I detalj: gjør-det-selv-båtreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Dette er ikke så mye en artikkel som kunnskap oppnådd i praksis i form av notater.
Jeg begynte å reparere plast tilbake i idrettstiden. Da, i øyeblikkene med hard drikking, hele basen brakte årer til meg for reparasjoner, og deretter båter. Siden båtene ble slått ofte, hadde jeg en god mulighet til å få mye nyttig kunnskap empirisk. Som da ble aktivt brukt i reparasjon av skrog til motorbåter, båter og yachter.
Hovedmaterialene for reparasjon av plasthus er epoksyharpikser og forskjellige glassstoffer.
Det er veldig mange epoksyharpikser i verden. I utgangspunktet er de alle svært motstandsdyktige mot ytre påvirkninger etter herding. Men som alltid finner du ikke det beste. Eller den står som en støpejernsbro. Eksperimenter har vist at for vanlige husholdningsblandinger er EDP og EKF, samt epoksyspartel for biler (som også er en slags EKF), ganske egnet for å reparere hus. Hovedsaken er at det er en passende herder. EKF etter herding gir et mer plastisk lag. Alle typer industrielle forbindelser, fra kategorien "to bøtter med epoksy og en bøtte med herder" er også egnet, men for reparasjoner er de vanligvis ikke nødvendige i slike mengder som de vanligvis er fra fabrikkene. Og de er ekstremt giftige. Du kan få en allergi, eller du kan få en forgiftning av typen BOV-hudblemmer, som jevnt blir til eksem.
Epoksy håndteres best utendørs eller i et godt ventilert område og bruk medisinske hansker.
Ideelt sett fortynnes epoksy med en herder i henhold til instruksjonene. Men eksperimenter har vist at hvis du rører godt, vil blandingen stivne selv med en liten mengde herder. Det vil bare gripe i lang tid. Og laget blir mer plastikk. Følgelig, og omvendt. Men jo mer herder, jo hardere og sprøere laget.
Video (klikk for å spille av).
Noen ganger er en fyllmasse nødvendig for arbeid. I verste fall kan til og med tørr fin sand brukes i åkeren. Men det er bedre å kjøpe eller på annen måte ha malt glimmer eller sølv. Ikke blås sølv. Det blir verre for deg.
Hvis ikke herderen helles i harpiksen, kan du få mange problemer. Harpiksen varmes vanligvis opp litt når herderen tilsettes. Men i min praksis var det også frigjøring av en slags stinkende røyk og forbrenning og bare stinker.
Noen epoksykvaliteter smelter perfekt etter herding ved en temperatur
150 grader. Dette kan brukes hvis det er nødvendig å fjerne forbindelsen fra det ikke-brennbare materialet.
Hvis forbindelsen varmes opp under polymerisering, stivner den raskere. Vi husker hårføneren.
Hvis du trenger å trykke ned på en overflate dekket med en blanding, er det bare å legge et ark med cellofan, polyetylen eller bedre fluorplast på toppen.
Glassfiber er annerledes. Jeg er ingen merkevarespesialist. Derfor vil jeg forklare "med øyet". Ved reparasjon trenger du hovedsakelig stoff med gjennomsnittlig trådstørrelse. Gjerne med "skrå" eller satengveving. Men den vanlige, med en "hjemmespunnet" vev, vil også fungere. I sjeldne tilfeller trenger du en glassull eller glassfiber. De er like i tykkelsen på trådene. Forskjellig i veving. For de tilfellene når du trenger en tykk glassfibervev, bryr du deg ikke.
Glassfiberen vi trenger skal være vridd tråder. Fungerer ikke med hele fibre. Hvis du rister den, bør en sky av glassbiter ikke fly ut av den. En operasjon som å riste et stort stykke glassfiber gjøres best der det ikke er folk. Medvind. Og holder pusten. Gud forby deg å puste eller riste denne skitten inn i øynene dine eller noen andre.
Glassfiber kommer i ark, ruller og tape.Dette er et stort underskudd på ark. Det vil si at hvert stykke er forseglet fra alle sider. Rullen er forseglet på kun to sider. I prinsippet er båndet den samme rullen, men smal. Kommer vanligvis med den mest praktiske skråbindingen, men kommer sjelden over mer enn 5 cm.
For tiden selges glassfiber av forskjellige merker ganske ofte i vanlige byggevarebutikker. Du kan også kjøpe glassfiber fra ulike byggeorganisasjoner, for eksempel de som driver med legging av varmeledninger. Vel, ellers kommer han til enighet med de mennene som pakker denne varmeledningen.
For å fungere må glassstoffet være tørt og fettfritt. I åkeren kan du raskt tørke glassfiber ved å kalsinere det godt på et ark eller i en bøtte. Det vil ikke brenne. Det er bedre å ikke tørke over bål. Gud forby at den blir røkt. Glassfiber avfettes ved å skylle det i et hvilket som helst løsemiddel.
Glassfiber må impregneres før du skulpturerer et sted. Det er nødvendig å impregnere ved å dyppe arbeidsstykket gjentatte ganger i den fortynnede forbindelsen. Etter hver nedsenking eller "elting" i blandingen, må arbeidsstykket presses ut. For eksempel å strekke den mellom to tett sammenpressede pinner, rør, fingre osv.
Huset må være rent, tørt og fri for fett før det repareres. På reparasjonssteder, selvfølgelig. i noen tilfeller er lang tørking nødvendig. Bedre med en teknisk hårføner. Men hårføneren til din elskede kone og den vanlige hjemmevarmeren vil også fungere.
Typiske skader på plast: 1. skader på dekorlaget 2. sprekker i kroppen 3. "halvhull" 4. hull 5. divergerende "hjørner" 6. skjell 7. alt dette sammen
Skader på det dekorative laget - mindre skade. En ripe som ikke skader laget tvers igjennom grunnes ganske enkelt med GF primer eller epoxy uten sparkel. Det slipes og males over. En gjennomgående ripe, selv om selve saken er grunt berørt, er sparkel med en blanding med et filler. Det pusses og males over. Hvis dekorlaget faller bak, må det skrelles av til det sitter godt fast på kroppen.
Innsiden av saken er vanligvis bare malt. Dette er sant. På en lapp.
Arbeid aldri på kantene av hull. La dem rynke pannen bedre. Det blir sterkere.
Der hvor glassfiberen skal ligge på karosseriet, bør den rengjøres langs det første laget med glassfiber på denne siden, slik at dette laget børstes litt. Selv om det var revet stedvis. Dette gjøres best med et grovt sandpapir surret rundt en treblokk, kork eller fint porøst skum.
Glassfiberplaten skal limes slik at kantene jevnes ut og ikke faller på maling eller dekorsjikt.
Det er bedre å ta seg god tid når du jobber. Og på forhånd, finn ut hvordan du setter kroppen i riktig posisjon. Bo er mest praktisk å gjøre noe hvis arbeidsområdet er horisontalt. Og hvis det er behov for å lime et stort stykke glassfiber, så er den eneste måten å gjøre det riktig på å plassere overflaten horisontalt eller nær horisontalt.
Halvhull er grusom skade. Dette er et brudd i etuiet der plaststykket stort sett forblir festet til etuiet. Ikke med klaff, men mer presist. Generelt sett en vederstyggelighet. Vi rydder på begge sider. Så finner vi ut om vi klarer å få stykket på plass. Dette fungerer vanligvis med små pauser. Hvis det ikke er noen sjanser, er det bedre å fjerne stykket. Skaff et normalt hull og reparer som beskrevet nedenfor. Hvis selve stykket er skadet, må du også fjerne det, men du kan prøve å rette det ut. Vi belegger alle overflater med masse og setter en god stopper på siden av støtretningen. Gjerne med tykk gummipakning. På den annen side, med en klubbe, legg stykket forsiktig på plass. Det vil aldri fungere helt på plass, men du må prøve. Som et resultat får vi en bulk på den ene siden og en bule på den andre. Plasser umiddelbart et gjennomvåt stykke glassfiber på bulen. Og vi fikser det med en spacer eller last.Når alt er polymerisert, begynner vi å behandle bulken. Kitt med harpiks med fyllstoff. Etter herding sliper vi. Vi limer det impregnerte arket. Vi maler. dekk med et tynt lag. Vi sliper og maler.
For en god tetting av hullet må det lages en stans. For eksempel fra skum. Dette er nødvendig for ikke å forstyrre konturene. Bedre hvis det er et slag langs de ytre konturene. Dette er akkurat tilfelle når tykk glassfiber er nødvendig. Vi behandler kantene. Det vil si at vi fjerner malingen og pusser lett opp vår opprinnelige glassfiber. Vi kuttet ut flere lapper fra glasskrympen, med en minimum (3-5 mm) overlapping som dekker hullet. Antall lag bør velges ut fra en forutsetning om at tykkelsen på pakken skal samsvare med tykkelsen på kassen. Vi setter støtet. Vi limer lappene i lag. Hvert lag får tørke inntil harpiksen er semi-polymerisert. Og ingen bobler. Etter det, fra innsiden av saken: vi sliper, limer et annet lag, sliper, det andre laget, sliper, dekker med et lag med ren harpiks, sliper, maler. Legg ett lag utenfor og bearbeid det på samme måte.
De adskilte hjørnene limes på samme måte som for tetting av sprekker. Men det er best å bruke tape til dem. Det er tilrådelig å sette hjørnene i akterspeilet på strikkene. Strikkevarer er laget av kryssfiner eller kryssfinertank. De er nøye justert i henhold til parringsvinkelen. Først limes selve strikken inn. Deretter limes det over med glassfiber. For eksempel: på akterspeilet til Ladoga-2 ble to strikker med en side på 100 mm plassert ved skjøtene med sidene. I nederste ledd, tre på hver side. Selvfølgelig er alle stedene der glassfiberen passer grundig rengjort til det første innfødte laget.
Ingen har funnet på noe mer ekkelt enn skjell. Skallet i den laminerte plasten er enten en fabrikkfeil. Eller er det et resultat av at vann kommer mellom lagene i skroget. Dette skyldes vanligvis skade på de ytre lagene. Etter et par dvalemodus utvider det iskalde vannet lagene. Hvis dette skallet er nærmere innsiden, kan vi anta at inngangen til det er fra innsiden. Det er bedre å score på slike skader. Hvis det er nærmere utsiden, må det repareres. Hovedproblemet er at vasken er veldig vanskelig å tørke. derfor, for ikke å vente en måned i solen, må vasken åpnes. Fra siden av vann som kommer inn i det, borer vi et hull
8-10 mm. Dybde før du går inn i hulrommet. Med en ledning eller en annen tynn og fleksibel gjenstand bestemmer vi de sanne dimensjonene til skallet. Vi åpner skallet med en kniv eller "klo" fra et baufilblad. Vi gjør den bred nok, opptil 5 mm. kutt langs den største skallstørrelsen. Flere parallelle kutt er mulig. Hvis bredden på vasken er mer enn 100-120mm Gjennom kuttet med en tørr hårføner. Så kjører vi inn mest mulig masse med sprøyte. Det viktigste er at vasken da må klemmes over hele sitt område i en eller annen form for press. Eller spankulere og støtte. Eller med en klemme med stor dekning. Eller en last. Vel, favorittprosessen med kitt er sliping og maling etter polymerisering.
Glassfiber, materialet de er laget av, er utsatt for flis, sprekker, bulker. Den alvorligste skaden er hullet.
Ofte oppstår sprekker og fliser under stormende fortøyning til land, når skipets skrog møter steiner eller andre hindringer.
Det er fullt mulig å reparere alle skadene på plastbåten med egne hender. Ingen spesielle reparasjonsverktøy er nødvendig, det er bare viktig å velge riktig forbruksmateriale.
Alvorlige skrogsprekker oppstår vanligvis etter en betydelig båtkollisjon. Enkle, små sprekker, dette er mest sannsynlig skade på det dekorative laget.
Skader på det dekorative laget, mindre riper og sprekker vil være nok til å sparkle.
Det vil være mulig å gjøre det bedre med spesielle kitt, som inkluderer glassfiber. Et særtrekk ved slike kitt er deres økte elastisitet, som gjør at de kan påføres pent. Jeg vil gi noen eksempler på slike kitt:
Enhver type sparkel påføres en godt forberedt overflate, som må slipes og avfettes nøye.
Sparkelmasse påføres i et tynt lag, så mange ganger som nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Hvert lag må tørke, det slipes, og først da legges neste lag. Etter at kittet er dekket med en primer og malt.
Du kan også bruke en en-komponent nitrofyller type NTs-008. Den er beregnet på tre og metall, samt for utjevning av bulker langs emaljen, for små sprekker langs det ytre laget er den ganske egnet.
Mange materialer er nå tilgjengelig som var lite kjent. For eksempel er gelcoat et flytende stoff som påføres glassklut med harpiks, det tynneste laget fra en sprayflaske. Etter tørking vil et slikt lag gelcoat gi en blank glans og skape ekstra beskyttelse for plasten mot mekanisk påkjenning og et aggressivt vannmiljø.
Små sprekker tettes også med gelcoat. Tørketiden er 20 minutter, så den må fortynnes i små porsjoner. Så snart gelcoaten endret viskositeten og det dukket opp koagler i den, var det ikke lenger mulig å jobbe med den.
Hvis du gjør DIY plastbåtreparasjoner, vil du komme over en rekke glassfiber på markedet.
Glassfiber er tilgjengelig i forskjellige tykkelser; strukturelle stoffer, som glasssateng, glassfibernett, er egnet for reparasjon. Det finnes også glassmatter. Glassmatte er et ikke-vevet stoff laget av oppkuttet glassfiber.
Det anbefales å bruke glassmatte til restaurering av store hull eller forsterkning av båtskroget. For å lappe hull eller oppdatere dekselet, må du ta glassmatter. Vanlig glassfiber brukes til mindre reparasjoner og til armering.
En forutsetning er renslighet av stoffet, hvis fuktighet, støv eller skitt kommer inn, så blir det bobler på båten.
For at glassfiberen ikke skal gå fra hverandre på forhånd, behandles den med parafin, som må avhendes. Det er stoffer uten parafin, det er bedre å bruke dem.
For å fjerne parafinen varmes glassfiberen opp med en hårføner.
Hvis en stor mengde stoff må fjernes fra parafin, for eksempel for å styrke hele kroppen, er det bedre å koke det ned. Du kan koke det slik: hell vann i en bøtte, tilsett soda, legg glassduk og senk kjelen. Dette kan også gjøres på kjøkkenet. Kok stoffet i 20-25 minutter, la det avkjøles. Parafinen vil flyte opp og stivne. Trekk stoffet ut og tørk.
Til glassfiber brukes både polyester og epoksyharpiks.
For å reparere en plastbåt, ta en epoksy, siden den "fester" seg bedre til det gamle skroget, dens vedheft er høyere. Tiden for henne å stivne er 2-3 timer, noe som gjør at hun kan utføre alt reparasjonsarbeidet.
Ved produksjon av plastbåter brukes polyesterharpiks, den stivner veldig raskt på nesten 15 minutter og blir som glass.
For at harpiksen skal være tilstrekkelig viskøs, er det nødvendig å jobbe med den ved en temperatur på minst 20 grader.
Hvis harpiksen er tykk, kan du varme den opp litt.
Fortynn epoksyharpiksen i forholdet 10:1, hvor 1 del av herderen.
Ved mer alvorlig skade: dype riper, revne sprekker, hull, plastbåter repareres med glassfiber, harpiks, herder og mykner (dibutylftalat).
De shaggy kantene på sprekken trenger ikke å trimmes, de utstikkende fibrene vil hjelpe harpiksen til å feste seg bedre til skroget.
Tørk båtskroget før du reparerer det. Selv om det sies at plast ikke absorberer vann, er det ikke det.
Siden hovedbetingelsen for reparasjoner av høy kvalitet når du arbeider med harpiks er fullstendig fravær av støv og rusk, er det bedre å utføre reparasjonsarbeid innendørs.
For god herding av harpiksen er temperaturregimet viktig, den optimale temperaturen for slikt arbeid er 18-20 grader.Hvis det ikke er vind og regn, kan det repareres utendørs. Alt arbeid skal utføres med hansker.
For å unngå flekker, bør overflaten som du limer glassfiberen på, plasseres horisontalt.
Prosessen med å lime glassfiber vil være som følger:
Slip kroppen til et intakt glassfiberlag, de trimmede kantene trenger ikke å jevnes, de shaggy bitene vil gi en mer grundig vedheft.
Tilsett en herder til epoksyen.
Spred den resulterende blandingen på overflaten som må limes over, smør med en børste, ikke spar på harpiksen.
Påfør tørr glassfiber og glatt den ut slik at det ikke blir bobler og krøller.
Fjern overflødig harpiks med en slikkepott på toppen av stoffet, det er veldig viktig å ikke tillate flekker.
Etter 3 timer, fordel på et nytt lag slik at overflaten er helt glatt.
Sand en gang helt tørr.
Dekk toppen med en sparkel for plast med obligatorisk avfetting av alle overflater for bedre vedheft.
Hvis det likevel dannes luftbobler i prosessen med å jobbe med glassfiber, må de kuttes og limes på nytt.
Hvis sprekken i kassen er dyp, bør den harpiksimpregnerte glassfiberen stikkes inn i den så tett som mulig.
Hvis dette er et hull, lim deretter glassfiberen fra innsiden av båtens skrog, og monter matrisen fra utsiden.
Med matrisen menes en del laget av polystyren, som vil gjenta båtens skrog fra utsiden. Siden du må lage et glassfiberlag i forhold til skroget på båten, må du ta tykt glassfiber.
Prosessen med å lappe hullet er den samme som å påføre lag med stoff på små sprekker, bare det vil være flere lag og hvert lag krever sliping.
