsen, bør du forsiktig vikle av den gamle ledningen, mens du teller antall omdreininger i laget og totalt antall i spolen

Her, jo mer nøyaktig du teller, jo bedre er kvaliteten på reparasjonen som et resultat.

Da er det viktig å måle diameteren på ledningen.

Et mikrometer er nødvendig for dette formålet.

Du kan selvfølgelig måle det med en skyvelære, men målenøyaktigheten er lavere, hvis det ikke finnes slike instrumenter, kan du jukse

Pakk en ledning på en skrutrekker eller en spiker, veldig stramt slik at sving til sving, og så 10 - 30 omdreininger, mål lengden på viklingen med en linjal

Deretter må du dele denne lengden med antall viklede svinger, og du vil få den omtrentlige diameteren til den nødvendige ledningen (linjalfeilen er stor)

Nå må du klargjøre subwoofer-diffusoren for tilbakespoling:

Bruk en dor som er egnet i diameter, fest hylsen i en skrutrekker

Det er nødvendig å passe veldig nøyaktig på doren og hylsen, for ikke å deformeres under tilbakespolingsprosessen.

Vi smører overflaten av hylsen med epoksy eller lakk

Deretter må du rengjøre ledningen med ønsket diameter

Vi fører ledningen gjennom en klut fuktet i løsemiddel

Etter det smører vi med epoksy eller skjellakk

Selvfølgelig, etter dette, foreskriver instruksjonen at belegget må tørke ut.

Vi har ledningen og hylsen klar, gå for å spole tilbake:

Vi lodder umiddelbart begynnelsen av en ny vikling til den andre, hvis vi går langs viklingen av ledningen, utgangen (dermed utelukker vi unødvendig kryssing av ledningene, dette har en positiv effekt på levetiden til den reparerte høyttaleren) og start vikling, bilde under

Samtidig er det viktig å fikse tettheten og ikke glem å telle svingene, for jo mer nøyaktig vi spoler, desto nærmere vil høyttaleregenskapene være fabrikkegenskapene.

Etter hvert lag er det bedre å gå gjennom viklingen med lakk, etter å ha lagt viklingen, loddet den andre kontakten, klipp av ledningen

Dekk hele spolen med lakk igjen

Det første laget av viklingen vår, sett på en skrutrekker

Etter slutten av viklingen av spolen, må du la den stå i en dag for å tørke helt
Og hvis du brukte skjellakk, må spolen varmes opp til 80-120 grader (for eksempel i ovnen)
Skjellakk vil ellers ikke stivne
Her er den største ulempen ved bruk av skjellakk.
Men når det tørker opp, gjenstår en viss mengde elastisitet, noe som helt utelukker skade på viklingen fra å tørke ut av impregneringen eller under dens termiske ekspansjon
Etter tørking gjenstår det å feste diffusoren til høyttaleren, og
reparasjon av bilsubwoofere anses som vellykket hvis alt fungerer

For å forhindre at spolen gni mot det magnetiske systemet, må vi sette et jevnt sirkulært gap:

For dette formålet er papir kuttet i strimler egnet.

Vi setter den inn i en sirkel (der det er mulig) mellom kroppen og spolen, og oppnår dermed et jevnt gap

Se etter fastkjøring og hakking ved å bevege diffusoren forsiktig opp og ned med hånden.

Vi legger inn stykker papir mellom spolen og kroppen

Deretter limer vi suspensjonen til høyttaleren vår og setter den forsiktig inn på plass
Gi detaljene tid til å tørke
Deretter kan du trekke ut sentreringspapirene
Se igjen for å se om det fester seg
Når alt er i orden, legg et lag med lim
Vi tørker og legger den ferdige subwooferen i bilen for sjekk
Ikke glem å senke volumet til det halve.
Subwoofer tilbakespoling fullført

Enheten er nesten den samme, bortsett fra at dimensjonene er større, mikrokretser eller kondensatorer kan være i en annen rekkefølge:

La oss se nærmere på spenningsomformeren, strømforsyningen og forsterkeren.
Ceratec subwooferforsterkeren er vanligvis to-kanals, men to kanaler er koblet til ett enkelt dynamisk hode
Dessuten forsterker hver kanal i forsterkeren en annen lydfrekvens, lav og medium, som regel
I tillegg opererer moderne forsterkere, nesten alle, på én mikrokrets fra TDA-serien.
For å få mer kraft på forsterkerutgangen er ikke tolv volt fra bilens ombordnettverk nok, for kraftige mikrokretser er forsyningsspenningen fra 40 volt
Derfor er det i b w subwooferkretsen en innebygd høyfrekvensomformer som konverterer 12 volt spenningen til nødvendig for normal drift av forsterkeren

I figuren har vi delt inn hele ordningen i tre hovedblokker. A1 - equalizerkontroll, den bryter sammen ekstremt sjelden, du må prøve å bryte den, vi vil ikke bruke tid på den, den endrer seg helt
A2 er en spenningsomformer, og A3 er en effektforsterker. La oss dvele ved A2 og A3 mer detaljert

Litt forstørret diagram

Spenningen, gjennom filteret, kommer til kondensatoren C1, derfra blir den matet til transistorbryterne VT1 og VT2
Transistornøkler styres av et høyfrekvent signal generert av DD1-mikrokretsen
Det forsterkede signalet fra transistorene VT1-VT2 kommer til transformatoren T1, hvor spenningen går fra 12V til 40V
Videre består sekundærviklingen til transformatoren av to viklinger, en likeretter som består av to dioder brukes til likeretting
For å losse disse diodene, installeres ytterligere to dioder parallelt.
Hver av DD2- og DD3-mikrokretsene drives kun av sine egne dioder
For å jevne ut høyfrekvente pulser er det installert kondensatorer, C2 og C3 er merket.
Omformer A2 slutter på dette tidspunktet, så kommer effektforsterkeren A3
Moderne forsterkere består av en enkelt mikrokrets
Ved inngangen, for å oppnå normale utgangsparametere, må et signal av en viss størrelse være tilstede
Designerne av denne subwooferen bestemte at ikke alle bilradioer ville ha nok kraft, eller snarere styrken på utgangssignalet fra primærforsterkeren, for å oppnå de nominelle utgangsparametrene.
Derfor ble det lagt til en transistor for å forsterke signalet før inngangen til mikrokretsen, på DD2- og DD3-kretsen
Her er en liste over de viktigste radiokomponentene som svikter oftest.
Det hender at for utskifting av en kondensator vil prisen på verkstedet være betydelig, men arbeidet er penny
Derfor er det bedre å sjekke hele ordningen selv før du betaler uten å se.

I tillegg anbefaler jeg at du studerer reparasjonsvideoen.

God dag!
Det er to kolonner 10MAS-1M:
Nominell inngangseffekt 10 W, maksimalt 15 W.
Den nominelle elektriske inngangsmotstanden er 8 ohm.
og aktiv subwoofer Defender Blaze 50:
Effekt 20 W
Motstand 8 Ohm

Er det mulig og hvordan kobler man til? ellers spiller de ikke noe (

Jeg trodde du hadde en teknisk bakgrunn. Og etter de siste spørsmålene dine, kan det hende at den tilgjengelige kunnskapen ikke er nok. Hva med å bla i en populær radioteknikkbok?

Jeg kan selvfølgelig beskrive alt steg for steg, men man kan ikke forutse alt. Noen poeng tas for gitt (men ikke for deg), og jeg kan savne dem.

For eksempel anbefalte jeg deg å ta målinger på problemmikrokretsen (i kanalen der det ikke er lyd), og du, slik jeg forstår det, vet ikke engang hvordan du skal beregne det. Men dette er en veldig enkel oppgave. Du kan for eksempel ringe den "varme" utgangen til kontakten som går til problemkolonnen med det fjerde benet på mikrokretsen med et ohmmeter. Du kan også finne denne forbindelsen visuelt.

Det viser seg at jeg må starte med å forklare hvordan man bruker måleapparatet, for så å snakke om den foretrukne formen på probene og sikkerhetstiltak slik at noe ikke brenner ut etter disse målingene. Du trenger i det minste litt grunnleggende kunnskap og minimal erfaring.

Ikke tro at jeg nekter å hjelpe. Det er bare det at vi også har vår egen hippokratiske ed: «Ikke gjør det verre enn det var».

Den vanlige ledningen, den som er merket med "hus"-ikonet, er plassert mellom kondensatorene C1 og C2, og er også koblet til den "kalde" ledningen som går til lasten (høyttaleren).

Gamle Defender Blaze 20-høyttalere falt i hendene mine. Lyden deres er absolutt ikke for seriøs lytting til musikk, men jeg trengte dem og ikke for det. Jeg brukte dem i sommer til bakgrunnsmusikk til hagearbeid. Jeg bor i en landsby, fra vår til høst er du oftere på gaten enn i huset. Og ikke bare for jobb, sitte i lysthuset, lage en grillmat, chatte med venner. Å ta akustikken ut av huset for denne perioden er ikke et alternativ, så jeg tilpasset disse høyttalerne.

Kraften til dette 2.1-systemet er ikke stor: 25W. Men dette var nok, selv om lyden ved maksimalt volum begynte å rasle, knitre.

Subwooferen deres er bygget i henhold til ordningen Bandpass, basert på 4 ”høyttaler. Ideen om å lage den på nytt oppsto etter at jeg fant en 5” høyttaler fra høyttalerne fra musikksenteret. Som en type akustisk design valgte jeg et etui med bassrefleks, da det er rimeligere å produsere.

Det er verdt å tenke på at jeg bare er en amatør, og dette er mitt første eksperiment med å lage en subwoofer. Dette emnet interesserte meg veldig, så jeg bestemte meg for å starte med en enkel forbedring. Så å si, hjemmelaget syndrom hjemsøkt. Så vidt jeg vet, ikke bare for meg, men også for mange medlemmer av ekspertklubben: noen moderniserer saken, driver med modding, andre overklokker av sportsinteresse og mye annet interessant.

Jeg beregnet ikke saken, jeg tok utgangspunkt i størrelsen på morsmålet som denne høyttaleren sto i.
Kroppen skal ha vist seg å være på ca 11 liter. Etter å ha estimert dimensjonene til det eksisterende faseinverterrøret, mottok jeg en estimert resonansfrekvens på 40 Hz.

Demontert, eller rettere sagt knust subwoofer-dekselet. Den ble limt fra 5 mm fiberplate, oftere omtalt som hardboard. Forsterkeren er satt sammen på to ukjente mikrokretser, som tinnradiatorer er limt til og i tillegg loddet inn i brettet. 8,5V / 1A transformator.

Først og fremst foret og saget jeg 20 mm sponplater, saget ut alle nødvendige hull med en stikksag. Målene på saken er 30x25x15 cm.

På bakveggen festet jeg en egen avtagbar brakett med stereoinngangskontakter og høyttalerutganger. I samme bar bygde jeg inn en toneblokk, som det var volum- og lavfrekvenskontroller på, og her festet jeg også en strømknapp.

Jeg måtte tukle med hullet til strømknappen, lime det fra innsiden for å unngå at luft slypte gjennom gapet. Jeg skrudde en forsterkerkrets og en transformator på bakdekselet.

Monteringen begynte fra frontpanelet og sideveggene. Jeg limte "øyeblikket" med flytende spiker og festet det med selvskruende skruer. Så limte jeg over innerveggene med lyddempende materiale. Etter å ha sjekket systemets ytelse skrudde jeg bakdekselet, forhåndssmurt med lim.

Limt faseinverterrøret. Jeg kuttet ut en gummipakning under høyttaleren for å sikre en tettsittende passform til hullet.

Som satellitter koblet jeg først til de opprinnelige Defender-høyttalerne, men så, for eksperimentet, koblet jeg til Edifier-høyttalerne.Med de samme egenskapene låter de bedre, har vibrasjonsdempende materiale og bassrefleks.

Den første aktiveringen av systemet etterlot en dobbel følelse. Vel, først og fremst har volumet av bufferen økt. Hvis den gamle bare nynnet, mumlet og ga gjenklang, så synger denne allerede. Men med den maksimale økningen i nivået av lave frekvenser, vises lydforvrengning, hvesing.

Generelt utfyller subwooferen lyden til satellittene godt, og legger til lave frekvenser til det totale lydbildet. Og den gamle ødela bare lyden med sin resonante rumling, på grunn av dette økte jeg bare bassvolumet på den med en fjerdedel. Og all lyden var kun på grunn av høyttalerne.

Resultatet er en ganske anstendig akustikk, som kan høres i gården, på verandaen til huset, i det fjerne hjørnet av hagen, og til og med i gården til naboer.

Ja, som du sikkert allerede har forstått, løste revisjonen ikke alle problemene til høyttaleren, det er umulig å løse dem bare på bekostning av saken. Kvaliteten på selve høyttalerne, forsterkeren, spiller en svært viktig rolle. Men en slik stor oppgradering vil allerede kreve økonomiske kostnader.

Men som de sier: "Det viktigste er ikke seier ...",

Jeg likte selve prosessen og resultatet, når du gjør noe med egne hender, nyter du det. Jeg tror å fortsette eksperimenter i denne retningen. Kanskje dette vil være sluttføringen av satellittene og til og med den elektroniske delen. Og muligens passive høyttalere basert på bilakustikk.

For å vurdere resultatet lastet jeg opp en video tatt på en Sony A65. Skyting fra en avstand på 2 meter.
På slutten av innspillingen høres en popkomposisjon ganske bra ut.

Noen øyeblikk av arbeidet kom ikke inn i rammen, jeg ble revet med og glemte å ta bilder, for eksempel er det ingen innside i saken etter liming med dempende materiale.Jeg vil gjerne ha råd i kommentarene om forbedringene, så vel som hvis noen deler sine erfaringer på dette området.Mange bilister vil spare på små ting, så de er ivrige etter å lære å reparere en subwoofer med egne hender. Samtidig, med liten faglig kunnskap på dette området, er det fullt mulig å gjøre hjemmereparasjoner av subwooferen med egne hender.Noen reparasjonshandlinger for Sven bil subwoofer-enheten bør imidlertid utføres utelukkende i et bilsenter. Du trenger forresten ikke bære subwooferen hvis forsterkeren, opphenget eller en av høyttalerne er ute av drift.Spørsmålet om hvordan du reparerer en subwoofer oppstår ofte blant eierne av ikke bare biler, men også resten av lydutstyret, siden ingen ønsker å gi opp utmerket akustikk.Du kan utføre høykvalitetsreparasjoner av bilsubwoofere ved å snakke med fagfolk eller ved å se den tilsvarende videoen på Internett-ressurser. Samtidig er reparasjon av en subwoofer tilgjengelig for alle som har litt fritid, utholdenhet, og også eier en loddebolt eller en tester.Det er verdt å merke seg at du bare kan reparere en subwoofer etter å ha forstått enheten og identifisert problemet. Bilde - Reparasjon av DIY-subwoofer

Bil subwoofer

For eksempel, i en vanlig subwoofer hjemme eller i bil, kan følgende feil:

Årsakene til feilen i forsterkeren eller høyttalerne, så vel som dens andre deler, inkluderer:

brudd på varmeveksling;
opphopning av støv eller skitt;
mangel på spenning ved utgangen fra kraftenheten;
hovne kondensatorer;
mangel på strøm på forsyningselementet til enheten;
utbrent spole til transformatoren.

Bil subwoofer høyttaler

Dessuten løses alle disse problemene enkelt og enkelt, fordi:

snellen er tilbakespolingsbar;
støv og skitt kan virkelig rengjøres;
hovne kondensatorer er gjenstand for utskifting, som bør uloddes og erstattes med de som er kjøpt i butikken;
diffusoren er enkel å lime med tape, etter å ha belagt den med gummibasert lim.

Hvis en person ikke har den minste erfaring med denne reparasjonen eller ikke vet hvordan han skal håndtere et loddejern, må han rett og slett henvende seg til fagfolk, og absolutt kan man ikke spole transformatorspolen, siden den kan bli ugjenkallelig ødelagt.

Faktum er at det ikke er vanskelig å reparere en subwooferforsterker, men du vil ikke kunne finne ut av det uten å dykke ned i hovedfunksjonene.

Subwoofer forsterker

Når du begynner å reparere en subwoofer for bil, bør du:

fjern forsterkeren fra kjøretøyet;
skru av metallplatene;
vurdere dem nærmere, siden problemet kan ligge i de brente eller smeltede forsterkerplatene.

Hvordan reparere en Sven subwoofer hvis forsterkerplatene er ute av drift? Det er verdt å gå til bilmarkedet og kjøpe lignende eller kraftigere plater og en tube med termisk pasta.

Reparasjon av subwooferforsterker

Etter det utføres følgende handlinger:

tørk av alle deler av subwooferforsterkeren med alkohol;
lodd til ønsket sted på platen;
smør alt med termisk pasta;
samle hele strukturen tilbake;
monter på bilen og sjekk etter en stund.

For å foreta en høykvalitetsreparasjon av subwooferhøyttaleren, må du bestemme nøyaktig hva som skal feile i den. For å øve på å reparere høyttaleren bør du ta gamle høyttalere som er ute av drift, for eksempel BW PV1, Sven, Infinity.

Reparasjon av subwooferhøyttalere

Deretter bør du demontere høyttaleren og følge flere påfølgende trinn, inkludert:

myk opp limet som binder nesten alle deler av høyttalerne;
dette kan gjøres med en sprøyte med en nål og et løsemiddel av høy kvalitet;
skille alle deler fra hverandre, ikke glem støvlokket;
koble diffusoropphenget fra kurven til den øvre høyttaleren;
separer sentreringsskiven til den nedre suspensjonen ved å mette den med løsemiddel;
vikle spolen på et emne, og i to lag, ved hjelp av en tynn ledning.

Subwoofer høyttaler

Forresten, en sylinder laget av aluminium kan tjene som en ramme for spolen. I dette tilfellet kan du spole tilbake denne spolen med ledninger med økt tverrsnitt, men parameterne bør være nær den forrige. Det vil si at hvis en ledning med et tverrsnitt på 0,45 millimeter ble brukt til en utbrent spole, kan en analog på 0,40 millimeter med hell brukes.

Høykvalitetsreparasjon av Sven-subwooferen utføres først etter å ha blitt kjent med dens tekniske parametere, som er angitt i instruksjonene, for å bestemme muligheten for å bytte fase, vekt, diameter, utgangseffekt, spenning, frekvensområde.

Subwoofer Sven

Samtidig, før du reparerer et hjem eller en bil Sven subwoofer med egne hender, bør du forstå at det vil være mye vanskeligere å gjøre dette enn å fikse et sammenbrudd i en BW PV1 eller Infinity.

For eksempel, for å reparere forsterkeren til en bilsubwoofer, må du skru ut minst et dusin selvskruende skruer for å komme nær elektronikken og få en solid blokk.

Subwoofer SVEN Elektronisk enhet

Oftest feiler mikrokretser og transistorer på denne modellen, inkludert en effektforsterker av typen TDA2030, siden den ikke tolererer kortslutninger, økt belastning, overoppheting eller vedheft av smuss.

Er TV, radio, mobiltelefon eller vannkoker ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin.Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, ikke for å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret på egen hånd, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp for å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp.I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

Hallo. Ødelagt kinesisk lydsystem 2.1 Defender Blaze 50.
Subwoofer med forsterker i en boks og to høyttalere.
Sammenbruddssymptomer er som følger: Hvis begge kanalene er koblet til utgangen, er det bare sub-en som fungerer, mens den avgir en voksende summing.
Hvis du kobler kun én høyttaler til den riktige kanalen, er det bare den som fungerer, subben er lydløs.
Hvis du kobler bare én til venstre kanal, lager subben en voksende summing, høyttaleren er stille.

En obduksjon viste at forsterkeren er satt sammen på tre TDA2030-er. Visuelt er alle komponenter intakte, elektrolytter er ikke hovne.
Jeg fant ut at når venstre kanal er tilkoblet, varmes diodebroen opp, når den høyre er tilkoblet skjer ikke dette.
Jeg håper du vil gi meg en hånd.
Jeg legger ved et bilde av forsterkeren, dessverre tatt på telefonen, så jeg svarer på alle spørsmål om komponentene.
Takk på forhånd.

JLCPCB, 10 PP-prototyper for kun $ 2 og 2 dagers levering!

God dag, kjære pikabushniki! Dette innlegget vil fortelle deg hvordan du fikser en subwoofer hvis den, uten grunn, begynner å surre.

Vår kjære pikabushnik henvendte seg til meg med en forespørsel "Bufiken surret, kan du fikse det?"

En av hovedbekymringene i alle forsterkere er støykontroll. Oftest sliter de med forstyrrelser fra et 220 volts nettverk. I et nettverk på 50 Hz er dette nøyaktig 50 Hz og er en lavfrekvent nettverksinterferens. I utgangspunktet kjemper de med henne som en hindring, hun surrer så i høyttalerne. En av måtene å "overvinne" (betraktelig redusere) er å sette "store" utjevningskapasiteter i strømforsyningskretsen. Oftest, i transistor / integrerte kretser, i tilfelle slik støy, vises en defekt strømforsyningsutjevningskondensator.

Vi fjerner radiatoren og ser at en av beholderne ikke bare svulmet opp (på bildet til høyre), men også rev av kontaktputen.

Det er bedre å erstatte kondensatorene med et par, slik at du ikke fanger strømforstyrrelser på grunn av kapasitansen til kondensatorene som har endret seg over tid.

Det viste seg at kondensatoren også var trykkavlastet, og elektrolytten tilsmusset brettet.

I stedet for de brukte kondensatorene til "SamXon"-varemerket, ble det besluttet å sette kondensatorene, som ennå ikke har sviktet meg "ECAP".

Vi vasker av oksidene med alkohol og forsegler dem.

Video (klikk for å spille av).

Siden de "nye" kondensatorene har litt smalere utgangskontakter, passer de ikke tett på brettet, det er greit. Pinnene er bøyd og kondensatorene sitter tett på plass. Subwooferen er hjemme og ingen sterke vibrasjonseffekter på kondensatorene vil bli påvirket, de kan stå uten epoksyliming. Vi samler, sjekker, alt fungerer uten støy.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85