Etter å ha reparert betongblanderen og eliminert eventuelle funksjonsfeil i en eller annen del av den (eller bedre, umiddelbart etter kjøp av utstyret), bør du prøve å bruke enheten i fremtiden slik at lignende eller andre problemer ikke lenger oppstår.
Hvis du prøver å følge alle disse ikke veldig kompliserte reglene, vil betongblanderen vare ganske lenge, og du trenger ikke å tenke på å reparere den gjennom hele levetiden.
Hvis enheten mislykkes, vil selv noen som ikke er en stor spesialist innen konstruksjon, raskt kunne reparere betongblandere med egne hender. Det er nok bare å finne ut hvilket element som har blitt ubrukelig og erstatte det med et nytt.
VIDEO
Reparasjon av en betongblander er et viktig spørsmål som før eller senere oppstår før hver byggherre eller eier av dette verktøyet. Dessverre er sammenbrudd av betongblandere et vanlig fenomen, og det er mange årsaker til dette. Først plasseres enorme belastninger på denne enheten. For det andre, ofte tar ikke eierne selv ordentlig oppmerksomhet til instrumentet, de misbruker og lagrer det. Det er også full av negative konsekvenser, som ofte krever reparasjonsarbeid. Før du går i gang på egen hånd, må du studere all informasjonen, fylle på med nødvendige verktøy.
Det er mulig å reparere en betongblander med egne hender bare hvis du har erfaring med slikt arbeid. Har du fikset hvitevarer? Tok du liv i en bil eller en moped? Begynn da gjerne å reparere betongblanderen. Hvis du aldri har gjort noe slikt før, ikke vet hvordan du holder en skrutrekker i hendene og ikke har minst et elementært sett med verktøy hjemme, er det bedre å henvende seg til fagfolk for å få hjelp. Ellers er det fare for å miste betongblanderen din helt.
For å reparere enheten uavhengig, trenger du en liste over verktøy (selvfølgelig, avhengig av sammenbruddet, kan settet endres). Blant de viktigste er avtrekkere (treblad og for lagre), en skrustikke, tang, en hammer, selvfølgelig - skrutrekkere, en meisel. Du kan heller ikke klare deg uten et sett med nøkler - gass, skiftenøkkel, justerbar. Forbered kniven, testeren og skyvelæret på forhånd.
Det er mange grunner til at betongblanderreparasjoner kan være nødvendig. Det skjer:
når enheten laster mer enn de etablerte hastighetene;
trommelen rengjøres i tide (dette må gjøres etter hver bruk);
feilaktig og ved feil oppbevaring av verktøyet.
Et spesielt sted er okkupert av reparasjon av forbruksartikler - belter, drivgir, avstengningsknapper.
Slitasje på deler, feil lagring og drift er de vanligste årsakene til havari i betongblandere. Men utskifting av støttelagre og girfelger skjer mye sjeldnere, alt fordi deres levetid er mye lengre enn de ovennevnte delene.
La oss vurdere hovedårsakene til sammenbruddet av hoveddelene av betongblanderen.
Gears. Som regel indikerer et raskt sammenbrudd feilaktig drift. Mange eiere anser det som nødvendig å periodisk smøre felger og gir, visstnok reduserer dette belastningen på motoren. Og de tar helt feil! I dette tilfellet øker bare belastningen. Ved arbeid på tennene fester sement/sand seg, dette øker friksjonen og sliter raskt på metallet.
Reduser. Den slites raskt på grunn av dårlig kjøling, overbelastning. I dette tilfellet må delen bare skiftes ut. Det er til og med en sjanse for at du må bytte hele enheten.
Girring. Betydelig mekanisk belastning påføres den. Materialet til denne delen er plast eller støpejern. Oftere blir støpejernsdeler ubrukelige (dette er på grunn av den lave kvaliteten på støpingen). Derfor er det bedre å installere en plastkrone først.
Avslutningsknapper. Ofte ligger årsaken til sammenbruddet i dem. Dette uttrykkes som følger: ved å trykke på knappen begynner visstnok enheten (motoren) å starte, men etter et par minutter slutter den å fungere og stopper. I dette tilfellet er det viktig å erstatte knappen med en annen, hovedbetingelsen er at den må ha riktig antall kontakter.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Knappene i betongblandere er magnetiske aktuatorer, ikke bare en av/på-design. Dette sikrer sikkerheten ved arbeidet, for i tilfelle et plutselig strømbrudd vil maskinen stoppe, og når den slås på, vil den ikke starte uventet, og dermed skade noen.
Hvis knappen er blitt ubrukelig, fjern sakte dekselet (ved å skru ut skruene som holder den), selve knappen. Se detaljene, fjern kontaktene om nødvendig. Demonter også knappen ved å rengjøre den innvendig.
Noen ganger kan det skje at motoren fungerer, men beholderen gjør det ikke (ingen rotasjon skjer). I dette tilfellet kan årsaken ligge i beltene. Fjern beskyttelsesdekselet fra stasjonen og vurder situasjonen. Oftest glir stroppen bare av - i dette tilfellet må du sette den på plass. Noen ganger, selv om beltet er intakt og ikke ødelagt, er det kanskje ikke egnet for videre bruk. Det betyr at du ikke kan klare deg uten å kjøpe en ny. For å si det, løsne boltene som fester motoren (det er to av dem), sett på beltet. Start med en grunn remskive (nær motoren), og flytt gradvis til en stor. Det anbefales å bruke noens hjelp - det er veldig vanskelig å takle på egen hånd, fordi du må forsinke motoren og umiddelbart stramme boltene. Handlinger skjer samtidig.
Før du bytter ut gir og felger, må du prøve å rehabilitere dem - smør grundig med lithol. Snu bollen opp ned. Slå på betongblanderen og spre kronene med en slikkepott.
Hvis tannhjulet sklir over tennene på kronen, er det på tide å bytte det. Tannhjulet består av 12 tenner og et hull (diameter 14 mm) - for akselen. Skru løs festebolten (en nøkkel for 10 vil hjelpe), fjern skiven og trekk ut giret. Vær forsiktig så du ikke mister nøkkelen (den er liten, plassert i giret). Sett nøkkelen på det nye giret og sett det tilbake på plass ved å gjøre trinnene i motsatt rekkefølge.
Dette arbeidet, i motsetning til de som er beskrevet, er mer møysommelig og vil kreve dyktighet og tid. Fjern først motorboksen, som er på betongblanderen, beltet - på denne måten kommer du til remskiven. Den er laget av plast. Derfor er det ganske logisk at over tid vil trinsehullet runde og det vil ikke være i stand til å rotere akselen.
Remskiven er festet til korketrekkerringen på baksiden av boksen. Dette betyr at du ikke kan klare deg uten en fullstendig analyse av designet.
Det er også et "pluss" i dette - du vil fullt ut sette pris på tilstanden til lagrene. Hvis det er forvrengninger og papirstopp, må de også endres. Da gjenstår det bare å samle alt og returnere betongblanderen til sin forrige tilstand.
I prinsippet, som du kan se, er det ikke så vanskelig å gjøre reparasjoner. Men likevel er det bedre at betongblanderen ikke går i stykker. Du kan utsette sammenbruddstiden ved å følge enkle tips, ved hjelp av hvilke du ikke kan tenke på reparasjoner i lang tid:
rengjør alltid mikseren etter bruk, pass spesielt på at støv fra sement og mørtel ikke kommer inn i mekanismen og motoren;
ikke overbelast verktøyet, ikke prøv å lage mer konkret om gangen enn det som er tillatt i instruksjonene;
prøv å holde betongblanderen i den formen du kjøpte den i - i dette tilfellet kan du bruke garantien for reparasjon, som vil bli laget av spesialister.
VIDEO Reparasjon av betongblandere er en viktig sak, for i dag er det veldig vanskelig å finne en konstruksjon der betong ikke vil bli brukt. Med et stort forbruk av dette materialet er det vanskelig å klare seg uten en betongblander.
Betongblanderen brukes ofte i bygningskonstruksjoner hvor det er behov for et stort volum betong.
Denne enheten brukes under store belastninger på de mekaniske og elektriske delene. Under slike forhold er periodiske reparasjoner uunngåelig, du bør være forberedt på dette og ha de nødvendige reservedelene.
For å reparere en betongblander trenger du de riktige reservedelene og følgende verktøy:
peiling puller;
trebeint avtrekker;
hammer;
tang;
vise;
skrujern;
meisel;
skiftenøkler;
gass nøkkel;
Skiftenøkkel;
kniv;
tester;
skyvelære.
For reparasjoner trenger du: tang, skrutrekkere, nøkler, en hammer, en kniv, en vernier caliper.
En betongblander er en enhet for å oppnå en bruksklar betongløsning ved å blande tørre ingredienser med vann i spesifiserte proporsjoner. Under hjemlige forhold brukes utstyr av gravitasjonstypen. Designet inkluderer følgende hoveddeler for betongblandere: trommel med blader, travers, ramme (ramme), svingmekanisme, lås, understell og elektrisk del.
Trommelen er et blandekammer, dvs. kapasitet på forskjellige volumer avhengig av utstyrets kapasitet. Inni er det kniver for å blande blandingen. Trommelen er montert på krysshodet gjennom rullelageret. Rotasjonen av trommelen er gitt av en elektrisk motor festet på strekkplaten. Blandekammeret drives av en kilerem og et girdrev.
Trommelen har et stort tannhjul (ringgir), som mottar en betydelig rotasjonskraft. Mekanismen for å snu beholderen, inkludert et svinghjul, er utformet for å stille inn ønsket vinkel på plasseringen ved rotering, lasting og lossing av blandingen, og manuelt. Ønsket posisjon er sikret med en lås.
Registerreim skiftes ofte
Reparasjon av betongblandere er forårsaket av slitasje på tungt belastede deler eller feil bruk. De mest belastede er drivelementene.
Noen ganger trenger du reservedeler som lagre og kronen på giret, som tar en økt belastning, spesielt når massebelastningsmodus, hastighet eller tidsforhold brytes. De mest populære reservedelene er belter.
Girfeil er vanligvis et resultat av feilbruk av utstyr. En vanlig misforståelse av eierne av teknologi er troen på behovet for hyppig smøring av ringen og giret for å redusere innsatsen på motoren, selv om belastningen i praksis øker. Under drift fester sement og sand seg til tennene, noe som fører til økt friksjon og slitasje på metallet.
I tillegg til normal slitasje, bryter betongblanderen sammen på grunn av feil kjøling, for stor belastning eller feil drift av girkassen. Som regel består reparasjonen av en betongblander i å erstatte en skadet del, for hvilken det brukes reservedeler som i deres egenskaper fullt ut samsvarer med de installerte elementene i girkassen, chassiset eller den elektriske delen.
Brukbarheten til startknappen kontrolleres av en tester, den inoperative knappen endres.
Vanligvis utføres en slik reparasjon av en betongblander med egne hender av eieren av utstyret selv. En stor belastning oppfattes av trommelringgiret, spesielt med full eller overvurdert løsningsbelastning. Kronen kan være laget av høyfast plast eller støpejern, men selv støpejernsdeler kan svikte under driften av installasjonen, oftest på grunn av en fabrikkfeil forårsaket av støping av lav kvalitet. Av denne grunn anbefales høyfaste plastgir for husholdnings betongblandere. Denne delen har en ikke-monolittisk sektordesign, som lar deg endre en spesifikk sektor av en del som er ute av drift når du reparerer en betongblander med egne hender.
I tillegg til fabrikkfeil kan årsaken til kronebrudd være friksjon når den berører betong under rotasjon. Et tilstrekkelig belastet element er et lager, som også kan lide av overbelastning.
Den elektriske delen av installasjonen er representert av en elektrisk motor, en magnetisk starter, en startkondensator og en startknapp. Den vanligste årsaken til at motoren ikke vil starte er en feil på starteren og knappen. Ytelsen til starteren kontrolleres av en tester - integriteten til spolen og kontakten til kontaktene bestemmes.
En utbrent spole kan byttes ut, men det anbefales å bytte hele starteren, da også kontaktene slites betydelig.
Det utslitte lageret byttes ut med nytt og smøres med litol.
Driften av startknappen kontrolleres av en tester ved aktivering av kontaktene, den inoperative knappen erstattes. Integriteten til pakningen kontrolleres i kondensatoren. De mest forbrukbare reservedelene til en betongblander er drivremmer (for eksempel i SBR-132-enheten - et femtrådet belte 610 mm langt). Utskifting utføres i følgende rekkefølge. Dekselet er fjernet. Skruene som fester motoren løsnes. Så hever den seg sammen med platen til beltet løsner. Remmen byttes ut med en ny, og motoren senkes, den nødvendige remspenningen er fikset.
For å reparere en betongblander med egne hender, er det viktig å fjerne trommelen forsiktig. For å gjøre dette, bruk en gassnøkkel, en skiftenøkkel (vanligvis 13 mm) og en trearmstrekker. Gassnøkkelen brukes til å løsne låsemutteren og trommelfestemutteren. Bruk deretter en skiftenøkkel til å skru ut festebolten på siden. Avtrekkeren festes og skaftet presses ut. Lagrene skiftes i følgende rekkefølge. Vanligvis brukes lager 6203 i betongblandere, og dette må klargjøres.
Fjerning av ringgiret i en betongblander.
Først fjernes boksen med den elektriske motoren. Deretter fjernes trommelen fra akselen, drivhjulet og nøkkelen som fester den fjernes. For å fjerne lagrene forsiktig, bruk en avtrekker designet for dette formålet. Avtrekkeren monteres fra siden av girfestet. Lageret byttes ut med nytt og smøres grundig med litol. Ved innpressing av nytt lager brukes også avtrekker. I fravær av en avtrekker, må operasjonen med å fjerne lageret utføres ved hjelp av et rør i henhold til størrelsen på lageret. Delen fjernes ved skarpe, nøyaktige slag på røret. Røret må installeres strengt langs lagerets indre løp.
Fjerning av ringgiret har også sin egen rekkefølge. For å fjerne den må du fjerne boksen med elmotoren sammen med remskiven. Deretter åpnes og fjernes sikringsringen. Tannringen fjernes og den ubrukte delen skiftes ut. Samtidig anbefales det å sjekke tilstanden til lagrene og smøre dem med lithol.
Betongblanderens oppgave er å holde blandingen lastet inn i trommelen i kontinuerlig bevegelse til den er fullstendig blandet. Enheten fungerer i denne rekkefølgen. Ønsket tiltvinkel stilles inn og festes til trommelen. Vann helles i kammeret, og deretter helles sand, sement og tilslag (knust stein) i proporsjoner som tilsvarer den valgte betongoppskriften. Elmotoren slås på og betongmassen blandes. På slutten av prosessen frigjøres trommelen fra låsen og velter, og massen renner spontant ut. Den mest utbredte er utstyret av typen to-aksel.
I denne utformingen utføres blanding av løsningen ved hjelp av to typer blader - sentrale og eksterne - og tilsvarende skraper. Bladet har et system med en brakett og en fjærstøtdemper, som gjør at bladet kan bevege seg når steinsprut kommer under det.Bladene og skrapene er i konstant bevegelse, noe som sikrer jevn blanding av ingrediensene i løsningen. Konstruksjonen av en betongblander er ikke veldig kompleks. Enheten kan repareres med egne hender hvis passende reservedeler er tilgjengelige.
Denne artikkelen vil fokusere på å reparere SBR-132A betongblander med egne hender.
Generelt vil jeg si at betongblanderen er ganske pålitelig. Den har allerede tålt to «viktigste» fundamenter, og dette er mer enn 100 m 3 betong, pluss sokkel til disse husene, gulvene og så videre i små detaljer. De gjør det i Russland, i byen Lebedyan. Personlig kjøpte jeg den på akkurat dette anlegget. Umiddelbart i reserve kjøpte jeg et par remmer, en plastdrevet remskive og et drivhjul.
Brudd viser seg ved å slå av betongblanderen når knappen slippes. Enkelt sagt trykker vi på den grønne knappen - mikseren snur seg. Å gi slipp - det, infeksjonen, stopper. Dette er ikke en så stor tristhet, og det enkleste sammenbruddet, men også det hyppigste. Faktum er at dette egentlig ikke er en knapp, men en KJD17 magnetisk starter. Tingen er veldig praktisk, i motsetning til en enkel bryter, og er laget av hensyn til vår sikkerhet hos deg. Når lyset slås av, åpnes startknappen, og når lyset plutselig slås på, vil den (røreren) ikke starte plutselig og vil ikke skade den stakkars byggherren, som på den tiden tok det inn i hodet sitt stikke fingeren mellom tannhjulene. Det vil si at det er en enkel "idiotsikker". Å behandle såret er ganske enkelt.
Vi fjerner dekselet som knappen henger på.
Jeg har den i grått, skrudd fast med fire selvskruende skruer. for en stjerneskrutrekker. Bare toppen av ingeniørkunst. Utviklere. Prøv å skru ut disse 4 skruene i feltet. Dette er en betongblander, og å plukke ut betong fra disse "kryssene" på selvskruende skruer er en tvilsom fornøyelse. Tusenvis av brukere husker deg for dette med ikke de beste ordene. Bare de satte imbusen der med gummiplugger eller noe. Generelt kan man de første par gangene skru den av med en skrutrekker, og da kun med en tang med svergetang.
Ok, skrudd av. Fjern dekselet forsiktig og se at 5 ledninger går til starteren fra innsiden.
Koble dem forsiktig fra. Vi skrur ut knappen (den er også på to selvskruende skruer).
Nå må denne knappen demonteres for å rengjøre kontaktene som er inni. Med en tynn skrutrekker trykker du på de to låsene som er plassert øverst og nederst på knappen. Vi fjerner den fremre delen. Vi ser en liten "penny" med et ben. Benet er litt bøyd, så "penningen" må plasseres som den sto, ellers vil den ikke fungere. Vi fjerner "penningen". På baksiden vil du mest sannsynlig se en liten svart karbonavsetning. På grunn av disse karbonavleiringene fungerer faktisk ikke blanderen som den skal. Vi renser alt med meeeeee sandpapir. Vi ser på kjernen, som er i kontakt med denne "penningen", vi renser den også. Setter alt i omvendt rekkefølge. Vi gleder oss over ny arbeidsdag!
Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten til det faktum at den magnetiske starteren KJD17 er 5-pinners. Den femte kontakten går til nødtermostaten til motoren og ved en viss forhøyet temperatur bryter strømmen fra motoren.
Motoren jobber, prøver, nynner lystig (selvfølgelig uten tegn til riving og napping), men røreverket går ikke rundt. Fikser!
Beltet er en forbruksvare, akkurat som i en bil. SBR-132A er utstyrt med en 5PJ 610 (fem-trådet belte 610 mm langt). Med utskiftingen er alt enkelt. Vi fjerner beskyttelsesdekselet, kobler fra kontaktene fra starteren slik at den ikke forstyrrer. Vi løsner litt på de to boltene som er på baksiden og fester motoren. Løft motoren litt opp med hendene og fjern beltet. Dette er hvis det fortsatt er der))) Vanligvis, hvis det surrer og ikke vrir seg, har mikseren fjernet eller revet beltet for deg, og du trenger ikke å fjerne noe. Han legger på uten store anstrengelser, først klamrer det seg til en liten trinse som er på motoren. Deretter trekkes den over toppen. Deretter må du stramme beltet. Det er bedre å gjøre dette med en venn. En venn trykker på boksen, og du strammer de to boltene som du løsnet før du fjerner beltet.
Betongblanderen fungerer, svinger, og for å forlenge levetiden til drivgiret og kronene, må du venne deg til at alle disse tingene må smøres tykt med litol før du starter skiftet. Snu bollen med halsen ned, slå på røremaskinen og bruk en slikkepott til å fordele litolen på kronene. Agitatoren nynner ganske, nynner og viser dermed at den er bra nå))))
Vitser som en spøk, og før eller siden blir utstyret til dette:
Det vil begynne å gli langs tennene på kronen og gi mange ikke veldig hyggelige inntrykk. Det er på tide å endre det! Jeg vet ikke hvor jeg skal kjøpe, jeg kjøper det direkte fra anlegget i Lebedyan, siden det ikke er langt unna oss. Tannhjulet har 12 tenner og et innvendig akselhull på 14 mm i diameter.
Erstatning! Med en viss ferdighet er det ikke nødvendig å fjerne bollen, det er nok å skru av festebolten med en 10 nøkkel,
fjern skiven og trekk ut giret. Forsiktig! Det er en liten nøkkel der, så du må ikke miste den. På bildet ovenfor er alt så enkelt og tilgjengelig, fordi pæren er fjernet, og hvis du er lat for å fjerne pæren, må du være smart og bruke alt arbeidet med finmotorikken til fingrene for å fiske det ut derfra. Men det er ekte! Sjekket! 4 ganger allerede.
Remskiven er laget av plast. Akslingen som denne remskiven glir på er rund og frest til den ene siden. Så hele problemet er at når hullet på remskiven blir helt rundt, dreier det seg fritt på akselen. Følgelig dreier motoren, remskiven dreier, men akselen ikke ((((
Det ser ut til, hvorfor endre den, denne remskiven? Han fjernet dekselet fra motorboksen, som når han byttet et belte, fjernet beltet og fjernet remskiven. Det ser ut til å henge ut, men det går ikke av, selv om du sprekker. Men poenget er dette: remskiven på baksiden av boksen er festet med en holdering, så det gir liten mening å gjøre en innsats for å fjerne den uten å fjerne boksen med motoren. Derfor skruer vi ut de to mutterne og fjerner de to boltene som holder boksen til rammen. Kassen fjernes sammen med remskiven og en bar aksel blir stående. Nå gjenstår det å løsne og fjerne låseringen. Remskiven vil falle ut av seg selv. Det er helt uklart hvorfor det er umulig å lage en remskive ikke av metall, men ut av ørekroken hørte jeg at moderne SBR-132 allerede har begynt å lage metall. Men dette er rykter.
Hvis du allerede har fjernet hele boksen og saget akselen, er det ikke verdt å sjekke den for lagerslitasje. Vri akselen med fingrene, gjør noen omdreininger, hvis alt er i orden, så bytt remskiven og sett alt sammen igjen, hvis noe fester seg og akselen går ujevnt, gratulerer))) må du bytte lagrene. Vi leser neste avsnitt.
Følelsen av at agitatoren har blitt gammel og det ikke lenger er den tidligere smidigheten i den. Det ser ut til å snurre raskt, men det starter ikke første gang. Når den fester seg surrer ikke motoren lystig lenger, men snarere en anstrengt summing. Generelt er det en følelse av at du trenger å kjøpe en ny mikser, men alt er ikke så tragisk. Det hele er skyld i et par lagre som står på en aksel som det er festet en trinse på på den ene siden, og et tannhjul på den andre. Her er han, vår helt! Og to gamle menn som har overlevd sitt eget)))
Denne bærer 203, eller i henhold til den internasjonale klassifiseringen 6203. Den koster som to brød skiver, så reparasjoner er ikke særlig kostbare. Vi fjerner boksen med motoren, som i tilfellet med å bytte remskiven. Vi fjerner betongblanderen pære. Jeg vil fortelle deg hvordan du fjerner det i neste avsnitt. Fjern drivhjulet (se ovenfor). Og vi står alene med denne situasjonen.
Fra siden av giret, klem sammen holderringen og fjern den. Siden jeg ikke har en passende avtrekker, måtte skaftet slås ut med rå kraft. For å forhindre at rammen sprang, måtte jeg bruke en høyteknologisk enhet kalt "brett saget i størrelse"))) Det ser omtrent slik ut:
Dessverre husker jeg ikke størrelsen. Generelt, forsiktig, men sterkt, ved å erstatte et stykke tre på akselen for ikke å bøye den, slår vi ut akselen sammen med lagrene.
Til slutt har vi en aksel i hendene, som to lagre henger på, en bøssing mellom den på størrelse med en ytre lagerring og en liten avstandshylse. Hvis det er et verktøy, er ytterligere manipulasjoner ikke vanskelig i det hele tatt. Hvis ikke, kjøp - det kommer godt med mer enn én gang!
Vi setter avtrekkeren på siden der giret var (nøkkelen håper jeg allerede er trukket ut) og trykker på akselen og trekker ut lagrene.
Vi bytter lagre til nye, smører akselen med litol og setter også på nye lagre med avtrekker. Eller du kan plukke opp et rør for diameteren på akselen, og hamre dem forsiktig på plass, og banke strengt på den indre ringen av lageret.
Deretter monterer vi alt i omvendt rekkefølge, ikke glemme alle reservedelene, og nyter arbeidet med betongblanderen.
Ikke noe komplisert, du trenger en gassnøkkel, åpen ende for 13 og vår gamle venn - en trebent avtrekker.
Vi skru av låsemutteren med en gassnøkkel, og deretter pærefestemutteren.
Med en 13 nøkkel, skru ut låsebolten på siden. Pære falt ikke ut?)) Det er ikke skummelt! Vi installerer en trebent avtrekker og klemmer rolig ut skaftet.
På et tidspunkt vil pæren falle ut. Det vil være shims på skaftet, prøv å ikke forvirre dem.
Det er alt! Hvis du har spørsmål, spør i kommentarene. Ikke alle bilder, ettersom reparasjonen skrider frem vil jeg prøve å legge til flere bilder for klarhet! God konstruksjon, alle sammen!
VIDEO Gjør-det-selv-reparasjon av betongblander er ikke en lett jobb, men noen ganger må du innse det.
For å unngå brudd anbefales det å fjerne mørtelrester og sementstøv fra alle deler av betongblanderen etter arbeid.
Selvfølgelig, hvis eieren er en ansvarlig person, vil han umiddelbart innse at:
etter endt arbeid, må betongblanderen rengjøres så grundig som mulig, og vær oppmerksom på at sementstøv og mørtelrester ikke kommer inn i mekanismene og delene av motoren;
ethvert anleggsutstyr (og en betongblander også) har en garantiperiode for reparasjoner, og vi må prøve å holde den på en slik måte at eieren ikke blir utplassert fra døren i verkstedet eller servicesenteret på grunn av den "utslitte type utstyr;
Før du kjøper en betongblander vil det være lurt å finne ut hvor reparasjons- og vedlikeholdsverkstedet ligger, eller i det minste adressen til en tekniker som kan hjelpe om nødvendig.
Typisk betongblander.
La oss anta at betongblanderen fungerer riktig: den elektriske spenningen hopper ikke, fuktighet kommer ikke inn i den elektriske delen, belastningshastigheten opprettholdes. Og så kommer eieren på ideen om at det ville være greit å smøre ringgiret (ringen rundt arbeidsbeholderen) og girene.
Det er akkurat dette du ikke bør gjøre, siden sementstøv og sand legger seg på smurte overflater og øker belastningen på motoren, øker friksjonen og bidrar til raskere slitasje av metallet.
"Støvete" arbeidsforhold vil absolutt kreve behovet for å reparere betongblanderen, men det viser seg at noen reparasjonsoperasjoner kan gjøres for hånd. Dette gjelder reparasjon av strømknappen, utskifting av ringgir, girreimer, lagre osv.
Du bør prøve å reparere en betongblander med egne hender hvis visse betingelser er oppfylt:
Det vanligste problemet er brudd på strømknappen til betongblanderen.
Eieren har relevant erfaring med reparasjon av alle slags hvitevarer. Erfaring med motorsykkel- og personbilreparasjoner vil også komme godt med.
I dette tilfellet løses problemet med de nødvendige verktøyene ganske enkelt: et hjemmesett eller automatiske verktøy vil gjøre det. Men la oss avklare, bare i tilfelle, at du kanskje trenger en tester (multimeter), indikatorskrutrekkere, en avtrekker og sett med nøkler og skrutrekkere av forskjellige konfigurasjoner.
Kanskje, under reparasjonen av en betongblander, viser det seg at årsaken til stoppet (sammenbrudd) er en ikke-separerbar del: det kan være lagre, gir eller aksler som må byttes.
På/av-knappen til betongblanderen er en magnetisk aktuator, ikke bare en av/på-design. Dette gjøres av hensyn til arbeidssikkerheten, pga i tilfelle et plutselig strømbrudd vil enheten stoppe, og når strømmen kobles til, vil den ikke lenger fungere. Knappen må trykkes inn igjen, men det er en garanti for at en brå start av betongmaskinen ikke vil skade noen.
Opplegg for å slå på en enfaset asynkron betongblandermotor.
I tilfelle en funksjonsfeil på strømknappen trenger du bare sakte og sekvensielt fjerne beskyttelsesdekselet, selve knappen, undersøke og rengjøre tilkoblingskontaktene. Selve knappen er forresten også forståelig og det er noe å rengjøre inni.
Et sammenbrudd er mulig når motoren går, og arbeidsbeholderen (blandetrommelen) ikke roterer. Så det er nødvendig å sjekke drivremmene. Etter at beskyttelsesdekselet til den elektriske stasjonen er fjernet, åpnes bildet som følger: beltet er intakt, ikke revet av, men er allerede ubrukelig for arbeid, eller kanskje det bare skled av. Eller så brøt beltet bare av.
Dette betyr at du må bytte ut det gamle beltet eller kjøpe et nytt og ta det på.
Prosedyren er ikke veldig komplisert: to bolter som fester motoren løsnes, deretter er beltet installert. Du må starte med en liten remskive (fra motoren), og deretter gå videre til en stor. Denne prosedyren vil kreve hjelp fra en annen person, fordi det ikke vil fungere å stramme beltet ved å trekke i motoren og deretter stramme de to boltene alene.
Tønnemonteringsskjema på stativer.
Strukturen som forbinder alle elementene i betongblanderen kalles sengen. Det er en tilkobling av profiler, rør, hjul fra bunnen og andre elementer. En betongblander er et ikke-stasjonært verktøy, men den egner seg lite for bevegelse på jordoverflaten, så det kan være nødvendig å bytte ut hjul, "sveise" metallskjøter osv. Erfarne byggherrer forhåndsveiser ofte metallkonstruksjoner fra et hjørne for større stabilitet.
Mer seriøst reparasjonsarbeid innebærer å bytte trinse og lagre. Du må også starte med at motorboksen er fjernet, remmen fjernes og du kommer til remskiven. Materialet som remskiven er laget av er plast, noe som betyr at før eller siden vil trinsehullet bli helt rundt og trinsen vil rett og slett ikke rotere akselen.
Det er en advarsel: remskiven er festet med en holdering på baksiden av esken, noe som betyr at strukturen må demonteres til enden, til en bar aksel gjenstår.
Men i dette tilfellet vil det være mulig å vurdere tilstanden til lagrene: hvis akselen roterer jevnt, er alt i orden.
Hvis det er forvrengninger og beslag, må lagrene skiftes.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
Trommel med blader. Dette er kammeret der betongingrediensene blandes. Trommelvolumet kan variere. Det avhenger av kraften til enheten. Padlene er inne i trommelen for å hjelpe til med å blande ingrediensene bedre.
