DIY panel hus reparasjon

Hallo! Fortell meg hvor jeg skal begynne og konsekvent rekonstruere det gamle panelhuset. Det har seg slik at det ikke er mulig å sette en ny. Jeg bestemte meg for å lage om den gamle panelplaten, satt av bestemoren min på siden. I tillegg til ham er det på tomten også stue for 2 rom med entré, det er separat dusj med garderobe, bred, stor. Til å begynne med ønsket jeg å legge til en dusj i skiftehuset, flytte den tett inntil og bygge ferdig et toalett. Det ville vært et så lite hus med fasiliteter. Så langt, å bo i det og stille rekonstruere det gamle panelhuset. Huset består av ett rom - 20 kvm. meter, kjøkken - meter - 10 kvm. meter. Jeg vil gjerne ferdigstille en liten veranda, dele et stort rom i 2 rom og utvide kjøkkenet, sette et lite toalett og dusj der. Spør arbeidsrekkefølgen og bruk av passende materialer for dette. På forhånd takk for ditt svar.

Alexander, Moskva.

Hei Alexander fra Moskva!

Vel, du har lagt til noen spørsmål!

Uten en detaljert undersøkelse av plasseringen av alle bygningene dine, er det vanskelig å svare på dem.

Det faktum at du ikke planlegger umiddelbart, men gradvis å rekonstruere din bestemors arv, er ideen riktig.

Vet du hva presteskapet vårt gjør når de returnerer de ødelagte kirkene? De skal først pusse opp et lite hjørne av en stor kirke med beskjedne penger og med involvering av de mest aktive menighetsmedlemmene. Og umiddelbart begynner de å gjennomføre gudstjenester i den. Og parallelt fortsetter de å reparere resten av lokalene, nytten og pengene begynner å strømme fra deres virksomhet. Og til slutt forandrer alt seg.

Dette eksemplet er for sammenligning med oppussingsplanene dine. Gjør det samme, du kan ikke gå galt.

Med de tilgjengelige midlene bør du kjøpe det nødvendige byggematerialet. Du trenger elv eller steinbruddsand. I mengden ca 5 - 7 kubikkmeter. Lott? Nei, det er relativt billig, men transporten, hver av sine turer, anstendig penger. Derfor er det lettere å umiddelbart ta med en reserve. Det vil være nødvendig for tilbakefylling under støttene til bygningene dine, under stiene, for tilberedning av sementmørtel og den gjenværende sanden, hvis den selvfølgelig gjenstår for landbruks- og andre behov.

Sement, hvis det er nødvendig i videre konstruksjon, kjøpes umiddelbart før bruk. Siden den raskt kan bli til en tett masse under lagring, uegnet for videre arbeid med den. I alle fall, hvis du åpner posen, så skal den pakkes inn i plastfolie. Så den vil vare lenger uten kontakt med fuktighet i luften.

Du trenger også næringstømmer. Furu brukes oftest i sin kvalitet i form av det mest populære saget tømmer - dette er en bjelke med en seksjon på 100/100 millimeter, en seksjon på 50/50 millimeter, en kantplate 150/50; 100/50; 150/25 mm. Jeg kan ikke forutsi mengden materiale som kreves for deg, det beregnes strengt individuelt. På baksiden, uten å late som om de er den minste nøyaktighet, vil jeg si at store seksjonsbjelker kan trenge minst 4 - 6 stykker, liten seksjon - omtrent et dusin, store seksjonsplater - 10 stykker hver og liten seksjon - omtrent tre eller fire dusin. (Alle - basert på en 6-meters lengde).

Hvis tømmeret forblir i små mengder, kan det alltid brukes til husholdningsbehov. Selv om praksis viser at det oftere alltid mangler.

For all slags veggkledning, tak, skillevegger trenger du foring. Den selges i pakker med 10 stk.Det er klart at det er nødvendig å vurdere området for fremtidige bygningselementer og først etter det kjøpe foringen. Oftest kjøper de den i forskjellige lengder. La oss si halvparten av tre meter og halvparten av 2,5 eller 2,7 meter. Dette er diktert av det faktum at det kreves forskjellige lengder på forskjellige steder, og det vil derfor være mindre uunngåelig avfall. Og fra lengre brett kan du alltid lage kortere. De prøver alltid å tilpasse de lengre først, og først da bygger de alt annet av skrapene.

/ Husk at bredden på en standard fôr vanligvis er 0,087 meter. / Fôr, igjen avhengig av tykkelsen på lommeboken, er tatt av en annen klasse (kvalitet). Den høyeste er "Prima" (aka "Extra"). Deretter klassen "A", "B" og den laveste - "C". Med en gjennomsnittlig inntekt kjøper klienter klasse "B", i beste fall - "A". Fordi "Prima" er kjær, og du kan ikke se på "C" uten tårer. Når du velger pakker, vær oppmerksom på tilstedeværelsen av fuktighet på filmen fra innsiden, hvis det er dugg, ikke ta det. Det neste punktet - siden pakkene er pakket, så se på tilstedeværelsen av jettegryter og knuter i sidedelene av foringen. Velg fôr uten dem. Noe som slett ikke garanterer at etter at du har tatt med pakkene og åpnet dem på stedet, så vil halvparten av dem ha feil.

Gulvplaten beregnes av gulvets areal. Tar hensyn til det uunngåelige avfallet og størrelsen på rommet. Standard - 6 meter, sjeldnere - 4 og 3 meter. Prøv å gjøre det slik at den gjenværende trimmen kan skjøtes på gulvbjelkene. Hvorfor prøve å ta avstanden mellom lagsene med dette i tankene.

Vindus- og dørblokker, glass, avslutningselementer (sokler, planløsninger, platebånd, lister, etc.) - etter behov.

Isolasjon er å foretrekke fra mineralplater eller valset. Styrofoam - i ekstreme tilfeller (lukten fra den er vedvarende). Alle typer filmer er bedre vanntette.

Takmateriale i samsvar med det som allerede er tilgjengelig på dine bygninger.

Maskinvare, spiker er tilgjengelig på lager. Det vil si av ulik lengde. Bedre galvanisert.

Maling og impregnering - i riktige mengder og i passende farge. Fra den dyre - "ekorn", billig - bare på de indre overflatene.

VVS og elektro er en egen sak.

Et viktig verktøy - jo flere jo bedre.

Det er alt. Som de sier, i galopp over Europa. Fordi du trenger et smart og smart sinn, men bry deg, erfaring kommer under jobb.

Og prioriteringen er først alle merkingene, deretter jordarbeid (grave hull for støtter), installere støtteblokker under bunnen av bygningene som flyttes, under toalettet. Legge vannforsyning og kloakkrør, grave en avløpsgrop. Dra og slipp strukturer, plasser dem på blokker. Toalettmontering og montering. Utstyrt med elektrisk og rørleggerarbeid.

Og så enheten til verandaen med taket, og endringen av selve huset.

Siden vår oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om emnet trelast, byggematerialer og arbeid, forfatterens mening og kunnskap om en ekte shabashnik med mer enn 15 års erfaring er gitt. Det er en seksjon - morsomme historier om shabashniki. Hvis du ønsker å motta informasjon om dette, abonner på nyhetsbrevet til nettsiden vår. Det er garantert at adressen din ikke blir gitt videre til tredjeparter.

I våre dager reiser sommerboerne ofte panelhus på tomtene sine. Hovedfordelen med panelhus er en ganske kort byggeperiode. Hvis du startet arbeidet sent på høsten, kan du flytte til hytten din for sommeren ved begynnelsen av feltarbeidet. Andre fordeler med å bygge disse husene er den rimelige prisen, holdbarheten til slike bygninger og miljøkvaliteten til strukturene. Hvis du har et forstadspanelhus, lurte du sannsynligvis mer enn en gang på hvordan du isolerer et panelhus med egne hender slik at du kan bo i det om vinteren.

Panelhus er vanligvis delt inn i to typer. Bygninger som tilhører den første gruppen er laget for varig opphold.Naturligvis er slike hus med termisk isolasjon greit. Den andre kategorien hus er egnet for å bo og hvile i den varme vår- og sommerperioden. Selvfølgelig var det få av eierne av slike hus som tenkte på ekstra varmebeskyttelse. Hvorfor er det nødvendig med termisk beskyttelse i en bygning om vinteren, når ingen bor i den? Men for å bo hele året i panelhus er det nødvendig å holde et arrangement som å isolere huset.

Panelhus, som de skal bo permanent i, må isoleres uten feil. Når det gjelder "sommerhusene", anbefales det å gjøre isolasjonen for å øke bygningens levetid. Hvis du leter etter et svar på spørsmålet om hvordan du isolerer et panelhus riktig, bør tykkelsen på rammen til et sommerhus i henhold til allment aksepterte regler være omtrent 5-7 centimeter.

I bygninger som drives om vinteren er tykkelsen på rammen 2-3 ganger større. Derfor, for panelhus bygget for vinterbruk, bør tykkelsen være 15 centimeter mer. Føl hvilken forskjell! Med en rammetykkelse på 5-7 centimeter om vinteren, strømmer varmen bort med høyeste hastighet. Vi vil imidlertid forsikre deg: Ikke hele rammen må isoleres, men noen av seksjonene. Stort sett - kjellere, bakker, loftsgulv og en kjeller.

Ofte tror eierne av slike bygninger at det er nok å installere det "varme gulv" -systemet, og alle vanskelighetene med varmelekkasje vil løses av seg selv. Dette er ikke sant! Uten isolasjon av vegger, kjeller, kjeller og andre konstruksjonselementer dannes det mange kuldebroer i huset. Selvfølgelig er det realistisk å varme opp alle rom til enhver temperatur. Men hvorfor betale mer for oppvarming?

Isolasjonsmaterialer for bygninger av denne typen, for eksempel panelhus, er laget i form av rulle- eller fliserprodukter. De skiller seg mellom seg ikke bare i produksjonsmetoden og andre lignende finesser, men også i tykkelse. Fagfolk mener at jo større tykkelse, jo bedre er disse bygningene isolert. Det ser ut til å være slik, men et veldig viktig poeng må tas i betraktning: prosessen med å isolere panelhus, selv med materialer av svært høy kvalitet, garanterer ikke eliminering av varmelekkasje hvis arbeidet utføres av uerfarne håndverkere.

Vanligvis brukes materialer som isolon, mineralull, mineralull, ekspandert polystyren til isolasjon. Det er ingen vits i å liste opp alle materialene på markedet. Hvis materialet oppfyller visse krav og er riktig montert, er det svært effektivt for å holde tilbake varmen.

Ved isolering av panelhus brukes forskjellige isolasjonsmaterialer, like i sine egne kvaliteter og fysiske egenskaper. De er delt inn i to grupper: varmeovner av uorganisk opprinnelse og varmeovner av organisk opprinnelse. Det er også akseptert å dele varmeovner inn i basistyper: bulkmaterialer for panelhus og platevarmere for panelhus.

Når du velger et isolasjonsmateriale fra et bredt spekter, må du vite at de alle har beskyttende egenskaper, så du bør ikke bare ledes av de klimatiske forholdene i dette området.

Hvis utviklere skal isolere veggene med bulkstoffer, som inkluderer slagg, ekspandert leire og andre lignende stoffer, så må dette gjøres på en slik måte at selve materialet rett og slett ikke setter seg ned over tid. Dette kan gjøres selv på stadiet med å fylle veggplassen med bulkisolasjon. Det anbefales å helle isolasjon for veggene i panelhuset tett, mens det også er nødvendig å tampe fast med en gjenstand.

Den nevnte polystyren og mineralull kan tilskrives plateisolasjon for panelhus. Hvis du er interessert i hvordan du isolerer et panelhus fra utsiden, så husk at mineralullen er festet til rammen ved hjelp av bjelker. Den må fylles vertikalt. I dette tilfellet er det nødvendig å fylle bjelkene på steder der det er en søm mellom isolasjonsplatene.

Polyfoam i sin kjemiske sammensetning tilhører materialer laget på grunnlag av organisk materiale. Den beskytter veggkonstruksjoner veldig godt mot sterk vind, råtner praktisk talt ikke og er ikke veldig tung i vekt. Mantelvegger med skum fra innsiden er ikke så vanskelig. Polyfoam er kjent som et brannfarlig materiale, så det må behandles deretter.

Mineralull er laget av spesielle basalt- eller glassfibre. Når du arbeider med glassull, må du kjenne til og følge mange forskjellige sikkerhetsregler. Bruk spesielle vernebriller, sterke hansker og åndedrettsvern. Basaltbaserte produkter er tvert imot trygge for helsen og enkle å behandle. Når du isolerer huset med mineralull, husk at det er i stand til å slippe gjennom vann. Derfor må du bruke materialer som forhindrer utseende av kondens.

Et av de billigste alternativene ville være isolasjon fra innsiden av et boligbygg. I dag er den beste måten å isolere veggene i et panelhus med flytende skum (penoizol). Samtidig må du vite at på grunn av den unøyaktige passformen til skumplater, som har vært brukt i lang tid til disse formålene, øker varmetapet. Men ved bruk av flytende skum reduseres pengekostnadene for oppvarming flere ganger, mens garantiperioden for isolasjon er mer enn 60 år.

For å komme i gang må du kjøpe spesialutstyr. Som regel krever ikke prosessen med å isolere skjoldoverflaten nøye forberedelse. Penoizol kan brukes til å isolere vegger, gulv og tak. I henhold til dens tekniske egenskaper er et ti-centimeter lag med penoizol lik omtrent 3 meter betong eller tretti centimeter skum.

Isolasjon skal plasseres rett innenfor bygningens vegger. I dette tilfellet reduseres kostnadene for bruksregninger knyttet til oppvarming av huset, ifølge ulike ekspertestimater, med et par ganger. Dermed skaper du ikke bare en gunstig atmosfære i huset, men sparer samtidig økonomisk på verktøy. Med en hustykkelse på cirka 0,25 meter bør isolasjonslaget være minst 15 centimeter.

For å isolere bakkene er det best å bruke den mest ordinære rulleisolasjonen. Slik isolasjon vil ikke fungere med veggene i panelhuset. Veggstrukturer krymper, og det rullede termiske isolasjonslaget er nesten alltid skadet, og varmeisolasjonen slutter praktisk talt å oppfylle alle funksjonene. Derfor bør du alltid bruke plater som er laget av skum eller mineralull.

Ofte bestemmer moderne huseiere, som ønsker å redusere sine økonomiske kostnader, å ikke invitere fagfolk, men å isolere et rammepanelhus på egen hånd. Hvis du tilhører en lignende kategori verter, må du bruke instruksjonene nedenfor. Isolering av et panelhus betyr:

For dampsperren til våre isolerte vegger brukes vanligvis en spesiell film, som er i stand til å skape en veldig pålitelig barriere, som ikke tillater fuktighet å trenge inn i materialet og forhindrer utseendet av mugg og forfall. Denne typen beskyttelse bør aldri neglisjeres. Ellers kan du miste omtrent 55 % av isolasjonseffektiviteten om vinteren på grunn av den høye luftfuktigheten i varmeisolasjonen.

Derfor er rammene nesten alltid kledd med en luftgjennomtrengelig membran, som er dekket med fasadekledning. Svært ofte, som ønsker å spare penger og oppnå høy effektivitet, bruker eierne av skjoldbygninger containere for egg som en slik membran og påfører dem i 2-3 lag.

Øvelse viser ofte at denne teknikken er veldig effektiv. Etter at rammepanelhuset er isolert vil kostnaden for oppvarming av boligen reduseres med ca 70 % dersom alle trinn utføres etter alle regler.Hvis tykkelsen på vinterversjonen av huset i veldig kalde områder når 25 centimeter, gjør tykkelsen på isolasjonslaget minst 15 centimeter.

Reparasjon av vegger i panel og ramme-omfyllingshus

I panel- og karm-omfyllingshus kan veggene fryse gjennom på grunn av utfelling av isolasjonen. Det gjenstår å legge til isolasjon. Først må rammen tørkes og repareres. For å gjøre dette, blir de råtne stativene midlertidig forsterket ved å installere nye foringer utvendig og innvendig, spikret fast. Deretter skiftes isolasjonen og huden gjenopprettes.

Kapittel 4 Veggreparasjoner Avhengig av vedtatt konstruksjonsskjema for huset, er veggene delt inn i bærende, utførende bærende og omsluttende funksjoner, og selvbærende, og utfører kun den omsluttende funksjonen. Det stilles styrkekrav til ytterveggene,

Reparasjon av murvegger De viktigste feilene i murvegger er sprekker, som forverrer bygningers varmeisolasjon. Sprekker dannes vanligvis på grunn av krymping av bygninger i løpet av de første 1-1,5 årene etter konstruksjonen eller på grunn av mangler i utformingen av fundamenter

Reparasjon av oppkuttede trevegger Den vanligste feilen ved oppkuttede trevegger er råtning av bunnen og vinduskarmene på de stedene hvor vindusslukene er plassert. Den eneste utveien i tilfelle deres ødeleggelse er å erstatte dem. For dette er huset hevet med knekt,

Reparasjon av vegger laget av luftbetong Reparasjon av ytre overflater av vegger laget av luftbetong utføres i en viss sekvens: • rengjør overflaten av veggene fra det kveilede eller kollapsende laget av luftbetong;

Reparasjon av gips på veggene i et landsted Gips og kledning av et hus ødelegges først og fremst på grunn av konstant fuktighet. Derfor, før du starter reparasjonen, er det nødvendig å eliminere årsakene til utseendet. Årsakene til fuktighet kan være: vegetasjon rundt huset er nærmere enn 3-5 m

Teknologien for å pusse vegger for hånd. Påføring av en gipsløsning krever en viss ferdighet. Løsningen påføres manuelt på to måter: ved å spre og sprinkle, ved å bruke de mest varierte og enkle verktøyene (gipssparkel eller sparkel, falk,

Maling av vegger og tak med limmaling Ved valg av maling bør man ta utgangspunkt i hvor holdbart belegget skal være i bruk, ta hensyn til innredningen, formålet med rommet og kostnaden for malingen Bruksklare limmalinger produseres i form av tørr

Maling av vegger og tak med vannbasert maling Vannbaserte belegg har viktige driftsfordeler: styrke og evnen til å vaske med en svamp med vann med tilsetning av vaskemidler.

Trekledning for yttervegger Den mest effektive værbeskyttelsen for tømmer-, brosteins- og karmvegger er plankebekledning, som er svært dekorativ. Det er bedre å ordne det horisontalt, og når du bruker glatte ikke-rillede brett -

Beklædning av vegger og tak med brett I interiørdekorasjonen av vegger kan brett plasseres både vertikalt og horisontalt, og den visuelle oppfatningen av rommet avhenger av plasseringen. Horisontalt plasserte brett forlenger rommet, og plassert

Beklædning av vegger og tak med store plater eller plater Den mest utbredte i utsmykningen av landstedene var bekledning med gipsplater av tørr gips, samt fiberplater eller sponplater.

Kabling i hus og uthus Vurder en plan for ledning av et toroms boligbygg med lamper, stikkontakter, brytere og annet elektrisk utstyr festet til den. Ris. 6. Koblingsplan for eneboligbygg: I

Enhver gjenstand trenger regelmessig inspeksjon og fjerning av skader.Trehus krever dette mer enn andre, selv om det er en rammebygning med skjermvegger. Utskifting av den nedre bjelken til et panelhus er spesielt ofte nødvendig. Slik gjør du det - detaljerte instruksjoner nedenfor.

Ved hjelp av en meisel er det enkelt å bestemme graden av forringelse av den nedre innebygde stangen for å bestemme om den skal erstattes helt eller delvis. Hvis spissen kommer lett inn i treet, og når meiselen beveger seg, avsløres det råtne interiøret, så er det bare en dom - bytt umiddelbart. Ved å omgå hele strukturen blir alle deler av huset kontrollert med denne metoden.

Kanskje det er skade på en av dem, og da er det upraktisk å ordne en fullskala reparasjon av et rammepanelhus - du kan ganske enkelt eliminere noen områder ved å erstatte dem med nye.

Valget av tre bør tilnærmes ansvarlig - det skal være fritt for synlige feil, og før arbeid anbefales det å impregnere det med alle slags beskyttelser og impregneringer. Så:

• En stang på 150 mm i snitt, hvis det er mulig å bruke en større størrelse, vil dette være flott - rammehuset vil få enda større stabilitet.
• Stifter. De vil være nødvendige for å fikse nodene.
• Sag. Med en stor erstatning må du bruke en bensin, og små områder vil koste en kvern eller skive.
• Knekter. Bæreevnen bør ikke være mindre enn fem tonn.
• Meisler, hammere, økser.
• Grunnmurverktøy eller sveisemaskin for skjæring av pelsmetallgrill.
• Spikertrekkmaskin.

Driftsprinsippet er det samme som om det ble utført for et tømmerhus eller et fullt tømmerhus. Så:

• Først må du fjerne trimmen. I hvert fall opp til vindusblokker. Hvis skjoldene er en sømløs struktur, må du jobbe med en motorsag, forsiktig kutte av seksjoner og eksponere rammebjelken.
• Nå må du styrke rammen ved alle viktige noder - tavler med et tverrsnitt på minst 40 mm er fylt rundt hele omkretsen av huset fra gaten og innsiden. Du må bruke stålstifter for festing, for hvilke hull er spesielt boret.

Videre gjør-det-selv-reparasjon av panelhuset fortsetter ved å heve hele strukturen på knekt til ønsket høyde. De trenger en for hver to meter vegglengde. Før huset heves, er det nødvendig å koble det fra all kommunikasjon, frigjøre skorsteinen fra kontakt med taket, fjerne alle elektriske nettverk som går ut til motorveiene.

Det hevede huset er festet med murstein eller trebjelker. Også, hvis tømmeret ikke erstattes langs hele omkretsen, er det fornuftig å sette støtter og vippe. Da kan huset senkes eller stå på knekt, men sjekk dem med jevne mellomrom for stabilitet.

Før du begynner å bytte støttestang, bør du reparere fundamentet til panelhuset, hvis det krever det. Dette vil bli indikert av en vekst av mose eller mugg, ødeleggelse i form av betongflis.

• Når det nye fundamentet endelig stivner, kan du begynne å skifte tømmeret. De velger den i stykker, legger en ny, etter å ha satt inn tappene i de borede hullene, setter tetningen i sporene og senker huset.

Prosessen utføres sakte, med en obligatorisk sjekk for skjevhet. Etter å ha installert huset, må du umiddelbart fjerne trebåndene, som tidligere er fylt på rammen, slik at huset "slapper av" og tar ønsket posisjon.

• Hvis alt passer deg, kan du sy opp rammen. Det vil ikke fungere å gjøre huset til en fabrikk igjen. Derfor bruker de plater, sponplater, fiberplater og andre materialer, og ikke glemmer å forskyve det indre av veggene med isolasjon, bomullsullplater eller skum.

Husreparasjoner og enda mer utskifting av kroner, selv i et lett panelplateanlegg, kan ikke gjøres uavhengig.

En brigade vil være nødvendig. Dette er forbundet med stor risiko for liv og konstruksjon.

Riktig reparasjon av panelhus er et godt koordinert arbeid med en kalkulert rekkefølge.

Du kan ikke først bytte ut én vegg, og deretter ta opp fundamentet.

I dag, når man kjøper et gammelt panelhus, kan man ikke være helt sikker på påliteligheten av tilkoblingen av panelene. Hvis en slik forbindelse viser seg å være skjør, vil den bli alvorlig forstyrret under løfting av strukturen, noe som vil provosere irreversible konsekvenser - huset vil rett og slett falle fra hverandre. For å forhindre en slik utvikling av hendelser, er det nødvendig å erstatte pantebjelken.

Samtidig stiger huset til en ubetydelig høyde (omtrent to til tre centimeter). I fremtiden vil det være nødvendig å dokke de nye stengene med hverandre. De er sikret med pigger og bolter.

I noen situasjoner er det mulig å selektivt erstatte kronekronene i de områdene hvor materialet er helt uegnet for videre drift.

Før du erstatter den innebygde bjelken, er det nødvendig å demontere vollen (selvfølgelig, hvis noen), og også fjerne kledningen av bygningen nær fasaden.

Det skal bemerkes at du kan gjøre det uten å demontere dør- og vindusblokkene (bare fjern dørene fra åpningen og fjern rammene).

Etter å ha fått tilgang til kronen, må den undersøkes nøye. Dette skyldes det faktum at defekter i tømmerstokker eller bjelker kan vises ikke langs lengden, men bare i noen områder, hovedsakelig i hjørnene av huset og under vinduene.

Hvis det er nødvendig å heve huset litt for å endre kronen, må du feste skjoldene med brett (tykkelsen skal være fem centimeter).

Dette arbeidet utføres på to steder: over, med et lite avvik fra vindusblokken (omtrent fem centimeter) og under, med et avvik fra kronen med tretti centimeter. Dette alternativet innebærer samtidig festing av skjold rundt omkretsen av bygningen.

I fremtiden kan det lages nisjer i fundamentet, nødvendig for installasjon av jekker. Det er viktig at avstanden mellom dem er minst tre meter.

Neste trinn vil være å kutte ut tømmerbiter i nisjer, samt å installere jekker i dem. Strukturen heves med to til tre centimeter og de resterende delene av kronestangen tas ut. Først etter det kan du fortsette til installasjonen av et nytt tømmer.

Det bør forberedes på forhånd: kutt til ønsket størrelse, lag stiklinger i endene, slik at det kan kobles sikkert til resten av stengene, etc.

Når du er ferdig med installasjonen av den sentrale delen av boliglånskronen, kan du fjerne sidebeskjæringen. For dette opprettes en nisje på siden av fundamentet.

En jekk er plassert i den, som gjør det mulig å heve huset to eller tre centimeter og få sidestangen plassert foran boliglånskronen. På denne siden er det plassert nytt tømmer med forberedte skjæringer.

Når stangen er ferdig installert, ta ut jekken og koble til stengene i fronten av bygningen med stendere eller bolter.

For dette formålet må det bores gjennomgående hull. Deres diameter skal være minst tolv centimeter. De er nødvendige for å montere stendere eller bolter som holder stengene sammen.

For at forbindelsen skal forbli så sterk som mulig, må stengene festes med to bolter. Lengden på kuttet skal være minst tretti centimeter.

Det gamle panelpensjonatet kan demonteres i deler, hvordan gjøres det mer detaljert nedenfor.

I mange sommerhytter er det fortsatt stands laget av treplater og plater. Denne designen har doblet sin relevans og nødvendighet.

Med bruken av nye teknologier er byggingen av et moderne landsted mye raskere og enklere. Materialer for konstruksjon er av høyere kvalitet og mer pålitelige.

For å bygge noe nytt på en sommerhytte, må du rive eller demontere det gamle huset. Tidligere var byggingen av et landsted ikke en enkel og ganske kostbar forretning, derfor ble bygninger reist fra alle improviserte og tilgjengelige materialer. Et av de vanligste byggematerialene for et landsted var det såkalte "skjoldet".Den prefabrikkerte konstruksjonen av dachaen så ut som en integrert struktur, ble reist på kortest mulig tid og var relativt billig til en pris.

Å frigjøre stedet fra en slik bygning er hovedoppgaven før du starter byggingen av et nytt hus.

Arbeid med demontering eller demontering av et landsted med panelbord utføres både med egne hender og ved hjelp av assistenter eller spesialiserte firmaer.

Før du starter arbeidet, bør du forberede deg nøye på prosessen, nemlig slå av kommunikasjon og ta alle ting ut av rommet.

For å analysere trenger du verktøy:

• sag eller kvern;
• øks;
• hammer;
• tang;
• skrutrekkere;
• skrap;
• slegge;
• beskyttelse for hode og hender.

Hvis landstedet har et bad, varmesystem, komfyr eller peis, demonteres disse gjenstandene først.

Rør og radiatorer kuttes av med en kvern, en komfyr eller peis med skorstein er ødelagt med en slegge. VVS på badet skal demonteres og fjernes fra arbeidsområdet.

Deretter demonteres taket, bærende bjelker, tak, og først deretter fortsetter du med å demontere de innvendige skilleveggene og bærende vegger. For å demontere skjermveggene, bruk et elektrisk verktøy, sager eller en kvern.

I siste etappe åpnes etasjene.

Alt byggeavfall skal sorteres i gjenbrukbare og resirkulerte.

Det er best å demontere et panelhus med assistenter og pålitelige verktøy.

Hvis du ikke har tilstrekkelige ferdigheter innen demontering av bygninger, er det best å søke hjelp fra spesialister.

Ramme- eller panelhus er veldig populære blant sommerboere. De er rimelige, holdbare nok, og viktigst av alt, de blir reist veldig raskt, men vanligvis må de isoleres for vinterliv. Byggingen av et panelhus utføres på et ferdig fundament, søyleformet eller haug, kommunikasjon leveres separat.

Noen familier som planlegger å bo permanent i et panelhus gir alle alternativer for termisk beskyttelse på forhånd. Men hvis du først forventet å bruke huset i høst-sommerperioden, og deretter bestemte deg for å tilbringe tid på dacha om vinteren, kan du enkelt isolere huset med egne hender etter bygging.

For ikke å bruke penger på unødvendig oppvarming av alle rom, bør huset isoleres så jevnt som mulig, det er nødvendig å unngå kuldebroer, dessuten, hvis rammehuset er feilisolert, levetiden til etterbehandlingsmaterialer, husholdningsapparater , og personlige eiendeler kan reduseres. For komfortabel vinteropphold i et rammepanelhus er gulvisolasjonssystemet tydeligvis ikke nok. I tillegg til tetting av fuger, tetting av vindusrammer og dørkarmer, vil det kreves isolering av kjeller, kjeller og isolering av veggene i panelhuset.

For å isolere et rammepanelhus med egne hender, utfør først forberedende arbeid for å forsegle alle sprekker og små defekter som kan passere kaldt. Mellomrom kan behandles med polyuretanskum, skjøter tettes med slep eller jute. Bearbeid forsiktig skjøtene til gulv og vegger i hvert rom, forsegle vindusåpninger, hjørner, og sørg for å sjekke overlappingen av huset fra loftssiden og fra innsiden av rommet.

Nå kan du begynne å isolere panelhuset fra utsiden. For å gjøre dette er det nødvendig å installere profiler under den ytre finishen og fikse et lag med isolasjon på dem.

Bulk- og platematerialer som ecowool, skumglass, ekstrudert polystyrenskum, ekspandert polystyren, basalt, mineralull, glassull, skumplast, penoizol kan tjene som isolasjon. Alle disse materialene har sine fordeler og ulemper, men generelt, med riktig installasjon, kan de beskytte huset mot vinterfrost. Økoull og skumglass er rimelige miljøvennlige materialer med god brannmotstand og antiseptiske egenskaper.Polyfoam beskytter godt mot vinden, er lett, råtner nesten ikke, men krever spesiell behandling med ildfaste stoffer, og er også utsatt for skade fra dyr. Glassull er et farlig materiale og må håndteres med ekstrem forsiktighet.

Det vanligste og anbefalte av ekspertmateriale for utvendig isolasjon av et rammehus er flytende skum, penoizol. Det er relativt billig, beskyttet mot gnagere og skadelige organismer, fyller hull og ledd godt, etterlater ikke kalde broer. Garantitiden på isolasjonen er ca. 60 år.

Flytende skum er egnet for isolering av vegger, gulv og overlappende hus. Isolasjonslaget skal være minst 15 cm.

Etter at du har festet arkmaterialet til rammen eller tett løs isolasjon i veggrommet, må du utstyre vanntettingslaget med en vanlig polyesterfilm. Det er nok å fikse filmen med en konstruksjonsstiftemaskin.

Ikke forsøm dampsperren, ellers risikerer du å miste opptil 50 % av varmen om vinteren.

For dette brukes en spesiell film, som ikke tillater fuktighet å komme inn i isolasjonsmaterialet, som beskytter det mot mugg og mugg.

Ovenfra er dampsperresjiktet dekket med fasadekledning. For å spare penger brukes eggbeholdere sammen med dyre filmer. Merkelig nok er denne metoden ganske effektiv og praktisk.

Isolering av panelhus fra innsiden er et betinget tiltak... Avhengig av været om vinteren kan du bestemme om du trenger ekstra beskyttelse hjemme eller ikke. Men hvis du bestemmer deg for å produsere en, her er noen tips.

De akkumulerer ikke fuktighet, som et resultat av at deres varmeisolasjonsegenskaper ikke går tapt, de vil ikke råtne og forringes. Gipsplater vil perfekt tjene som et slikt materiale, et billig alternativ er å feste lektene til mantelen, som er belagt med kryssfiner, og skumgranulat eller utvidet leire helles i det ledige rommet mellom dem.

Isolering av kjelleren til et panelhus og dets etterbehandling krever separate tiltak. Dette er installasjonen av et vanntettingslag og installasjonen av isolasjon, arrangementet av dreneringssystemet og dekorativ etterbehandling.

Fra praksis vet vi med sikkerhet at denne teknologien for husisolering er svært effektiv. Etter isolering av et rammepanelhus koster oppvarming av det i gjennomsnitt 70% billigere. For eksempel, hvis tykkelsen på det isolerte huset når 25 centimeter, må tykkelsen på det isolerende laget gjøres til minst 15 centimeter.