DIY solenergi hagelampe reparasjon

På en eller annen måte kjøpte jeg billige hagelys på solceller, tok tjue stykker på en gang, men hvorfor kaste bort tiden på bagateller, desto mer for en billig penge.

Hele sommeren sto de i hagen og om natten var de en fryd for øyet. Men mot slutten av sommeren var bare halvparten av dem i stand. Året etter plasserte han den resterende halvdelen i hagen, ved slutten av sommeren var det ikke en eneste fungerende lampe igjen, alle tjue stykkene var dekket, det er synd.
Og alt var vannets feil, i noen lamper etter demontering og det var ingenting å ta, alle sporene på brettene forsvant, oksidert og oppløst, til og med bena på lysdiodene løste seg opp, en plastkasse gjensto, det var ingenting å lodde ledningene til den.

Naboene sier kast dem ut og ta de andre, men "amfibien" min viste seg å være sterkere, bestemte seg for å reparere dem alle. Vel, så mye jeg kan. Generelt, under demontering, fungerte ikke et eneste solcellebatteri, korrosjon sparte ingen, vel, jeg prøvde litt, noen steder ble ledningene ved et uhell revet av solcellene under demonteringen.

På noen solceller var det ingen ledninger under ryggraden, og alle mine forsøk på å lodde ledningen til batteriet var mislykket, vel, forklar meg hvordan du kan lodde ledningen til glasset?

La oss starte gjenopprettingsprosessen, for solbatteriet vil komme godt med i andre håndverk.
Vi kjøper et slikt ledende lim, vel, eller du kan bruke et annet, ikke nødvendigvis denne, bare for å lede strømmen.

Så løsner vi ledningene hvis det fortsatt er noen.

På tomtene har mange sommerboere solcelledrevne hagelamper, hovedsakelig laget i Kina, som ikke er spesielt pålitelige.

Enkle modifikasjoner kan forbedre ytelsen til slike lamper betydelig.

Hagelamper dekorerer ikke bare tomten, men lyser også opp stiene, noe som gjør kveldsturer i hagen trygge. Alle hagelamper er delt inn i stasjonære og frittstående. Plassering av stasjonære lamper i et hageområde innebærer en betydelig mengde arbeid med å legge en elektrisk kabel og installere selve lampene. Og prisen deres er veldig høy.

Stasjonære armaturer på stedet kan suppleres eller til og med erstattes med frittstående enheter. De vil være passende bokstavelig talt i hvert hjørne av hagen. Spesielt

slike lamper ser spektakulære ut hvis du plasserer dem rundt omkretsen av reservoaret og langs hagestiene. Det finnes også frittstående hagespotlights som brukes til å belyse bygninger og store prydplanter.

Til tross for mangfoldet av modeller av frittstående hagelamper, er de alle satt sammen i henhold til et typisk skjema, som inkluderer et solcellebatteri, et batteri, en spenningsomformer og en LED- eller LED-modul. Enhver av disse komponentene kan forbedres, og dermed forbedre ytelsen til hagelys - for eksempel lysstyrken eller varigheten av driften.

For eksempel er Tower-lampen (fig. 1) satt sammen på DA1-ANA618-pulsomformeren (eller dens analoger - ANA608, Y801, Y8018). Pulsomformeren hever spenningen til nikkel-kadmium-batteriet til nivået som kreves for å slå på HL1-LED. I tillegg overvåker omformeren spenningen på solbatteriet, og i skumringen (når spenningen på solbatteriet synker) slår den på armaturen.Mengden strøm som flyter gjennom LED-en og følgelig lysstyrken til LED-en avhenger av induktansen til induktoren L1. I armaturer fra forskjellige produsenter er det installert en choke med induktans på 68-82 μH. Med denne verdien av induktans overstiger ikke strømmen gjennom LED-en 12 mA, selv om driftsstrømmen for de fleste laveffekt-LED-er er 20-30 mA.

For å øke strømverdien (armaturens lysstyrke), erstatte standard choke L1 med en choke med en induktans på 33 μH. Strømmen som går gjennom induktoren er veldig liten. Derfor kan du bruke en choke av nesten hvilken som helst design med en gitt induktansverdi (bilde 1).

Den gamle choken skal fjernes fra brettet og på den. sted å installere en ny. Hvis platen er sveiset til armaturhuset og utplassert med komponenter inne i lanternen, trenger den ikke demonteres. Det er nødvendig å bruke en avloddepumpe for å fjerne loddetinn, og deretter fjerne choken fra brettet (bilde 2).

Avhengig av design gir LED forskjellig lysstyrke for en gitt driftsstrøm. Ultralyse lysdioder med lav effekt har et bredt lysstyrkespekter fra 2 til 20 cd/m2 og høyere. Hagearmaturen som vurderes bruker en LED med flatt hode, som ved en driftsstrøm på 20 mA produserer en lysstrøm med en lysstyrke på ca. 4 cd / mg. Dette er nok til å belyse et område innenfor en radius på opptil 1,5 meter. Bare å erstatte en slik LED med en 20 cd / m2 supersterk LED 5013UWC vil forbedre ytelsen til hagelyset ditt betraktelig.

Med en økning i driftsstrømmen og lysstyrken til LED-lommelykten, øker strømmen som forbrukes fra batteriet. I stedet for et standardbatteri med en kapasitet på 600 mAh, er det nødvendig å installere et nikkel-metallhydridbatteri med en kapasitet på 1000 mAh av samme størrelse, og dermed øke batterilevetiden til lampen betydelig selv i overskyet vær (bilde 3 ).

Det skal bemerkes at for tiden produseres AAA nikkel-metallhydridbatterier med forskjellige kapasiteter: 1000, 1100, 1350, 1800 og til og med 2000 mAh. Jo større kapasitet det installerte batteriet har, jo lenger vil lampen fungere på en enkelt lading.

Før du kjøper et batteri, sørg for å sjekke spenningen med et multimeter. I et nikkel-metallhydridbatteri overstiger ikke spenningen på elektrodene 1,3 V. I salt- eller alkaliske batterier er spenningen på elektrodene 1,50-1,57 V. Noen ganger skruppelløse selgere under dekke av nikkel-metallhydrid med høy kapasitet batterier selger saltbatterier stilisert som batterier ...

For å sikre at armaturen skaper jevn belysning, i stedet for én LED, kan du installere tre i en vinkel på 120 grader. LED lyser parallelt med hverandre. Før installasjon bør du sjekke spredningen av driftsspenningen deres, som skal være minimal, ellers vil bare en av de tre lysdiodene brenne sterkt, og resten vil bare lyse svakt. En enkel test er lett å gjennomføre ved å sette sammen en testkrets (fig. 2). Hvis det brukes lysdioder fra samme batch, vil de lyse med nesten samme lysstyrke (bilde 4).

Det bør huskes at spenningsfallet fremover for lysdioder med forskjellige glødefarger er betydelig forskjellig (se tabell).

Derfor, når lysdioder i forskjellige farger er koblet parallelt, vil den som spenningsfallet er mindre lyse på.

LED-ene er plassert på et 15 mm-kort. PCB-oppsettet, sammensatt LED-modul og solenergihagelys med denne LED-modulen er vist i bilde 5-6.

Du kan lage hagelamper som vil lyse i forskjellige farger - rød, blå, gul, grønn, hvit, lilla. Det er bare nødvendig å velge de riktige lysdiodene. Preferanse bør gis til superlyse lysdioder, som med samme driftsstrøm har mye høyere lysstyrke enn vanlige (bilde 7).

Uansett hvilken farge lysdiodene velges for hagelyset, vil denne fargen være statisk, uendret over tid. En mye mer interessant effekt kan oppnås ved å bruke en trefarget LED med en innebygd generator. Slike lysdioder brukes i dyrere UFO-lamper og kuleformede damlamper. Sammenlignet med konvensjonelle hagelys er kostnadene for dynamiske lykter 15-20 ganger høyere!

Trefargede lysdioder med innebygd generator inneholder en mikrokrets på en av elektrodene, som styrer driften av en RGB-matrise montert på den andre elektroden (bilde 8). LED-en har to ledninger - katoden og anoden. Anodens ledning er vanligvis lengre. En trefarget dynamisk LED er koblet til strømforsyningen gjennom en strømbegrensende motstand. Driftsstrømmen til denne LED er 20 mA. Dynamiske lysdioder må ikke kobles til en strømkilde uten en strømbegrensende motstand eller tilkobles med motsatt polaritet. Maksimal reversspenning over 0,5-0,75V vil ødelegge dynamiske lysdioder.

Trefargede dynamiske lysdioder er tilgjengelige med rask fading og sakte fading. Sistnevnte er mest interessante for bruk i hagebelysning. Fargen på gløden deres ser ut til å flyte fra rødt til gult, deretter til grønt, blått, hvitt, oransje og tilbake.

Avhengig av antall kjøpte LED-er og kjøpssted, varierer kostnadene for LED-er betydelig. Så et parti med 100 lysdioder kjøpt på radiomarkedet koster forfatteren 10 rubler. per stykke, og gjennom detaljhandelsnettverket, selges de samme lysdiodene for 55 rubler.

Det er umulig å koble en trefarget LED med en innebygd generator til en hagelampe i stedet for den installerte hvite LED: det vil den rett og slett ikke. arbeid. Og grunnen er enkel - omformeren installert i hagelampen produserer en rektangulær pulsspenning med en frekvens på 200-250 kHz (bilde 9). Hver ny puls starter på nytt generatoren innebygd i en trefarget dynamisk LED, og ​​for normal generatordrift må pulsspenningen konverteres til DC.

Den enkleste måten for disse formålene er å bruke en likeretterdiode og en lagringskondensator. Dioden kutter negative spenningsstøt fra omformeren, og kondensatoren utlades i pausene mellom pulser til LED. Dermed får vi en konstant spenning fra variabelen.

Når du velger en diode og kondensator, bør overflatemonterte komponenter foretrekkes. Det er svært ønskelig å installere en Schottky-diode, der minimum spenningsfall er 0,12-0,14 V, og driftsfrekvensen når hundrevis av kilohertz på grunn av den korte ladningsspredningstiden. Det er å foretrekke å bruke en tantalkondensator med lav ekvivalent motstand (bilde 10). Under disse forholdene er den maksimale effektiviteten til likeretteren sikret.

Armaturmoduldiagrammet er vist i fig. 4, er det trykte kretskortet for modulen og den trefargede LED-en vist i fig. 5, og den sammensatte modulen er vist på bilde 11.

Siden det er vanskelig å formidle dynamiske hendelser innenfor rammen av en magasinartikkel, vises en serie fotografier på bilde 12 for å illustrere driften av en hagelampe med trefarget LED.

Å ettermontere en hagelampe viste seg å være en veldig enkel oppgave. Du kan dekorere hagen din med fantastisk belysning basert på masseproduserte rimelige hagelamper, modifisert av egne hender.

Ris. 1. Prinsippet til "Tower"-lampen. Foto 1. Miniatyrspoler for overflatemontering. Foto 2. Fjerning av choken uten å demontere brettet. Bilde 3. AAA-batterier. Ris. 2. Skjematisk diagram av kontroll av lysstyrken til gløden Foto 4. LED-lamper i en batch har nesten samme lysstyrke Foto 5. LED-modulmontering. Ris. 3. Trykt kretskort for tre lysdioder. Bilde 6. Lampe med tre lysdioder. Bilde 7.Et eksempel på superlyse lysdioder. Foto 8. Tre-farget LED med kontroll RGB-matrise.

Reparasjon og forbedring av solcellelamper - bilde 2

Foto 9. Oscillogram av pulsspenningen generert av omformeren. Foto 10. Tantalkondensator. Ris. 4. Skjematisk diagram av den dynamiske lampemodulen. Ris. 5. Trykt kretskort til den dynamiske lysmodulen Foto 11. Den dynamiske lysmodulen. Foto 12. Ulike driftsfaser av en dynamisk armatur med trefarget LED.

Ideen er enkel til et genialistisk punkt. Hovedsaken var at hun snurret i hodet mitt, men det kom aldri til praktisk gjennomføring. Solcelledrevne hagelys er veldig populært i dag. Beleilig. På dagtid lader de og om kvelden lyser de opp stien i hagen eller som dammen min. Men de har en stor ulempe. De lever ikke lenge. Min dør også under streameren når gresset klippes. Hunden elsker å gnage dem. Små barnebarn knekker dem også regelmessig. Og de er heller ikke særlig holdbare. Få av disse lampene lever et par sesonger. Vanligvis ikke mer enn én. Tidligere har jeg kastet ut eller lagt alt dette skrotet før jeg hadde en ide om hva jeg skulle gjøre med dem. Og her er det:

DIY solcellebatteri

Det er fornuftig å prøve igjen. Nå er alt lettere når alt blir fortalt steg for steg. Takk til forfatteren.

Videre fra forfatteren i maskinoversettelse. Jeg holdt det for meg selv, men jeg vil dele det med glede.

Det handler om et solkraftverk laget av resirkulerte deler. Dette er et arbeid som pågår. Det hele startet i en søppelplass, hvor noen ved siden av meg kastet fra 11 sollykter til hagen. Jeg hadde 9 boliger fra et garasjesalg. Jeg hadde en gammel ramme og litt kryssfiner og maling. Jeg måtte kjøpe 4 dioder fra Radio Shack. Jeg begynte å ta alle lysene separat og bruke solcellepaneler. Jeg har lagret kretskort og lysdioder for fremtidige prosjekter. En plastkule ble en fin liten kapsel til hagen.

Jeg malte et brett med litt gammel husmaling. Jeg loddet 5 posisjoner på rad. for neg. Jeg tror 4 ville være ok, jeg får vite når jeg er ferdig. Hvert sett er slukket 22 volt i god sol.

Jeg installerte cellene med litt varm limsvette for å lodde dioden til pos. for hvert sett og koble til en kabel. Deretter skrev jeg inn alle neg. en ledningsutgang ender. Jeg la litt varmt lim på toppen av de loddede skjøtene for å holde alt på plass. Jeg varmlimte rammen over alt og la bunnen være ulimt med litt ventilasjon.

Første test. Over 22 volt på en vinterdag. Prøvde vertikalt og horisontalt. Jeg aner ikke hvor mange watt.

Jeg skar ut et stykke kryssfiner og spikret og limte til sidene. Jeg kuttet dem 60 grader for staten Washington.

Jeg brukte varme lokkkuler [sannsynligvis et minidrivhus :)] i hagen.

Et eksempel på en vellykket DIY-reparasjon av solceller skadet av korrosjon av hagelamper er vist. Mesterens hemmelighet takker forfatteren av Cosmogor for instruksjonene og den detaljerte mesterklassen om restaurering av solbatteriet.

Vi kjøpte billige hagelys på solceller, kjøpte tjue stykker på en gang, varene er billige og fungerer. Hele sommeren sto de i hagen og om natten var de en fryd for øyet. Men mot slutten av sommeren sluttet noen av lyktene å virke. Neste sommer gjentok historien seg, og mot slutten av sommeren sluttet alle lysene å virke. Det er en skam!

Analyse av inventar avdekket årsaken til havariene. I lys av den utette festingen av solcellen, trengte vann lett inn i lyktens kropp, og tilstedeværelsen av konstant spenning forårsaket elektrokorrosjon og dessverre den raske døden av elektronikk. I noen lamper, etter demontering, ble det observert et veldig trist bilde, på brettene forsvant alle sporene, oksiderte og ble til pulver, kretsen ble praktisk talt ødelagt, og bena til lysdiodene ble spist av korrosjon til plasthuset, der er ingenting å selv lodde ledningene.

Å kaste ut lampene er selvfølgelig enkelt, men en ekte mester vil prøve å gjenopprette med egne hender det som kan brukes i videre håndverk. Det mest verdifulle med en hagelampe er solcellepanelet.

Under demontering fungerte ikke et eneste solcellebatteri, korrosjon sparte ikke på metallet. Bildet viser tydelig hvordan metallbelegget ved den positive elektroden har blitt spist bort av korrosjon. Demonter lanternen forsiktig for ikke å rive av metallelektroden som lederne for fjerning av elektrisitet fra solcellen er loddet til. Men på noen solceller ble denne elektroden ødelagt av korrosjon og forsøk på å lodde til metalliseringen var mislykket. Og hvordan kan du lodde ledningen til glasset?

Solar hagelys er enkle å bruke og kan vare i mange år. Det er bare det at etter sesongen må de vaskes og lagres om vinteren med batteriene fjernet, og batteriene skiftes ut annethvert år, hvor du kan glemme dem. Men naboene mine kjøpte dem, brukte dem, la dem fra seg og glemte sollysene i hagen. Så viste det seg at de ikke fungerte og de ble kastet, og da fant jeg dem.

Jeg likte søppelet til naboene mine. Disse solcellelampene i hagen vil være veldig nyttige for meg som hagelys. Det endte med at jeg hentet dem fra søppelfyllingen - de 25 solcellehagelysene og kjøpte nye batterier. Det tok ikke lang tid å reparere dem. Først var det nødvendig å finne ut hvorfor de ble kastet, men jeg må si at de fleste av dem ikke kunne restaureres.

Jeg begynte å demontere solcellehagelysene ved å ta ut batteriene og sette dem til side. De vil bli testet, og de som ikke har ladning, vil jeg sette dem i laderen og se hvordan de holder ladningen.

Vanligvis, når jeg mottar en boks som denne, sorterer jeg dem visuelt i to grupper: de ødelagte kan ikke repareres, og ikke ødelagte, jeg sjekker dem i drift og som et resultat sorterer dem, som ikke kan repareres og kan ikke repareres. For å gjøre dette tar jeg og bytter deler av dem fra hverandre, tester dem og tester dem.

Disse solcellehagelysene er enkle å montere, de fester seg bare sammen med en skrue for å holde PCB på plass og holder solcellepanelet litt på plass, de fleste solcellepaneler er løse fordi festingen påvirker dem og forringer ytelsen.

For å teste sollyset i hagen fjernet jeg linsene fra toppen, fjernet batteriet og erstattet det med et godt. Da lysene ble tent, snudde jeg solcellepanelet mot solen for å være sikker på at lysene var slukket. Hvis lysene fortsatt er på, åpner jeg esken til hagesolalyset og undersøker innsiden.

Oksydet på kontaktene til solcellepanelet er enkelt å reparere, og det er ikke en kritisk funksjonsfeil - det er nok å strippe panelkontaktene og ledningene og lodde dem på plass.

På de som ikke fungerer, men solcellepanelet er i god stand, fant jeg ut at kretskortets ledninger og brytere var oksidert og umulig å reparere.

Nå som jeg har sortert de gode solcellelampene i hagen fra de dårlige, vasker jeg dem godt med vaskemiddel og tørker dem deretter. Nå kan du utføre mindre reparasjoner og montere lampen.

Jeg tar med meg de sammensatte solcellelampene mine ut i gården og ser etter et sted hvor de får nok dagslys og venter til det blir mørkt. Og den kvelden går jeg ut for å se hvordan de fungerer.

En utmerket bruk av funnet. I hendene på en mester blir alt mesterverk. Takk for de detaljerte instruksjonene om hvordan du gjenoppretter solcellelysene i hagen. Jeg skal fortelle mannen min å bruke den.

Flott! Jeg må vise sønnen min. og plutselig blir han interessert og skal lage slike til bestemoren på den personlige tomten.

Det er vakkert når disse lysene er på i hagen. Takk for detaljert informasjon om hvordan du sjekker og vasker lysene.

Vera, artikkelen forteller deg IKKE hvordan du lager slike hagesollys.Den forteller hvordan man reparerer slike lamper!

Elena, du har tydeligvis ikke en sommerhytte, og du vet ikke hva slike hagesollamper brukes til. Så de brenner bare om natten, med et matt svakt lys. Bare for å finne en vei.

Vel, ja, mannen var heldig. Finn et slikt sett med deler for renovering av et parti med solcellelys i hagen. Først av alt må du ha et hode, og deretter legge hendene på det!

Dette er definitivt Olga, det er ingenting å starte en sommerhytte, og enda mer en husholdningsgård, siden hendene er skjeve. Du kan ikke kjøpe alt, du må gjøre det meste selv!

Det endelige resultatet av reparasjon eller bygging av et hus avhenger i stor grad av kvaliteten på byggematerialene. Hvis betongen begynner å sprekke eller malingen flaker av, vil du ikke bli fornøyd med resultatet av arbeidet ditt. Derfor trenger du bare å kjøpe fra pålitelige leverandører. en enorm database med ulike byggematerialer av høy kvalitet. Der finner du alt du trenger til bygging eller oppussing.

Lagt til av (02.07.2013, 10:49)
———————————————
Batteriet viser: 1,2 V 40 mA / t. Lad 4 mA. Hvis du ikke slår av LED-en, slår den seg av når lyset treffer batteriet. Det er en del på brettet med inskripsjonen "F1 0176" Jeg tror den slår av dioden hvis batteriet lades ...

Lagt til av (02.07.2013, 10:53)
———————————————
Jeg tenker på å gjøre dette. 3 solcellepaneler koblet i serie, og det resterende parallelt med dem. Akkumulatorene bør kobles til også. Batteriene må lades. Og de vil gi 3,6 V på utgangen. Kan du sette lysdioder her? Hvis alt ordner seg, vil jeg kjøpe flere lamper og øke effekten. Jeg ber deg om å ikke si "Ja, du har ingenting å gjøre. Slutt å lide søppel." Jeg har virkelig ingenting å gjøre, og jeg vil lide søppel

Lagt til av (02.07.2013, 10:57)
———————————————
Et annet spørsmål, hva mer er det for detaljene og vil det være nødvendig å bruke det i ideen min?

Vi målte strømforbruket til solcelledrevne utendørs hagelys, samt ladehastigheter i direkte sollys, på en overskyet dag og i skyggen. Bildet viste seg å være interessant, selv om det var ganske forventet.

Denne artikkelen forteller ikke så mye om spesifikke lommelykter, men om den praktiske siden av driften av solcelledrevne lamper generelt.

For eksperimentet tok vi to rimelige solcelledrevne lommelykter. En av dem er av en relativt ny type (brun på bildet), som nå er i salg til en pris på 40 til 150 rubler. absolutt flertall. Den andre (svart på bildet) er av den gamle modellen, som bebodde butikkhyller med samme høye tetthet for flere år siden til en lignende pris.

Hovedforskjellen mellom lommelykter er i et solcellebatteri. Og her og der er den av filmtype, men laget av forskjellige materialer. Dessuten hadde den gamle lommelykten et 600 mAh AA Ni-MH-batteri, mens den nye har en mindre størrelse (AAA) med en kapasitet på kun 100 mAh. Dette er en naturlig reduksjon i prisen, takket være at prisen på disse lommelyktene ikke har endret seg så mye etter dollarhoppet.

Strømforbruket til begge lysdiodene i lommelyktene viste seg å være det samme og utgjorde ca. 12 mA (

14 mWh). Det betyr at med et fulladet batteri kan den nye lommelykten fungere i 8-9 timer, og den gamle (bare i teorien) 45-50. Men her er det viktig å huske at å jobbe under forhold med konstant underlading (mer om dette nedenfor) mister Ni-MH-batterier raskt sin kapasitet, derfor vil et mer romslig batteri i en gammel lommelykt være å foretrekke bare fra det synspunkt at det ville har jobbet et år lenger.

La oss nå finne ut kraften til panelene og ladingen.

For å vurdere ladeeffektiviteten under ulike forhold, valgte vi en god dag: Solen, som fra tid til annen ble skjult av små lette skyer. Lykter var plassert både i det fri og i skyggen av hagetrær. Spenning og strøm ble målt ved batteripolene. Vi konverterte de resulterende verdiene til mengden produsert energi, uttrykt i mWh. Her er hva vi fikk:

Kraften til solbatteriet i den gamle lommelykten viste seg å være merkbart høyere, men dette er ikke så interessant.Enda viktigere, og det er gode nyheter, i direkte sollys kan det lille batteriet til den nye lommelykten lades helt opp på omtrent 2,5-3 timer. Nå til de dårlige nyhetene. Hvis lommelykten er plassert i skyggen eller dagen er lett overskyet, vil ladeeffektiviteten synke 10 ganger. Og hvis det er skyer på himmelen, så er det ingenting å snakke om i det hele tatt. Batteriet vil ikke lades.

For de som er interessert i detaljene i våre målinger av ytelsen til solcellepaneler, her er en liten plate.

God dag, kjære radioamatører!
I nesten en måned har siden åpnet seksjonen "Fra leserne". Ærlig talt begynte jeg allerede å tenke at denne ideen min ikke fungerte - det var ingen svar fra leserne på forslaget. Og i morges, når jeg så gjennom posten til nettstedet, ble jeg positivt overrasket over å finne et brev med et forslag om å publisere artikkelen. Men jeg ble enda mer overrasket, og jeg kan til og med si rett ut – overrasket da jeg så hvem som var forfatteren av artikkelen.
Så, kjære radioamatører, i dag, i seksjonen "Fra lesere", med stor glede og respekt presenterer jeg deg en artikkel av forfatteren av mange interessante og informative publikasjoner og bøker - Yuri Vsevolodovich Revich:

For flere år siden dukket overraskende billige (til en pris på under hundre rubler) LED-hagelamper med et innebygd solcellebatteri for opplading på dagtid opp i store supermarkeder (Auchan, Leroy-Merlin). Etter en stund dukket de opp i nesten alle utsalgssteder som solgte elektrisk utstyr eller varer til hagen og grønnsakshagen. Lampen ser omtrent ut som den som er vist på figuren:

Et godt foretak viste seg imidlertid å være noe bortskjemt av det faktum at lysstyrken til en liten LED ikke er nok til å tenne noe seriøst, fordi lampen snarere utfører dekorative funksjoner og blir raskt kjedelig med sin dødshvite glød. I tillegg, under reelle lysforhold, er ikke kraften til solbatteriet nok til å lade batteriet normalt - lampen brenner i to eller tre timer etter solnedgang og "dør".

Det er imidlertid en enkel måte å fikse begge disse manglene på samtidig, og forvandle produktet fra et engangsleketøy til et vakkert og funksjonelt element i hagelandskapet. Selvfølgelig er det umulig å gjøre det om til en fullverdig belysningsenhet, men det er lett å forbedre lampens dekorative egenskaper betydelig hvis du erstatter LED-ene med fargede. De sistnevnte er kommersielt tilgjengelige i mange forskjellige farger (ikke bare hvit-rød-gul-grønn-blå, men også forskjellige nyanser - for eksempel er grønt ikke bare grønt, men også gulgrønt og blågrønt, og gult - og tett gul og sitron). Alle av dem, både vanlig og høy lysstyrke, uansett størrelse og geometri, kan fungere i disse armaturene uten modifikasjoner (med unntak av spesiell kraftig belysning og fortsatt blinkende lysdioder, som i seg selv representerer en komplett krets). Når du bytter ut, vær bare oppmerksom på polariteten til LED-en, og praktisk talt ikke noe annet er nødvendig. Armaturene fungerer stille også om vinteren med lett frost, men ved kraftig kulde er det bedre å fjerne dem innendørs ved å ta ut batteriet.

Imidlertid kan det andre problemet i dette tilfellet til og med forverres: et lite spenningsfall over en farge-LED vil få den til å brenne veldig sterkt, men selv om sommeren vil det bare ta en halv time eller en time. Dette er spesielt plagsomt om høsten og vinteren, når dagslyset reduseres, og overskyet vær fører til at den akkumulerte batteriladingen per dag er nok til bare et par minutter.

Denne ulempen er også enkel å fikse hvis du kobler en motstand på flere titalls ohm i serie med LED-en. Bruk en skarp kutter for å bryte sporet på brettet som fører fra mikrokretsen til LED-en og installer en motstand i stedet for den (figuren nedenfor viser endringen av lampebrettet fra Leroy-Merlin, i andre tilfeller kan brettet se annerledes ut) :

Valget av motstanden bør utføres på en slik måte at strømmen gjennom den er 4-6 mA - dette er nok for normal lysstyrke på gløden, og når standard Ni-Cd-akkumulatoren på 600 mAh er fulladet, lampen vil da virke i flere dager (i praksis full ladning, absolutt ikke oppnådd).

Ved utgangen til armaturets mikrokrets har den en grovstrømkilde med en tomgangsspenning i størrelsesorden 2,5 V - det vil si omtrent lik to ganger batterispenningen. Når lasten kobles til synker denne spenningen, og motstanden må velges slik at spenningsfallet over den tilsvarer valgt strøm. For eksempel, for en rød LED, kan den nominelle verdien være 75-91 Ohm (spenningsfall over en 0,4-0,5 V motstand), for en grønn LED med økt lysstyrke - fra 47 til 62 Ohm (spenningsfall 0,2-0,3 V) og etc.

Forresten, vanligvis varer et vanlig Ni-Cd-batteri ikke mer enn et år, så går det i stykker. Erfaring har vist at det er mulig å installere et konvensjonelt finger-type Ni-MH-batteri i lampen, og jo billigere (det vil si jo lavere kapasiteten er), jo bedre - det tilgjengelige solbatteriet vil fortsatt ikke være nok til å fullade et batteri med en kapasitet på 2000-3000 mAh , og i alle fall vil det fungere bare for en liten del av sine evner.

For de som (i ungdomsårene) ikke er kjent med Yu.V. Revici:

Ingeniør og journalist med mange års erfaring. Hovedinteressekretsen er informasjonsteknologi, deres innvirkning på det moderne samfunnet, teknologisk innovasjon, datamaskinens historie og teknologisk innovasjon. Publiseres jevnlig i magasiner, aviser og nettpublikasjoner. Forfatter av 6 populære bøker, inkludert «Underholdende elektronikk», «En selvstudieguide for arbeid på PC for alle», «Praktisk programmering av Atmel AVR-mikrokontrollere i assemblerspråk», etc.

nyttige enheter fra radiorot

Beskjed universell007 12. april 2012 22:34

Navigator 94 711 NSL-MO-1W-106ААA-SP - 199 rubler
1 Ni-MH AA 600mA installert inne i kassen - helt vektløs - 11g

For referanse -
AAA 1000mA Camelion - 12g.
AAA 600mA fra MJ lommelykt - 7gr.
AA 2700mA Daewoo - 28gr

Antall lysdioder - 1
LED-fargen er hvit.
Høyde 415mm.
Bredde 120 mm.

Beskjed universell007 12. april 2012 22:51

1 Ni-cd 2 / 3AA (diameter som AA, men to ganger kortere) med ukjent kapasitet, installert inne i kassen - 9gr.
Det er en firebens mikrokrets og en choke.
Merking 0116

For at LED-en skal slukke, er rombelysning fra lamper eller dagslys nok - direkte sollys er ikke nødvendig.

Hvis du tar ut batteriet, begynner LED-en å lyse når lys faller på solcellen.
Når batteriet er installert, begynner LED-en å lyse hvis du dekker til solcellen med hånden.
Antall lysdioder er 1.
Fargen på LED-en er gulaktig, sannsynligvis varmhvit.
Størrelsen på solcellen er 2,5 * 3 cm.

Alle målinger ble tatt under en 20W energisparende lampe
LED-forbruk:
6,5mA - fra solcelle
3,6mA - fra batteri
LED spenning:
2,90v - fra solcelle
1,19v - fra batteri
Isar - 12,5mA
Uxx (åpen kretsspenning) ved utgangen av boosten - 3,3v
Uxx (åpen kretsspenning) ved utgangen av solcellen - 3,35v

Fra direkte sollys Isar - 17,5mA

Beskjed universell007 12. april 2012, 22:58

Navigator 94 711 NSL-MO-1W-106ААA-SP

Det er en firebens mikrokrets og en choke.
Merking
52521H - første linje
1011 - andre linje
Uxx (åpen kretsspenning) 2,2 V;
Hvis du tar ut batteriet, lyser ikke LED-en når lys faller på solcellen, i motsetning til SY-H030.
Lyset slukker når Akum utlades til 1 volt.
Begynner å lyse igjen etter å ha holdt solcellepanelet foran lampen i noen sekunder.

Beskjed universell007 »12. april 2012, 23:19

Byttet ut LED i kretsen med tre stykker med blåaktig glød.

Håndbok for hjemmetriks: tips, anbefalinger for selvreparasjon av hvitevarer og gjenstander, instruksjoner, reparasjonslitteratur, diagrammer, tegninger, filmer, en sparegris med nyttige ting, viktig om reparasjon, sikkerhet. (Material lagt ut på nettstedet, inkludert artikler, kan inneholde informasjon beregnet på brukere over 18 år "18+")

Armaturen er designet for dekorativ belysning av hage- og parkområder og gjenstander (stier, blomsterbed, små arkitekturgjenstander).

Av admin den 10.02.2012 · Skrevet i Fixtures

HVORDAN SIKKER DU EN PARFYME FRA HELDAGEN - EN VELDIG ENKEL PINN! ...

Mønster. Mester Inna. En kilde .

Denne teknikken for å lukke løkkene med en nål brukes i enhver strikking, maskin eller hånd. Dette er n.

Utgitt av: Hlada. Dette teppet - 10 løkker - pl.

ONLINE - generatorer for å lage en vakker lysbildefremvisning fra bilder eller bilder. ...

• Min personlige (148)
• Skuespillere (55)
• Animashki (106)
• Eventyrspill (101)
• Globuswidget (28)
• Strikking (271)
• Gourmet (240)
• Arbeidsmodell av kosmos (5)
• Tenn lys for helsen (2)
• Forsvar (504)
• Leker, tester, gjetting (158)
• Interessant (2770)
• VÆRINFORMASJON (14)
• hvordan bli kvitt et virus i systemet (6)
• Bilder, postkort (198)
• Tastatur (10)
• plass (162)
• Patchwork (6)
• mantraer, meditasjon (20)
• Fred og ortodoksi (128)
• Min helse (1193)
• Bønner, konspirasjoner (46)
• Min musikk (937)
• MP3 (39)
• ukjent (128)
• Nyttige tips (1098)
• Poesi (700)
• Natur (695)
• lignelser, fortellinger (68)
• Radio (7)
• Håndverk (628)
• Passord (173)
• uttrykksikoner (7)
• Oppsett, rammer (115)
• Test, horoskop (160)
• Urter (88)
• Smilte, Cat-Matrix, Dyr (277)
• Bloggdesignveiledninger (446)
• Personlig pleie (270)
• Klokker, kalendere (34)
• Kapeller (10)
• Vi syr. (156)

• Jeg er fotografPlugin for å legge ut bilder i en brukers dagbok. Minimum systemkrav: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 med JavaScript aktivert. Kanskje det vil fungere
• PostkortEn gjenfødt katalog med postkort for alle anledninger
• Alltid for håndeningen analoger ^ _ ^ Gjør det mulig å sette inn et panel med vilkårlig HTML-kode i en profil. Du kan plassere bannere, skranker osv. der
• BilderedigererEt online bilderedigeringsprogram som kan lastes ned fra datamaskinen din eller fra Internett. Når det gjelder funksjonalitet, ligger den nær Adobe Photoshop
• Fotogalleri Ctrl + C / Ctrl + V

Jeg tror alle allerede har kjøpt mer enn et dusin lamper med solcellebatteri til dachaen deres. Jeg kan si med en gang at de gjør et fantastisk inntrykk om natten. Men hva skal jeg gjøre hvis solbatteriet har blitt overskyet i et par sesonger og nå ikke lader med samme kraft som før, batteriet og det vakre lyset er ikke nok ikke bare for natten, men til og med for et par timer

Den første ideen som kom til meg i et forsøk på å gjenopplive en overskyet solcelle var å polere den og pusse. Resultatet ble forresten ganske bra. På bildet, den under