Gjør-det-selv stoppeklokkereparasjon

Klokkeverkstedet vårt reparerer ikke bare håndledds-, gulv- og veggklokker. Utvalget av tjenester omfatter også reparasjon av vekkerklokker, stoppeklokker, lommeur.

Forskjellen mellom vekkerklokker og bordklokker er en enhet for signalisering på et spesifisert tidspunkt. Vekkerklokker er:

• Mekanisk.
• Elektronisk-mekanisk.
• Kvarts.
• Elektronisk.

Lommeuret drives av en hovedfjær plassert i trommelen.

Stoppeklokkemekanismen er ikke forskjellig fra konvensjonelle klokker. Men det er en ekstra mekanisme for å returnere pilene til sin opprinnelige posisjon.

Følgende feil oppstår i stoppeklokkemekanismen.

1. På grunn av det faktum at kronen er festet på tråden, og den gjengede delen av akselen er spiss, under viklingen av stoppeklokkefjæren, kan kronen synke dypere langs tråden, noe som vil forkorte arbeidsdelen av skaft noe.

I dette tilfellet bør du skru av hodet og legge et stykke metall inn i hodehylsen, hvorfra hodet vil stige høyere.

2. Kronhjulsbelegg utslitt. Dette gjør at reparasjonshjulene sprekker. Det er nødvendig å senke skruen på kronhjulet eller bytte ut foringen.

3. Den doble hjertereposisjoneringshammeren kommer ikke i nærheten av hjertene. I dette tilfellet er det nødvendig å nagle litt på endene av hammeren eller fil av kanten som samhandler med søylen.

4. Det er tilfeller når stoppeklokkekomplikasjonen er i perfekt stand, men når viserne tilbakestilles til null, når ikke sekundviseren sin opprinnelige posisjon og hver gang den beveger seg lenger og lenger bort fra nullposisjonen. Det er nødvendig å styrke den andre hånden på røret eller klemme på røret på den andre hånden slik at den sitter tettere på hjerteermet.

5. I tilfellet når pilen stiger og ikke roterer med aksen, fjern festefjæren og fordype hakket på hylsen litt slik at fjæren går dypere inn i sporet. Dette forbedrer fikseringen av hjertet på • aksen.

I noen stoppeklokker og klokker med stoppeklokke brukes kronografhjul, med hvilke kjerner er montert på samme akse, designet for å returnere viserne til nullposisjon. Denne sammenstillingen (kronografhjul, hjerte og hånd) må balanseres ved å bore et hull i hjulets sektor.

Hvis hendene fjernes tett, fjernes skiven sammen med hjertene og med hendene. Hjerter som ikke krever spesielle reparasjoner, rengjøres med en tørr børste. Hjertenes hull renses med en spiss kloss og blåses med en gummipære. Hvis pilene ikke fjernes, fjernes spaken til dobbelthammeren fra hjertet under installasjonen av skiven når du demonterer mekanismen.

Under monteringsprosessen smøres pinnene på akslene og arbeidsflatene til utløsermekanismen med olje. Når du justerer startanordningen, er det nødvendig å oppnå bevegelsen av låsepinnen i en bue slik at pinnen, etter utløsningen av balansen, vil gi det første trykket til balansen. For liten

friksjonsfjæren fungerte pålitelig, det er nødvendig å sikre riktig trykk på akselen. For disse formålene, ty ofte til dens ekstra bøying.

Landingen av pilene må være med riktig interferens. Pilene er satt til nullposisjonen til hjertene.

Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan Ya.

Dette er en opplevelse av en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for en amatør. Veien til en profesjonell er på skolen. Alt vil bli undervist der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut.Ok, det er ikke noe Internett - alt vil bli gjort for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha boka. Det kan være dyrt, men det er verdt det. Denne boken er en veiledning for ikke-profesjonelle som burde kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe lignende før – og her er det.

Vi vil gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er fastlåst.

Skrutrekkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruker. Jeg skjerper meg. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere, se hvor de bytter klokkebatterier på gata og selger batterier og klokkeremmer. Eller i de mest vanlige husholdninger. Skrutrekkersett for småjobber.

Du tar en skrutrekker. Viser det seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, setter du et lys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet på skrutrekkeren og raskt inn i voksen. Dette er herding. Så tar du en liten stein og i følge Pinkin sliper du den.

Mer kult - i maskinen på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Godt egnede steiner for etterbehandling.

Pinsett (for det første vil medisinsk øyepinsett duge).

Et alternativ er å bli kjent med radiobasaren (hvis Moskva, så virker det Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og dataklokker og fløyter) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode ​​verktøy er overraskende dyre. Former for pinsett - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store urmakerverksteder. De vil heller bli slått enn å selge noe til en normal pris. De ønsker ikke å produsere konkurrenter. Og hvis de selger, så er prisene rett og slett urealistiske. Går ikke gjennom noen porter.

Det er også et radiomarked - Galosh bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.

Du tar spisepinner (som kinesiske) - fingerlengde - etter smak. Du stikker et fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.

Selve spissen sprutes med ett slag av en hammer (gjennom en stanse eller et hardt stykke jern) på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte oljedoseringen. Som ambolter bruker jeg enten rulle fra et stort lager eller karbidplater til dreiebenk - din vei til loppemarked eller til venner på verksted.

På omtrent samme måte – til å begynne med vil pinner med vanlige synåler komme godt med – mens hendene er feige og det ikke er noen gode pinsett – er det å utsette deler (tannhjul mot steiner, skruer osv.) et hjelpeverktøy.

Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. Kjøpes vanligvis av og til på loppemarked.

Dental spatler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.

Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støvet. Spissen skal være gummi.

Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som sauer og later som om de ikke forstår hva du snakker om og prøver å få deg av så snart som mulig). Eller kanskje på radiobasaren – på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det duge for en start.

Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.

For å åpne sakene - en stor ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - den gamle skyvelæret. Bare det er nødvendig å korrigere kantene på svampene - slik at de er mer rektangulære.

Skalpell - åpningsbokser.

Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte en gang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor de selger teleskoper og kikkerter) eller et radiomarked. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to. En 1,5 ganger, en - den sterkeste til salgs - ser ut til å være opptil 2,5 ganger.De kan selges på et elastisk bånd - du må gjøre det om for en hard felg. Du kan gå snakke i verkstedet for optikk - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Når det gjelder vanlige luper - etter smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe ungens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men de må klippes.

Kikkertmikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et direkte bilde - ikke opp ned - det er det vi ser. Bør koste rundt 50 dollar. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til det punktet å rive skapka ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er kjøligere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men fortsatt, under MBS-10, passer ikke en vanlig skrutrekker - du må forkorte den. Selv om det på nettsiden til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10 er en link om at de selger linser med en objektavstand på ca 19 cm for MBS-10. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 - vurder det samme. Over tid kan linsen gjøres om selv. Ta det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en belysning (transformator + lyspære).

Alt som er lenger fra verktøyet - bare etter utrydding 4-5 timer.

Hvor kan du få tak i en klokke - skaff deg en mote for å besøke et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de bare mekanismer. For eksempel:

Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også et radiomarked, butikker med verktøy - de selger vanligvis ultralydvaskere. Men også her er spørsmålet om det er nødvendig. 50 år før hadde de ikke blitt brukt - de tok et bad og vasket delene i bensin med en børste. Du klarer deg, men vekten er god. Bør koste i området 50-80 $. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt inn i ultralyden på 30 watt. Jobber. Blinker ikke. Vasker seg som et beist, men noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. De sier i basaren at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er som vist på bildet - hva bør gjøres etter kjøp - demonter helt (fuktighet kan vise seg å være inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en jevn lyd), klem metalltanken ut av etui og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). VVS passerer ikke - sterkt etsende. En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.

Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er det. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for løpende demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, de tumler mindre på bordet.

Så, for enkelhets skyld, på kontorer som lager visittkort, kan du noen ganger kjøre opp og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.

silisiumkrem. Små vesker som er investert i nye moteriktige sko, utstyr, komponenter til datamaskiner. Absorberer vann. Det er nødvendig å tørke enten i mikrobølgeovnen eller ved en god temperatur - i en elektrisk ovn. Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der småverktøy og reservedeler oppbevares i lang tid – slik at de ikke ruster.

Radiobazar. Snapposer – de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Legg ned klokker og småting. De pakker vanligvis små stykker som selges på basaren.

Til å begynne med kan en klokke plasseres på nettet fra en kjøttkvern under demontering. Deretter bestemmer du hva du trenger og hvordan du føler deg mer komfortabel. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.

Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 volt. Hvis ikke, gå til 220v.Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare for en kort stund - den varmes opp.

Om det nye instrumentet. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk på hvordan du kan komme deg ut av det du har. Det trengs hvis du tjener til livets opphold ved å gjøre dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke i utgangspunktet. Regn ut utgiftene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle sparepengene er for instrumentet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.

Nå har brattheten gått. Maskin.

Alternativ 2. Høyhastighetsmaskin. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg er ikke dette særlig riktig. Hvis du skjerper, så skjerper du.

Gitt ovenstående - hvis du ikke skjerper akslene hvordan du steker paier - så for en ikke-profesjonell turner-urmaker ville det være mer hensiktsmessig å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er dreieaksler (eller enda mindre), 80% dreier skruer og karosserideler, diverse mindre fresearbeider.

Eksempler jeg vil nevne er:

Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et skjærende hjørne. En del av kaliperen er festet til den og vi får en "freser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, det er også et fresefeste eller fres FF-230. Se etter dem der, de har til og med en prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør dette.

Angående den gamle MD-65. Akse 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Enhver ytterligere forklaring er unødvendig.

Nå neste tema. Greit. Vi har maskinen. Vel qua. Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så det mest interessante begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Den samme historien med maskiner. Krever tilbehør og tilleggsverktøy. Et omtrentlig sett med ekstra personlige eiendeler til maskinen, tror jeg, vil koste ikke mindre enn kostnaden for maskinen. Nå snakker vi dreiing + fresing. Min MD-65 viste seg å være med en fresehjørneplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus over a la fresebord, kun vertikal + fresskruestikk. Det viser seg å frese piler på den. Skjær spor i skruene også.

- fortenner - minst hundre. Passer godt i gamle skolekokebokser i tre.

For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de vil ikke bli slått.

- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - ett fra MD-65 (3-13 mm), det andre settet - Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. Ved 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs forskjellige festemidler for dem. Ofte må du gjøre festingen selv.

– sentrifuger – 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.

- Kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.

- 4-kjeft chuck. Med separat oppheving av kammene.

- bryne - slip kuttere grovt

– diamanthjul – slip kuttere nøyaktig

– dreibar skrustikke (horisontalt svingsystem) – bor hull på nøyaktig definerte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.

- delehode Eller med disker eller med vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.

– Jeg snakker ikke om kuttere. Både ansikt og for tannhjul. Tykkelse på skivekuttere - fra 0,1-0,15 - dette er tykkelsen på Neva-bladet.

- måleverktøy - dette er for grovarbeid

- og for nøyaktig - kun optikk

- da må du se på hva du trenger allerede i henhold til utført arbeid. Du må gjøre mye selv. Tenk på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, brukes mer tid på å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.

Kutte folien - lage en "disk" pil. Praktiske materialer.

Nå er samtalen hvor og hvordan det hele skal organiseres. Må være tørr. Ikke støv. Ikke på hodet av familien - familien må vite at dette er ditt - og uansett hva du gjør der - de har ingen inngang dit. Og å hyle om støyen fra verkstedet er heller ingenting. Kommentarene deres er upassende (åh, det er skittent, å det stinker bensin).

På en type så jeg en tysk maskin - typen vår skole. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldret løken med pølse. Likevel vil det ikke være noe stort dreiearbeid hjemme - alt er en slags liten skygge.

Hvis vi snakker om et stort verksted eller et mer seriøst restaureringsarbeid for sjelen, må du i tillegg til en liten maskin se mot en større maskin - en skole (jeg vil ikke nevne typen - der er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer røft arbeid og å lage inventar. Det er tydelig at alt dette trenger en tilhenger med inventar og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.

Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger er de veldig hjelpsomme. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og foringer til kuttere til en dreiebenk.

Som en konklusjon, la oss si dette - denne prosessen er uendelig. Det var et godt poeng i en fornuftig bok om å velge en klokkedreiebenk som er fullt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med brann i øynene av det vi startet. Hele instrumentet må kjøpes på grunnlag av at etter oss vil våre takknemlige etterkommere dø av alt dette søppelet og raskt. De kan også kaste det i søpla. De trengte et sted for en geranium! Det er nødvendig å sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt må alle disse tallrike slektninger og avkom forklares at alt dette er dyrt og at det i fjerne tider vil være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede en aktivitetskrets for oss selv på et tidspunkt hvor inntektene våre vil avta, det vil si ved pensjonisttilværelsen. Lykke til.

Stoppeklokker er enheter designet for å måle små tidsperioder, i størrelsesorden titalls sekunder og brøkdeler av et sekund. Avhengig av formålet med applikasjonen, er stoppeklokker 4 enhånds og tohånds, tre-, seks-, ti- og trettisekunders, sekstisekunders osv.

Det konstruktive skjemaet til en konvensjonell enhånds stoppeklokke med hensyn til arrangementet av hovedkomponentene (motor, girkasse, balanseregulator) ligner ordningene til håndledds- og lommeur. Start, stopp og tilbakestilling av hendene til null utføres imidlertid av en spesiell mekanisme plassert under skiven og kalt komplikasjonen.

Ved stopp og start av stoppeklokken utføres bremsing og utløsning av balansen. Denne typen stoppeklokke kalles en intermitterende stoppeklokke.

Det finnes også stoppeklokker med kontinuerlig slag, der mekanismen jobber kontinuerlig, og komplikasjonen slår av og på kun pekermekanismen.

Vanligvis inneholder stoppeklokkeskiven 60 andre divisjoner, sjeldnere 100 divisjoner. På toppen av skiven er det en liten skala med inndelinger på 10, 30 eller 60 min. I midten av skiven er det et hull som bøssingen til det andre hjertet går inn i, sekundviseren er montert på denne bøssingen. På den lille skalaen på urskiven er det en minuttviser, som er montert på ermet til minutthjertet.

Stoppeklokken går med jevne mellomrom.Stoppeklokken startes ved å trykke på kronen, som gjennom viklingsrullen overfører bevegelsen til startspaken.

Ved å trykke på kronen igjen stopper stoppeklokken, og ved å trykke den en tredje gang returnerer viserne til sin opprinnelige posisjon.

På fig. 211, en komplikasjonen av mekanismen vises i det øyeblikket hendene er i nullposisjon.

Komplikasjonsspaksystemet (fig. 211.6) styres av et skrallehjul 5 med tolv tenner, som bærer fire søyler.

For å starte stoppeklokken trykker du på hodet med fingeren, som får skrallehjulet til å snu med startspaken. 2, når kronen slippes, går den tilbake til sin opprinnelige posisjon sammen med spaken under kraften fra fjæren 7.

Spakarm 2, går ned med det nedre planet, dreier skrallehjulet med en tann, på dette tidspunktet våren 6 skrallehjulet faller på neste tann. Under rotasjonen av skrallehjulet vil dens første kolonne også svinge til høyre. Sistnevnte presser på sin side på kanten en dobbel hammer 8 og løfter den opp slik at den fjærer 11 klamrer seg til hjertene. hylle en montert på et hevet hjørne av den første søylen, takket være hvilken dobbelhammeren slipper ut hjertene 9 og 10.

Samtidig med rotasjonen av skrallehjulet, balansebremsen 12 under påvirkning av en fjær 14 faller med sin fremspring fra den andre kolonnen ned i fordypningen mellom den andre og tredje kolonnen og frigjør balansen 15, festet 13.

Dermed settes stoppeklokken i bevegelse: hjertene begynte å rotere, andre- og minuttviserne roterer med dem.

Ris. 211. Posisjonen til stoppeklokkebryteren:

o - når du setter pilene til null; 6 - med stoppeklokken på; v - når mekanismen stopper: 1 - viklingsrulle; 2 — startspak; 3 — skulder skrue; 4 — startspaksøyle; 5 - skrallehjul med fire søyler; 6 - skyvefjær; 7 - startspakfjær; 8 - dobbel hammer; 9, 10 - kjerner; 11 - dobbel hammerfjær; 12 — balansebrems; 13 — brems pin; 14 — brems våren; 15 — balansere; 16, 17 — våren av hjerter; G - når pilene går tilbake til nullposisjonen; 1 - hjerte; 2 - dobbelt hammerplan

For å stoppe stoppeklokkemekanismen, trykk på kronen igjen, spaken vil senke og flytte skralleen en tann fremover, på dette tidspunktet vil fremspringet en dobbel hammer vil være i midten av planet til den første kolonnen, og bremsefremspringet faller på hjørnet av den tredje kolonnen. måte pin 13 vil synke og bremse balansen 15 (Fig. 211, c). Mekanismen vil stoppe og dobbelthammeren 8 vil forbli i hevet posisjon.

For å sette stoppeklokken tilbake til sin opprinnelige posisjon, må du trykke på kronen en tredje gang, mens spaken vil dreie skrallehjulet med en aub, mens fremspringet til dobbelhammeren 8 faller ned i hulrommet mellom første og andre søyle. Derved dobbel hammer 8 under påvirkning av en fjær og går ned, treffer flyene på hjertene 9 og 10.

Utformingen av nodene til minutt- og andre hjerter er den samme. Hjertet springer 16 og 17 med den ene enden går de inn i fordypningen av aksen og med den andre berører de ermene på hjertet, og fester hjertet på aksen. I tillegg fungerer fjæren i dette tilfellet som en friksjonskobling. Så fjærene 16 og 17 utføre to funksjoner: de presser hjertet til aksen, sikrer rotasjonen av hjertet sammen med aksen og lar ikke hjertet vilkårlig stige opp.

Stoppeklokkekomplikasjonen går tilbake til sin opprinnelige posisjon. (Riktig posisjon til dobbelthammerplanet i nullposisjon er vist i fig. 211,d).

STOPPEUR REPARASJON

Følgende feil oppstår i stoppeklokkemekanismen.

1. På grunn av det faktum at kronen er festet på tråden, og den gjengede delen av akselen er spiss, under viklingen av stoppeklokkefjæren, kan kronen synke dypere langs tråden, noe som vil forkorte arbeidsdelen av skaft noe.

I dette tilfellet bør du skru av hodet og legge et stykke metall inn i hodehylsen, hvorfra hodet vil stige høyere.

2. Kronhjulsbelegg utslitt. Dette forårsaker knitring av stroppehjulene. Kronhjulskruen bør senkes eller foringen byttes.

3. Den doble hjertereposisjoneringshammeren kommer ikke i nærheten av hjertene. I dette tilfellet er det nødvendig å nagle litt på endene av hammeren eller fil av kanten som samhandler med søylen.

4. Det er tilfeller når stoppeklokkekomplikasjonen er i perfekt stand, men når viserne tilbakestilles til null, når ikke sekundviseren sin opprinnelige posisjon og hver gang den beveger seg lenger og lenger bort fra nullposisjonen. Det er nødvendig å styrke den andre hånden på røret eller klemme på røret på den andre hånden slik at den sitter tettere på hjerteermet.

5. I tilfellet når pilen stiger og ikke roterer med aksen, fjern festefjæren og fordype hakket på hylsen litt slik at fjæren går dypere inn i sporet. Dette forbedrer fikseringen av hjertet på aksen.

I noen stoppeklokker og klokker med stoppeklokke brukes kronografhjul, med hvilke kjerner er montert på samme akse, designet for å returnere viserne til nullposisjon. Denne sammenstillingen (kronografhjul, hjerte og hånd) må balanseres ved å bore et hull i hjulets sektor.

Hvis hendene fjernes tett, fjernes skiven sammen med hjertene og med hendene. Hjerter som ikke krever spesielle reparasjoner, rengjøres med en tørr børste. Hjertenes hull renses med en spiss kloss og blåses med en gummipære. Hvis pilene ikke fjernes, fjernes spaken til dobbelthammeren fra hjertet under installasjonen av skiven når du demonterer mekanismen.

Under monteringsprosessen smøres pinnene på akslene og arbeidsflatene til utløsermekanismen med olje. Når du justerer startanordningen, er det nødvendig å oppnå bevegelsen av låsepinnen langs en bue slik at pinnen, etter frigjøring av balansen, vil gi det første trykket til balansen. For at en liten friksjonsfjær skal fungere pålitelig, er det nødvendig å sikre riktig trykk på akselen. For disse formålene, ty ofte til dens ekstra bøying.

Landingen av pilene må være med riktig interferens. Pilene er satt til nullposisjonen til hjertene.

REPARASJON AV KRONOGRAFER

Kronografer eller klokker med stoppeklokkeenheter er en kompleks kombinasjon av en klokke og en stoppeklokke. De aktiveres vanligvis ved å trykke på kronen, det første trykket aktiverer kronografviserne, det andre trykket stopper dem, og det tredje tilbakestiller viserne til null.

Moderne håndleddskronografer er vanligvis utstyrt med to kontrollknapper. En pusher styrer start og stopp av kronografstoppeklokken, og den andre skyver viserne tilbake til null.

Ved reparasjon av kronografer demonteres de i en viss rekkefølge.

Etter at du har fjernet en del, bør du bare oppbevare den sammen med skruene.

Når du demonterer, bør du ikke berøre de eksentriske skruene, siden etter å ha trukket dem ut av plass, er det nødvendig å justere dem igjen, noe som er veldig vanskelig. Kronografer rengjøres også veldig nøye for ikke å flytte på de eksentriske skruene.

I en kronograf er de fleste fjærene under spenning, og derfor må du først forsiktig løsne fjærene ved demontering.

De fine tennene på kronografhjulene, i tillegg til vanlig rengjøring, rengjøres i tillegg med en glassbørste for å få en glans.

Under rengjøring bør man være spesielt oppmerksom på hullene i den midtre hjulstammen og i spakene.

Hullene rengjøres på begge sider med en trekloss slik at den går gjennom.

På slutten av rengjøringen blåses hullene med en gummipære.

Montering av kronografmekanismer utføres etter montering av klokkemekanismen.

Før montering bør hver del oljes lett: tapphullene, skrueskuldrene som kommer i kontakt med spakene og stedene for fjærene som berører spakene.

Ved montering av kronografer monteres først søylehjulet, og deretter settes friksjonsfjæren til det sentrale kronografhjulet på plass.

Installer kronografhjulet forsiktig på aksen til det andre hjulet, mens du trykker lett på den nedre gjennomgående steinen.

Det er nødvendig å sikre at kronografhjulet, montert på aksen til sekundhjulet, kobler seg riktig inn med det mellomliggende kronografhjulet og er i samme plan med det. Hvis hjulet er festet for høyt på den andre akselen, må det senkes litt ned til angitt høyde, og hvis hjulet er lavt satt, må det fjernes og hullet i hjulet trekkes litt av.

Deretter monterer de startspaken og kontrollerer at den fungerer korrekt, setter på plass broen som holder de øvre tappene til de to hjulene som er angitt ovenfor. Returspaken er montert, men fjæren i kontakt med returspaken må først settes på plass.

Hver detalj må kontrolleres under installasjonen, og deretter må den ferdigmonterte kronografbevegelsen kontrolleres.

Den enkle rotasjonen av mellomhjulet kontrolleres av en luftstråle rettet fra en gummipære til sideplanene til tennene. Når du installerer det midtre kronografhjulet, anbefales det å kontrollere posisjonen til friksjonsfjæren.

Spenningen av fjæren må være slik at det midterste kronografhjulet beveger seg bort fra hjulet det går i inngrep med, i stedet for nærmere det. Berør aldri tennene på kronografhjulene med et metallverktøy, da de lett kan bli skadet.

Mekaniske enheter for spesielle formål.

Kronograf "Slava"

Se med kjede i en premium-boks med våpenskjoldet til USSR

30-minutters teller flyttet til venstre. Blånede visere, lakkert urskive. Nøyaktigheten til måleskalaen er 1/5 sekund.

Kolonne-hjuls kronografverk med 19 juveler.
En-knapps kontroll "start-stopp-reset".

Turteller 9ChP

Spesialiseringen til Third Moscow Watch Factory (3 MChZ) var produksjon av klokkeenheter og militære enheter, for eksempel bombetimere, på-av-tidsregistreringsenheter, etc.
Dette er en enhet for å måle hastigheten til en aksel (for eksempel en motor). Når du trykker på en knapp, begynner den å tikke (lyden er egentlig veldig lik en bombe) og teller omdreiningene til den roterende akselen.

Rotasjonsbevegelsen mates til en stor aksel, og overføres gjennom et snekkegir til en telleanordning med en pil. For å løse problemet med rotasjonsretningen brukes en overløpsclutch, det samme som i en moderne automatisk klokkevinder. Uansett hvilken retning akselen roterer, beveger pilen seg i én retning.

Ved å trykke på knappen foretas en nøyaktig måling av antall omdreininger (som tar hensyn til ufullstendige delinger) på 5 sekunder, enheten ekstrapolerer verdien i et minutt.

Inni er en ganske kompleks enhet, noe som en programmerer. Programmet settes av tennene på flukthjulet, noen av dem er utelatt, faktisk med vilje. Kontroll fra programmereren - kamspaker.

Enhetsoperasjonsalgoritme:
1. trykke på knappen - fjærlading
2. slippe knappen - start balansen
3. programmereren er slått på, escape-hjulet med hoppede tenner
4.Tre klokke balanse programmerer stabiliserer løpet av klokken enheten
5. på den fjerde syklusen kobles fløyelshjulet for måling av omdreininger til
6. telleapparat måler antall omdreininger i 30 balansesykluser (5 sekunder)
7. Programmereren stopper målingen ved å blokkere RPM-hjulet
8. etter ytterligere to sykluser, stopper programmereren balansen

Stoppeklokkemekanismen har, som en vanlig klokke, en fjærmotor, et hjulgir, et slag og en regulator.I tillegg har stoppeklokken en ekstra mekanisme for å kontrollere pilene, som kalles compli-nation.

Avhengig av antall sekundvisere, arten av deres handling, prinsippet om drift av klokkemekanismen, stoppeklokker er delt inn i flere grupper.

SOPpr - enhånds stoppeklokke med enkel handling: mekanisk kontroll av viserne med avbrutt drift av klokkemekanismen.

SOPRnp-r - enhånds stoppeklokke med enkel handling, mekanisk kontroll av viserne med uavbrutt drift av klokkemekanismen.

SOSpr - enhånds summerende stoppeklokke, mekanisk kontroll av viserne med avbrutt drift av klokkemekanismen.

SOSnpr - enhånds summerende stoppeklokke, mekanisk kontroll av hendene med kontinuerlig drift av mekanismen,

SDPpr er en tohånds stoppeklokke med enkeltvirkende, mekanisk kontroll av viserne med avbrutt drift av klokkemekanismen.

SDPnpr er en tohånds stoppeklokke med enkeltvirkende, mekanisk kontroll av viserne med uavbrutt drift av klokkemekanismen.

SDSpr er en tohånds summerende stoppeklokke, mekanisk kontroll av viserne med avbrutt drift av klokkemekanismen.

SDSnpr er en tohånds summerende stoppeklokke, mekanisk kontroll av viserne med uavbrutt drift av klokkemekanismen.

Antall skalaer, kapasitet og divisjonsverdi av andre skalaer, sekunder og minutter teller skalaer kan være forskjellig. Stoppeklokker produseres i to kalibre: 42 og 54 mm og er, avhengig av urverkets nøyaktighet, delt inn i tre klasser.

Den enkleste og billigste er en enhånds stoppeklokke. Stoppeklokkemekanismen har et kaliber på 43 mm, en ankerpassasje på elleve rubinsteiner. Stoppeklokken har en sekundviser for å telle sekunder og brøkdeler av et sekund og en minuttviser for å telle minutter på en skala med 30 divisjoner. Den andre skalaen er delt inn i 60 store inndelinger tilsvarende sekunder. Hver hoveddivisjon inneholder fem mindre divisjoner som tilsvarer 0,2 s hver. Sekundviseren beveger seg i sprang og grenser. Hvert hopp av sekundviseren tilsvarer 0,2 s.

På fig. 75 viser et diagram av en stoppeklokke. Stoppeklokken fungerer som følger. For å starte stoppeklokkebevegelsen må du trykke på kronen. Sekundviseren vil begynne å bevege seg over skiven. Hvis kronen trykkes en gang til, stopper bevegelsen og viserne. Et tredje trykk på kronen vil sette hendene tilbake til nullposisjon.

Komplikasjonen av stoppeklokkemekanismen er plassert på platina under skiven. I startposisjonen til komplikasjonen (fig. 75, a) er pilene satt til null og er stasjonære. Med et skarpt trykk på kronen overføres bevegelsen gjennom akselen 1 til utløserarmen 15, som utfører translasjonsbevegelse langs to føringer. En av dem er den sylindriske delen av skruen 14, og den andre er tappen 2, som glir i sporet til platina.

Komplikasjonsspaksystemet styres av et søylehjul 12, som har fire søyler, og et skrallehjul med tolv tenner plassert under (ikke vist på figuren). Når sperrehjulet dreies med utløserspaken 15 med én tann, dreies søylehjulet med klokken. Plasseringen av skrallehjulet er festet med en flat fjær 10.

Fjæren 3 returnerer utløserhendelen 15 til sin opprinnelige stilling. Bremsen 9 på vekten 6 påvirkes av fjæren 7. Når søylehjulet dreies, hopper derfor fremspringet b på bremsen 9 av søylen 11 på søylehjulet og skyver balansen til urverket, som var stoppet av tappen 8. Fra dette øyeblikket begynner balansen 6 å svinge, dvs. mekanismen settes i bevegelse. Samtidig hever søylehjulets søyle 1 dobbelthammeren 13 - fremspringet a er i ytterste høyre posisjon på søyle 1 (fig. 75, b).Når dobbelthammeren løftes, slippes hjertene 4 og 5 og pilene begynner å rotere. Fjæren 11 til dobbelthammeren 13 har alltid en tendens til å dreie den med klokken.

For å stoppe stoppeklokken må du trykke et nytt trykk på kronen, mens spaken 15 vil dreie festene til hjertene til skrallehjulet med en tann til. Fremspringet til balansebremsen under påvirkning av søyle 111 på søylehjulet vil snu seg rundt sin akse, stige til søylen på søylehjulet og bremse balansen 6 med stift 8 - mekanismen vil stoppe. Når søylehjulet dreies, glir dobbelthammerens fremspring a over søylen 1 og forblir i øvre posisjon på søylen.

a - posisjonen til stoppeklokkekomplikasjonen i det øyeblikket viserne er satt til null, b - posisjonen til stoppeklokkekomplikasjonen under driften av mekanismen, c - posisjonen til stoppeklokkekomplikasjonen når mekanismen stopper; 1 - viklingsaksel, 2,8 - pinner, 3 - utløserfjær, 4, 5 - minutter og andre hjerter, c - balanse, 7 - fjær, 9 - brems, 10 - flat fjær, 11 - dobbel hammerfjær, 12 - søylehjul , 13 - dobbel hammer, 14 - skrue, 15 - startspak, 16, 17 - fjærer

For å sette stoppeklokken tilbake til null (fig. 75, c), må du trykke på kronen en tredje gang. I dette tilfellet vil startspaken dreie sperrehjulet med en tann til, og dobbelhammeren 13, under påvirkning av fjæren, vil falle inn i hulrommet mellom kolonnene 1-11, og treffe minutt- og andrekjernene 4 og 5 med endene c og d. Disse delene har samme design. De er festet på akslene ved hjelp av fjærene 16 og 17. Den ene enden av fjæren går inn i akselfordypningen, og den andre enden berører kjernebøssingen, og trekker den tett til akselen.

Stoppeklokkeviserne er montert på de tilsvarende bøssingene til hjertene. Når mekanismen er slått på, roterer hjerteaksene på grunn av avviklingen av fjærene 16 og 17.

Med hvert slag av hammerne på kjernene skapes et dreiemoment som overvinner motstanden til fjærene, som et resultat av at pilene går tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Balansen til stoppeklokken bremses når kronen trykkes en gang til og forblir i denne posisjonen til en ny start, som skjer først etter at viserne går tilbake til nullposisjon.

Når kronen trykkes en tredje gang, glir fremspring b av balansebremsen over søyle 111, og holder balansen med tapp 8.

Stoppeklokker av typen SDS er intermitterende stoppeklokker, i motsetning til kontinuerlige stoppeklokker, hvor balansen ikke stopper.

Tohånds stoppeklokker med to sekundvisere er mye brukt. Ved hjelp av disse stoppeklokkene kan du måle tiden for alle to fenomener eller prosesser som er startet samtidig. Tohånds stoppeklokke SDS er produsert av 2nd Moscow Watch Factory. Bevegelseskaliber - 54 mm. Den har en ankergang, 22 rubinsteiner brukes som støtter.

Den andre skalaen til skiven 2 (fig. 76) har 30 divisjoner: en hel omgang med sekundviserne tar 30 sekunder. Hver andre divisjon er delt inn i 10 små avdelinger tilsvarende 0,1 s hver. Sekundviserne beveger seg i sprang og grenser. Hoppet til sekundviseren tilsvarer en liten divisjon, eller 0,1 s.

Ris. 76. Generell oversikt over SDS-stoppeklokken:

1 - minutts telleviser, 2 - skive, 3 - knapp for å starte og stoppe stoppeklokken, 4 - hovedstoppeklokkeviser, 5 - krone, 6 - stoppknapp på hjelpeviseren, 7 - hjelpeviser

For enkel bruk er sekundviserne laget i forskjellige farger - svart og rødt. For å starte begge sekundviserne, trykk på knapp 3. Den røde (ekstra) stoppeklokkeviseren stoppes ved å trykke på knapp 6. I dette tilfellet vil den svarte (hoved) stoppeklokkeviseren 4 fortsette å bevege seg. Den svarte hånden stoppes ved å trykke på knappen 3 igjen. For å sette den svarte hånden tilbake til sin opprinnelige nullposisjon, trykk på kronen 5.Når startknappen 6 trykkes inn igjen, inntar den røde viseren sin opprinnelige posisjon under den svarte sekundviseren, uavhengig av hvor den befinner seg på skiven på dette tidspunktet, beveger seg eller stopper.

SDS-stoppeklokken lar deg summere avlesningene til sekundviseren, dvs. starte og stoppe den uten å gå tilbake til nullposisjon.