Gjør-det-selv dekkreparasjonsutstyr

Å finne en dekkverksted er ikke et stort problem, spesielt i byer. Men noen ganger er det behov for akutt hjulreparasjon direkte på stedet for punktering eller dekkbrudd. På veien, for eksempel. På forretningsreise eller reise. Langt fra noen sivilisasjon, hvor det rett og slett ikke er noe sted å lete etter hjelp. Hvordan den gjøre?

I gamle dager ble sjåførene overrasket og brukte velprøvde verktøy. De var som følger:

• det skadede hjulet ble løftet av en jekk og fjernet fra bilen;
• "reservehjulet" ble installert en stund;
• kantene på det demonterte hjulet på nivå med skjøten med skiven ble erstattet under et av hjulene på maskinen;
• flere kjøringer over hele diameteren til dekket ble utført;
• den indre kanten av dekket på den ene siden ble revet helt av felgen (noen ganger ble kollisjonen erstattet av slag fra en kraftig slegge);
• to enheter ble satt inn i det svekkede gapet;
• ved påfølgende bevegelser av verktøyene med eller mot klokken ble gummien plukket ut fra skiven utover;
• deretter ble manipulasjoner med sammenstillinger utført på den andre siden av hjulet;
• skiven og dekket var helt adskilt fra hverandre.

Videre ble det utført reparasjoner, som vanligvis bestod i å bytte kamera eller dekk.

De store ulempene med metoden var dens møysommelighet og de nesten uunngåelige tilfellene med diskknusing i kantene.

For slangeløse dekk er slike feil dødelige. Det vil definitivt miste sin tetthet og vil ikke holde luft. For å forhindre at dette skjer, må den skadede platen justeres eller kastes. Kontantkostnader for en ny disk er uunngåelige i en slik situasjon.

I et standard dekkverksted er den faktiske driften den samme. Den eneste forskjellen er at der er de mer gjennomtenkte, mekaniserte, mer nøyaktige i forhold til disken. Som et resultat, etter renovering, beholder den nøyaktig sin tidligere geometri. Men hvordan oppnå det mest?

Hvis du ser på Internett, kan du se mange alternativer. hjemmelaget mekaniserte hjuldemonteringsenheter. Det overveldende flertallet av dem er i prinsippet fokusert på profesjonelt utstyr. Funksjoner gjelder hovedsakelig bare noen av designløsningene.

Håndlagde maskiner utfører de samme funksjonene som standardmekanismer i dekkverksteder. Dessuten:

• enklere i design;
• ha en manuell drift for demontering;
• pålitelig i drift;
• liten størrelse;
• enkel å demontere og lett å lagre (noen modeller kan passe i bagasjerommet på en bil);
• tillate raske reparasjoner utenfor dekkverkstedet, direkte på ulykkesstedet;
• i det overveldende flertallet av alle håndverksutstyr er designet for hjulene til biler.

Det er unødvendig å si at demontering av et hjul for eierne av slike maskiner er uforlignelig mer økonomisk enn en lignende tjeneste i en bilservice.

• et improvisert bord med et vertikalt stativ (topp-gjenget tråd);
• en låseskive for å feste en skive med en innvendig gjenge og en akselhylse;
• bevegelig konsoll med brakett;
• en metallstang med blader som bøyer dekkets vulst fra skiven;
• stangholdebolt.

Håndverksdesign (den største ulempen er mangelen på et system for å trykke stangen, bladet må hele tiden slås ut med en slegge).

Vertikal konsoll med brakett

Moderne design.Konsoll og arm med spatel ble kjøpt fra en bildelerbutikk. Ulempene inkluderer et kort håndtak, som ikke gir effektivt trykk på dekket.

Konsoll og brakett med åre

Tilbehørsverktøyet, konsollen og braketten er vist her som fabrikk. Ethvert fly kan brukes som bord. Ulempen er bryet med demonteringsprosessen, som innebærer bruk av mange verktøy samtidig. I tillegg er det ingen tabell her - alle operasjoner må utføres, billedlig talt, "på kneet".

Det er mange andre alternativer også. Det er ingen vits i å vurdere alle oppfinnelser: de er ordnet på omtrent samme måte.

La oss gå til én modell. I den elimineres alle de ovennevnte ulempene så mye som mulig. Det er ganske enkelt å lage hele maskinen selv, uten å ty til kostnadene for innkjøpte reservedeler.

Målstegninger - det første som enhver praktisk aktivitet begynner med. I dette tilfellet vil vi vurdere en veldig praktisk versjon av maskinen som kombinerer hele spekteret av dekkmonteringsoppgaver.

Dette er et skjematisk diagram av enheten og funksjonen til unbeading-mekanismen:

I sin naturlige tilstand (etter en ganske enkel montering), vil maskinen se slik ut:

Den er laget av 50x25 mm rektangulære stålprofiler. Den må kuttes i fem stykker og sveises til en stabil base. Lengden på løpene til de parallelle stopperne og profilrøret som forbinder dem kan justeres til dimensjonene til bilens bagasjerom.

Den er laget av et metallrør med en diameter på ikke mer enn 50 mm (for bredden på rammekomponentene). Feste til basen kan gjøres på to måter:

Ved å sveise til én uatskillelig helhet (ikke-separerbar versjon).

Festes ved hjelp av bolt. I dette tilfellet må en hylse tilsvarende rørets indre diameter sveises til rammen, og det må bores hull i selve røret og kuttes en gjenge for bolten. Dette alternativet gjør strukturen sammenleggbar, mindre overordnet og mobil (egnet for bruk på veien).

Skiveplattform (flens) med hull for montering av skiven. Den er beregnet for installasjon, ekstern inspeksjon av det skadede hjulet og endelig demontering etter demontering.

Med ribber 40-50 mm for feste av hengsel under spaken. Den er sveiset tett til stativet, selve hengslet kan festes med skruer gjennom borede hull med en gjenge (som i diagrammet ovenfor). Men sveisemetoden for sammenføyning av deler er mer pålitelig og enklere.

Designet for å fjerne dekkfelgen fra skiven.

Diagrammet viser hengselprinsippet for å koble spaken med stigerøret... Han gir muligheten til å effektivt trykke på dekket og rive kanten av skiven.

Dimensjonene vist på tegningen er kun veiledende. Hovedsaken er at den samlede andelen blir observert.

Kort rørbrakett med hull for forlengerrør. Avtakbar skjøteledning. Den settes inn i enheten før du starter arbeidet og gir mer trykkkraft.

Støtte for dekkfelgen (pote). Den er laget av samme 50x25 mm rektangulære profil som rammen. Den ene enden av stopperen er festet til braketten gjennom en løkke, den andre er flatet og slipt med smergel til en rund form. Dette unngår skade på gummien når den presses med labben.

Når du velger et materiale for maskinen, bør man ta hensyn til de store belastningene på alle strukturelle elementer. Myke stålkvaliteter (som St. 45) er uegnet her.

For å unngå metallkorrosjon må alle maskinkomponenter males over med en stabil oljeemulsjon.

Håndbok maskinen fungerer som følger. Sekvens av operasjoner:

Visuell inspeksjon. Hjulet er montert på en spylepute og sjekket for overflateskader på dekk og skive.

- hjulet er plassert på støtterammen under spaken;

- en skjøteledning er satt inn i spaken;

- poten er rettet mot leddet mellom dekket og skiven;

- spaken er trykket inn.

Operasjonen utføres sekvensielt langs hele diameteren av felgen. Som et resultat er hele den ytre delen av dekket skilt fra skiven.

Deretter gjentas de samme trinnene på baksiden av hjulet.

Fullstendig demontering utføres allerede ved flensen til den vertikale søylen ved hjelp av en enkel montering. Det er bedre hvis det er langt nok til å enkelt fjerne dekket fra felgen.

Hva er viktig å vurdere på dette stadiet:

Felgens geometri må ikke forstyrres noe sted. Dette er spesielt viktig for slangeløse dekk. Små bulker på stemplede skiver kan justeres med hammer. Ved større defekter må platen skiftes. På grunn av metallets sprøhet retter seg ikke skadede lettmetallfelger og endres alltid.

Det reduserer friksjonen mellom gummi og metall under montering. Et tynt lag med litol eller en såpeløsning påføres den indre kanten av dekket. Dette påvirker ikke på noen måte tettheten og kvaliteten på hjulet.

Enhver åpning kan forårsake luftlekkasje, spesielt fra slangeløs gummi. Denne monteringsfeilen kan enkelt elimineres ved å banke på dekkribben med en tung hammer mens du blåser opp hjulet på maskinen. Som en siste utvei kan du bruke spesielle forseglingstourniquets og geler (de selges i alle bilbutikker).

Fra alt det ovennevnte antyder en enkel konklusjon seg selv: en dekkskifter er enkel å lage selv. Dessuten, i hvilken som helst versjon: både stasjonær og mobil. En fridag - ikke mer, det vil være nødvendig for kjøp av materiale og produksjon av utstyr. Dette krever kun dyktige hender og lyst.

Tid og penger vil bli en belønning for arbeidet ditt. Så du vil garantert redde dem!

Bilservice er en ansvarlig begivenhet, som krever utstyr av høy kvalitet og trent personell som gjennomgår omskolering og tilleggsopplæring for å holde tritt med tiden, ved å bruke nye metoder for diagnostisering og feilsøking av alle systemene til et kjøretøy som mottas for vedlikehold. Et av nøkkelelementene i det tekniske utstyret er utstyret for dekkmontering.

Dekkmonteringsutstyr for å yte service av høy kvalitet for utskifting, reparasjon av bildekk må fungere i god stand. Den vanligste årsaken til feil på en dekkskiftermaskin er mangel på riktig vedlikehold og respekt.

Det er nødvendig å overvåke oljenivået i luftforberedelsesenheten mens kondensatet tømmes. Fyll kun på spesialolje, som på grunn av sin flyktighet gir smøring av gnidningselementene på stativet gjennom hele volumet. Å følge disse enkle reglene for vedlikehold av utstyr vil unngå å ringe en profesjonell reparatør.

Vurder de vanligste funksjonsfeilene på dekkreparasjonsmaskiner.

• Svikt i klemsylinderen. Oftest oppstår det på grunn av korrosjon, som er forårsaket av mangel på smøring, og inntrenging av fuktighet sammen med luft. Sylinderen endres både som helhet og element for element. I tilfelle at endedelen av sylinderen er laget av siluminlegering, er det hyppige tilfeller av ødeleggelse ved festepunktene til maskinen.

• Brudd på fordeleren under bordet. I noen tilfeller oppstår ødeleggelse på grunn av økt slitasje på girkassen, i andre - på grunn av naturlig slitasje på gnidningselementene.

• Girkassefeil er et av de største, men ikke de vanligste problemene med en dekkskifter på grunn av den høye kostnaden for delen. Forårsaket av mangel på smøring, belastninger som ikke er designet eller lang levetid.

• Motorfeil. Motorer drevet av 220V er mer utsatt for dette problemet. Dette er forårsaket av tilstedeværelsen av tilleggselementer - kondensatorer, redusert nettspenning, økt belastning i girkassen, svikt i reverseringsbryteren.

• Brudd på sylindrene under bord fører til en svak fastklemming av hjulet i kammene, som under arbeid kan skade skiven. Som regel skyldes dette slitasjen av stemplene til sylindrene og passasjen av lufttrykk.

• Feil på pedalenheten kommer oftest til uttrykk i mekanisk skade på pedalene, tap av tetthet av femveisventilene. Femveisventiler kan repareres (vi har reparasjonssett på salg), men det må tas i betraktning at dette tiltaket er midlertidig, og etter utskifting av noen ventilelementer vil det ikke vare i samme periode som et nytt. Det er tilrådelig å ha et femveis ventilreparasjonssett på et dekkverksted for rask reparasjon, for ikke å miste kunder på grunn av utstyrsstans.

I tillegg til feilene som er oppført ovenfor, er monteringshoder, kamskiver, kamplater, beslag, motor- og girskiver, reverseringsbrytere (fasebrytere) og andre gjenstander ofte skadet. Nesten alle reservedeler til de mest populære dekkskifterne er tilgjengelige i vår butikk, andre kan bestilles. Vi minner om at vi har et eget metallverksted, som lar oss produsere mange deler på kortest mulig tid. Vi tilbyr også å utføre ikke bare felt, men også overhaling av utstyr i våre områder. Arbeid som utføres under stasjonære forhold er å foretrekke dersom det avsløres alvorlig skade i driften av maskinen.

Hvis du har en sjelden modell av en dekkskifter og det praktisk talt ikke finnes reservedeler til den, spiller det ingen rolle heller. Vi tilpasser standard deler til din stand. Det er mulig å installere reverseringsfasebrytere, elektriske motorer, klem- og underbordssylindre, monteringshoder og noen andre reservedeler.

Et punktert hjul i nærvær av et reservedekk som ikke er reparert i tide, bidrar til ønsket om å gjøre dekkmontering med egne hender. Men for at dette skal være mulig, er det nødvendig å ha passende verktøy, og viktigst av alt, ferdigheter. For å gjøre dekkmontering på veien med egne hender, må du ha 2 monteringsblader, samt en enhet for å rive av det fastkjørte dekket fra skiven (mange bruker et lite stykke stålvinkel med en slegge for dette). Men det kan gjøres mye mer praktisk med en jekk og en slepekabel.

• Fjern hjulet, rengjør det for skitt.
• Slipp luften ut av hjulet, sett brystvorten opp.
• Før slepetauet gjennom hullet i skiven.
• Plasser jekken på sideveggen av dekket så nær felgen som mulig. Hvis gummien er med kameraet, ikke sett jacken foran beslaget, ellers er det fare for å rive den av kameraet.
• Plasser kabelen på braketten eller plattformen for å løfte jekken, fest endene av kabelen sammen.
• Roter jack-drivhåndtaket slik at det trekker kabelen opp, og basen, som hviler på sideveggen av dekket, flytter landingsringen ned.
• Når denne siden av dekket har skilt seg fra felgen, fortsett til neste trinn.
• Hvis du bare trenger å reparere eller bytte slangen, og bruk to enheter etter tur, løft sideveggen på dekket nær beslaget til kanten av felgen.
• Skyv beslaget innover og fjern deretter slangen fra undersiden av dekket.
• Fjern brystvorten fra det servicebare kammeret, klem luften ut av den.
• For å installere et arbeidsrør, bøy sideveggen på dekket og sett inn beslaget fra innsiden inn i hullet som er beregnet for det, og plasser deretter røret under dekket.
• For ikke å slå røret med dekkstangen når du installerer dekket, blås det opp litt uten å sette inn brystvorten.
• Etter flensing, sett nippelen inn i union. Blås opp og bytt hjulet.

Metoden ovenfor for å reparere underveis er kun egnet som en siste utvei. For eksempel hvis det ikke er et dekkverksted i nærheten.Men hvis du bestemmer deg for å alltid gjøre dekkmontering med egne hender, bør du ha et fullverdig dekkmonteringssett i garasjen din, som du kan gjøre selv hvis du ønsker det. Ikke bare vil det hjelpe deg å unngå kø på dekkverkstedet om våren og høsten, det vil også spare deg for penger.

I vårt tilfelle består settet av to enheter: selve dekkveksleren og perlebryteren, kombinert til en.

Bunnen av maskinrammen H-formet 90 × 60 cm er laget av et stålrør med rektangulært tverrsnitt. Et to-tommers rundt rør med en høyde på omtrent en og en halv meter sveises til overliggeren 30 cm fra kanten i rett vinkel, sveisestedet er forsterket med tørkle i form av rettvinklede trekanter 5 mm tykke. Det gamle navet settes på røret for å feste hjulet og sveises til det. Høyden på navet justeres til høyden på personen slik at hjulet som ligger på det er tilnærmet midjehøyt. Røret må stige minst 30 cm over sylinderen og ikke forstyrre arbeidet. Litt under navet sveiser du braketten for å feste perlebryteren, som kan lages av et stykke stålplate 4–5 mm tykt ved å bore et hull i den for en bolt.

Enheten for slagenheten er godt synlig på bildet. Røret for fremstilling av denne enheten bør tas bredere slik at en lang spak kan settes inn i den.

Spaken for å fjerne og installere dekk er laget av et stålrør som er omtrent halvannen meter langt, og tuppene for det er laget av en stålstang med en diameter på 20 mm. Lengden på spaken kan være forskjellig, alt avhenger av styrken på hendene og størrelsen på den ledige plassen i garasjen. Endene av spaken er best laget på en dreiebenk, men du kan også kutte den ut med en kvern med slipeskive, og deretter slipe den med et kronblad. Se bildet for tipsstørrelser.

1. Rengjør hjulet for skitt. Fjern brystvorten fra den.
2. Plasser en gummimatte på basen under rebound-spaken for å unngå riper på skiven, og plasser deretter hjulet oppå den.
3. Hev støtstoppfoten og plasser den på dekkets sidevegg nærmere felgen.
4. Smør dekkseteringen med såpevann.
5. Sett spaken inn i lederøret.
6. Trykk spaken ned, treff dekkvulsten rundt hele omkretsen av hjulet. Gjør det samme på den andre siden.
7. Skyv hjulet på røret og bolt det til maskinnavet.
8. Hev vulsten på dekket med monteringsstangen og før den rette tuppen av spaken under den.
9. Smør tuppen, landingsvulsten og felgkanten med såpevann.
10. Hvil spaken mot røret over hjulet, trekk den mot deg, mens dekkvulsten fjernes fra skiven.
11. Fjern slangen fra dekket.
12. Løft den andre siden med enheten, legg spaken under den og fjern dekket fra skiven på samme måte som beskrevet ovenfor.

1. Smør dekkvulsten, felgleppen og armmonteringsspissen med såpevann.
2. Skyv et stykke av landingsperlen på platen.
3. Sett inn armmonteringsspissen mellom den monterte delen av landingsvulsten og skiven. Det er nødvendig at spissens kule hviler mot skiven, og landingsvulsten er omtrent midt på spissen.
4. Hvil spaken på røret over hjulet og trekk den mot deg. I dette tilfellet vil dekkets vulst settes på midten av monteringsspissen på skiven.
5. Etter at den første vulsten av dekket er satt på skiven, smører du den øvre landingsvulsten med såpevann og gjør det samme med den som med den nedre.
6. Når toppvulsten er på felgen, kan du blåse opp hjulet.

Jo mindre vinkel flensspissen er sveiset til armen, jo lettere vil gummien passe på skiven. Men ikke overdriv.

Hvis denne vinkelen er for liten, vil spaken berøre skiven og skrape den under flensing, så se etter det optimale.

Maskinen viste seg å være veldig lett, så for komfortabelt arbeid må den festes til gulvet.Hvis gulvet i garasjen din er av tre, fester du basen til den med selvskruende skruer. Hvis gulvet er betong, lag flere hull i det, installer ankerboltene i dem med 8 og fyll dem med sementmørtel.

For å gjøre det lettere å jobbe, og det var ingen skade på skivene og gummien, må du smøre tuppene på spaken, felgen og dekkvulsten med en tykk såpeløsning. For å gjøre dette, ikke arbeid med et skittent hjul, start alltid med å rengjøre det.

For å reparere hjul som skiller seg fra dine i antall monteringshull og avstanden mellom dem, lag adaptere med pigger. De skal være laget av metall omtrent en centimeter tykke.