Gjør-det-selv Skoda Octavia reparasjon

I detalj: gjør-det-selv Skoda Octavia-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Anbefalinger for valg av lampe i nærlys, samt komplett instruksjon med bilderapport om utskifting av H7-lampen

Artikkelvurdering:

Det er beskrevet og demonstrert på bildet hvordan du bytter motorluftfilteret på Skoda Octavia A5

Artikkelvurdering:

Fotoreportasje om selvutskifting
klimaanlegg filter pris Octavia | Delenummer for kjøp av ny

Artikkelvurdering:

Fotoreportasje om utskifting av pærer i bakføttene. Alt er enklere enn det ser ut til

Artikkelvurdering:

Selvutskifting (bilderapport) av bremseklossene foran. Delenummer

Artikkelvurdering:

Egenbytte av skivebremseklosser bak, bilderapport på utført arbeid.

Artikkelvurdering:

Selverstattende ATF i automatgir (09G) Skoda Octavia A5. Beskrivelse av handlinger.

Artikkelvurdering:

Hvordan kommer jeg til frontmålerne for å skifte pærer? Vi ser på instruksjonene!

Artikkelvurdering:

For å skifte tennpluggene på en Octavia med en bse-motor, må innsugningsmanifolden fjernes.

Artikkelvurdering:

Vi fjerner sideavlederne til ovnen. Fotoreportasje om utført arbeid. Vær veldig forsiktig ved demontering!

Artikkelvurdering:

Bilens motor, som hjertet, slår raskt og sakte. Dette er en evig motor, som i likhet med et menneske bringer alle andre organer i arbeid. Uten den er det ingen bil, for en bil kan heller ikke være uten hjerte. Men før eller siden slites den også ut og går i stykker, og krever reparasjon. Artikkelen vil fortelle deg om reparasjon av motorer i Skoda Octavia Tour-serien, om alle mekanismene.

For å fjerne motoren fra Skoda Octavia Tour trenger du mange verktøy og sammenstillinger, nemlig: en heis, komplette sett med hoder, skrutrekkere, sekskanter, en hammer og annet verktøy.

Video (klikk for å spille av).

La oss gå direkte til fjernings- og installasjonsprosessen. Vi vil vurdere alt i etapper, nummerering og sette inn teknologiske kart:

Husk at sikkerhet ved demontering og montering av motor på Skoda Octavia Tour er en prioritet, og ingen del er verdt uopprettelig skade på helse og liv. Derfor bør alt gjøres sakte og forsiktig.

Installasjon av Skoda Octavia Tour-motoren, som enhver enhet i bilen, utføres i omvendt rekkefølge av demontering.

ved demontering av deler må de brettes i bokser eller krukker;
brett delene pent og ikke kast dem bort;
alt som tømmes fra bilen må legges i containere, siden væsker kommer godt med i fremtiden.

Sammendragstabell over tekniske egenskaper for 1.6 Skoda Octavia Tour-motoren.

Skoda Octavia, ny, 13. produksjonsår, avgang

Og for et stort tilbakeslag ... og nå hva å kaste ut bilen?
Det bakre venstre hjulet dreide så lett til høyre, som om det var en trekkstang.

Til høyre skrudde han ut alle hullene med en banan

Taket fløt ut under bakvinduet så kult

Og hele baksiden av taket stikker ut som en spoiler

Bakhjulet løp helt opp til inngangsdøren

Vel, Skoda foran ser ut som helt ny og frisk på snøen.

Octavia ble brakt til oss på bergingsbil i denne formen

De lastet av maskinen av egen kraft - den startet opp og gled på en eller annen måte, ikke uten forvrengninger, til bakken

En interessant vinkel - som om styrbord side av bilen var bøyd.

Vi begynner å rasere rynkene

Vi så, og bunnen med enorme bølger - som om lekteren vaiet i en storm

Bakhjulet har allerede dukket opp

Vel, hvordan bestiller du slike folder som skal rettes ut?

Forsterkeren er sveiset av et rør innenfor terskelen til en tsjekkisk bil

Interne vingeforsterkere også i bølger

Vi kaster alle disse restene av bilen ut på slipp

Vi fester til tersklenes flensing

Vi tar av bakfjæringen

Her er suspensjonen. Frisk, liten kjørelengde.

Slik ser kroppen ut på slipp

Saget rett på forsterkeren

Fjerne en bit av hovedsyltetøyet slik at ingenting kommer i veien

Kast et stykke til skrapmetall

Trekk med slipway hydraulikk

Vi retter opp det som var bøyd av en banan

Skru av alle forsterkere

Deretter går vi videre til giveren
Som donor har vi en ødelagt kropp på høyre og foran
Skjær av bakre venstre del med taket fra giveren

Hos giveren åpner vi terskelen - det er de samme forsterkerne i form av et rør

For en hel svart venstre bakvinge vil vår krøllete røde shkodnik ha!

Klargjør bunnen av den originale Skodaen for dokking
Fabrikksveiset søm på bunnen - boret punkt for punkt
Og vi kuttet forsterkerne på tvers
Se hvilken merkegummiklips som bandt kroppen til slipebanen

Vi setter giveren på slipp til det forberedte røde skjelettet

Begge sider av dokkingsprosessen er forberedt på prosessen

Velger de samme dokkingorbitalene for Union og Apollo
Vi eksponerer alt med en pneumatisk jekk i samme høyde

Fjerning av glideklemmer

Og ved hjelp av en vinsj skyver vi en ny rumpe i ansiktet til Skodaen
Jeg husker at hæren sa «Jeg vil trekke øynene mine på. "

Takstolper går gradvis sammen

Bunnen kryper inn i sine fabrikksveisepunkter

Litt mer, for nå, kryper en finger mellom søylene til giveren og originale tak ...

Og nå passer ikke kampen ...

Spalter på styrbord side - selv nå sett deg ned og kjør

På babord side blotter vi flere hull

Vi koker alle forsterkere først

Deretter koker vi det ytre metallet til tersklene

Og vi koker bunnen på fabrikkpunktene

Komme i gang med takstolpene

Vi koker de interne forsterkerne først

Så koker vi det ytre metallet, akkurat som det skjedde med tersklene

Vi maler over alle reparasjonsplasser på innsiden av bunnen

Fra bunnen på bunnen lager vi Tectyl antikorrosiv

Vi klargjør alle vedlegg for maling

Oppdragsgiver ba om mer lydisolering

Vi bruker vibro ark stp bombe
Vi dekker alt som er festet til det + bunnen

Videre, som vanlig - på vibro-arket limer vi milten

Skjønnhet er bedre enn fra fabrikken!

Resultatet av vår shkodorezok er:

Liker du siden vår? Bli med eller abonner (varsler om nye emner sendes på mail) til vår kanal i Mirtesen!

Skoda Octavia Combi A4 / Skoda Octavia Combi A4 (modellkode: 1U5) 1998 - 2010

Vi har en 1,6 AEH motor. Jeg bestemte meg for å bytte ut registerremmen, kjørelengden var 130 tusen km, jeg åpnet lokket, originalen er verdt, tilsynelatende kjær. Jeg er sikker på at 90 prosent ikke endret seg. Bestilt gjennom finnes også, originalen og SKF-videoen. Mottok her om dagen og var opprørt, DAYCO-beltet kom, dog med VW AUDI-merker. Koster 3 ganger billigere uten merker! 🙁

Det er mange grunner til at du trenger å utføre service på et kjøretøy selv.

Kanskje de postede bildene vil hjelpe noen med dette. Og så har vi Skoda Octavia 1.9 TDI bokstavkode til AGR-motoren. Vi skifter olje og alle filtrene. Samtidig prøver vi å oppfylle kravene i serviceinstruksjonene som er kjent for oss, og spesielt for renslighet, siden smuss dramatisk reduserer ressursen til enhver motor, og spesielt for en dieselmotor, og til og med med en turbin.

Skoda Octavia 1998-2004: Demontering og overhaling av motor. (rus.) Vurderte motorer AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ, AXP, BCA, AGN, AGU, ARX, ARZ, AUM, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV, ASZ.

Denne motorreparasjonsinformasjonen gjelder for alle VAG-kjøretøyer. For raskt å finne dokumentasjonen for motoren din, trykk ganske enkelt Ctrl-F på tastaturet og skriv inn bokstavene til motoren din. For eksempel: 2E eller BSE (kun engelsk!)

(Kjøling, oppvarming, klimaanlegg og klimakontrollsystemer)

Det hele startet med at interiøret begynte å svette inni og jo lenger jo verre. Jeg begynte å legge merke til at nivået av frostvæske var litt lavere, men alt var tørt overalt, selv i hytta. Jeg helte på litt og kjørte videre. Jeg trodde komfyrspjeldet som slår gatesalongen i stykker. Jeg sjekket - alt er i orden, så tok jeg av hanskerommet og først da la jeg merke til slim ved føttene til passasjeren, hvorfra luften blåste! Jeg innså at komfyren er kirdyk.

Det hele startet med at interiøret begynte å svette inni og jo lenger jo verre.Jeg begynte å legge merke til at nivået av frostvæske sank litt, men alt var tørt overalt, selv i hytta. Jeg helte på litt og kjørte videre. Jeg trodde komfyrspjeldet som slår gatesalongen i stykker. Jeg sjekket - alt var i orden, så tok jeg av hanskerommet og først da la jeg merke til slim ved passasjerens føtter, hvorfra luften blåste! Jeg innså at komfyren er kirdyk.

Årsak til reparasjon: tannhjulet på luftresirkulasjonskontrollens elektriske drivenhet går rundt. En knitrende lyd høres når resirkuleringsknappen trykkes inn. Under selvdiagnose gir climatronic en 4FA feil, når resirkulasjonsmodus slås av og på høres en summende og klikkende lyd under torpedoen, i regnet dugger alt til.

Skoda Octavia Climatronic system (rus.) Design og driftsprinsipp. Selvstudieprogram. Komponenter og deler, Kontrollenhet, Kontrollpanel, Generell beskrivelse av systemer, Lufttemperaturkontroll, Sensorer, Aktuatorer, Nytt kontrollsystem, Lufttilførsel til kupeen, Sirkulasjonskrets for kjølemiddel, Radiatorvifte elektrisk krets, Kompressorkontrollsystem, Selvdiagnose , Funksjonsdiagram.

Varmeapparat og klimaanlegg (rus.) Skoda teknisk manual. Opplæring av bensinstasjonsspesialister. Klimaanleggene som brukes på biler Felicia (uregulert kompressor), Fabia (kompressor med ekstern regulering), Octavia I (kompressor med intern regulering), Octavia II (kompressor med ekstern regulering), SUPERB (kompressor med intern regulering) vurderes i detalj. .

Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Feilsøkingsprogrammet er et veldig nyttig tekstbasert flytskjema for å identifisere problemer i et bestemt kjøretøy, med tanke på spesifikasjonene til det fabrikkinstallerte utstyret.

Egentlig er dette en tekstversjon av det som senere ble overført til VAG-diagnoseenheter under navnet "Guided Fault Finding". 49 sider. 1 Mb.

Denne informasjonen om innsprøytningssystemer gjelder for alle kjøretøyer fra VW, Skoda, SEAT og Audi.

Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Skoda Octavia 1997 ->: Motor 1,9L / 50kW SDI (AGP, AQM) Verkstedhåndbok (rus.) Tekniske data, Demontering og montering av motor, Veivakseldrift, Veivakseldrift, Sylinderhode, ventiltog , Kraftsystem, Eksosanlegg. (8 Mb.)

Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

(Fjæring foran og bak)

Skoda Octavia: 4x4 firehjulsdrift. (rus.) Innretning og operasjonsprinsipp. Selvstudieprogram. Firehjulsdrift, Manuell girkasse, Sluttdrift bakaksel, Propellaksel, Redesign av firehjulsdrevet kjøretøy (bakaksel, drivstofftank, kjøretøyunderstell, eksosanlegg), Haldex-clutch (systembeskrivelse, mekaniske komponenter, flerplateclutch) Hydraulisk system, Generell beskrivelse av systemet, Sensorer, Styreenhet, Drives, Selvdiagnostikk, Funksjonsdiagram, Bevegelsesmåter.

Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

(ABS, EDS, ESP / bremsesystem)

Skoda Octavia Tour - Sikkerhetssystemer (rus.) Design og operasjonsprinsipp. Selvstudieprogram. ABS, ABS + EBD, EDL, elektronisk stabilitetssystem ESBS, EBС. Motorbremsstyring, CAN-databuss, ABS-selvdiagnose, ABS-service, ABS / EDL-funksjonsdiagram, Pedalmontering, Sidekollisjonsputer, Alarmsystem.

ESP-enhetsnummer 1J0 907 657 A / akselerasjonssensor 1J0 907 651A ble installert på biler: VW Golf 4 / Bora (1J), VW New Beetle (1C, 9C), VW Lupo (6X, 6E), VW Polo 3 (6N) , VW Sharan (7M), VW Transporter T5 (7H), Skoda Octavia (1U), Audi A2 (8Z), Audi A3 (8L), Audi TT (8N), SEAT Alhambra (7V), SEAT Ibiza / Cordoba (6K) ), SEAT Leon / Toledo (1M). Denne informasjonen gjelder sannsynligvis også for andre kjøretøy.

Skoda Octavia: Sikkerhetssystemer (rus.) Design og arbeidsbeskrivelse. Selvstudieprogram.Det aktive sikkerhetssystemet blir stadig forbedret, i kombinasjon med det passive sikkerhetssystemet bidrar mer enn noen gang til å forebygge eller redusere konsekvensene av ulykker.

Innhold: ABS - Antiblokkeringssystem, ABS + EBD - Elektronisk bremsekraftfordeling, ABS-sensorer, ABS drivlinje, ABS-bremsesystem, EDL, Elektronisk stabiliseringssystem ESBS, EBС, Motorbremsekontroll, CAN informasjonsbuss, ABS self -diagnose, ABS service, ABS / EDL funksjonsskjema, Pedalmontering, Sidekollisjonsputer, Funksjon og funksjon, Vedlikeholdsarbeid, Selvdiagnose, Blokkskjema, Alarmsystem.

I løpet av de siste tretti årene har kjøretøyprodusenter og bremsesystemleverandører utviklet bremse- og stabiliseringssystemer for å hjelpe sjåfører med å takle visse kritiske situasjoner.Disse systemene, sammen med setebelter og kollisjonsputer, er viktige elementer for aktiv sikkerhet.

Myter om sikkerhetssystemer På grunn av mangelen på bevissthet om prinsippene for drift av hjelpesystemer, er det mange rykter blant amatører. De vanligste mytene er følgende uriktige utsagn:

• ABS-system øker bremselengden;

• ved hjelp av rask, intermitterende bremsing, kan ABS-systemet byttes ut;

• ESC-systemet griper inn i å kjøre en bil for tidlig og unøyaktig;

• ESC-systemet er i stand til å eliminere enhver kritisk situasjon for sjåføren under kjøring

Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Se en interessant video om dette emnet

LETT REPRESENTASJON Ser du på panseret, som er veldig innsnevret mot fronten, tviler du først: Jeg antar at det ikke er lett å bytte pærer på denne bilen, fordi fenderne dekker innsiden av frontlyktene. Men når du åpner panseret, forstår du: det er business - skru løs den hvite lammemutteren i plast, trekk ut den svarte pinnen med en praktisk krok og trekk frontlyset fremover. Det gjenstår å løsne ledningskontakten - og optikken er i dine hender! Selv om vi noen ganger beklager designerne for slike avgjørelser (for det faktum at frontlyset må fjernes), kan du ikke finne feil med Octavia - alt gjøres raskt og enkelt, ingen verktøy er nødvendig. Et annet pluss: med hodelykten fjernet, kan du gjemme deg for været, for eksempel i kupeen til bilen, og der kan du rolig bytte stumpen.Med blinklys og nærlys taklet det raskt. Men med dimensjonene ble de transportert på grunn av den tette passformen til patronen. Jeg måtte bygge en krok, som ble brukt til å hekte den lange "halen" hans - og først da dro jeg lett ut patronen. Vi anbefaler deg å hamstre på så enkelt utstyr. Men over tid svekkes passformen, det blir lettere å fjerne patronen.Det er også et lite krav til fjernlyset: brønnen som lampen er plantet i er for smal og dyp. Det er fortsatt mulig å løsne wireholderen på en eller annen måte, men det er ikke lett å fjerne blokken - fingrene kan nesten ikke krype inn i et smalt gap.For å få tilgang til seksjonene i støtfangeren, hvor tåkelysene er installert sammen med de såkalte kjørelysene, fjerner vi plastdekselet ved siden av optikken, og drar det ganske enkelt mot oss selv. Gjennom det resulterende hullet, trykk på tappen som fester frontlyset og fjern den fra støtfangeren.For å erstatte lamper i lykter er det heller ikke nødvendig med verktøy. Etter å ha brettet tilbake ventilene i bagasjeromsfôret, tar vi ut brettet ved å trykke på låsene - og her er de, pærene. Måleren er plassert utenfor brettet - direkte på lampens kropp, og grepet til patronen er svakere enn i hodelykten. Det tredje "stoppet" har nesten evigvarende lysdioder, så du trenger nesten aldri å krype under bagasjelokksdekselet. Bilskiltlysene pumpet opp – her måtte det verktøy til.Ventilklaringene støttes av hydrauliske løftere, og en kjede fungerer i timingdrevet. Disse mekanismene er vedlikeholdsfrie.Å bytte luftfilter er vanskeligere enn vanlig: festene er tette. I tillegg åtte selvskruende skruer - litt for mye, kanskje.Gjør det til en regel å vri dem bare med et solid verktøy, siden den flekkete spissen av en skrutrekker lett vil slikke korset i det lave hodet på den selvskjærende skruen. Og så, tro meg, vil du lide når du bruker tangen. Før du løfter dekselet, ikke glem å løsne koblingen fra luftstrømsensoren (med tenningen av)!For å skifte tennpluggene, fjern motordekselet i plast - bare trekk det av de fire bufferne opp. Ledningen til individuelle spoler er skjult i en knapt bøyende kabelkanal, så vi gjør dette: klemmer på festeantennen, flytt hver kobling litt fra spolen (starter fra den første sylinderen), og når vi kommer til den siste, kommer vi til slutt flytt kabelkanalen med alle fire kontaktene og fjern den til siden. Stearinlys - nøkkelferdig "16".Hvis du må skifte olje i motoren, ikke sett på plastdekselet ennå: det vil forstyrre. I tillegg blokkeres tilgangen til filteret av drivstoffslangen, som vi frigjør fra klemmen og flytter til siden. Hvis filteret ikke går for hånd, er det mer tilrådelig å bruke en koppfjerner: det er mye mer praktisk å jobbe med dem enn med en kjede eller trefinger. For å komme til tappepluggen, fjern plastskjoldet som dekker bunnen av motorrommet. Det er ikke hull for tappepluggen i denne delen, og dette er kanskje den mest alvorlige klagen på bilen! Det er mange festemidler: åtte selvskruende skruer for "Torks-25" og tre bolter til for "Torks-30". Sistnevnte surner ofte i en underramme i aluminium, spesielt for de eierne som forsiktig skjærer hull i plasten på motsatt side av tappepluggen og nå ikke fjerner beskyttelsen ved oljeskift. Avgjørelsen er riktig, men du bør med jevne mellomrom skru ut de tre boltene og smøre gjengene slik at de ikke til slutt ruster.Denne innsatsen vil bli belønnet når du begynner å bytte kilereim, da det er lettere å nå den nedenfra ved å fjerne beskyttelsen. For enkelhets skyld fjerner du sideskjoldet som dekker motorrommet fra siden av hjulet - det er syv selvskruende skruer for "Torks-25". Det er en automatisk strammer i drevet, så du kan ikke gå feil med å justere remmen.Oljen i DSG-boksen (akkurat sånn på testbilen) er fylt for livet - flott! Den andre tingen er dårlig: det er ingen kontrollplugg i veivhuset, derfor, når oljen før eller siden begynner å sive ut (tetninger varer sjelden evig), vil det ikke være klart hvor mye som skal fylles på. Forhandlere gjør dette: de heller alt som skal smelte sammen i en målebeholder (heldigvis, selv om det er en plugg for dette!), Ta volumet opp til 3 liter og hell det tilbake gjennom lufteventilen.Kjølevæsken er i følge forskriften heller ikke skiftet. Men du må kanskje, hvis du i stedet for den originale TL VW 774 G frostvæsken (i henhold til Volkswagens klassifisering), som du ikke finner i alle butikker, ble tvunget til å legge til vann. Da vil du oppdage at anlegget ikke sørget for avløpsplugger.Drivstoffilteret er plassert under magen på bilen, nær bakre høyre hjul. Skitt som flyr fra under det, binder noen ganger filterbeslagene med rørtuppene, og rør derfor i tuppene før du trykker på fikseringsklemmene. Ellers er de lette å knuse, og da må du bytte rørmontasje, noe som ikke er billig. Og utskiftingen er arbeidskrevende - motorveien er lang. Når du føler at bevegelsen har blitt mer eller mindre fri, skyver du spissen på beslaget og først da, klem på klipsene, kobler du fra. Selvfølgelig, forsiktig for ikke å sprute med drivstoff (klargjør en beholder for drenering og filler på forhånd).Det er bare to nyanser ved å erstatte bremseklossene: den med ledningen må settes inn i stempelet til den fremre venstre mekanismen (det er den eneste med en slitasjegrenseindikator), og de bakre stemplene må ikke trykkes inn, men skrudd inn. Sørg for å smøre kontaktflatene mellom brakettene og klossene og ikke glem å bringe klossene sammen - trykk på bremsepedalen og trekk i parkeringsbremsespaken. Og sikkert før prøveturen.Vi er takknemlige for selskapet Atlant-M Tushino for deres hjelp med å utarbeide materialet.Bilens motor, som hjertet, slår raskt og sakte.Dette er en evig motor, som i likhet med et menneske bringer alle andre organer i arbeid. Uten den er det ingen bil, for en bil kan heller ikke være uten hjerte. Men før eller siden slites den også ut og går i stykker, og krever reparasjon. Artikkelen vil fortelle deg om reparasjon av motorer i Skoda Octavia Tour-serien, om alle mekanismene.For å fjerne motoren fra Skoda Octavia Tour trenger du mange verktøy og sammenstillinger, nemlig: en heis, komplette sett med hoder, skrutrekkere, sekskanter, en hammer og annet verktøy.La oss gå direkte til fjernings- og installasjonsprosessen. Vi vil vurdere alt i etapper, nummerering og sette inn teknologiske kart:Husk at sikkerhet ved demontering og montering av motor på Skoda Octavia Tour er en prioritet, og ingen del er verdt uopprettelig skade på helse og liv. Derfor bør alt gjøres sakte og forsiktig.Installasjon av Skoda Octavia Tour-motoren, som enhver enhet i bilen, utføres i motsatt rekkefølge av demontering.

ved demontering av deler må de brettes i bokser eller krukker;

brett delene pent og ikke kast dem bort;

alt som tømmes fra bilen må legges i containere, siden væsker kommer godt med i fremtiden.

Sammendragstabell over tekniske egenskaper for 1.6 Skoda Octavia Tour-motoren. Bilde - Gjør-det-selv Skoda Octavia reparasjon

For de som leter etter og leser informasjon om Skoda Octavia A5 i form av en manual, her kan du laste ned hele manualen eller se enkeltdeler.
Flere seksjoner er gjort så langt.
All informasjon er hentet fra boken "Trinn-for-steg reparasjon i bilder av Skoda Octavia A5".
Bildene forstørres når de klikkes.
Det er også planlagt å publisere selve manualen i seksjoner. Jeg pleide å tenke hvorfor. Men da jeg sto overfor det faktum at mange kjøper biler i en bilforretning og ledere ikke gidder å gi dem instruksjoner for bilen, innså jeg at det ikke ville være overflødig. Unødvendig å si, om de som kjøper en bil er ikke nytt.

Last ned hele bøkene:

Andre nyttige ting om Skoda kan lastes ned fra sidefeltet - høyre kolonne på bloggen ->

"Trinn-for-trinn-reparasjon i bilder av Skoda Octavia A5"

Mulige motorfeil, deres årsaker og løsninger >>
Bytte av opphengsfestene til kraftenheten
Kompresjonstest i sylindere

Vi snakket nylig i detalj om om historien til fremveksten av Octavia... Men i alle fall, la oss kort huske hvordan denne bilen tok ned tyske røtter på tsjekkisk jord.

Etter fløyelsrevolusjonen i Tsjekkoslovakia i 1989, befant fremtidens Tsjekkia og Slovakia seg plutselig i en situasjon der planøkonomien ikke lenger eksisterer, og markedsøkonomien ennå ikke er bygget. Hva konkurranse var, var også dårlig kjent, men bilprodusenter fra Mladá Boleslav var klart at produktene deres nå måtte selges ikke i landene i den sosialistiske leiren (som også levde ut sine siste dager), men i Europa.

På slutten av 1989 fant den såkalte ømme (fløyels)revolusjonen sted i den tsjekkoslovakiske sosialistiske republikken, hvoretter landet raskt ble demontert fra det sosialistiske regimet og planøkonomien med.

Men Europa trengte ikke produktene deres i det hele tatt, bilene der var mye mer interessante enn den nye Favoritten på den tiden. For ikke å gå fast i dyre og lite lovende egenutviklinger, var det nødvendig å finne en pålitelig partner med et godt rykte og selvfølgelig muligheter til å investere sine egne midler i bedriften. Vi stoppet ved Volkswagen AG-konsernet, som samarbeidet med begynte allerede på slutten av 1990.

På slutten av 1995 eide tyskerne allerede 70% av Skodaen, og i 1996 viste de verden den første tsjekkisk-tyske bilen, som ble Octavia I. Bilen ble bygget på den moderne PQ34-plattformen. Det ville være en stor feil å tro at plattformen på den tiden var utslitt, som den gamle overfrakken til Akaki Bashmachkin. Snarere tvert imot: Octavia ble den førstefødte PQ34 og samtidig - Audi A3 Mk1. Og bare et år eller to senere begynte Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 og Toledo Mk2 å dukke opp.

I disse strålende tider var ikke Octavia oppblåst, som en frosk, strevet etter å utkonkurrere en okse (i vårt tilfelle Volkswagen), var ganske rimelig og på en god måte beskjeden. Derfor den utbredte bruken av en 1,4-liters naturlig aspirert bensinmotor med en kapasitet på 75 hk. Før restyling ble en slik kraft gitt av en 1,6-liters enhet, men den var åtteventiler, og motoren vår var 16-ventiler. Fremgangen er tydelig, for å si det sånn. I tillegg til motorer, var restyling i stand til å skryte av, for eksempel, muligheten til å installere elektriske vinduer, som ikke var i 1996-biler. Men resten av Touren er nesten ikke forskjellig fra den første Octavia, bare optikken ble plastikk (det var glass), og støtfangerne har endret seg.

På bildet: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996-2000

Jeg vil ikke argumentere: 11 år er en alvorlig alder. Og det er vanskelig å vente på "satte seg ned og gikk"-tilstanden fra bilen. Men vår Octavia var heldig: eieren passer godt på henne, sparer ingen penger. Selv da han noen dager etter kjøpet fant en kulde med frostvæske under bilen, ble han ikke opprørt, men begynte gradvis å bringe den til sin opprinnelige tilstand. Skjedd? Ganske!

Bilen ble kjøpt akkurat på et slikt løp, da det var nødvendig med kompleks motorvedlikehold, som startet med olje og sluttet med en tidsstyring.

Jeg har allerede snakket om hvordan man skifter olje, og legger ikke til noe nytt Jeg kan ikke gjøre det jeg sa... Jeg vil bare legge merke til at filteret er plassert slik at det er så vanskelig å fjerne det som mulig. Derfor er det bedre å umiddelbart forberede en avtrekker (bare ikke en kjedetrekker - du kan ikke krype med den), og et nytt filter kan bli funnet med et nøkkelferdig hode på kroppen, noe som i stor grad vil lette den etterfølgende utskiftingen. Oljen helles vanligvis i 5 W 40, og til tross for at veivhusvolumet er litt mer enn fire liter, er en fireliters dunk akkurat nok: det er vanligvis umulig å tømme all oljen uansett.

Alle velger olje for seg selv, og et filter (for eksempel MANN med samme sekskanthode på kroppen) koster omtrent 300 rubler. På jobben kan du spare 700 rubler.

En enklere jobb ville være å bytte ut luftfilteret. Riktignok må du jobbe med en skrutrekker, for det er ingen låser her. Filteret koster fra 250 rubler, og det er ikke vanskelig å finne det, siden det brukes i en rekke biler (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). I tjenesten, for erstatning, kan de spørre fra 100 til 500 rubler - alt avhenger av tjenesten.

Det er bedre å ikke bli involvert i å bytte belte selv, i hvert fall hvis du ikke har den rette erfaringen. Det er bare ett servicebelte, sammen med rullen vil det koste omtrent 1100 rubler (Contitech). Og det vil være bedre å bytte det med en gang med registerreim - det blir billigere på denne måten. Og det er egentlig to remmer i timingdrevet, det ene med 130 tenner, det andre - for 58. Settet inkluderer også 4 ruller og en pumpe til kjølesystemet, alt dette koster ca 7000. Og utskiftingen vil koste omtrent det samme beløp.

Du vil umiddelbart spytte, utstøte, forbanne og skrive en henvisning til en psykiater. Si det motsatte: Jeg heller aldri olje i filteret når jeg skifter. De vil bare gjøre det samme med deg.

Radiatoren måtte som sagt skiftes rett etter kjøpet. Det koster ganske billig - 1300 rubler. Erstatningen vil ikke koste mer enn ett og et halvt tusen. Selvfølgelig oppgir jeg ikke prisene for reservedeler og arbeid fra en offisiell forhandler eller service: alt vil bli mye dyrere der, og jeg vil ikke betale for mye for å reparere en eldre bil (og dette er logisk).

Generelt krevde kjølesystemet til den brukte Octavia spesiell oppmerksomhet: pumpen ble endret sammen med tidsstyringen, radiatoren med et løp på litt over 140 tusen, og termostaten overlevde ikke. Heldigvis koster det også en krone - 320 - 350 rubler. Men for erstatningen må du betale minst 1000 rubler. I prinsippet kan du endre det selv, spesielt hvis du planlegger å erstatte frostvæske.

Dette avsluttes med motoren. Ja, det er ikke forskjellig i orkankraft eller dreiemoment, men med rettidig vedlikehold vil det vare lenge. Selv nå, når kjørelengden har overskredet 200 tusen, er det ingen antydning til "maslozhor", og det er ikke nødvendig å legge til olje fra erstatning til erstatning.

Det er ingen klager på girkassen - det er en mekanisk "fem-trinn". Dessuten: det har aldri vært nødvendig å bytte clutch på 200 000 km. Bare i tilfelle spurte jeg: Luk-clutchsettet kan kjøpes for 8 900 rubler.

Drivverk med skjøter med konstant hastighet plager ikke, mens pårørende står. Generelt er alt bra med girkassen. Alt avhenger selvfølgelig av kjørestilen, og spesielt begavede personer vil kunne fullføre alt mye tidligere, men selv de må jobbe hardt med Octavia.

Bremseklosser og skiver kan trygt tilskrives forbruksdeler. Og for prisen - som ikke kan annet enn å glede eieren av den 11 år gamle Skodaen - også. De fremre putene koster omtrent 800 rubler (analoge), de bakre starter på 850 rubler, selv om de originale vil ødelegge Shkodovoda allerede med 3800 rubler. Plater starter også på 900 rubler.

Prisene for utskifting er også absolutt standard: frontputer - fra 600 rubler, plater - fra 900, utskifting av bakre puter er litt dyrere, selv om trommene i seg selv er dyrere enn frontplater - fra 1400 for "kakoy - til baraban" til 6000 for originalen.

Fra girkassen og bremsene, la oss gå videre til en mye mer interessant del - chassiset.

Jeg vil si med en gang: Tradisjonelt er det praktisk talt ingenting å bryte i bakfjæringen med en bjelke, du kan bare bytte de lydløse blokkene og støtdemperne, men de har aldri blitt endret her, det var ikke nødvendig. Men frontfjæringen måtte ristes grundig opp.

Det er usannsynlig at noen ønsker å være engasjert i å plukke inn surt og noen ganger (for å være ærlig) rustent metall uten heis og trekkere. Spør derfor umiddelbart service hvis du skal bytte for eksempel bakre lydløs blokk på frontspaken umiddelbart sammen med spaken. Alt dette kan endres separat, spesielt siden produsentene ennå ikke var endelig slavebundet av grådighetens demon og ikke presset kuleledd, og festet den med bolter. Hvor mye koster det?

Den samme stille blokken koster 450 rubler, et kuleledd - 880 rubler, et lager med en støttestøtte - 500 rubler. Fjæren vil koste 1.660,- men her skal vi notere oss: de fjærene som er på Octavias med 1,4-liters motor er for myke, og med dem foran bilen pleier de å bøye seg foran hvert hull. Derfor har vår bil fjærer fra en bil med 1,8 liters motor. Og dette er ikke et isolert tilfelle - denne praksisen brukes av mange eiere av Octavia. Frontdempere koster rundt 1600 stykket. For å erstatte de fremre støtdemperne, må du betale 2-2,5 tusen, de stille sidene av spakene - 1200 stykket. Bytte ut ballen - ytterligere 600 rubler, fjærene - 1800 rubler.

Generell oversikt Tuning av et bilinteriør kan sammenlignes med arrangementet av leiligheten din. Interiøret i en bil kan faktisk betraktes som ekstra boareal, som må vedlikeholdes riktig slik at den ikke skammer seg over å vise den til venner og bekjente. Hvis sjåføren tilbringer lang tid bak rattet på sin Skoda Octavia A5, må interiøret i kupeen tenkes nøye gjennom. Hos enhver offisiell Skoda Octavia-forhandler.

For komfort og hygge rulles Scodas transportbånd, samt enhver transportør til ethvert bilfirma av.

Alt du trenger for Skoda Octavia A7 Når du kjøper en bil, bør det forstås at Skoda-konfigurasjonen du har valgt.

På denne siden kan du finne ut alt om Skoda Octavia - den mest populære familiebilen i verden.

Skoda Octavia er en av de beste bilene i sitt segment. Laget i 1996 av Skoda, da fortsatt A4 (PQ34), og senere i 2000, Octavia Tour, allerede da vant stor interesse fra kjøpere og status som den beste familiebilen. Siden 2004 kjenner vi denne bilen allerede som Octavia. En kraftig motor, pent design og rimelig pris, utmerket allerede da denne bilen blant andre familiebiler.

Denne siden vil gi fullstendig informasjon om dette kjøretøyet. Vi vil fortelle deg om designet til Skoda Octavia, presentere detaljerte anmeldelser av denne elskede bilen og tilby selvreparasjonsmaterialer for Skoda Octavia.

Vi vil detaljere fakta fra historien til Skoda-merket, dets fortid og utviklingsplanen til Skoda Octavia-modellen. Den nye modifikasjonen av Skoda Octavia vekker spesielt oppmerksomhet. Denne modellen har blitt produsert siden 2012 og har allerede vunnet bred anerkjennelse blant Skoda-bilelskere. Skoda Octavia begynte å se ut som en god forretningsklassebil, som ikke kunne annet enn å påvirke kjøpekraften til denne bilen.På siden kan du se Skoda Octavia fotogalleri i alle vinkler og detaljer, samt gjøre deg kjent med de populære Skoda Octavia videoanmeldelser.

Skoda Octavia Tour (Skoda Octavia Tour) har lenge opparbeidet seg et rykte som en pålitelig og upretensiøs bil som tåler dårlig vær og omskiftelser på veiene våre. De fleste eiere karakteriserer Skoda som en lite krevende arbeidshest innen vedlikehold. Produsenten gir eierne av Skoda Octavia Tour to års garanti uten kilometerbegrensning, ytterligere tre års garanti for lakk og ytterligere tolv år mot perforeringskorrosjon.

Rettidig vedlikehold og forsiktig drift vil bidra til å unngå store og kostbare reparasjoner, men garanterer ikke uforutsette situasjoner.

De vanligste problemene for Skoda Octavia-bilen er knyttet til en fem-trinns manuell girkasse. Det oppstår vanskeligheter ved innkobling av første- og reversgir, men denne feilen elimineres lett etter oljeskift eller justering av girvalg. I ekstreme tilfeller må du ty til dyre reparasjoner.

Å male de bakre dørterskelene på Skoda Octavia Tour er et annet problem med denne bilen. Det er et lite tilbakeslag på bakdørene. Hvis bindingene er dårlig festet, begynner de å "gå" under turen. Belegget på tersklene flasser av og slites gradvis av, og etterlater metallet ubeskyttet. Dette vil du ikke kunne ignorere, for over tid kan det oppstå rust på disse stedene. Da må du gjøre reparasjoner. Problemet med å male de bakre dørterskelene er ganske lokalt. Generelt er Skoda Octavia Tour lakkert med høy kvalitet og beskyttet med et spesielt produksjonsbelegg. Biler som har vært i en ulykke og som har en alder på 3-5 år vil ikke kunne oppdage bobler eller spor av metallkorrosjon. Selv små riper eller fliser vil være fri for rust.

Elektronikken til bilen Octavia Tour vil ikke skape problemer: Skoda er laget for å vare. Problemer kan bare oppstå med gjentakere av svinger i speilene, siden de med jevne mellomrom brenner ut. Men dette er ikke et problem, fordi reparasjonen deres vil koste eieren ganske rimelig.

Skoda Octavia Tour-chassiset er laget med høy kvalitet, de fungerer regelmessig og i lang tid. Etter en løpetur på 150 000 km begynner spakene og støtdemperne å gå i stykker og må skiftes ut. Omtrent samme levetid for strekkstagender og stabilisatorstag. Støttelagre er maskinens svake punkt. De er de første som mislykkes.

Med begynnelsen av kaldt vær oppstår ytterligere vanskeligheter på grunn av lave temperaturer. Arbeidere bruker ofte kjemikalier og salt på veiene. Ofte om vinteren fryser tetningene til glasset, som et resultat av at de elektriske vinduene går i stykker. Også varmevekslerne til klimaanlegget, viskerbåndakslene og gummibøssingene til de nedre radiatorstøttene svikter ofte. Men dette tilskrives sesongmessige problemer, som ikke kan sies om veiene.