Gjør-det-selv Mercedes 123 interiørreparasjon

Hei! Jeg ønsket å skrive om salongen, når jeg er ferdig med den, men all min innsats brukes på reparasjoner i huset, det er ikke tid til salongen, men jeg vil fortelle deg, så jeg starter med en sjåfør sete. )))

Nesten hvert 123 førersete er gnidd på samme sted, til venstre, og fjærene er ofte ødelagte og du sitter på den vipper litt til venstre, det er bra om disse ødelagte fjærene ikke biter seg fast i ditt femte punkt. ))

Det er tre typer rammer, i hvert fall nederst på dem. Mer presist kjenner jeg tre.
1. Den ble installert på fører- og passasjersetene i den første serien og passasjersetene i den andre serien. Har ingen spiralfjærer foran, alle fjærer ser slik ut:

2. Den ble installert på fører- og passasjerseter i tredje serie og førerseter i andre serie. Det er to spiralfjærer foran.

3. Jeg ble tatt fra en taxibil, med en tredje seriesalong. Stod i både passasjer og sjåfør. Det er 4 (!) spiralfjærer foran, på grunn av dette er formen på den andre horisontale fjæren litt endret. Dessuten er de tre bakfjærene, som i normalversjonen er gratis, her sammenkoblet med ekstra fjærer til en enkelt helhet.

Naturligvis er det tredje alternativet mye tøffere. Men jeg trodde at Mercedes bryr seg om kundene sine, spesielt før, og denne versjonen er for en taxi, hvor sjåføren kjører hele dagen. Jeg valgte det tredje alternativet. Passasjersetet var helt intakt, og jeg reparerte førersetet ved å bytte ut de ødelagte fjærene med hele. Og ingen tepper, paraloner, pappesker plassert på deg ... Hvor mange interessante ting jeg fikk ut av slike reparerte stoler ... De elsker også å sveise sprengningsfjærer, jeg tror det ikke er nødvendig, tror jeg, å forklare at de vil raskt sprekke ved siden av sveising. Den mest normale av disse metodene er å sette på en slags pipe, jeg har sett mye av dette på stasjonen. Det virker for meg som det mest levedyktige alternativet, du trenger ikke engang å demontere stolen. Men vi går den andre veien. ))

Vil du utføre service på enheten din med egne hender?

Da er dette noe for deg. Her vil vi diskutere problemene som kan oppstå ved reparasjon av en bestemt enhet. De delene som jeg personlig måtte møte i løpet av nesten 5 års drift av W123 og fornuftige råd fra folk som kjenner visse enheter godt, er fremhevet. Bilene er langt fra nye og krever en oppmerksom, og noen ganger skånsom tilnærming, først og fremst til demontering av enhetene.

La oss starte med det enkleste ... Det stemmer – fra instrumentet.

Et godt verktøy er nøkkelen til riktig tilnærming til problemet med reparasjon. Du bør ikke kjøpe billige nøkler av ukjent opprinnelse. Ødelagte muttere, skadede splines, ødelagte deler og "nøkler" - dette er resultatene som enkelt kan oppnås med et slikt verktøy.

Middels (ikke stort) sett med hoder. En koffert, der to sett med hoder (vanlig og utvidet versjon) for 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, skralle, et sett med forlengere, et sett med korte sekskanter, et sett med skrutrekkerinnsatser ...

Settet er tysk, har allerede knekt løpehodene klokken 17, 24. Jeg skal fylle det på stykkevis. Av de billige settene er våre russiske hodesett et av de rimeligste og mest pålitelige. I tillegg til en verdiløs skralle, er det fullt mulig å jobbe med et sett.

Kombinerte nøkler (open-end-cap) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Disse nøklene er fra mine firma Travel keys. Må være pålitelig og av høy kvalitet. Nøkler er ikke billige ($8-13 stykket). Utrolig styrke og presisjon i produksjonen med en liten størrelse på arbeidsflaten og lav vekt! Livstidsgaranti. Jeg kjøpte 1-2-3 i måneden.Jeg tror de allerede har betalt for seg selv med kostnadene for uberørte muttere og bolter, sparer tid og nerver, og nyter arbeidet deres ...

I tillegg er en 10 skiftenøkkel ideell for å løsne de nedre fremre støtdemperboltene. Hylsen til 12 er til stor hjelp for eksosmanifolden på den 102. motoren. Siden hodet er laget av aluminium bør du ikke rote lenge med hårnåler.

På 13 - vel, ganske løpende, burde være bra.

Nøkkel for øvre montering av støtdempere. En veldig nyttig ting. Laget av deg selv. Tegningen er vedlagt.

Rørformet nøkkel for 8-10. For å skru ut alle typer skruer.

Boksnøkkel for 11 med et kutt (jeg har en fakomovsky). For å løsne bremse- og drivstoffslanger og lufte bremser og clutch.

Lang sekskant 14. For å skru ut oljenivåkontrollpluggen i bakaksel og girkasse.

Kort (under hodet), helst en fast __ sekskant for å skru ut boltene som fester bremseskivene foran. Innsatsen er veldig god.

Hammer. En god hammer skader aldri. Den gamle måten å skru av vanskelige koblinger på er å først slå med en kort hammer.

Et spesielt og ikke ofte nødvendig verktøy:

Hydraulisk jekk. Veldig nyttig ved fjerning - montering av bakfjæring (girkasse, fjærer, bjelke), arbeid med utskifting av motorfester, etc.

En vanlig Zhiguli innvendig fjærstripper. Perfekt for å komprimere frontfjærer på en git. Anbefale. Rikelig smøring av gnidedelene er svært ønskelig.

Forsterker. Ganske enkelt, et ganske langt stykke rør for å forbedre skånsom innsats.

For de som kjører på slangeløse dekk, er et lite reparasjonssett kanskje ikke overflødig. Inkluderer en nål med håndtak, en spiralsyl, lim, snorer for reparasjon. Lar deg forsegle havarier raskt og effektivt. Med en viss ferdighet kan den repareres uten å fjerne hjulene og til og med opprettholde litt trykk i dekket.

Jeg har brukt "TECH"-settet i 3 år allerede (slik fungerer de i biltjenester). Flere ganger var jeg veldig hjelpsom, spesielt i landlige områder (hvor rørløse kameraer ikke repareres). Settet inkluderte 5 flere bokser med trykkluft, som visstnok tillot ett hjul å blåses opp. Brukte den i ekstreme tilfeller og var veldig fornøyd. Sylindre er dyre, det er bedre å ha en pumpe.

Før du bruker den, er det verdt å øve på "kaniner" for å vikle nålen riktig for ikke å bryte den i det mest uleilige øyeblikket. Du må vikle opp forsiktig og i vinkel til platen, ellers elsker den å knekke.

Ethvert kinesisk sett med lignende utstyr er DIREKTE KONTRAINDISERT, fordi bortsett fra den drepte tiden, representerer de ikke noe nyttig (jeg prøvde det).

I St. Petersburg selges alt dette av selskapet "E-Line", postboks 63, tlf 325-35-12, 112-18-82.

Problemer med underlading av batteriet. - (NY!)

Vanlig nok på W123 og W126. Den består i en lekkasje av strøm, og ikke av pluss, men av minus (dårlig kontakt mellom minus til generatoren og kroppen). Selv om det er mange "masse" ledninger, vil det ikke være overflødig, i stedet for en tynn ledning som forbinder generatorkroppen og motorblokken, å gjennomføre en mer anstendig en og koble generatorkroppen og bilkroppen. Jeg har en ledning fra generatoren festet med samme bolt som minuspolen på batteriet. Resultatet lot ikke vente på seg.

Flere alvorlige poeng.

Sårpunktet er det nedre festet til støtdemperne. Festeboltene surner i spaken og vrir seg når de skrus ut. Derfor er det verdt å bytte støtdempere for første gang på et sted hvor du med et slikt bakhold kan bore det hele ut eller varme det opp og skru det av. Boltene bør smøres under montering.

Det svake punktet er fjærene. Over tid synker de og sprekker. Forsøk på å sette på nye slektninger førte til et interessant resultat - i to sesonger. Etter det prøvde jeg å ta på kroppen fra 140. og problemene forsvant. Det er tilrådelig å bruke springs cat. nummer 140 324 05 04 (de er mykere). Jeg satte fjærene på de første avstandsstykkene (en risiko). Det er svært ønskelig å bruke sammen med støtdempere fra W126.De kan skiftes ganske enkelt uten avtrekkere etter fjerning av støtdempere og kalipere ved å skru ut bjelkens monteringsbolter (enten i midten eller vekselvis fra kantene)

Hvis bjelkeputene ikke har skiftet på veldig lenge eller festebolten ikke har vært skrudd ut på lenge, så er det godt mulig du må jobbe mye før du kan skru den ut. Problemet er at putens monteringsbolt og pute fra tid til annen korroderer (ulike metaller) og surner tett. Hvis dette skjer, og alle såpene og Unisma ikke hjelper, må du ta et større rør og bruke dette verktøyet til å skru ut bolten. I dette tilfellet, som regel, en pute for erstatning (den kommer av fra basen). Ja, du bør ikke gjøre dette hvis du ikke har en erstatningspute. For å unngå at dette skjer igjen, bør bolten smøres under montering, og hullet i puten også.

Skifte av et hjullager krever en spesiell skiftenøkkel. En hjemmelaget en (fra et rør) brøt sammen veldig raskt, og en fast en koster $ 30. Da jeg byttet den til en ny, skrudde jeg den av med en slagskrutrekker (heldigvis inneholder det nye settet både en mutter og en skive).

Bytte av bremseskiver foran

Det er ikke noe komplisert. For enklere og sikrere å løsne boltene som fester bremseskiven til navet, er det tilrådelig å skru det allerede fjernede navet til hjulet (mer praktisk enn noen skrustikke).

Sannsynligvis har enhver eier av W123 møtt et tilbakeslag i styremekanismen, eller rettere sagt i styremaskinen. Biler er langt fra nye, og over tid blir tilbakeslaget fra ikke å bli lagt merke til mer merkbart og merkbart, og vokser til irriterende. I tillegg til å sjekke nivået og anbefalingene for å håndtere styringen hos en spesialisert biltjeneste, sier ikke serviceboken noe, selv om den, som enhver enhet, er verdig oppmerksomhet og krever relativt lite vedlikehold.

Det er to helt forskjellige alternativer for å løse problemet:

Prøv selv bare for å fjerne gapet ved å justere skruen. Ideen er ikke lett, fordi stedet er veldig upraktisk, men det gir et håndfast midlertidig resultat. Hvor lenge justeringen vil vare er et ganske interessant spørsmål, siden det avhenger av tilstanden til girkassen og antall justeringer til din

Bekjemp dette ved å se etter en vanlig girkasse. Med en dypere studie av problemet viste det seg at ormen og girene til denne enheten har et slitesterkt sementert lag, designet for hele bilens levetid. Så snart laget begynner å brytes ned, går slitasjen flere ganger raskere. Derfor øker ytterligere justering (opprinnelig ble klaringen justert på fabrikken) av klaringen bare DØDEPROSESSEN til styreutstyret.

Konklusjoner: hvis det ikke er mulig å kjøpe en vanlig girkasse og du ønsker å beholde den eksisterende, bør du ikke misbruke klaringsjusteringen og om mulig forlate den helt.

Sparearbeid kan konsentrere seg om å skifte servostyringsvæske og kontrollere styredemperen oftere, da det demper støtet som overføres til servostyringen fra fjæringen og forlenger levetiden til styringen betydelig.

Har ikke klaget mye. Plant alltid godt og uten problemer i eventuell frost. Fra konstante starter og vridninger på maksimum, begynte kamakselen å lage en høyere lyd (etter omtrent et år), selv om ingenting dårlig ble lagt merke til bortsett fra "diesel"-lyden. Når han kjører i høye hastigheter, liker han å bite av olje.

Det svake punktet til W123 med denne motoren er eksosmanifolden. Det, i nesten alle biler, sprekker eller varper. Senere, i senere modeller, ble manifolden laget med tre festemidler i området til den fjerde sylinderen, noe som forbedret designet. Sprekker kan sveises, men ikke særlig lenge. Alt avhenger av sveiseren. De kokte meg med gass. Den skjeve oppsamleren ble slipt på maskinen. Nok for et halvt år (igjen i området av den fjerde sylinderen førte, begynte å sifon gjennom pakningen).

Jeg har ikke valgt den ennå. Den fungerer pålitelig nok. Det starter dårlig i ekstrem frost. på 92 bensin. Hjemme 98 er det ingen problemer.

Det eneste som ble lagt merke til var et lite problem på grunn av fordelerdekselet.Hvis det ikke starter godt og podtraitsya i vått vær eller ikke starter etter vask av motoren - først og fremst er det fordelerdekselet som må behandles fra innsiden med en fuktighetsfortrenger.

P.S. Etter å ha byttet ut dekselet med et nytt, forsvant alle problemer, selv om det gamle fortsatt fengsler med sitt veldig anstendige utseende.

Automatisk overføring.

Gode ​​råd til bruk. Med tillatelse fra GMA

Sportsmodus som sådan under normal kjøring fører ikke til noe særlig slitasje på både girkasse og motor.

Bilen akselererer for eksempel fra 0 til 200 like raskt uansett om den såkalte. "Sportmodus" eller ikke.

Drivstofforbruket er merkelig nok veldig lite avhengig av hvor fort du kjører i 3. gir. 100 km/t eller 4.

Det er ikke "sportsmodusene" som ødelegger boksen, men:

bytte når "gass til gulvet"

skru ned når hastigheten er høy

lavt eller høyt oljenivå

hard kjøring på en overopphetet boks

kjøring i "borderline"-modus mellom gir på girkasser, hvor det er lite "hysterese"

kjøring med svært hyppig bytting

Leker med gasspedalen

"Gassstrøm" under oppgiring

skarp "gassutslipp" i øyeblikket du slår "ned"

konstant kjøring med "glidning"

legge inn revers med en hastighet på mer enn + 1-2 km/t

inkludering av forovermoduser med en hastighet på mer (minus 1-2) km/t

bytte foran / bak ved økt motorturtall (> 1000-1200 avhengig av bokstype)

kjører på en uoppvarmet boks ved alle temperaturer

tauing av bil med automatgir over lange avstander

tauing av bil med automatgir i høy hastighet

samtidig bruk av gass- og bremsepedalene

drift av automatgiret i tandem med en "trippel" motor

drift av automatgir sammen med "sprø" CV-ledd

hyppig start i høyere gir (på girkasser som i utgangspunktet tillater det)

lang kjøring på automatgir, som er i "beskyttede moduser"

videre kjøring på en åpenbart defekt boks

ved start, gasstilførsel FØR bilen fikk et håndgripelig dytt fremover som et resultat av å legge inn giret

"Nudging" skifter ved å legge til gass med pedalen

kjører på gammel olje av lav kvalitet

kjøring med hyppige låser/opplåsinger av hydrotransmisjonen (på automatiske girkasser, der tilgjengelig)

kjøring på olje som ikke samsvarer med manualen (dexron i stedet for dexron-II, for eksempel)

en skarp gasstilførsel etter bremsing av motoren når det tvungne lavere giret er lagt inn

kjøring med overopphetet motor

hard kjøring på en nyreparert automatgir

rask og skarp bakoverkjøring

kjører rundt virksomheten din, når du trenger å gå til tjenesten.

Siden coupéen er en ganske sjelden bil, er ting som elektriske vinduer et ganske sårbart alternativ. Nye koster penger og er ikke små, så du må reparere de gamle.

Hva kan du gjøre med en vindusregulator som har kuttet tenner (vanligvis 3-4 tenner) og sprukket huset (vanligvis rett midt på mategiret)?

Reparasjon gir ingenting hvis du ikke finner årsaken. Så vidt jeg forstår er årsaken til bruddet den vanskelige bevegelsen av glasset. Kupéen har ingen guider langs hele banen (ingen ramme) og brakettene spiller rollen som guider (på sidene av glasset nederst). Jeg byttet ut plastinnsatsene med strikk i brakettene (de bestilles separat, 4 stk. Pr. side), justerte skråningen, smurte og glasset ble mye lettere å gå.

Nye sveises på ødelagte og bøyde tenner ved halvautomatisk sveising, som deretter bearbeides og justeres til normale størrelser. Suksessen til operasjonen avhenger av sveiserens kvalifikasjoner. Jeg er heldig som har en. Sveisetenner har kjørt i 8 måneder. Ikke prøv å gjøre dette med elektrisk sveising - resultatet er mye verre.

En sprukket kropp laget av farget (en slags aluminiumslegering) er også tilberedt, men med argon. Det brygger godt. Det er verdt å se nærmere på saken for sprekker, siden saken som regel ikke er begrenset til en åpenbar. Liten og lite iøynefallende så vokse til stor og alt arbeidet ned i avløpet.

Ștefan 16. april 2014 - 19:24

Merk følgende: Jeg fant denne instruksjonen på Internett, dette er ikke jobben min, men bare en repost av det jeg fant på siden

Som mange eiere vet, har 123, i likhet med andre gamle Mercedeser, et problem med setene, eller rettere sagt, med fjærene og hestehårene, som fra alderdom tømmes på gulvet, og det er grunnen til at bilen må rengjøres nesten hver gang. dag.
Denne metoden for å erstatte hestehår med moderne materiale er en løsning på problemet med hengende fjærer, og det er derfor det sitter på setet som en vannkule.
Mange løser problemet ved å bytte ut seter fra 124. Mercedes eller fra BMW.
Men dette er dyrt og ikke vakkert.

Jeg vil ikke strø prosedyren for å fjerne setene selv, jeg tror alle allerede har fjernet minst en gang, og det er ikke noe vanskelig.

Etter å ha demontert setene og fjernet pynten anbefaler jeg å bytte ut hestehår (kokosnøtt) med et materiale som heter Izolon, som koster en krone i byggevarebutikker.

For å kompensere for fjærene som har satt seg ned for sin lange levetid og alder, installer et kunstig materiale mellom fjærene beregnet for rørisolering. Byggevarer selges i de samme butikkene.

Izolon som kan erstatte kokosen i setene. Fest et stykke isolon til størrelsen på polstringen og klipp pent til.

For å kompensere for oppdriften til setet, er det verdt å installere et rørformet materiale fra isolon. Se bildet for et eksempel.

En rørformet isolon kan også installeres langs kantene av setet for å forsterke sidene av setet.

Slik ser setet ut etter gjenoppliving.

Setet vil umiddelbart bli stivere og mer komfortabelt, samt slutte å svaie som i bølger.

livskraftig 28.02.2010 11:44

livskraftig 28.02.2010 11:49

6A3AP 28.02.2010 15:14

livskraftig 01.03.2010 22:12

danila69 01.03.2010 23:33

Dette er bare en motor (så vidt jeg vet) og selv da er den på en måte billig. (selv om jeg bare spurte om prisen lenge)
pluss karabaer,
hjerne
girkasse er det alle slags universalledd.
xs
det virker for meg som om dette ikke er et løftevolum av arbeid.

6A3AP 02.03.2010 14:19

Dr. Diesel 02.03.2010 19:53

Dr. Diesel 02.03.2010 20:44

Den originale fargen er veldig vakker. nr. 501 orientrot.

Min første nye MB hadde nøyaktig samme farge og også 200 D. Noe jeg ble distrahert.

Er det planlagt å bringe bilen opp til original tilstand?
Pakkepakken er ikke dårlig, med tanke på at den er 200 D.

Ble salongen endret eller original?

livskraftig 02.03.2010 22:06

Dr. Diesel skrev: Originalfargen er veldig vakker. nr. 501 orientrot.

Min første nye MB hadde nøyaktig samme farge og også 200 D. Noe jeg ble distrahert.

Er det planlagt å bringe bilen opp til original tilstand?
Pakkepakken er ikke dårlig, med tanke på at den er 200 D.

Ble salongen endret eller original?

Dr. Diesel 02.03.2010 22:14

Lykke til, tk. dette er ikke helt givende.

danila69 02.03.2010 22:19

6A3AP 03.03.2010 09:45

mixaelw123 02.04.2010 22:05

livskraftig 05.04.2010 09:18

livskraftig 09.09.2010 13:54

livskraftig 09.09.2010 13:57

livskraftig 09.09.2010 13:59

mixaelw123 12.09.2010 20:32

livskraftig 13.09.2010 10:23

livskraftig 02.12.2010 16:59

Registrerte brukere: Bing [Bot], Google [Bot]

• Si takk
• jeg liker ikke

TriveR 19. mars 2009

Fra desember til mars startet arbeidet.

Det blir arbeid med bakbuene, innstilling av spalter, sveising av innerterskel, maling og montering.
Vel og mye mer Shumka, fjæringsreparasjon, eksosbytte, akustikk (omorganisering av bagasjerommet), montering av et allerede malt BBS-skjørt (alle reservedeler er tilgjengelige)
Nå skal jeg legge ut alt i prosessen.(Sori for tankeforvirring og for en uprofesjonell beskrivelse av hva som er gjort og jeg vil ikke ha negative utsagn, det er ingen måte å gjøre det annerledes på, men det er et ønske)
Jeg legger inn bildet senere.

Innlegget har blitt redigertTriveR: 19. mars 2009 - 01:27

• Si takk
• jeg liker ikke

TriveR 19. mars 2009

Generell informasjon
VIN WDB1231201A138149
Modell 200 D
Chassis (karosseri) nummer 1231201A138149
Motornummer 615940 10 359783
Girkassenummer 716214 00 012185
Bestillingsnummer 0 3 209 03165
Optikkprodusent HELLA
Drosje 03325
Omtrentlig produksjonsår 1983 (tredje produksjonsserie)
Forhandleravdeling Kiel (209)
Innvendig polstring Stoff furugrønn (056)

Utgivelsesår 1984
Slagvolum 1988 cc (i henhold til skatteformel 1971 cc)
Effekt 60 HK / 44 kW ved 4400 rpm
Antall sylindere / arrangement 4 / in-line
Bakhjulsdrift
Lengde 4725
Bredde 1786
Vekt 1920 kg (ikke 1910, men 1920)

Kroppsfarge
803 - riedgrun (grønn mose) (T) (fra 01.01.1982 til 31.12.1986)

Opsjonskoder
466 Sentrallås (fra 01.04.1970 til 31.10.1993)
504 Elektrisk justerbart høyre utvendig speil (fra 01.11.1978 til 29.02.1986)
534 Mekanisk antenne uten radio (fra 01/01/1963 til 30/11/1990) (montert på forskjermen, siden modellen er diesel)
591 Atermisk glass rundt omkretsen, bakside enkeltlag med oppvarming, Tyskland
(fra 01.01.1972) (oppvarmet glass bak er inkludert i listen over standardutstyr)
876 Grensebrytere for bakdører og belysning over bakvinduet (fra 07.01.1964 til 31.10.1993) (standardalternativ på 280/280 E-modeller, samt for alle coupé- og stasjonsvognmodeller)
Salong
7602ab9480e.jpg

Innlegget har blitt redigertTriveR: 19. mars 2009 - 18:42

• Si takk
• jeg liker ikke

TriveR 19. mars 2009

Kutt ut overflødig.

Prøver på terskelen og stativet

Du kan lese om hva w123224D-bilen er for sjåføren og passasjerene i forrige anmeldelse! Ingenting har endret seg på et år. Tusenvis av kilometer reduserer ikke komfort: bilen, etter å ha startet opp fra en pott, sier-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så- så-så-så-så-så-og gikk ikke bort-merke-men gikk ikke. og jevn på farten, som da jeg kjøpte den for nøyaktig et år siden. Motoren har ikke mistet kraften - jeg vil til og med si at bilen har blitt mer jovial, allikevel, stempelet er nytt og gnider seg inn, girkassen er også alt gut og du klikker også helt umerkelig på girene som før. .. Noen ganger ser det ut til at tiden er utenfor denne bilens kontroll og den går like bra nå som da jeg for 34 år siden forlot Stuttgart bilforretning som en helt ny!

… Banen er myk, kabinen er stillegående, panelene knirker ikke. Reverseringen er nesten på plass, alt er forsvarlig. Ingenting går egentlig i stykker. Ikke særlig prestisjefylt, men heller ikke skammelig. Og viktigst av alt, jeg blir begeistret av turen! Han går som en Merse, på fingertuppene, som en gaupe ... Vel, Merce, hvordan kan han ellers gå. For alt dette elsker jeg. Og jeg tror jeg ikke vil endre dette merket. Selv om en person antar, men ...

1-Fullstendig rengjort setetrekkene

Jeg kom ikke i kontakt med Vanish – jeg kjøpte Melam interiørrens og resultatet finner sted!

2-Fant et tre som har vært installert siden 1982 som standard på en Mercedes123 og installert-Zebrano og hele treet på et askebeger i tunnelen.

Drivstoffmengdesensor

Til slutt beseiret han hovedfienden sin, nemlig en ikke-fungerende drivstoffindikator og en reserve av drivstoff som hele tiden brant med et djevelsk rødt øye! Jeg kjøpte det ryddige hovedsakelig på grunn av dette, og det viste seg at det heller ikke viste seg, men årsaken var i ledningen til sensoren i tanken! Jeg byttet ut en ledning - den blå fra G-sensorkontakten, skal til den 3. kontakten til den ryddige kontakten og ansvarlig for indikatoren for mengden drivstoff i tanken - strekker seg fullstendig gjennom bilen! Og her er det sannhetens øyeblikk - pilen beveget seg og gikk jevnt til midten! Når tenningen er på, brennstoffrester-lampen brenner og slukker når dieselmotoren starter! !

Jeg tok av hver og en og renset den for støv og skitt, tilstanden er ikke dårlig, kontaktene er litt oksidert noen steder! Jeg renset glassene overalt, jeg la dem på en ikke-tørkende tetningsmasse, siden forseglingsgummiene rundt kontur er ikke det samme! Jeg limte langs stripen av LED-cilia. Signalet er koblet til dimensjonene - ekstra lys vil ikke forstyrre ! Her er hjørneblokkene ikke veldig tette - i begge er plastføringene inkludert i sideveggene til frontlyktene er ødelagte, men han taklet også entiteten ved å smelte på jernplaten på de riktige stedene!Jeg var fornøyd med tilstanden til karosseriet under lyktene - og det er ingen antydning til rust! Jeg fant også en lekkasje fra under røret til glassvaskereservoaret, satte det på plass tettere. Dessuten installerte jeg lysdioder i stedet for størrelse poter.

Gitter som dekker høyttalerne på dashbordet

Det var ikke der ved kjøp av dem, det var dynamikk i støv, jeg fant en praktfull demontering hos oss og i går kjøpte jeg gitter og håndtak som regulerer helningen på seteryggen Jeg senket høyttalerne ned og satte gitteret ned med vanskelighet.

Ryggekamera

Installert et ryggekamera. Et speil er i prinsippet ikke nødvendig. Parkeringsradar - spesielt det lydøkende akkompagnementet ved rygging hjelper

Armlener til 123 Mercedes

Jeg har endelig fått et armlen!Det er en liten skade på huden og fargen er svart Installasjonen tok 5 minutter. Beveger deg nærmere og nærmere klassikerne!

Fungerende clutchsylinder

Giren slås tydelig på, men bare når pedalene er tråkket helt ned. Er dette normalt? Tidligere var det som om litt og når de ikke ble trykket på, slo de seg på. Og Full level - og det er ingen spor av flekker på hoved- og arbeidssylindrene! Kanskje et stort fritt trekk på grunn av luften?

Gjenopprettet status quo. Luft hydraulikksystemet fra bunnen og opp med en sprøyte med bremsevæske: og alt ble som før - clutchinngrep et sted etter midten under nedslaget! Men hvor kommer luften fra?Jeg tror det kan være på stangen til robotsylinderen, siden det er en liten dugg på bunnen av flensen!

Reparasjon av varmeovn 123 Mercedes

Og igjen er det noe å gjøre - her om dagen dampet jeg ovnen og kastet en varm toosolchik under føttene mine, som det skjer! Jeg reiste uten varmeapparat i flere dager og i dag, til tross for søndag, Gud tilgi meg og hjelpe meg, jeg kunne ikke motstå og rev ut høyre sete og uten å fjerne torpedoen og rattet i 1,5 time fjernet ovnen -Bery verdt det , banne mer enn en gang! Den nedre tanken var veldig våt og tilstoppet med utrolig rusk, og bladene fra en vifte som en gang var ødelagt, også dreneringsrøret har et merkbart tilbakeslag og er gnidd ved kontaktpunktet med kroppen! Jeg vasket den med kjemi og så på et ukontrollerbart svart-rødt utbrudd av smuss og alle slags slagg!Tetningsmasse - Brukes som tetningsmasse etter råd fra vår respekterte ekspert - Henkels aav33 Loctite-familie. For eksempel Loctite 5926 - -55. + 250 grader, elastisk, Loctite 5910 Loctite 5699 Loctite 5920 - -55. +350 grader Alle er ikke redde for vann, etylenglykol (frostvæskebaser), oljebestandig, etter herding - elastisk . Forsegler gapet opp til 1 m.

I går monterte jeg komfyren på plass sammen med en assistent ganske raskt! I dag er dagen for en tur - all alles gut! Det er tørt, varmt og behagelig!

Ved å utnytte tiningen installerte jeg siluminskjermen til varmeren på plass - jeg er lei av å dykke under panseret og åpne og lukke kuleventilen! Kranen er flyttet og reparert - jeg håper den vil tjene isho! Byttet også luftkanalristene.

Mercedes 123, innvendig reparasjon.

Reparasjon av drivstoffsensoren på Mercedes w123