DIY sykkeldekk reparasjon

Fra gammelt av ble det antatt at den som følger rådet fra det gamle russiske ordtaket "klar sleden om sommeren og vognen om vinteren", uten tvil, kan betraktes som en god, ivrig eier. Etter å ha interessert meg veldig for sykkelturisme i snart ti år, har jeg alltid drevet med å reparere «jernhesten» min og komplettere den med reservedeler om vinteren.

I løpet av de siste par årene har det imidlertid blitt nesten umulig å gjøre dette enten om vinteren eller om sommeren, siden det er mulig å kjøpe de nødvendige delene i butikken bare i tilfelle en heldig sjanse. Problemet med dekk er spesielt akutt for syklister.De siste av dekkene jeg hadde til rådighet var flere steder utslitt til stoffsnoren, og den videre driften ble svært tvilsom.

Når jeg husker at mange bilister bruker sveisede dekk, bestemte jeg meg for å prøve å gjøre en slik "restaurering" Når jeg ser fremover, vil jeg si at resultatet overgikk alle forventninger: det restaurerte dekket, satt på bakhjulet, "skøytet" 1,5 tusen kilometer med minimalt slitasje på mønsterbanen, ble det ikke observert avskalling av det sveisede gummilaget.

Jeg tror at ressursen til slike dekk er minst tre sesonger med aktiv kjøring. Jeg foreslår andre syklister å dra nytte av min erfaring, spesielt siden det ikke er noen spesiell visdom i det. Den foreslåtte metoden for å reparere et sykkeldekk består i å gjenopprette en utslitt slitebane ikke bare på steder med defekter, men også over hele overflaten i kontakt med veibanen.

For arbeid trenger du en elektrisk vulkanisator (fortrinnsvis med et stort område av varmeelementet, for eksempel en stasjonær type, med en arbeidsflate på 150X200 mm, som en vei ut, kan du anbefale "installasjon" fra en stryke med termostat og klemmer eller låsesmedskrue) Du trenger også rågummi og ikke komplisert utstyr laget av deg selv. Sistnevnte består av en matrise som danner en beskytter, og en back copying spacer.Matrisen, som en varmeledende del, er laget av metall.

Det kan være både stål og støpejern. Men det er best å foretrekke aluminiumslegeringer, siden de sammen med god termisk ledningsevne har en viktig funksjon som lar en amatør som ikke har maskiner for hånden bruke de vanligste låsesmedverktøyene for behandling. Så i samsvar med radiksen til hjulet på sykkelen din (for min "Sputnik" fra Kharkov sykkelanlegg er det lik 340 mm), er profiloverflaten til matrisen laget.

Typen og formen på den "nye" slitebanen bestemmes av diameter, dybde og antall hull i hakk og riller på matrisens kropp. Den bakre kopieringsputen er enkel å lage av en trekloss. De spesifikke dimensjonene til hele verktøyet avhenger av dimensjonene til vulkanisatoren og kan følgelig endres, "tilpasses" til den eksisterende modellen. Forberedende operasjoner inkluderer "sikte" på ruheten og oppnå en matt, "fløyel" overflate på dekket.

Til dette brukes en fil med et stort hakk (det anbefales at den ikke har vært brukt før for arbeid på metall). Etter sliping avfettes overflaten med en klut dynket i bensin. Ved å kutte av et stykke rågummi med en tykkelse på 1,5. 3 mm, fjern det beskyttende stoffet eller filmklistremerkene, fukt med bensin og påfør på den forberedte delen av dekket.

Etter å ha installert en matrise på toppen og en kopieringspute nedenfra, klemmer vi pakken inn i en vulkanisator, forvarmet til en temperatur på 140 ... 150 ° C. I dette tilfellet må ikke delene forskyves i forhold til hverandre.Ikke glem under arbeid og om sikkerhetstiltak, prøv å beskytte hendene dine mot brannskader.Varigheten av vulkaniseringsprosessen bestemmes av tykkelsen på gummien som brukes: for den spesifiserte ligger den innen 15,25 minutter.

Som et resultat av korrekt varmebehandling, bør det sveisede laget bli elastisk, ikke i noe tilfelle skal det strekkes "som tyggegummi", eller omvendt, være sprøtt og sprøtt. C), noe som fører til utbrenthet. Etter å ha flyttet matrisen og pakningen, lager vi neste bokmerke, vulkaniseringsprosessen gjentas, og så videre til den oppdaterte beskytteren lukkes

(

Dekkrestaurering: 1 - vulkanisatorvarmeelement, 2 - matrise, 3 - rågummilag, 4 - sveiset lag, 5 - ryggpute, 6 - dekkseksjon som krever reparasjon.

Alle vet og vet hvordan man limer et kamera på en sykkel, men de færreste limer et revet dekk. Dagen i dag vil gi sykkelgummien et nytt liv.

Faktisk, første gang jeg kuttet et dekk på landeveissykkelen min og tenkte allerede på å kaste den, men det var ikke penger til en ny, så jeg bestemte meg for å spare den for enhver pris.

Denne metoden er også egnet hvis du bare har gjennomboret hjulet med en stor spiker, en kvist, glass - generelt sett en gjenstand som kan etterlate et hull i dekket som sand og små steiner kan komme inn gjennom. Denne lille tingen kan gni mellom slangen og dekket, noe som resulterer i en uventet punktering av hjulet ditt.

For å gjenopprette dekket trenger vi:

• Et stykke gammelt kamera
• Plast flaske
• Lim
• Scotch
• Lighter
• Saks

La oss bryte ned handlingene våre med dekkreparasjon punkt for punkt:

1. La oss starte med en plastflaske. Klipp ut et avrundet rektangel fra flasken. For eksempel, hvis du har et kutt på 1-2 cm, må du kutte et rektangel 2 ganger større enn 2-4 cm.

Deretter trenger vi en lighter. Vi trenger det for å smelte kantene på plastlappen. Dette for å hindre at plasten skjærer gjennom dekket og gjør det verre.

2. Gammelt kamera. Det er nødvendig å kutte et rektangel fra kameraet, som vil være 1-2 cm større på alle sider av plastlappen vår, som ble kuttet ut litt tidligere.

3. Vi limer kameraet og plasten. Vi tar superlim, hvis det ikke er tilgjengelig kan du bruke det som følger med sykkelens førstehjelpsutstyr til liming av kameraene, men det vil ta lengre tid å vente på at limet setter seg. Det viser seg en slags blank, som vi limer inn i dekket.

Det er nødvendig å lime på utsiden av kameraet, da innsiden ikke vil lime på grunn av det hvite belegget.

4. Vi limer "blanken" på innsiden av dekket, der kuttet er. Vi sprer "emnet" rundt kantene og i midten og limer det til dekket.

Så tar vi tapen, det er lurt å bruke tapen med forsterkning og lim den på toppen. Hvis det ikke er scotch tape, kan du lime det med elektrisk tape.

Det er alt! Du har forseglet det kuttede dekket. Nå kan du sykle videre og når pengene dukker opp, kjøp nye dekk. Et slikt dekk holdt lenge for meg, helt til slitebanen allerede var utslitt. Derfor fungerer metoden 100%

Ved en eventuell punktering eller annen skade er det sjelden at fagfolk hjelper til med å tette sykkelens kamera, og syklistene må gjøre alt med egne hender.

Som med enhver ulykke, er det en "rutinemessig prosedyre" for å reparere et kamera hjemme. Det forutsetter at du har alle nødvendige verktøy, og bak skuldrene - i hvert fall et par tilfeller når du måtte fjerne og demontere hjulene.

Det vil være vanskelig for nybegynnere første gang, men det skal ikke oppstå noen grunnleggende problemer under reparasjonsprosessen.

Så, hva jobber vi med. Obligatorisk sett:

• nøkler og sekskanter (for hjul uten eksentrisk);
• demontering, eller montering, er et lite verktøy for å bøye dekket fra felgen, kan enkelt erstattes med en skrutrekker eller til og med nøkler, lar deg jobbe litt raskere;
• et basseng, en krukke eller et annet kar med vann - for å diagnostisere skadestedet;
• skrustikke - for å presse overflaten av kameraet og lappen sammen.

Som du kan se, er det nødvendige settet svært begrenset, noe som gjør det mulig å utføre reparasjoner under nesten alle forhold.

Reparasjonen utføres i henhold til standardprosedyren, etter bestått som, minst en gang, vil limingen ikke forårsake noen spørsmål.

Det første du må gjøre er å fjerne hjulet med det skadede røret. For å gjøre dette, må du gjøre følgende:

1. Koble fra bremsene, hvis de er felg, fenderne, hvis de kan forstyrre arbeidet med hjulet.
2. Vi snur sykkelen.
3. Vi skru ut festeboltene på bøssingen eller eksentrikkene.
4. Vi tar forsiktig frem hjulet. Hvis det er et problem med bakhjulet, er det mest effektivt å holde kjedet ved først å flytte hjulakselen mot salen, og deretter løfte den opp og trekke den ut.

Nå er det ingenting som forstyrrer arbeidet med hjulet, du kan gå videre til ytterligere trinn.

Vanligvis er det vanskeligste trinnet å få kameraet ut av det sammensatte hjulet. Med ferdighetene og det riktige verktøyet er det veldig enkelt.

Hjulet kan demonteres ved hjelp av kantklippere eller andre flate gjenstander - skrutrekkere, nøkler, til og med mynter:

1. Vi senker kameraet helt ned på sykkelen. For å gjøre dette, skru av spolen fra brystvorten. På god gummi kan dette gjøres ved hjelp av et spor i hetten, på billige modeller må du holde spolen med hendene til all luften er sluppet ut. I noen tilfeller må dette trinnet gjøres før du fjerner hjulet, da de brede XC-dekkene klamrer seg til bremsene og rammen.
2. Vi velger et sted på baksiden av sykkelhjulet fra brystvorten for å starte demonteringen.
3. Vi kjører vulsten mellom felgen og dekket vertikalt nedover, og passer på å ikke berøre kameraet inni.
4. Vi trekker oss tilbake 10-15 centimeter fra den første, vi kjører den andre.
5. Forsiktig, som spaker, løft dekket til et lite segment er bak den ytre delen av felgen.
6. Deretter fjerner vi resten av dekket med hendene.
7. Fjern forsiktig ventilen fra sporet i felgen, ta ut kameraet.

Resultatet av alle handlinger er et demontert hjul, med dekket "satt på" over kanten av felgen, og et ledig rør, klart for reparasjon.

Skadesøk er en kreativ ting, om enn ganske primitiv. Nesten alle anbefaler å bruke et basseng eller en annen beholder med vann for å bestemme skadepunktet av boblene, men dette er ikke den enkleste måten, fordi du må tørke kameraet og risikere at vann kommer inn gjennom brystvorten for å spare noen få. sekunder.

Definisjonen er mye enklere og mer tilgjengelig for øret:

1. Vi pumper opp sykkelkameraet.
2. Vi bringer den til øret og ser etter et punkt hvor luftetsing høres.
3. Vi lokaliserer punkteringsstedet til kammeret ved luftstrøm eller visuelt.

Alt er veldig enkelt. Det er kun nødvendig å sjekke for skader rundt ventilen. Med slike skader vil det ikke lenger være mulig å tette havariet uten spesialverktøy.

Videre kommer reparasjonssettet til sin rett:

1. Vi rengjør overflaten fra fett med aceton eller bensin, i felten - med en ren klut.
2. Vi går rundt overflaten med sandpapir (ikke nødvendig, men et trinn nyttig for liming av kvalitet).
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra plasteret.
4. Vi påfører limet, i henhold til instruksjonene på røret, på en eller to overflater samtidig.
5. Trykk lappen fast mot kameraet og hold den, prøv å ikke flytte delene i forhold til hverandre.

Deretter gjenstår det å vente på "innstillingen", som skjer, avhengig av beskrivelsen, enten umiddelbart eller innen 5-15 minutter. I moderne reparasjonssett er limet vanligvis ganske raskt, men hjemme kan du også bruke den klassiske "Moment", som vil ta flere timer å herde. Hvordan du limer den riktig er beskrevet i detalj på emballasjen til rørene inne i reparasjonssettene.

I tillegg til å bruke ikke-spesialiserte lim, kan selve lappen lages av et gammelt kamera.Hovedsaken er at gummien er uskadet og godt rengjort.

Etter å ha kontrollert røret (det skal være helt oppblåst utenfor hjulet for å være sikker på at eventuelle skader er reparert), kan hjulet settes sammen og monteres på nytt.

1. Vi sjekker isolasjonsbåndet inne i felgen (vanligvis er det ikke festet eller det er lett å flytte under manipulering).
2. Plasser sykkelrøret forsiktig på innsiden av felgen, start ved ventilen og pass på at det ikke oppstår knekk.
3. Ved hjelp av sammenstillinger, i likhet med fjerning, "fyller" vi dekket på plass. Før du gjør dette, anbefales det å blåse opp kameraet litt slik at det ikke trykker mot kanten.

Hjulet er satt sammen, vi pumper det fullstendig for testing og fortsetter med installasjonen. For forhjulet bør du være oppmerksom på merkingen på dekket i form av en pil, som noen ganger er supplert med inskripsjonen Drive. Dette er retningen hjulet skal dreie i. Installer med riktig side slik at beskytteren fungerer som den skal.

Det er situasjoner når det ikke er noe reparasjonssett med deg. Det er umulig å forutsi alt, men vi vil gi et par anbefalinger:

• Plasteret kan lages av hvilken som helst gummi, inkludert gammelt kamera, bil eller teknisk gummi.
• Hva slags lim som skal brukes er ikke så veldig viktig, så lenge det er beregnet på gummi. Det er bedre å ikke bruke herdende industri- og husholdningsforbindelser.

Det er også et ekstremt tilfelle når rytteren i en problemsituasjon blir stående uten lim og verktøy, for eksempel ble en punktering mottatt mens du kjørte rundt i byen, men du må fortsatt komme deg til huset. I slike situasjoner finnes det også utveier. For eksempel rengjøres kammeret og påføres et plaster på en slik måte at når oppblåsningen er sterk, trykker trykket på plasteret.

Ellers, hvis det ikke er lapp, brukes tape eller en fuktet plastpose. Ved situasjonelle reparasjoner ved å "påføre" blir ikke overflatene rengjort med smergel, men tvert imot tørkes så jevnt som mulig slik at det blir færre hull.

Selvfølgelig er alle disse metodene midlertidige, og de fungerer bare i kort tid, underlagt strenge restriksjoner:

• Kontaktflaten må være ren og glatt.
• Støtbelastning av hjulet er forbudt.
• Trykket må konstant overvåkes og holdes maksimalt.

Den limfrie metoden som kommer fra bilverdenen er vulkanisering, som også brukes på en sykkel. Krever spesialutstyr, men reparerer punkteringer pålitelig. Essensen av vulkaniseringsprosessen er at den strippede lappen og kammeret presses mot hverandre med stor kraft og oppvarming, faktisk er de smeltet sammen og danner en enkelt struktur.

Vulkanisering er mye mer pålitelig enn noen limlapper, men krever dyktighet og tilleggsutstyr. Forresten, det er "husholdnings" eller hjemmelagde vulkanisatorer, bestående av en skrustikke med en sylinder og et kammer for forbrenning av for eksempel bensin eller annet drivstoff. Det eneste rådet som kan gis er å være forsiktig med brann.

Det er enkelt å jobbe med reparasjonssettet, men det er flere teknikker som lar deg reparere kameraer uten.

De kanskje mest interessante produktene på dette området er selvklebende kameraer. Hemmeligheten deres er at en spesiell gel eller harpiks helles i det tette kammeret. Ved sammenbrudd strømmer dette stoffet inn i bruddet og forsegler det. Dermed lar selvklebende modeller deg ikke tenke på reparasjoner på en stund, men slike kameraer koster minst dobbelt så mye som deres konvensjonelle kolleger med en vekt på 1,5-2 ganger mer.

Ellers er punkteringsforebygging veldig enkel:

• Blås opp hjulet riktig. Et under- eller overoppblåst hjul er tilbøyelig til å sprekke av henholdsvis biting eller trykk.
• Velg rene veier. Den vanligste årsaken til punkteringer er jernskruer, spiker og glass. De kan enkelt unngås ved ganske enkelt å observere overflaten du beveger deg på.
• Ikke storm hindringer front mot front.Slaget fra selv det støtdempende forhjulet på den skarpe kanten vil garantert resultere i skade, selv om havariet ikke skjedde første gang.
• Bruk "anti-punkturtape", som er et ekstra lag med syntetisk gummi som legges mellom dekket og slangen inne i hjulet.

Hjemreparasjon av et kamera er ganske ekte. For å implementere det trenger du et minimum av verktøy og kunnskap. Det er nok å ta en ansvarlig tilnærming til problemet og studere alle trinnene. Selvfølgelig er det mye mer nyttig å overvåke hjulene og veien før ulykken, men i tilfelle havari eller skade vil det ikke være noen problemer og å gå til et verksted eller en dekkmonteringsservice for å tette hullet er nesten aldri trengt.

Nylig kuttet jeg noe veldig skarpt på det glatte dekket mitt (kontakt med kontinental by, ikke folding). Kuttet på sideveggen, gjennom, kuttet kameraet også.
Nå er det definitivt umulig å pumpe opp kammeret i dette dekket til det nominelle trykket på 5-7 atm - et brokk vil komme ut av hullet.

Hvordan reanimere et element?

Nå aroma » 25.6.08 15:42

Roma, jeg vil presisere: er denne metoden også egnet for høytrykksdekk?

Nå Tibor » 25.6.08 18:56

Sergio,
Ville det ikke vært dumt av deg å sykle på slik gummi? På et nivå kan den rulle, men du går inn i fellen og den vil sprekke nafik. Spesielt hvis du pumper opp atmosfærer til 5. Det er ikke engang reisekontakt med forsterkede sider.
Etter min mening er 100 gram for et nytt dekk en tilstrekkelig pris for rolige nerver. i min ydmyke mening

Selvfølgelig bryr jeg meg ikke. Aby shoto skriver

Nå Tibor » 26.6.08 07:09

Hvis du kan simulere en 50TPI søm (dekk per tomme, dvs. 2 tråder per millimeter), eller hva dekket har, ved å binde dem til kuttetråder (snor), er det normalt å vulkanisere kuttet (og ikke bruke overflatespenningen til en tynn limfilm), vil du sannsynligvis ikke skape en potensiell skadeflekk på dekket. Ved å sy snittet syr du faktisk gummien. Ledningen har en tendens til å strekke seg ut av gummi som ledningsisolasjon. Og gummien holder ikke så godt.

Beklager den ville fantasien. Jeg er ren

tenk deg om to ganger

Nå M i k » 26.6.08 09:35

Hvordan reanimere et element?

Nå M i k » 26.6.08 16:26

Dette ordet i denne sammenhengen skremmer meg :)

Det er ingen hemmelighet at bilister ikke kjenner trykk over 2-2,5 atm, og det vanlige trykket av sykkelslicks er tull for dem :)

Selvfølgelig er trykket der mindre, men de testede belastningene avhenger ikke bare av trykket. Men i alle fall med denne TZ. selvlaget liming er neppe mer pålitelig.
Det er også et øyeblikk at noen ganger har beleggsblandingen en slik sammensetning at den ikke er veldig sterk til den og limes på vanlig måte.

ps personlig anser jeg det som berettiget å gjenopprette og bruke et dødt dekk bare som et nødvendig og midlertidig tiltak.
ps2 her er en annen temka
Festende kameraer og dekk

Nå aroma » 27.6.08 14:06

100 kg, jeg risikerte ikke å legge den på ryggen.
Seryoga, siden emnet allerede er tatt opp, la oss fikse dekket på en eller annen måte, prøve å sette det på forhjulet og svinge det litt mindre enn normalt, og så fortelle oss hvordan det oppfører seg (bare test det et sted i nærheten av Kiev) .

Nå Tibor » 27.6.08 14:18

Jeg så på Rema TipTop forsterkede billapper for bildekk. De har flere betydelige ulemper:
1) Kjære;
2) Veldig stor, tykk, grov og lite fleksibel;
3) Krever innfødt spesiallim (blått).

Det er imidlertid ikke alt ille. Som det viser seg, lager Park Tool selvklebende lapper for TB-2 sykkeldekk.

Nøddekkbeskyttelseslapp.

Den raskeste, mest praktiske og sikreste måten å lappe et kutt eller perleslitasje. TB-2 er laget av en slitesterk, vanntett vinylmembran med vevd fiberforsterkning. Det kraftige, trykkfølsomme limet sikrer at lappen forblir på plass i alle slangedekk, vei eller fjell, høyt eller lavt trykk. En sann keeper på turen.
TB-2 måler omtrent 76 mm x 45 mm (3 ″ x 1,75 ″). Settet inneholder tre lapper. Tykkelsen på en lapp er ca. 0,5 mm.

Medfølgende tekst på emballasjen:
TB-2 Safety Patch er designet for å få deg tilbake på veien eller stien, og er rask og enkel å installere for å lappe kutt, riper og hull i alle dekkstørrelser.
En tynn, forsterket film av beskyttende lapp fester seg til innsiden av dekket og hindrer slangen i å krype gjennom kuttet eller hullet. Finn et kutt eller hull, rengjør og tørk deretter den tilstøtende overflaten for å hjelpe med å feste lappen. Trekk av beskyttelsestapen fra baksiden av TB-2 og påfør, la TB-2 dekke det skadede området tilstrekkelig.
Merk: TB-2 er designet for nødbruk. Et lappet dekk bør skiftes ut så snart som mulig.

Moderne sykkelmodeller har blitt et konglomerat av nye materialer og teknologier. Først og fremst gjelder innovasjonene rammen og drivmekanismen.

Bare eikehjulene med gummidekk og metallfelg forble uendret. Åttere, revne eiker og utslitte hjulnav møter allerede XXI århundre ... Derfor er ferdighetene med å rette ut og reparere sykkelhjul nyttig for enhver mann.

Det er mange enkle måter å spare et hjul på. Enhver reparasjon av sykkelhjul begynner med å snu sykkelen og plassere den på bakken, hvilende på styret og setet.

Den enkleste måten korriger det resulterende tallet åtte Er å bøye felgen over kneet. Jeg har brukt denne enkle russiske teknikken mange ganger. Når jeg snur sykkelen og snurrer hjulet, finner jeg det mest konvekse stedet på felgen. Jeg hviler mot dette stedet med kneet, og med hendene tar jeg tak i dekket med felgen til venstre og høyre for stoppet og retter felgen med innsats. Igjen snurrer jeg hjulet flere ganger og korrigerer det. Vanligvis er slike manipulasjoner nok til å redusere krumningen på felgen, og hjulet har allerede kommet inn i rammegaffelen.

Det andre trinnet er å stramme eikene under hensyntagen til den gjenværende krumningen på felgen. Snurr hjulet og merk felgstedene som er mest buet mot siden. Deretter, på disse stedene, skal spenningen til de ytre 2-4 eikene løsnes, og på den indre raden skal eikene strammes med 1-2 omdreininger av mutteren. Ved å gradvis løsne og stramme de tilsvarende eikene kan du gjøre felgen ganske flat uten å demontere sykkelen. For å lette arbeidet fuktes den gjengede delen av eikene med rent vann.

Etter flere lignende reparasjoner, i noen områder, er en radiell forskyvning av felgen og utseendet til dens ovalitet mulig. Før neste vår-sommersesong bør du foreta en grundigere oppretting av hjulet ved å fjerne dekket fra felgen. Hjulet, frigjort fra dekket, er montert på rammen til en omvendt sykkel, og når det rulles sakte, bestemmes krumningen og ovaliteten til felgen. For å eliminere ovalitet, løsne strikkepinnene i området med en mindre radius og stram på et konveks sted. Vi gjentar denne operasjonen flere ganger. parvis endring av spenningen til alle eikene i venstre og høyre rad.

Som et resultat av dette arbeidet kan du få et helt flatt hjul med godt strakte eiker. Det er eikene som holder felgen og overfører støtbelastningene fra veien gjennom navet til rammen.

Den vanskeligste og mest tidkrevende hjulreparasjonen er deres fullstendige demontering og påfølgende montering. På kneet kan slikt ikke gjøres. En monteringsjigg er nødvendig for nøyaktighet (fig. 1). Den enkleste jiggen er laget på et ark av tykk kryssfiner eller sponplater, i midten av hvilket et hull er boret langs diameteren til hjulaksen (bilde 1). Deretter er radiusen til kanten markert, og vedvarende bindinger festes langs linjen til den resulterende sirkelen. Høyden deres fra overflaten av lederen til felgen er valgt i henhold til dimensjonene til felgen og hylsen (bilde 2). Bindinger må plasseres symmetrisk til aksen og jevnt rundt omkretsen.

Ris. 1. Monteringsverktøy for hjul

Blant de mulige skadene på et sykkeldekk er det de der det ikke hjelper å bytte slange.I dette innlegget vil jeg dele min erfaring med å reparere sideveggen på et Michelin Pro4 Service Course V2 sykkeldekk.

For et par år siden valgte jeg dekk til en landeveissykkel, flere detaljer her: Dekk til en landeveissykkel, jeg vil kjøre fort og ikke bryte gjennom. Jeg valgte Michelin Pro4 Service Course V2-dekk (for to sykler på gården). Når det gjelder punkteringsmotstand, var jeg sikker på at det ikke ville være noen vanlige problemer på de veiene vi sykler på.

Faktisk, i en og en halv sesong, ikke en eneste punktering. Selv et så lumsk alternativ som en metallsnor fra lastebildekk (som ligner en liten nål) ble ikke fanget. Mer presist ble jeg tatt en gang, men etter et sidekutt.

Men det var ingen illusjoner om sideveggen. I halvparten av tilfellene svikter dekk med dette rullenivået ikke på grunn av slitasje, men på grunn av sidekutt. Dette skyldes det faktum at sideveggen er myk, tynn, elastisk. Ellers vil det ikke rulle, for mye energi vil bli tatt for kompresjonsretting av dekket nær "kontaktlappen".

På siden er dekkene vanligvis kuttet med småstein, som ofte skylles ut på veien fra veikanten etter regn. Eller de er rett og slett spredt der noen steder. Samspillet mellom en småstein og et dekk er verdig en egen studie. Hvis det på et slikt sted langs veien er en metallhump, så treffer steinene den noen ganger ganske høyt, som om de ble avfyrt fra en sprettert på nært hold. Det vil si at småsteinen så å si fanges opp av dekkets sidevegg når hjulet treffer, og så, når den slippes, avfyres den med veldig grei energi. Sannsynligvis, hvis noe går galt og energien til rullesteinen blir rettet mot dekkets sidevegg, og selve rullesteinen viser seg å ha en skarp kant, kan det hende at dekket ikke tåler. Og dette vil ikke være en punktering, men et "skuddsår"

Når det er mulig prøver jeg å ikke kjøre over steinene med vilje, men siden jeg er nummer to er ikke dette alltid mulig.

Generelt sett, en vakker dag, på den 18. kilometeren av de planlagte 70, lød et skudd fra under bakhjulet, som om det hadde kjørt over en kapsel. Det er et 7,62 mm hull i sideveggen på dekket, og selvfølgelig i slangen som revet.

Merk at dekket ble pumpet opp nesten til det maksimalt tillatte.

Maksimalt trykk - 116 psi

Ved maksimalt 116 psi (merket på sideveggen) gir dekktrykkkalkulatoren min nåværende "egenvekt" det nødvendige trykket på 115 psi, som er hamret inn. Selve dekket kjørte i en sesong på forhjulet (det vil si i en sparsom modus), vi kan si at det ikke engang ble firkantet. Dette er hennes andre sesong der hun jobber med å presse vekten bakfra.

Hva om jeg fikk et sidekutt? På Internett tygges dette mer enn detaljert, så jeg var godt forberedt på dette. For sikkerhets skyld vil jeg liste opp tre alternativer i synkende rekkefølge etter pålitelighet av kontroll over situasjonen.

1. Ta med deg et reservehjul. Dette er selvfølgelig nødvendig i viktige løp, så i mitt tilfelle var det ikke noe dekk.
2. Oppbevar et sett med Park Tool TB-2-lapper (eller lignende) i reparasjonssettet. Det er en slitesterk borrelås med selvklebende bakside som festes fra innsiden. Dessverre hadde jeg den triste opplevelsen av å lagre selvklebende vanlige kameralapper i et reparasjonssett, og et reparasjonssett med lim. Faktum er at punkteringer er sjeldne for meg. Og når det skjer, viser det seg at limet i tuben har tørket opp, og limlaget på lappene har tørket opp for lenge siden. Sannsynligvis på grunn av sommervarmen. Etter forumene å dømme hjelper Park Tool-lapper virkelig, men i stedet har jeg med meg en "forenklet" versjon, forsterket tape.
3. Forsterket tape. Så sølv. Det kan også være annerledes, jeg bruker den, på emballasjen som det er tegnet inn alle mulige alternativer for å "hoppe over" bilen. Bilen min er forresten virkelig dekket med slik tape mange steder.

Jeg festet tre lag tape til dekket fra innsiden. Ved fylling av de nødvendige "psykosene" dukket det opp et lite brokk i stedet for hullet, men kameraet var ikke utsatt for risiko.

Man kan si at han kjørte perfekt til de planlagte 70 km, men nei, som allerede nevnt, fanget han også en ståltråd. Jeg kjører to kameraer (fordi vi sykler sammen), så det var nok kameraer til denne turen "akkurat passe"

Reparasjon av sidevegg på sykkeldekk er beskrevet ganske godt på Internett, så jeg vil neppe være original. Det er imidlertid en rekke punkter å være oppmerksom på. Det generelle prinsippet er at under reparasjonen limes en tilstrekkelig sterk lapp på innsiden, som ikke skal tillate kameraet å presse ut brokket. Men samtidig må du selvfølgelig si farvel til mykheten på siden på dette stedet. Det vil si at hjulet vil rulle klart dårligere. Og lappen fra innsiden kan falle av, for hele tiden vil den bøye seg og deretter løsne seg. Derfor anbefales generelt ikke slike reparasjoner. Sannsynligvis kan du si det om en sykkel. Og på en bil, etter min erfaring, er slike reparasjoner rett og slett forbudt, dekket blir kastet.

Jeg valgte lappen fra slitesterk gummi som ble funnet på gården. Jeg tror at vanlige lapper for punkteringer i kammer er kategorisk uegnet, fordi de lett strekkes. Ideelt sett burde gummien for en slik lapp være forsterket med stoff, men jeg fant ingen. Den som ble funnet å ta på er mye tettere enn lappen for kameraene, den ser ut som gummien på siden av dekket. Av en eller annen grunn var hun festet til en skihjelm

Før du limer lappen, må hullet sys opp. Ikke slik at trådene holder gapet, men slik at hele problemområdet er jevnt limt til lappen, som holder lasten. Trådene kan bli frynset senere under drift, dette er ikke lenger viktig.

Jeg limte det som vanlig (jeg røykte det, avfettet det, det første laget med lim var tørt, det andre var en arbeider, jeg presset det i en dag). Det viste seg at limet ikke festet seg til Michelin-blandingen, alt forble på lappen. Kanskje limet var dårlig, det var universelt basert på bensin, etter lukten å dømme. Jeg gjentok prosedyren med cyacrine lim (superlim).

Den festet seg kjempebra. Kantene på lappen ble gjort til intet av en drimeler med et feste av typen "hudsirkel". For sikkerhets skyld savnet jeg trådene utenfor med cyakrint lim.

Så langt har det gått bra, men i tilfelle jeg har med meg et reservedekk.

Reservehjul

Jeg la ikke merke til forringelsen av rullen, men i tillegg til forringelsen av rulleparametrene på grunn av den interne flekken, har jeg så langt installert et konvensjonelt butylkamera i stedet for et lateks. Selv snakker, jeg mistenkte, men nå er det noe å tenke på i tillegg

Dekkfeil kan være forårsaket av mekanisk skade og produksjonsfeil. Mekanisk skade inkluderer punkteringer og kutt forårsaket av fremmedlegemer som har kommet inn i dekket. Produksjonsfeil resulterer i følgende skader: tråddelaminering, trådbrudd, sømbrudd i et enkelt rør, slitebaneavskalling.

Betydelige skader som trenger inn i dekkets ytre overflate oppdages lett ved inspeksjon. Andre skader bestemmes ved å sjekke dekket etter at det er fjernet fra felgen. For å fremskynde oppdagelsen av plasseringen av små punkteringer, der luft fra kammeret gradvis slipper ut, senkes dekket som er montert på hjulet i vann. Spor av luft som slipper ut fra dekket vil være synlige på punkteringsstedet. Det er ikke nødvendig å senke hele hjulet i vann, men bare en del av dekket slik at overflaten av vannet knapt dekker den indre overflaten av felgen.

Etter å ha funnet punkteringsstedet, er det merket på dekket med en kjemisk blyant, den ene kanten av dekket fjernes fra felgen og kameraet fjernes fra under dekket. Etter å ha pumpet litt opp kameraet finner de stikkstedet ved øret eller ved nedsenking i vann og merker det med en blyant, og kameraet frigjøres fra luft. På punkteringsstedet rengjøres overflaten av kammeret med en rasp, en fil med et grovt hakk eller sandpapir med et grovt korn.På et separat stykke gummi 1-1,5 mm tykt (kuttet fra det gamle kammeret), rengjøres en overflate lik delen av den rensede overflaten av kammeret, og en lapp kuttes ut av den med saks, noe som gir den en runde eller oval form. Fjern støv og spor av smergel fra kameraet og lappene med en børste eller en ren klut. Et tynt lag med gummilim påføres overflaten av kameraet og lappen. Limet får tørke i 15-20 minutter, og deretter påføres et andre lag, som også får tørke. Etter tørking påføres lappen på det skadede området av kameraet, presses fast og rulles med en rulle, eller litt gjennomboret med en treklubbe, og plasserer kameraet på håndflaten.

Hvis kameraet har store hull, gir liming betydelige vanskeligheter; den beste måten er å reparere den ved å sette inn en del av det gamle kammeret med samme tverrsnittsprofil. For å gjøre dette kuttes et stykke med en lengde på minst 120 mm fra kameraet som repareres, hvor det er et gap. Et stykke 60-100 mm lengre kuttes også fra det gamle kammeret (et tilskudd på 30-59 mm for hver skjøt).

Det er mest praktisk å lime skjøtene ved hjelp av to dorer, som er (fig. 68 a) deler av et tynnvegget stålrør, hvis diameter er valgt slik at kammeret som skal limes settes på doren med en liten spenning. Lengden på hver dor er tatt lik 80-100 mm. Dornveggen skjæres gjennom langs sylinderens generatrise.

Enden 1 av gummirøret til det tilstøtende kammeret føres først inn i doren 2, og deretter vendt utover med sin indre overflate og trukket inn på doren slik at sistnevnte er under jakkeslaget. Det samme gjøres med enden 6 av det innsatte stykket av kammeret og den andre doren 7. (Fig. 68 b). Enden av kammeret, som vil være den indre etter liming, vendes ut igjen med den ytre overflaten opp.

Lengden på mansjettene skal være lik godtgjørelsen gitt for liming.

Den ytre overflaten 3 av den første enden og den utvendte indre overflaten 4 av den andre enden av kammeret rengjøres grundig. Et jevnt lag med gummilim påføres de rengjorte overflatene, og etter tørking påføres et andre lag, som også får tørke i 15-30 minutter. Deretter blir endene av kammeret og innsatsen sammenføyd ende-til-ende, og ved hjelp av en tynn treplate 5, plassert under jakkeslaget på gummirøret, vri den forsiktig tilbake slik at den ligger på overflaten av den andre ende smurt med lim over hele området uten folder og rynker. Når limeprosessen er fullført, vil den ene enden av gummirøret være inne i den andre. Stedet for liming presses for hånd.

Etter liming av den første skjøten, fjernes dorene og den andre skjøten limes på samme måte, og kobler kammeret til en lukket ring. Etter det fjernes dorene enkelt fra kammeret takket være kuttet.

Hvis hullet fra punkteringen er betydelig og flere gjenger i dekkgjengen er skadet, må hullet i sistnevnte tettes. I dette tilfellet er lappen laget av gummiert stoff, som er tilgjengelig i sykkelens førstehjelpsutstyr. På det skadede området på innsiden av dekket rengjøres overflaten med smergelpapir, flere lag med gummilim påføres med intervaller på 15-20 minutter for å tørke. Etter det påføres også en smurt og tørket lapp på skadestedet og rulles godt inn på dekket.

Hvis dekket har betydelige kutt, er det best å få det reparert ved varm vulkanisering på verkstedet som gjør jobben.

Å reparere et skadet racing one-tube er noe forskjellig fra å reparere et landeveisdekk og krever mer omsorg og oppmerksomhet. Det anbefales ikke å senke racingrøret i vann for å finne punkteringsstedet. Punkteringen bestemmes av øret, eller, hvis dette ikke er mulig, forbereder de såpeskum, som for barbering (men ikke varmt), og påfører det med en børste på sidene av enkeltrøret langs hele omkretsen; skum vil begynne å boble på stikkstedet.Punkteringsstedet blir lagt merke til, og skummet fjernes fra dekkperlene med en tørr klut.

Enkeltrøret frigjøres fra luften og fjernes fra felgen. For å fjerne kameraet fra dekket, må du forsiktig rive av keepertapen som er limt til det fra dekkrammen, som dekker baksømmen. Teipen rives av dekket over et ganske stort område. Pass på at du ikke skjærer gjennom kamrene, kutt trådene til baksømmen; snittet er laget så langt at kameraet fritt kan fjernes. Etter det dampes kanten av sikkerhetstapen nok til at kameraet fritt kan fjernes og repareres.

Det skadede stoffet til dekkrammen må limes under en punktering, siden ellers vil den tynne veggen av kammeret, trukket inn i hullet i punkteringen, i kontakt med overflaten av veien som hjulet beveger seg langs, bli klemt eller gnidd. Punkteringshullet i rammen til dekket er forseglet med et stykke biketraed fra et gammelt ettrør; du kan også tette hullet med en tett klut fra en fallskjerm eller aerostat.

Metoden for å lime innerrøret til et racingdekk skiller seg ikke fra den beskrevne metoden for liming av veirøret, men siden veggene til innerrøret og lappen bare er omtrent 0,3 mm, og noen ganger enda mindre, må de rengjøres med finkornet sandpapir.

Etter reparasjonen av dekket og kameraet settes sistnevnte inn i dekket og sys opp ende-til-ende med korssting. Sømprosessen er vist i fig. 69. Deretter forsegles sømmen med keepertape.

Hvis det er nødvendig å forsterke slitebanen, limes en gummilist med en bredde på 22-24 mm på overflaten, og en lengde lik hjulets omkrets, kuttet fra et stykke gummi eller fra et rør av et veidekk. Strimmelen, før den festes, rengjøres på den ene siden, og deretter belegges med gummilim flere ganger.

Slitebanen er også rengjort og smurt med lim. Etter at siste påførte gummilim har tørket limes gummilisten. Ved liming må stripen ikke trekkes, ellers vil enkeltrøret som fjernes fra felgen bli kraftig forkortet i lengden og dekkrammen vil bli dekket med mange folder, noe som påvirker sikkerheten negativt.