Umiddelbart vil jeg ta forbehold om at jeg gjorde alt arbeidet uten noen spesielle trekkere og enheter, for å si det sånn med folkemedisiner - ved hjelp av en god hammer for hånden. Så, hva trenger vi for denne reparasjonen av Niva. For det første en nøkkel til 13, og for det andre en god kapselnøkkel for 22 og, som nevnt ovenfor, en solid hammer.
Det første trinnet er å jekke opp siden av bilen der vi skal bytte støttene. Fjern forhjulet. Vi skru av navmutteren og fjerner bremseskiven med den. Detaljerte instruksjoner for fjerning av navet med skive er beskrevet her.
Skru deretter av festemutrene med en 13 kulenøkkel på begge sider, noe sånt som dette vil se ut som det som vises på bildet nedenfor:
Når disse forbindelsene har blitt behandlet, kan du ta en 22 nøkkel og skru av den nedre mutteren som fester VAZ 2121-støtten.
Nå, etter det, er det nødvendig å senke bilen, først erstatte en slags støtte under spaken, og i det minste en stump, slik at fjæren komprimeres. Deretter flytter vi det ytre CV-leddet til siden slik at det ikke forstyrrer fjerningen av støtten og slår neven med kraftige hammerslag, hvoretter ballen skal hoppe ut av setet. Nesten alt skulle skje som jeg viste på bildet nedenfor:
Da kan du erstatte den med en ny del. Prisen for det er 250 rubler i de fleste bildelebutikker eller på markedet. Prosedyren for å erstatte den øvre støtten er enda enklere, så jeg tror det ikke er verdt å beskrive det i detalj.
I motsetning til den klassiske VAZ-familien, befinner Niva 2121 seg sjelden med et omvendt hjul ved siden av veien. Alt handler om en litt annerledes fjæringsoperasjon, som ikke får kritisk belastning i visse driftsmoduser. Selv om kuleleddene i seg selv brukes av lignende design.
Det er tre generasjoner. De skiller seg fra hverandre i geometrien til saken:
NPO Belmag er involvert som hovedleverandør for bemanning av Niva på transportbåndet. Produktene til BZAK, Trek, Kedr og VIS distribueres også. Påliteligheten til komponentene er generelt den samme. Ressursen varierer fra 45 til 90 tusen kilometer. Det er vanskelig å bygge en entydig vurdering på grunn av den inkonsekvente kvaliteten. Samtidig kan utenlandske produsenter (Lemforder og TRW) overhodet ikke konkurrere med innenlandske selskaper på dette området.
Oftest svikter elementet på grunn av inntrengning av smuss i hengslet gjennom en revet støvel. I dette tilfellet fungerer mekaniske partikler som et kraftig slipemiddel. Sluttresultatet er naturlig - økte hull og banking. Ved ekstreme slitasjenivåer ødelegges enheten.
For å få maksimal informasjon om tilstanden til det nedre kuleleddet, bør du lage de samme forholdene som når bilen er i bevegelse. Det er grunnen til at det å bare løfte bilen på en heis og riste hjulene ikke vil gi konkrete resultater.
For å fjerne kulelageret Niva 2121, heve bilen på en jekk og demonter hjulet, rengjør alle elementer fra skitt med en metallbørste eller trykkluft, skru av justeringsanordningen.
navmutteren (bruk en meisel med hetten på plass).
Bruk en 22 mm boksnøkkel og skru av mutteren som fester enheten til styreknoken (PC).
Plasser et stopp på det laveste punktet på opphengsarmen (skrue, flaskejekker, trekloss).
Bruk to 13 mm skiftenøkler for å frigjøre kulefestet fra underarmen.
Flytt PC-en vekk fra spaken.
Trykk ut kuleleddspinnen med en avtrekker.
Hvis den spesielle enheten ikke er for hånden, sett inn blokken i rommet mellom den øvre opphengsarmen og braketten med tilbakeslagsbufferen, etter å ha komprimert fjæren med en stang eller jekk og strammet støttestiftmutteren. Bruk deretter konsentrerte slag for å treffe PC-tappen til du får resultatet.
Før du installerer nye støtter, ikke glem å fylle den med ShRB-4-fett.
VIDEO
Vi henger ut og fjerner forhjulet.
Med en skiftenøkkel "22" skruer vi av mutteren som fester kuleleddet til styreskruen.
Installer stopperen under den nedre armen.
Ved å bruke "13"-nøkkelen, skru av mutteren på bolten som fester kuleleddet til den nedre armen, slik at bolten ikke dreier seg med en skiftenøkkel av samme dimensjon.
Vi skru ut mutrene til to bolter til.
... Og flytt kulelagerknoken vekk fra underarmen.
Ved hjelp av en avtrekker presser vi ut kuleleddpinnen fra hullet på styreknoken.
Du kan også bruke en slik avtrekker.
Vi flytter styreknoken til siden og fjerner skaftet til huset til det ytre hengslet til stasjonen fra navet.
I fravær av en avtrekker, skruer vi av (ikke helt) mutteren som fester kuleleddet til styreknoken (bilde 1). Vi klemmer fjæren med en stopp installert under underarmen. Vi setter inn monteringsbladet med en kant mellom enden av øyet på underarmen og trykkplaten til støtten.
Slå med en hammer på styreknoken, press kuleleddspinnen ut av knokehullet.
Etter å ha skrudd av mutteren til støttepinnen og justeringsmutteren til de fremre navlagrene, flytter vi styreknoken til siden og fjerner stoppet. Vi skru ut mutrene til boltene som fester kuleleddet til underarmen (se bilde 2) og fjerner kuleleddet.
Fjerning av det nedre kuleleddet på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres for å erstatte det, erstatte en gummistøvel eller når du utfører annet reparasjonsarbeid der dets tilstedeværelse vil forstyrre fremdriften, for eksempel når du fjerner den nedre opphengsarmen. Et karakteristisk tegn som indikerer en funksjonsfeil i kuleleddet er utseendet til en kjedelig metallbank når bilen beveger seg, spesielt uttalt når du kjører i ulendt terreng. Ballen bør også byttes ut i tilfelle utidig utskifting av en revet støvknapp, gjennom en rift der skitt kommer inn i ballen og som et resultat øker gapet i kulepinnen.
For å utføre reparasjonsarbeid, klargjør et standardsett med verktøy, en spesiell avtrekker for en ball og gjør følgende handlingssekvens:
Fjern hjulet fra den reparerte siden, og skru deretter av den fremre navlagerets justeringsmutter.
Skru deretter ut mutteren som fester kulepinnen til styreknoken med en tjueto nøkkelnøkkel.
Deretter installerer vi et stopp under den nedre armen og, med en tretten nøkkel, skru ut mutrene som fester boltene til kuleleddhuset.
Vi tar ut alle boltene fra setene våre og flytter styreskruen med støtte fra spaken.
Installer avtrekkeren og trykk ut støttepinnen fra svingarmen.
Vi flytter styreknoken litt til siden og fjerner skaftet på huset til det ytre hengslet på hjuldrevet fra navet, hvoretter vi fjerner huset til kuleledden.
I mangel av en spesiell avtrekker, kan fingeren slås ut ved hjelp av en hammer, som påfører skarpe og sterke slag på knyttneven og samtidig arbeider med en liten monteringsspatel på kilen, som om du klemmer fingeren ut av setet sitt.
Dette fullfører reparasjonsarbeidet med fjerning av det nedre kuleleddet på VAZ 2121 og Niva 2131-bilene. Utfør nødvendige reparasjoner, og utfør deretter installasjonen i motsatt rekkefølge.
Vi henger ut og fjerner forhjulet.
Vi skru av justeringsmutteren til de fremre navlagrene
Med en skiftenøkkel "22" skruer vi av mutteren som fester kuleleddet til styreskruen.
Installer stopperen under den nedre armen.
Ved å bruke "13"-nøkkelen, skru av mutteren på bolten som fester kuleleddet til den nedre armen, slik at bolten ikke dreier seg med en skiftenøkkel av samme dimensjon.
Vi skru ut mutrene til to bolter til.
... Og flytt kulelagerknoken vekk fra underarmen.
Ved hjelp av en avtrekker presser vi ut kuleleddpinnen fra hullet på styreknoken.
Du kan også bruke en slik avtrekker.
Vi flytter styreknoken til siden og fjerner skaftet til huset til det ytre hengslet til stasjonen fra navet.
I fravær av en avtrekker, skruer vi av (ikke helt) mutteren som fester kuleleddet til styreknoken (bilde 1). Vi klemmer fjæren med en stopp installert under underarmen. Vi setter inn monteringsbladet med en kant mellom enden av øyet på underarmen og trykkplaten til støtten.
Slå med en hammer på styreknoken, press kuleleddspinnen ut av knokehullet.
Etter å ha skrudd av mutteren til støttepinnen og justeringsmutteren til de fremre navlagrene, flytter vi styreknoken til siden og fjerner stoppet. Vi skru ut mutrene til boltene som fester kuleleddet til underarmen (se bilde 2) og fjerner kuleleddet.
Fjerning av trykkplaten og kulestiftens beskyttelsesstøvel
For å erstatte kuleledden på VAZ 21213 Niva, trenger du en heis og en spesiell avtrekker, selv om du kan klare deg uten dette, med liten erfaring med bilreparasjon. Du trenger en jekk, et par nøkler (for "13" og "22") og en hammer. Vi fjerner hjulet. Vi skru av navmutteren og fjerner bremseskiven med den. Vi skru ut de øvre mutrene som fester det øvre kuleleddet til styreknoken (nøkkel til "13"), og bruker deretter nøkkelen til "22" for å skru ut den nedre mutteren som fester støtten og slår nå forsiktig ut støtten med slag rettet oppover . Etter det samler vi alt tilbake, med en ny ball.
Abonnere til kanalen vår i Jeg er ndex.Dzene
Enda flere nyttige tips i et brukervennlig format
Umiddelbart vil jeg ta forbehold om at jeg gjorde alt arbeidet uten noen spesielle trekkere og enheter, for å si det sånn med folkemedisiner - ved hjelp av en god hammer for hånden. Så, hva trenger vi for denne reparasjonen av Niva. For det første en nøkkel til 13, og for det andre en god kapselnøkkel for 22 og, som nevnt ovenfor, en solid hammer.
Det første trinnet er å jekke opp siden av bilen der vi skal bytte støttene. Fjern forhjulet. Vi skru av navmutteren og fjerner bremseskiven med den. Detaljerte instruksjoner for fjerning av navet med skive er beskrevet her.
Skru deretter av festemutrene med en 13 kulenøkkel på begge sider, noe sånt som dette vil se ut som det som vises på bildet nedenfor:
Når disse forbindelsene har blitt behandlet, kan du ta en 22 nøkkel og skru av den nedre mutteren som fester VAZ 2121-støtten.
Nå, etter det, er det nødvendig å senke bilen, først erstatte en slags støtte under spaken, og i det minste en stump, slik at fjæren komprimeres. Deretter flytter vi det ytre CV-leddet til siden slik at det ikke forstyrrer fjerningen av støtten og slår neven med kraftige hammerslag, hvoretter ballen skal hoppe ut av setet. Nesten alt skulle skje som jeg viste på bildet nedenfor:
Men dette bør være resultatet av arbeidet som er gjort:
Da kan du erstatte den med en ny del. Prisen for det er 250 rubler i de fleste bildelebutikker eller på markedet. Prosedyren for å erstatte den øvre støtten er enda enklere, så jeg tror det ikke er verdt å beskrive det i detalj.
Fjerning av øvre kuleledd
Operasjonen utføres ved utskifting av kuleledd eller et deksel (støvknapp) på kulestiften.
Vi henger ut og fjerner forhjulet.
1. Bruk "22"-hodet til å skru av mutteren som fester kuleleddet til styreknoken.
2. Fjern de to klemmene (trykkplatene) på bremseslangene.
3. Installer stopperen under den nedre armen.
Med nøkkelen "13" skruer vi av mutteren til bolten som fester kuleleddet til overarmen, og hindrer bolten i å dreie med en skiftenøkkel av samme dimensjon.
4. Skru ut mutrene til ytterligere to bolter. Vi tar ut boltene og flytter styreknoken med et kuleledd fra overarmen
5. Med en avtrekker presser vi ut kuleleddpinnen fra hullet på styreknoken
I fravær av en avtrekker, skru av mutteren som fester kuleleddet, fjern bremseslangeklemmene.
Vi klemmer fjæren med en stopp installert under underarmen.
Sett inn en blokk mellom overarmen og rebound-bufferbraketten.
Vi agner mutteren til kuleleddpinnen.
7. Slå med en hammer på styreknoken, press ut kuleleddspinnen fra styreknokehullet.
Etter å ha skrudd ut mutrene til boltene som fester kuleleddet til overarmen og mutteren til støttepinnen, fjern kuleleddet.
8. Fjern trykkplaten
9. Fjern beskyttelsesdekselet til kulepinnen
10. Når du installerer et nytt kulestiftdeksel, legg ShRB-4-fettet inn i det.
Vi monterer og installerer kuleledden i omvendt rekkefølge
Kuleleddene bærer vekten av fronten av kjøretøyet, inkludert vekten av motoren. Samtidig, når de kjører, mottar de konstante slag fra hjulene i alle retninger. Uansett hvilket slitesterkt materiale disse delene er laget av, er levetiden begrenset. Det er bra at i mange tilfeller er gjør-det-selv-restaurering mulig.
Selvfølgelig ikke, dette er direkte relatert til sikkerhet.
Når kuleleddet er demontert, knekker hjulet og dets rotasjon blokkeres. Bilen forlater umiddelbart banen. Konsekvensene kan bli fatale.
Bevegelse med tilbakeslag i kuleleddet fører til brudd på kontroll. I det rette øyeblikket har du kanskje ikke tid til å gjøre manøvren.
Ved første tegn på slitasje på disse komponentene er det nødvendig å gjennomgå en suspensjonsdiagnose.
Etter å ha bestemt symptomene på en funksjonsfeil, trekkes konklusjoner om vedlikeholdbarheten til delen. Etter å ha identifisert kritisk slitasje, må kulene skiftes ut. Imidlertid er kostnadene deres ganske høye, spesielt hvis de er integrert med opphengsarmen. Derfor foretrekker mange bilentusiaster å gjøre reparasjoner.
Det er viktig å vite! Etter reparasjon gjenopprettes ikke ballen til tilstanden til en ny del. Levetiden blir kortere. Men du trenger ikke bekymre deg for driftssikkerhet.
Det er mange gjenopprettingsmetoder. Reparasjonsmetoden ved hjelp av sjr-teknologien er ganske populær, når smeltet polymer pumpes inn i hulrommet mellom buret og ballen.
Vi vil vurdere reparasjoner med demontering av denne enheten.
For å forstå driftsmekanismen til støtten, se på diagrammet:
Bare polymerforingen er utsatt for slitasje. Det er under slitasjen at tilbakeslag vises. Fortsetter du å sykle med løst kuleledd, ryker også toppen av sylinderen, og da kan fingeren fly ut av buret.
Innsatsene selges hos bilforhandlere som forbruksvarer. Hvis kuleleddet ditt er sammenleggbart, kan du enkelt trekke ut bunnen og erstatte polymeren inne i produktet.
Først av alt må monteringen fjernes på riktig måte. Fingeren fester seg så sterkt til opphengsarmen at den praktisk talt er ett stykke med den. Tidligere, helst en dag før, ble forbindelsen rikelig behandlet med en penetrerende væske. Sammensetningen som brukes er WD-40 eller vanlig parafin. Det er to måter å fjerne fingeren fra tappen:
Trykk ut med en kuleleddtrekker. Dette er den mest smertefrie og pålitelige metoden, men avtrekkeren er ikke alltid for hånden. Det er ingen universelle armaturer, men festestrukturene til kuleledden er forskjellige.
Den andre metoden er mer universell, men det er fare for å skade gjengen på støttepinnen. På tuppen av ballen er det nødvendig å skru en mutter laget av solid stål (hardhet 9,8) og slå ballen ut av tappen med presise korte slag av en hammer.
Viktig! Du kan ikke slå fingeren direkte. Du vil nagle den gjengede forbindelsen, og det vil være umulig å skru på den fungerende festemutteren.
Så kuleledden er i dine hender. Den ytre sylinderen (buret) er en monolittisk struktur. Det er umulig å fjerne fingeren.
Den tomme delen av støttekroppen er avtakbar. I dette tilfellet kan du gjentatte ganger endre plastforingene, hver gang gjenopprette støttens ytelse. Den avtakbare bunnen tillater rutinemessig inspeksjon uten å fjerne kuleledden fra opphenget.
Et hull på størrelse med en ball av en finger bores i bunnen (med et lite gap, selvfølgelig). Boret ut - betinget sagt. En fresemaskin er nødvendig. Ikke vær redd for å skade plastforingen når du er kjedelig, du vil fortsatt endre den. En tråd kuttes inni. Dette er en ganske komplisert prosedyre på grunn av dens store diameter. Men i enhver verktøybutikk vil du kunne utføre slikt arbeid for en nominell avgift.
Deretter lages en gjenget plugg for dette hullet, og gjentar formen til standardbunnen.
Tips: Bruk to kuleledd for presis produksjon av pluggen. Med en, skjær av bunnen med en kvern og bruk den som prøveform.
På den produserte bunnen må du kutte sporene for nøkkelen, ellers vil det være umulig å stramme reparasjonsenheten godt.
Nå, for reparasjoner, vil det være nok å skru av pluggen, fjerne fingeren (sjekke geometrien) og erstatte plastinnsatsene.
Viktig! Det er nødvendig å sikre at tråden er låst, ellers kan bunnen skrus av under drift.
Prinsippet er det samme som i det første tilfellet - å lage en utskiftbar bunn. Bare utførelsen er annerledes. Hvis bunnen av støtten er for tynn til å lage en full gjenget forbindelse, må det lages en reparasjonskopp. Den dreies på en dreiebenk fra en stålsirkel med passende diameter. I bunnen av glasset maskineres det samme hullet og en tråd kuttes. Og til slutt er det laget en avtagbar støttebase.
Deretter kuttes bunnen av sylinderen fra kulelageret ved hjelp av en kvern eller en baufil for metall. Et reparasjonsglass sveises på plass. Metoden er mer tidkrevende, men den lar ikke fingeren varme opp under demonteringsprosessen.
Videre operasjon i henhold til samme skjema: når et tilbakeslag vises, skru av reparasjonspluggen, fjern fingeren, bytter plastinnsatsene.
Det er verdt å merke seg at produsenter av reservedeler produserer mange alternativer for reparasjon av kuleledd. Både utskiftbare innsatser og nye pinner selges for disse sammenleggbare husene. I artikkelen vår vurderer vi imidlertid bare egenproduksjon.
Den raskeste måten å gjenopprette kuleleddet. Den bakre (støtte) delen av sylinderen er ganske enkelt kuttet av. Metoden spiller ingen rolle - du kan bruke en baufil, du kan bruke en kvern, det vil fortsatt være en temperatureffekt etterpå.
Etter å ha fått tilgang til sylinderhulrommet, kan polymerforingene endres.
Viktig! Sørg for å fjerne eventuelle avkuttede grader før du installerer nye foringer. Avrevne metallkanter vil raskt splitte øreproppene under bruk.
Etter montering av nye innsatser, sveises bunnen forsiktig. I dette tilfellet er det nødvendig å kompensere med tykkelsen på sømmen produksjonen av metall dannet under sagingen. Dette er vanligvis 1,5–2 mm.
Viktig! Bruk en sveisemetode som minimerer temperatureksponering. Innsiden av polymerforingen kan varmes opp til smeltepunktet. Derfor, inntil den er helt avkjølt, må du ikke påføre noen belastning på pinnen for å unngå deformering av foringen.
Denne teknologien krever profesjonelt utstyr, så det er umulig å utvide en ball i en garasje. Krymperingen kuttes til diameteren til fingerkulen.
Setet og kulen er renset for skitt, polert. Nye foringer og en krympering velges eller maskineres fra caprolon.
Etter montering presses hylsen inn og rulles på pressen. Ved krymping brukes spesielle clip-on-innsatser langs ringens diameter.
En gjenget plugg er å foretrekke siden det ikke er noen termisk effekt på støtten. Imidlertid krever denne metoden en tykk bunn, som ikke alltid er tilstede på kompakte deler.
Glass med utskjæringer - den gyldne middelvei. Sveising foregår uten at plasten påvirker, men metallets styrkeegenskaper forringes.
Sveising er den enkleste, men ineffektive måten. Etter høytemperaturbehandling mister nye polymerinnsatser sine egenskaper og levetiden reduseres.
Fakling er en ideell metode med tanke på kvalitet. Du får faktisk et nytt kuleledd, produsert ved bruk av fabrikkteknologi. Denne teknikken fungerer imidlertid ikke hjemme.
VIDEO
Og det er faktisk to gjenvinningsteknologier - enten hell noe inni, fjern dekselet, eller demonter ballen helt ved å trykke ut bunnen. Samtidig ble oljekannen skrudd inn. Eller de klemte rett og slett den ytre delen på pressen. Men oftere enn ikke dør ballen av et revet deksel, så stappes skitt, sand, vann inni, sliper av bøssingene, jernet og ballen. Så ikke alle baller kan gjenopprettes. Og det er ikke viktig hvordan man gjenoppretter, fyller eller demonterer, det viktigste er at det i prinsippet er mulig.
Jeg kjørte den restaurerte kulen og rattene i to år, jeg vil ikke si noe dårlig, veldig bra også ... Eieren av bensinstasjonen (ifølge ham) restaurerer umiddelbart til og med nye deler for seg selv, sier han - den restaurerte de varer lenger ... Jeg er vant til å trekke konklusjoner basert på en forståelse av prosessen, og hvordan det er mulig å gjenopprette en tilsynelatende ikke-separerbar del, forstår jeg ikke ... STO-spesialister sier: fingeren er tatt ut , vendes slitasjen på fingeren, så poleres den og fylles med plast.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1735/index.php?showtopic=120678
Det gir ingen mening å fylle ut ærlig rustne, siden fingerens geometri allerede vil være for forstyrret, noe som vil føre til en uregelmessig form på den fylte polymeren, vel, alt som oppstår av dette.
Gi eksempler på ulykker som har skjedd på grunn av feil på den gjenopprettede ballen, og ikke på grunn av overholdelse av for eksempel avstand eller fartsgrense. Jeg er selv engasjert i reparasjoner, jeg så mange restaurerte deler, det er vanlige kunder som har reist for mer enn 50 tusen restaurerte, og det er utmerket, det viktigste er å gjenopprette det i tide! Og hvis du er redd for livet ditt, så kjøp nye biler, ikke søppel, som allerede skrotes i Europa, og følg ALLE trafikkregler. PS: Det at du har kjøpt en ny del betyr ikke at den er bra, spesielt i våre markeder. Ny ny splid.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/990/viewtopic.php?t=1118334&start=40
For å bestemme hvordan du skal reparere fjæringen din, regner du bare ut kostnadene ved ombygging. I noen tilfeller er det fornuftig å kjøpe en ny enhet, noen ganger vil reparasjoner være mer kostnadseffektive. I alle fall gir variasjonen av muligheter deg en sjanse til å spare penger.
Under reparasjonen av chassiset eller styringen på en Chevrolet Niva, står bileieren overfor det faktum at det er nødvendig å fjerne kuleledden, og det er praktisk talt umulig å gjøre dette uten et spesialverktøy, siden setet hvor ovennevnte elementene er plassert blir skitne. Til dette er det en spesiell avtrekker som til tider forenkler utpressing. Du kan kjøpe den i nesten hvilken som helst bilbutikk, men du kan også lage en kuleleddtrekker med egne hender, nedenfor er flere måter å gjøre dette på.
La oss ta en titt på hvordan det fungerer, og et eksempel kan være å klemme det øverste kuleledd.
Skru den av uten å fjerne låsemutteren
Vi tar den laget avtrekkeren og setter den inn mellom fingrene på støttene slik at bolthodet hviler på fingeren som må presses ut
Deretter, med to nøkler, den ene holder avtrekkerkroppen, og med den andre skru av bolten, skru vi den av til den presses ut av setet.
Fjern eventuelt den nedre kulen, så skal avtrekkeren snus og gjøre det samme.
Dette er tre av de enkleste avtakbare mekanismene for å fjerne kulelager, og for å lage dem kan du bruke materialene du har, det mest grunnleggende du trenger for dette er en forståelse av hele operasjonsprinsippet, nedenfor er en tegning som vil hjelpe deg å forstå alle disse prinsippene. Og så er det flere alternativer, og har du i det minste litt fantasi og litt kunnskap innen rørleggerarbeid, så kan du finne på og lage ditt eget verktøy som vil passe deg.
VIDEO
Utskifting av det øvre kuleleddet på Niva 2121 og 2131 utføres i tilfelle feil, som er ledsaget av utseendet til en karakteristisk bank når bilen beveger seg på en humpete vei. Som regel kan hovedårsaken til ballslitasje være: enten en tidsfaktor eller skade på gummistøvelen, som et resultat av at smuss kommer inn i fettet, som gradvis blandes med det begynner å fungere etter prinsippet om sandpapir og , som et resultat, en rask økning i gapet og en karakteristisk banking. For å utføre reparasjonsarbeid trenger du et standard sett med verktøy, en spesiell avtrekker. Hvis du har alt du trenger, gjør følgende handlingssekvens:
Jekk opp siden som skal repareres og fjern hjulet.
Vi rengjør overflaten av ballen, overarmen fra skitt, hvis mulig, blås alt med trykkluft.
Med en tjueto åpen skiftenøkkel, skru av mutteren som fester kuleleddpinnen til styreknoken og fjern den.
Fjern deretter bremseslangens trykkplater.
Bruk en tretten skiftenøkkel og skru ut de tre mutterne på boltene som fester kulehuset til den øvre opphengsarmen. Deretter fjerner vi mutrene og tar ut boltene fra setene deres.
Vi flytter styreknoken med ballen til siden og fortsetter å demontere den.
Installer avtrekkeren og trykk fingeren ut av knokehodet.
I mangel av en avtrekker kan fingeren presses ut med en hammer, som må påføres hodet på styreknoken med skarpe og sterke slag.
Fjern kuleleddet.
Vi gjør en erstatning, hvoretter vi utfører installasjonen i omvendt rekkefølge. Før installasjonen er det viktig å skifte ut stiftens festemutter, samt mutterne til boltene på selve huset. Vær oppmerksom på at selvlåsende brukes. Også før installasjon må bagasjerommet fylles med fett.
Dette fullfører reparasjonsarbeidet for å erstatte det øvre kuleleddet på Niva 2121 og 2131.
Umiddelbart vil jeg ta forbehold om at jeg gjorde alt arbeidet uten noen spesielle trekkere og enheter, for å si det sånn med folkemedisiner - ved hjelp av en god hammer for hånden. Så, hva trenger vi for denne reparasjonen av Niva. For det første en nøkkel til 13, og for det andre en god kapselnøkkel for 22 og, som nevnt ovenfor, en solid hammer.
Det første trinnet er å jekke opp siden av bilen der vi skal bytte støttene. Fjern forhjulet. Vi skru av navmutteren og fjerner bremseskiven med den. Detaljerte instruksjoner for fjerning av navet med skive er beskrevet her.
Skru deretter av festemutrene med en 13 kulenøkkel på begge sider, noe sånt som dette vil se ut som det som vises på bildet nedenfor:
Når disse forbindelsene har blitt behandlet, kan du ta en 22 nøkkel og skru av den nedre mutteren som fester VAZ 2121-støtten.
Nå, etter det, er det nødvendig å senke bilen, først erstatte en slags støtte under spaken, og i det minste en stump, slik at fjæren komprimeres. Deretter flytter vi det ytre CV-leddet til siden slik at det ikke forstyrrer fjerningen av støtten og slår neven med kraftige hammerslag, hvoretter ballen skal hoppe ut av setet. Nesten alt burde skje som jeg viste på bildet nedenfor:
Men dette bør være resultatet av arbeidet som er gjort:
Da kan du erstatte den med en ny del. Prisen for det er 250 rubler i de fleste bildelebutikker eller på markedet. Prosedyren for å erstatte den øvre støtten er enda enklere, så jeg tror det ikke er verdt å beskrive det i detalj.
Utskifting av det nedre kuleleddet på Niva 2121 og 2131 bilen utføres av samme grunner som utskifting av det øvre. For å utføre reparasjonsarbeid trenger du en spesiell avtrekker, et standard sett med verktøy. Hvis vi har alt det nødvendige, gjør vi følgende handlingssekvens:
Vi fjerner hjulet fra den reparerte siden og renser overflaten av ballen og underarmen fra skitt ved hjelp av en metallbørste eller blåser alt med trykkluft.
Fjern den beskyttende dekorative hetten på navmutteren og skru den helt av.
Deretter, med en tjueto skiftenøkkel, skru av mutteren som fester kulefingeren til styreknoken. Fjern mutteren.
Vi setter en stopp under underarmen, for eksempel en trekloss.
Med to tretten nøkler, med en av dem hindrer vi bolten i å dreie, skru av mutteren som fester kulekroppen til underarmen.
Etter å ha skrudd ut de resterende to mutrene til husets festebolter, tar vi dem ut og flytter styreknoken sammen med ballen til siden.
Installer avtrekkeren og ekstruder kulefingeren fra styreknoken. Hvis den ikke er der, bruk en hammer for å slå styreknoken med skarpe slag sammen der fingeren er plassert.
Vi fjerner ballen.
Dette fullfører reparasjonsarbeidet for å fjerne det nedre kuleleddet på Niva 2121 og 2131. Bytt den ut, hvoretter vi installerer en ny i omvendt rekkefølge. Mutrene for feste av karosseriet og pinnen må byttes ut med nye - selvlåsende brukes. Før montering, fyll støvelen med rent fett.
VIDEO
Det hender at et renovert kuleledd med egne hender kan vare lenger enn billige duplikater. Selv en nybegynner bilentusiast kan erstatte denne enheten.
Mens støvelen er intakt, blir ballen praktisk talt ikke utslitt. Intens ballslitasje begynner etter at støvelen blir ubrukelig, med skitt som kommer inn. Se derfor opp for støvknappene, siden rettidig utskifting av en ubrukelig støvknapp er en forlengelse av enhetens levetid.
Riktignok er skjøten til den sveisede kroppen ikke hermetisk forseglet, derfor trekkes vann inn i kroppen gjennom den, selv med en hel støvel. Derfor, hvis enhetens kropp består av to deler, er det tilrådelig å fylle den med lithol gjennom fettpistolen.
Hvis du hører et banking eller knirking fra fjæringen mens du kjører på ujevne veier, kan disse lydene komme fra slitte kuleledd. Det er bedre å identifisere kilden til ubehagelige lyder sammen: den ene går ned i inspeksjonshullet og legger hånden på ballen, og den andre vugger bilen. Når du kjenner lyden med egne hender, fjern støtten, klem den inn i en barlind og kontroller hengselspillet. Fingeren skal ikke bevege seg fra små anstrengelser, men den skal heller ikke bite, ellers trenger enheten reparasjon eller utskifting.
Det er viktig å utføre denne kontrollen også i følgende tilfeller:
Knirk når du dreier på rattet.
Spontan vingling ved kjøring i rett linje.
Stramt ratt.
Kuleleddfjerner.
Jack.
Stå for bilen.
Et sett med nøkler.
Tang.
Brekkjern.
Balltrekker er vanligvis ikke universell. Hvis du ikke har funnet en passende avtrekker, kan den med hell erstattes med en hammer. Du trenger bare å vite hvor du skal slå. Du trenger ikke slå fingeren ut av setet. Slaget skal være vinkelrett på fingeren, og du må slå på maljen (siden kjeglefingeren vil presse den ut av maljen med et lett trykk fra landingen). Hammeren er en universaltrekker. Det skal verken være for tungt eller for lett.600 gram holder helt fint.
Uttak: Løsne hjulfestet. Jekk opp bilen. Fjern hjulet. Vri på rattet slik at det er behagelig å jobbe. Hvis pinnemutteren er splittet, fjern splinten med en tang. Skru av mutteren. Ta en avtrekker, klem ut fingeren. Skru av kulehusfestet. Bruk en lirkestang til å klemme den nedre spaken og fjerne ballen. Å fjerne og reparere strekkstagender og kuleledd er ikke annerledes; du trenger bare å ta en avtrekker til. Gjenopprettingsmetodene er identiske.
Installasjon: Fest hengselkroppen til den nedre armen, stram festene, trykk på den nedre armen med en lirkestang, sett tappen inn i setet. Skru mutteren på fingeren, stram den. Hvis fingeren roterer, trekk spaken oppover med festet (fingeren er med et konisk sete, derfor, når fingeren trykkes, slutter den å rotere i setet). Ikke glem å feste mutteren. En avtrekker er ikke nødvendig for installasjon. Den neste utskiftingen av støttene vil ikke tvinge deg til å fikle med splintene hvis du bytter mutterne til selvlåsende.
Smergel eller kvern.
Ekstruder.
En elektrisk drill med en stor chuck (slik at du kan gripe fingeren i den for å slipe ballen med sandpapir).
Låsesmed barlind.
Sveisemaskin (helst en halvautomatisk enhet).
Kompressor.
Restaureringen av støttene kan gjøres på to måter:
Konvertering av et ikke-separerbart hengsel til et sammenleggbart, sliping av fingerkulen og bytting av foringene.
Reparer ved å injisere myknet plast i gapet mellom kulen og kroppen ved hjelp av en ekstruder.
Selvfølgelig bør du ikke kjøpe utstyr for en engangsreparasjon, men den enkleste ekstruderen kan raskt lages med egne hender fra den gamle hovedbremsesylinderen, ved å feste en spak til den for å trykke på stempelet. Den kan varmes opp for å myke opp plasten med en lommelykt eller blåselampe.
Gjør-det-selv-reparasjon og restaurering på den andre måten skjer vanligvis uten å demontere enheten.
Ikke ta på deg restaureringen av hengslet, hvis fingeren fjernes fra den uten demontering, vil en slik enhet ikke bli hjulpet av reparasjon, men bare utskifting. Pinnehullet i kroppen må være mindre enn kulens diameter for å kunne. Ved slitasje på foringen kunne ikke fingeren fly ut av kroppen, noe som forårsaket en ulykke.
Når du gjenoppretter hengslet med egne hender, demonter det helt og slip fingerkulen, uansett hvordan du har tenkt å gjenopprette knuten. Da trenger ikke frukten av arbeidet ditt en erstatning så snart. Selv når du planlegger å bruke en ekstruder for utvinning, ikke vær for lat til å demontere hengslet for å se om en ny finger er nødvendig. Hvis det ikke er nødvendig, er det bare å male ballen.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
