DIY shocker reparasjon

I tilfelle fullstendig feil eller delvis funksjonsfeil, kan det være nødvendig å reparere støtdemperen. Hvor skal man gå for å erstatte utslitte deler? Eller kanskje gjør det selv å reparere strømpistolen? La oss prøve å vurdere i detalj alle problemene knyttet til feilsøking av ESHU.

En av de vanligste shocker-feilene er en manglende gnist eller en konstant elektrisk lysbue i stedet for en variabel lysbue. Dessuten kan kondensatoren i enheten gå i stykker, mikrokretsen brytes ned og batteriet oksiderer. Det er mange grunner til at en strømpistol bryter sammen. Dette er inntrengning av fuktighet, slitasje på deler og sammenstillinger, feil lading av enheten og manglende overholdelse av bruksanvisningen.

Hvorfor anbefales det ikke å reparere strømpistolen med egne hender? Det er enkelt: for å eliminere en funksjonsfeil, er det nødvendig å identifisere årsaken, og en amatør kan ikke gjøre dette. Det eneste en vanlig bruker kan gjøre er å installere et batteri i enheten i stedet for et batteri som har sviktet. Alle andre feil skal utelukkende elimineres av fagfolk.

Hvis ESHU er ødelagt, men fortsatt er under garanti, må du kontakte salgsstedet der den ble kjøpt. Du vil bli bedt om å enten fikse problemet eller erstatte den ødelagte enheten med en ny.

Reparasjoner utføres også av spesialiserte servicesentre, der mestere jobber som er godt kjent med funksjonene til slike enheter og kan diagnostisere dem.

Det er ett forbehold: nesten alle ESD-er fungerer i henhold til en individuell elektrisk krets, og det er vanskelig å finne beskrivelsen eller bildet. Følgelig reproduserer håndverkerne kretsen først etter visuell analyse: de demonterer enheten og studerer dens interne struktur. Det er derfor, ofte etter reparasjoner, ESHU ikke fungerer som før. Det vil si at det i mange tilfeller er mer hensiktsmessig å kjøpe en ny enhet enn å reparere den gamle.

DIY sjokkpistol reparasjon

Det kan være mange grunner til å reparere en overveldingspistol med egne hender. De viktigste er en ikke-fungerende lommelyktpære i en sjokkpistol, en utilstrekkelig ladning av en sjokkpistol, og merkelig nok gjennomborer sjokkpistolen kroppen og slår følgelig med strøm der det ikke er nødvendig.

Umiddelbart er det verdt å reservere seg i begynnelsen av artikkelen og si at reparasjon av en overveldingspistol med egne hender er full av ubehagelige konsekvenser. Du kan ikke bare bryte overveldingspistolen fullstendig, men også få et kraftig elektrisk støt fra den. Derfor, hvis det ikke er noen grunnleggende ferdigheter i å jobbe med enheter drevet av elektrisitet, er det bedre å nekte å selvreparere overveldingspistolen.

Over tid mister selv den beste elpistolen ladningen og bryter gradvis sammen. Derfor, hvis årsaken til å reparere en overveldingspistol er utilstrekkelig ladning eller rask utladning, bør du først og fremst tenke på følgende:

• Kanskje det er på tide å bytte batteri i strømpistolen;
• Høyspenningsomformeren til sjokkpistolen er ute av drift.

Og hvis den første årsaken til sammenbruddet av strømpistolen er nok til å bare eliminere med egne hender, kan det oppstå problemer med utskifting av høyfrekvensgeneratoren i overveldingspistolen.

For å reparere en sjokkpistol med egne hender, kan du ikke klare deg uten kunnskap om hvordan en sjokkpistol fungerer. Faktisk er betjeningen av en overveldingspistol ganske enkel. En ladet sjokkpistol holder en ladning i batteriet eller batteriene, hvorfra en konstant spenning påføres transformatoren når man trykker på sjokkpistolknappen.

Fra transformatoren til sjokkpistolen kommer en vekselspenning ut som går til høyfrekvensomformeren og spenningsmultiplikatoren. Fra spenningsmultiplikatoren flyter strømmen til de eksterne kontaktene til overveldingspistolen, som er designet for å sjokkere fienden.

Hvis strømpistolen er utstyrt med en lommelykt, bør du først sjekke lyspæren hvis den går i stykker. Avhengig av modell av sjokkpistoler, kan enten en lyspære eller en LED installeres i lommelykten. Med utskifting av LED-en i overveldingspistolen kan det også oppstå visse problemer, fordi den som regel ikke er avtakbar og loddet til et spesialbrett.

Det viktigste er at når du reparerer en overveldingspistol med egne hender, ikke glem sikkerhetstiltak. Et slag over 1000 volt, selv om det er kortvarig, er det få som liker det. Derfor, før du reparerer sjokkpistolen, sørg for at den er helt utladet.

Hvis dette ikke er tilfelle, sørg for å tømme strømpistolen, for bare på denne måten kan du ikke bekymre deg for den faktiske sikkerheten når du reparerer strømpistolen med egne hender.

En elektrosjokkanordning (stun gun), forkortet til ESHU, er et offentlig tilgjengelig spesialmiddel for beskyttelse mot lovbrytere og et effektivt middel for å skremme av og beskytte dyr, som hunder, når de blir angrepet.

Shockers på markedet er presentert i et bredt spekter, men prinsippet om drift av alle modeller er det samme. De skiller seg bare fra hverandre i spenningen på elektrodene, lysbuekraft, pålitelighet og tilgjengeligheten av tilleggstjenester, for eksempel lommelykt og innebygd lader, og andre.

De viktigste forbrukerparametrene til enhver shocker er åpen kretsspenning på gnistgapelektrodene og lysbuekraften. I følge GOST R 50940-96 "Elektrosjokkenheter. Generelle spesifikasjoner. " Støtdempere etter spenning på elektrodene er delt inn i fem grupper. Den første er fra 70 til 90 kV, den andre er fra 45 til 70 kV, den tredje er fra 20 til 45 kV, den fjerde er fra 12 til 20 kV og den femte er opptil 12 kV inkludert. Og i henhold til kraften til buen innvirkning - i tre typer. Den første er fra 2 til 3 watt, den andre er fra 1 til 2 watt og den tredje er fra 0,3 til 1 watt.

Avhengig av kombinasjonen av typen og gruppen som eies av en bestemt modell av overveldingspistolen, i henhold til GOST R 50940-96, kan den tilskrives en av fem klasser. Hvilken klasse strømpistolen tilsvarer er det enkelt å finne ut av tabellen nedenfor. For eksempel tilhører en overveldingspistol av den andre typen av den tredje gruppen den tredje klassen.

Førsteklasses sjokkvåpen er veldig kraftige og dyre, de er våpen for spesialstyrker. For personlig beskyttelse er en andre eller tredje klasse shocker ganske egnet. Sjokkere i fjerde og femte klasse er mer egnet til å skremme angriperen enn for reell beskyttelse.

Vær oppmerksom, hvis du bestemmer deg for å kjøpe en overveldingspistol, bør du vurdere følgende. For en midlertidig lammelse av den fysiske styrken til en angriper, bør tiden for kontinuerlig påvirkning av en sjokkutladning på kroppen være omtrent 3 sekunder. Med kortere eksponeringstid vil du bare sinte fornærmeren og da er det godt mulig at du selv blir påvirket av din egen sjokk. Det er kun tillatt å bruke en shocker hvis du er sikker på at du kan holde shockeren trykket av elektrodene til fiendens kropp i tre sekunder.

Jeg måtte reparere en sjokkpistol av typen JSJ-704 med lommelykt. Utseendet til denne sjokkeren er vist på bildet ovenfor. Ved eksterne tegn var støtdemperen brukbar, lysdioden som indikerer at batteriladingen var på når støtdemperen var koblet til nettverket. Lommelykten fungerte, utladningsklar LED var også på, men da utladingsknappen ble trykket inn skjedde ingenting. Det ble åpenbart at feilen ligger i høyspentomformerkretsen.

Alle sjokkpistoler, uavhengig av modell og produsent, fungerer etter samme prinsipp. Spenning fra et batteri eller batterier mates til en høyfrekvent generator, som konverterer likespenning til vekselstrøm.En vekselspenning påføres en opptrappende høyspenningstransformator, hvis sekundærvikling er koblet direkte eller gjennom en spenningsmultiplikator til de eksterne elektrodene til sjokkeren. Når strømpistolen slås på, oppstår det en kraftig lysbue mellom elektrodene.

Bildet viser det elektriske skjematisk diagram av JSJ-704 sjokkpistolen.

Kretsen består av flere funksjonelle enheter. GB1-batteriladeren er montert på kondensatoren C1 og diodebroen VD1. C1 begrenser ladestrømmen til 80 mA, diodebroen retter opp spenningen. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 gjennom den etter å ha koblet støtdemperen fra nettspenningen for å forhindre utlading av kondensatoren gjennom menneskekroppen når du ved et uhell berører støpslets terminaler.

HL1 LED tjener til å indikere tilkoblingen av shockeren til det 220 V elektriske nettverket, R2 tjener til å begrense strømmen som flyter gjennom HL1. Denne delen av kretsen deltar ikke direkte i sjokkerens arbeid og tjener bare til å lade batteriet og kan være fraværende i modeller av andre sjokkere. Ladetiden for et helt utladet batteri er 15 timer.

LED HL2 med strømbegrensningsmotstand R3 er en lommelykt. Lommelykten slås på når S1-bryteren flyttes til midtposisjon. Lommelykten er plassert mellom støtdemperen og er praktisk i mørket. I noen modeller kan sjokkere være fraværende.

HL3 LED med en strømbegrensende motstand R4 brukes til å indikere inkludering av shocker i klar-til-bruk-modus. For å forhindre utilsiktet innkobling til utladningsmodus, er det gitt trippel beskyttelse i form av tre brytere. For at en utladning skal vises mellom elektrodene, må du først flytte skyvebryteren S1 (plassert ved siden av den runde knappen) til ytterst høyre posisjon, deretter den andre skyvebryteren S2 (plassert ved siden av kontakten for tilkobling av shockeren til strømnettet for lading) til riktig posisjon, så lyser HL3-LED-en og informerer om at shockeren er klar til å lades ut. Og først etter det, når du trykker på den runde skyveren til selve returknappen S3 "Start", vil en utladning i form av en blå bue vises mellom elektrodene.

På grunn av det faktum at halvdelene av sjokkkroppen ble festet sammen med fire selvskruende skruer, var det ikke vanskelig å demontere den.

Hodene til tre selvskruende skruer var godt synlige i de forsenkede hullene, og den fjerde ble forseglet med en etikett. Etter å ha skrudd ut alle skruene, kan halvdelene enkelt løsnes.

Etter å ha fjernet dekselet, ble følgende bilde avslørt. Som du kan se på bildet, er installasjonen av sjokkpistoldelene utført på en hengslet måte, det er ingen kretskort. Høyspenningsomformeren er fylt med en blanding. Dette er bra, da det er beskyttet mot fuktighet og derfor mer pålitelig, men det er dårlig at omformeren ikke lar seg reparere. Det skal bemerkes at selv om shockeren også er laget i Kina, utføres all lodding med høy kvalitet og pålitelighet.

Vær oppmerksom, når du reparerer en strømpistol, må du utvise ekstrem forsiktighet for ikke å berøre utladningselektrodene ved et uhell mens strømpistolen er i drift. Drap vil ikke drepe, men ubehagelige opplevelser er garantert.

Reparasjonen av enhver elektronisk enhet begynner med å kontrollere strømforsyningen. Derfor er det første trinnet å sjekke ytelsen til batteriet eller batteriene. Kontrollen kan gjøres med et multimeter. Hvis shockeren kjører på batterier, må du i tillegg til deres brukbarhet sjekke tilstanden til kontaktene i batterirommet. Det hender at de oksiderer eller svekker fjæregenskapene deres.

Når "Start"-knappen ble trykket med "Readiness"-indikatoren tent, skjedde ikke utladningen, men spenningen på batteriterminalene, lik 7,2 V, falt ikke. Derfor handler det ikke om batteriet. Jeg sjekket spenningen ved å trykke på "Start"-knappen på inngangsterminalene til høyspenningsomformeren, den falt til flere volt.Denne spenningen var nok til at HL3 LED-en lyste, men ikke nok til at omformeren virket.

Derfor var feilen i dårlig kontakt med en av bryterne, S1, S2 eller S3. Jeg kortsluttet S2-konklusjonene med en jumper og overveldingspistolen begynte å virke. For å gjenopprette støtdemperens ytelse, må du rengjøre eller bytte ut den defekte bryteren.

Hvis overveldingspistolen ikke har vært slått på på lenge, er kontaktene i noen typer brytere oksidert og ofte for å gjenopprette ytelsen, er det nok å slå den på og av tjue ganger. Da vil oksidet bli slettet, og bryteren vil fungere igjen.

Men siden shockeren ble åpnet og det var tilgang til kontaktene i den defekte bryteren, ble ledningene loddet fra bryteren og kontaktene ble rengjort med en børste fuktet med alkohol. I løpet av tiden da kontaktene var våte av alkohol, ble bryteren byttet intensivt. Etter lodding tilbake til ledningsterminalene, ble shockerens arbeid gjenopprettet. Som du kan se, klarte vi å reparere overveldingspistolen med egne hender, og brukte veldig lite tid.

Her er en video som demonstrerer driften av sjokkpistolen etter reparasjon. Som du kan se, oppstår det en ganske kraftig bue mellom elektrodene, akkompagnert av en sterk lyd av et bredt spekter. Dyr, spesielt hunder, liker ikke denne lyden så godt, de stikker av med halen mellom bena.

Hei alle sammen! Anmeldelser på Mysku av denne fakkelen eller sjokkeren fikk meg til å kjøpe den som en hundebeskytter. Enheten kom til meg og virket delvis: lykten lyste, sjokkeren glitret, men batteriladingen fra strømnettet gikk ikke. Derfor ble lykten demontert, som et resultat ble jeg selv noe sjokkert over dens interne innhold, selv om jeg antok at jeg ville se noe lignende. Min anmeldelse er et tillegg til de eksisterende anmeldelsene, det vil si en beskrivelse av den interne strukturen til denne lommelyktsjokkeren.

Lommelykten jeg kjøpte etter anmeldelsen var min andre bestilling fra TinyDeal. Bestillingen kom til meg omtrent 50 dager senere, en "enkel" (med postkontorarbeidernes ord) pakke uten registrering - for slike pakker får ikke engang adressatene sendt postvarsler. Dette var første gang jeg mottok en slik pakke.

Brakt hjem, pakket ut, undersøkt, sjekket. Lommelykten fungerer, sjokkeren gnister veldig høyt, det var det jeg trengte. Av defektene la jeg umiddelbart merke til en sprekk på plastglasset som dekket lommelykten, og generelt var selve glasset på en eller annen måte uklart. Han ristet på lykten – det virket som om ingenting dinglet inni ham.

Selv opplevde jeg uforvarende en sjokk da jeg trykket på «start»-knappen én gang uten å være sikker på at «sjokket» var slått av. Det hendte slik at jeg holdt lommelykten ved kroppen, og hånden min gikk litt til "kronen" på lommelykten. Det elektriske sjokket var sterkt nok, uten gnistutladning, og plasten på kronen gjennomboret kampanjen, siden jeg ikke rørte kontaktplatene. Jeg ble gjentatte ganger elektrokuttet fra spenningskilder fra 110 volt til 30 kV (arrene har fortsatt ikke forsvunnet), og generelt er jeg ikke særlig følsom for dette, siden huden på fingrene mine er ganske grov. Jeg anslår den "sjokkerende" effekten av lommelykten som ganske sterk, omtrent lik et elektrisk støt fra et 220 volts nettverk. 380 volt traff meg bare én gang, og dette var kanskje det farligste tilfellet. Kilovolten i denne shockeren er utelukkende for den synlige effekten, og for at klærne skal bryte gjennom. Hvis du setter målet å sjokkere, og ikke gnist, vil en spenning på 500 volt være nok, med tanke på at dette vil øke strømstyrken betydelig. Vel, stedet der strømmen påføres er veldig viktig.

Etter å ha lekt litt med lommelykten, fikk jeg den ikke til fullt batteri, men bestemte meg likevel for å lade den: det var interessant hva som skjer når du kobler lommelykten til strømnettet for lading. Det viste seg - ingenting! Ingenting i det hele tatt! LED-en på enden av lommelykthåndtaket lyste ikke, og ifølge alle indikasjoner fortsatte ikke ladingen. Ok, sjekker blonden (hvem har bare gjettet å gjøre snoren så kort?!) - snoren er fin. Så hvorfor lader den ikke? Jeg klikket på bryterne - resultatet var null.Gjennomgangen sier at lading fra strømnettet bare går når bryteren på enden av håndtaket er "På", men i mitt tilfelle har ingenting endret seg.

Uten mye å nøle skruer jeg ut de to selvskruende skruene som fester plastbaksiden av lommelykten til den metalliske. Med litt innsats fjerner jeg denne plastdelen fra lommelykten. Og der…

Jeg fotograferte etter at jeg hadde demontert alt, så noen av bildene går videre.

På lang tid har jeg ikke sett en slik kollektivgård ... ledningene fra terminalene for tilkobling av ladeledningen er loddet til kondensatoren og likeretterenheten som henger på kondensatorterminalene. Ledningene fra utgangen til likeretterenheten går dypt inn i enheten.

Kondensatoren har til og med fliset av kroppsmaterialet på grunn av overdreven bøyning av ledningen.

Og det viktigste er at alt dette ikke er isolert av noe, selv bare en spole med elektrisk tape på toppen av en kanal med en likeretter. Hvis vi vurderer at ledningene er tynne, og kvaliteten på isolasjonen ikke lider, er det fullt mulig å forvente kortslutning og fyrverkeri. Det er ingen sikring. Selvskruende skruer som stikker ut inne i lampen og fester bakdekselet kan også føre til kortslutning inne i lampen. Det er bra at i det minste koblingene til ledningene med HV-omformeren er isolert, jeg ville ha sjekket at det var lodding eller vridning, men jeg glemte å gjøre dette.

Deretter ser vi nærmere på innsiden av bakdekselet, og vi finner ut at ladeindikasjons-LED-en er loddet gjennom en motstand til terminalene, det vil si at den skal lyse umiddelbart når ekstern strøm tilføres, og brenne hele tiden mens lommelykten er koblet til nettverket. Anmeldelsen sier at LED-en slukker når batteriet lades – er det virkelig en ladekontroller i den lampen? Jeg tviler på noe, kanskje det er en unøyaktighet i anmeldelsen? Vel, det er klart at bryteren ikke trenger å slås på "På" for lading, den er inkludert i generatorens BB-krets, og ikke lader batteriet.

Men hvorfor lyser ikke LED-en når ekstern strøm tilføres? Det er usannsynlig at det er feil som dette, med novya. Ah ... Her er tingen ... LED-en, sammen med ledningen som går til likeretteren, falt bare dumt av terminalen: dårlig lodding. Vel, det er klart nå hvorfor det ikke er noen lading, og LED-en er av. Jeg skal lodde.

Men siden jeg delvis demonterte lommelykten kunne jeg ikke stoppe der. Dessuten har jeg allerede sett enden av en plastsylinder, inni hvilken to ledninger gikk. Jeg gjettet at dette er en 400kv høyspentgenerator, som beskrivelsen på Aliexpress sier (gjennomgang Men hvis det er en spenningsomformer, hvor er batteriet da? lenge nok til at jeg kan ta ut omformeren. Og jeg tok den faktisk ut, men bare sammen med BB-ledningene, som viste seg å være veldig korte, og som jeg, viser det seg, revet ut av "kronen" på lykten.Det var en overraskelse, for jeg trodde at BB-ledningene er loddet til kontaktene, men lodding viser seg å være en uakseptabel luksus i dette tilfellet (på kinesisk).

Vel, han rev den ut og rev den ut ... Det er umulig å sette inn sprengtrådene igjen uten ytterligere demontering, så jeg fortsetter å sløye lykten. Fra siden av håndtaket kan du se en plastdel - holderen til knappen og bryteren, festet med en holdering.

I tilfelle vridd jeg BB-ledningene, og etterlot et gap på omtrent 1 cm mellom endene deres - hvis jeg bestemmer meg for å sjekke driften av BB-omformeren, vil den ikke brenne ut på grunn av overspenningen ved utgangen, som ville være hvis endene av ledningene ble skilt i forskjellige retninger. Jeg tålte det ikke, og sjekket det demonterte utslippet - det er utslipp.

Men hvordan fjerne plast "kronen" fra lommelykten? Jeg flyttet den, jeg kjenner litt tilbakeslag. Først trodde jeg at kronen var limt, men det viste seg at to selvskruende skruer var skjult under en svart stripe med en inskripsjon limt på kanten av metalldelen av lykten. Han skrellet av stripen, skrudde ut skruene, tok av kronen, og etter den falt en "bøtte" av plast med en LED, samt et veldig bemerkelsesverdig batteri, ut på bordet.

Først, når jeg så på batteriet, ble jeg veldig overrasket: ble det virkelig produsert i 2010? Men for borgerlige er vanligvis det første tallet produksjonsåret, og det viser seg at batteriet kommer fra 2013. Siden lommelykten kom ladet, så er kanskje ikke batteriet så ille, i hvert fall i betydningen selvutlading. Dens type og kapasitet fra markeringen "FEIYU 3.6v 1" er uklare, men den er 100% nikkel-kadmium, og jeg målte ca. 3.8V for de tre boksene som er koblet i serie. Hva er den omtrentlige kapasiteten det kan være? For å forhindre at batteriet dingler ble det trykket med en tøypute (synlig på bildet). Ingen isolasjon, selv i ett lag med elektrisk tape.

Dessuten er det ingen isolasjon ved super-duper LED-drivermotstanden, og en bevegelig motstand kan lett kortslutte batteriet. Men det faktum at motstanden er til stede, slik jeg forstår det, er allerede bra, noen ganger er motstandene ikke satt. Jeg pakket litt elektrisk tape på rezyuken.

Jeg forsto årsaken til utseendet til en sprekk på glasset til lykten: dette er en selvskruende skrue som kom inn i sideflaten til den gjennomsiktige "koppen". Årsaken er den skjeve installasjonen av "glasset" - hvis du legger det jevnt, berører den selvskjærende skruen bare litt enden og fører ikke til sprekker.

Jeg begynte å samle lykten tilbake. Ved demontering fjernet jeg helt forgjeves "slideren" (slideren) fra lommelyktmodusbryteren, og plasthylsen med bryteren og sjokkknappen slått på inne i lommelyktkroppen.

Samtidig spratt toppen av knappen ut, og det tok meg litt krefter å sette den på plass igjen, snu hylsen til ønsket posisjon og sette glideren på bryteren.

Jeg må si at mens jeg fiklet med den demonterte lommelykten, var jeg mentalt forberedt på at de dårlig loddede ledningene skulle falle av bryteren eller knappen, men likevel tålte loddingen, selv om jeg trakk i ledningene for å studere lommelykten.

Jeg stappet høyspentgeneratoren tilbake i lyktens kropp, strakte ledningene til kronen. Når du skruer på bakdekselet, går de selvskruende skruene gjennom plasten til høyspenningsgeneratorhuset, og forhindrer at det dingler. Ledningene til aluminiumskontaktinnsatsene i koronaen er ikke koblet på noen måte, designet gir ganske enkelt en viss liten avstand mellom BB-ledningene og koronakontaktene. Samtidig kan det ikke garanteres om det er elektrisk kontakt eller ikke - dette er en tilfeldighetsvilje. Hvis det er kontakt nå, så med sterk vibrasjon, slag fra lommelykten, og fall, kan ledningene "løpe bort", og et ekstra gnistgap vil dukke opp. I de eksplosive ledningene til generatoren min var kjernene til og med litt dypere inn i isolasjonen, henholdsvis, i tillegg til den synlige ytre utladningen, var det også små utladninger inne i plastkronen, noe som fremgår av brennmerker etter utladninger på aluminium av innsatsene. For å unngå at aluminiumsinnsatsene spretter ut under vibrasjoner etc., er det lurt å gripe dem med lim.

For å øke sannsynligheten for elektrisk kontakt mellom de eksplosive ledningene og platene, kuttet jeg av isolasjonen slik at omtrent 0,3 mm av den sentrale kjernen av ledningen stakk ut fra den, satte ledningene inn i hullene i kronen og satte kronen. på plass. Denne operasjonen måtte gjentas, siden når du monterte kronen et par ganger gled ledningene ut av destinasjonene. Det er ingen måte å fikse ledningene bedre, siden de er for korte. Det var mulig å dryppe lim, men det gjorde jeg ikke, man vet aldri at jeg må demontere (nesten sikkert).

Vel, det virker som alt ... Lykten har blitt satt sammen så langt, alt fungerer, skinner, gnister, men har ennå ikke ladet, og hovedspørsmålet er hvor lang tid det tar å lade dette batteriet med ukjent kapasitet. Hvis noen har jobbet med dette og vet dens kapasitet, vennligst fortell meg. Jeg fant ikke noe lignende i betegnelse.

Allerede før jeg åpnet lommelykten skrev jeg på TinyDeal at lommelykten er defekt, lader ikke, jeg la ved et par bilder hvor lommelykten er plugget inn, og "lading"-LED'en er av. Reaksjonen fra butikken var interessant. Generelt, etter en viss tvist med TinyDeal, ble jeg tilbudt en refusjon på $7 i form av TD-poeng.Eller, ved bestilling over $ 45, lovet TD å sende en ekstra slik lommelykt-shocker gratis, noe som er veldig merkelig: denne lommelykten har hatt statusen "solgt" i lang tid. Siden jeg allerede passet på en lommelykt for meg selv på TD (bare en lommelykt, uten sjokk), gikk jeg med på å returnere 7 dollar, spesielt siden jeg ikke planlegger å kjøpe noe stort der i nær fremtid.

Kanskje en dag, hvis jeg får tak i den, vil jeg lage om denne lommelykten for et litiumbatteri med en USB-ladekontroller og en vanlig LED-driver, og kanskje med en annen LED. Men for å levere en kraftigere LED, vil det være nødvendig å slipe en kjøleribbeadapter for å erstatte den opprinnelige plastholderen. Hovedspørsmålet er - hvilket litiumionbatteri eller batteri med akkumulatorer vil passe her, hvilket format? Absolutt ikke en 18650, så kanskje det ikke er fornuftig å installere en kraftigere LED.

Kanskje den første modifikasjonen av lommelykten vil være dens endring for å lade batteriet fra en spenning på 5V fra USB, du trenger bare å sette en motstand, kanskje til og med stikke en mini-USB-kontakt inn i lommelykten. Ladetiden vil bli betydelig redusert, selv om denne tiden må kontrolleres av deg selv, men viktigst av alt vil sannsynligheten for fyrverkeri ved lading fra strømnettet reduseres. Jeg har ikke gjort det ennå.

Før kjøpe sjokkpistol, lurer de fleste kjøpere på hvor vanskelig det vil være å pusse opp ved sammenbrudd. Før du kjøper en shocker, blir selgere stilt spørsmål om vilkårene for garantien og tilgjengeligheten av servicesentre ikke sjeldnere enn spørsmål om våpenets funksjoner og metodene for bruk. Disse spørsmålene høres omtrent like ut og avhenger ikke av kjønn eller alder på personen som bestemte seg kjøp shocker.

Men svarene på dem kan variere, avhengig av hvor og hva slags sjokk du kjøper. Selgere kinesiske enheter og shockers produsert i navnløse arteller og verksteder vil forsikre deg om at enhver mester på ethvert verksted kan håndtere reparasjon av en shocker. Men, vil de legge til, du trenger ikke å reparere den, siden "produsenten garanterer", etc. etc. I mellomtiden vil de flittig omgå spørsmålet om nøyaktig hva produsenten garanterer og hvor "ethvert verksted" er lokalisert, hvor du kan henvende deg i tilfelle et sammenbrudd. Du vil heller ikke motta forståelig kontaktinformasjon og annen informasjon om produsenten og servicesentre.

Dette er forståelig: slike sjokkere ble produsert og importert til landet ulovlig. Og selvfølgelig vil ingen ta ansvar for kvaliteten og reparasjonen deres.
Men vanskeligheter med reparasjoner er ikke det eneste og ikke hovedproblemet du kan møte. For det første gjør et slikt kjøp deg automatisk til en lovbryter. RF-loven "On Weapons" tillater innbyggere å kjøpe og bruke som selvforsvarsvåpen kun shokers laget i Russland av lisensierte produsenter. Dermed, når du kjøper en kinesisk eller ulisensiert shocker, vil du bryte loven.

Hvis du likevel bestemmer deg for å kjøpe en sjokk og lukker øynene for lovens krav (de sier at ingen vil vite det), vil du møte et annet problem. Forfalskede Shockers enten utilstrekkelig effektivt som et selvforsvarsvåpen, eller omvendt kan det vise seg å være dødelig.

Effektiviteten til en shocker avhenger av balansen mellom slike egenskaper som kraft, spenning, gnistfrekvens. Brudd på balansen i en eller annen retning gjør sjokkeren til enten en ubrukelig "rangle" eller til en dødelig enhet.

For å opprettholde denne balansen, utfører offisielle produsenter grundige undersøkelser før de setter en sjokkmodell i produksjon. Nøye kontroll utføres også i alle ledd av produksjonen. Alt dette krever bruk av moderne kostbart utstyr og høykvalitets elektroniske komponenter.

Selvfølgelig vil ikke hemmelige produsenter bry seg med alle disse spørsmålene. Målet deres er å selge deg våpen. Og hvor effektivt det vil være, bryr de seg ikke lenger om.

Men dette bør bekymre deg.Kjøp sjokk kun fra offisielle russiske produsenter. Dette vil beskytte deg mot mange problemer, både juridiske og kriminelle.

Dessuten vil reparasjonen av slike støtdempere ikke forårsake noen ulempe! Selskapet "Mart" tilbyr unike betingelser for garantiservice for sine produkter: hvis det i løpet av garantiperioden (2 år) blir funnet noen feil i shockeren, erstatter "Mart" den med en ny.
For spørsmål angående oppfyllelse av garantiforpliktelser, vennligst kontakt Service Senter, eller i henhold til kontaktene som er angitt på selskapets nettside.
Vi ønsker deg trygghet!

Strømpistol - enheten er veldig nyttig, men det som selges i butikken vil ikke beskytte deg i ekte "kamp"-situasjoner. Det er verdt å minne nok en gang om at ifølge GOST kan ikke sivile (bare dødelige) ha på seg og bruke elektrosjokkenheter, hvis kraft overstiger 3 watt. Dette er latterlig makt, som bare er nok til å skremme bort hunder og fulle fylliker, men ikke til forsvar.
En elektrosjokkenhet må være svært effektiv for å beskytte eieren i alle situasjoner, men i butikken, dessverre ... nei.

Så hva skal gjøres i dette tilfellet? Svaret er enkelt - å sette sammen en overveldingspistol med egne hender hjemme. Noen av dere lurer kanskje på: Er dette trygt for angriperne? Trygt hvis du vet hva du skal samle på. I denne artikkelen vil vi foreslå en shocker som har en titanisk effekt på 70 watt (130 watt på topp) og kan drepe hvem som helst på et brøkdel av et sekund.

I passdataene til industrielle elektrosjokkenheter kan du se parameteren - EFFEKTIV EKSPONERINGSTID. Denne tiden avhenger direkte av kraften. For standard 3-watts sjokkere er eksponeringstiden 3-4 sekunder, men naturlig nok har ingen ennå klart å holde den i 3 sekunder, fordi på grunn av den ubetydelige utgangseffekten vil angriperen raskt finne ut hva som er galt og kaste seg over en gang til. I denne situasjonen vil livet ditt være i fare, og hvis det ikke er noe å forsvare seg med, kan konsekvensene bli tragiske.

La oss gå videre til å sette sammen en overveldingspistol med egne hender. Men først vil jeg si at dette materialet ble presentert på nettverket for første gang, innholdet er fullstendig forfatterens, takket være min gode venn Eugene for forslaget om å bruke en push-pull multiplikator i høyspentdelen av push-pull multiplikator. En seriell multiplikator (ofte brukt i shockers) har en ganske lav effektivitet, og i dette tilfellet overføres kraften til angriperens kropp uten mye tap.

Nedenfor er hovedparametrene til overveldingspistolen:

Strømpistoler er holdbare og pålitelige enheter som kan gi din effektive beskyttelse i mer enn ett år. Men teknikk er teknikk og noen ganger går den i stykker. I dette tilfellet er våre spesialister alltid klare til å hjelpe deg!

Reparasjon av elektrisk støt er en av hovedretningene for vår aktivitet! Hvis våpenet ditt av en eller annen grunn har sluttet å fungere eller ikke fungerer som det skal - overgi det til oss og du vil motta en fullt funksjonell enhet tilbake!

Vanligvis varierer kostnadene for å reparere en overveldingspistol fra 350-700 rubler, brukeren mottar et brukbart våpen innen 2-3 dager fra det øyeblikket vi mottok det. Men noen ganger, på grunn av feil bruk og manglende overholdelse av ladeinstruksjonene, kan enheten bli helt ubrukelig - det vil være umulig å reparere sjokkeren.

Men selv i en slik situasjon forlater vi ikke kundene våre! Vi kan bytte ditt ødelagte gnistgap med et helt nytt arbeidsstøt mot et pristillegg, hvor størrelsen varierer avhengig av modell.

I noen tilfeller er det ulønnsomt å reparere en sjokkpistol av ulike årsaker. Hvis du ikke ønsker å kaste bort ekstra tid, men umiddelbart ønsker å få et nytt våpen i stedet for et ødelagt, er det bare å kontakte oss på telefon, så vil vi fortelle deg størrelsen på tilleggsavgiften og andre nyanser!

Vi prøver alltid å finne en løsning på problemet som vil være den mest lønnsomme og praktiske for deg!

Strømpistolen er et utmerket våpen for selvforsvar. I dag kan den kjøpes av alle som har fylt 18 år, det er ganske lovlig! Shocker krever ikke ytterligere dokumenter fra kjøperens side, og bruken er lovlig. Strømpistolen er beregnet på aktivt forsvar mot ranere og hooligans, men det er ikke så enkelt. Faktum er at loven i vårt land ikke tillater oss, bare dødelige, å bære overveldingsvåpen med en kraft på mer enn 3 watt. Spenningen til shockeren (buelengden) spiller ingen rolle og er kun ment for sammenbrudd av klær, det følger av dette at en shocker med en spenning på flere millioner volt i et vanskelig øyeblikk kan være bare et leketøy. Virkelig kraftige shokers bruker bare organer, hvis du har en "politi" shocker, trenger du ikke å lese denne artikkelen, og jeg ber alle andre varme opp loddeboltene og forberede delene til enheten.

Jeg presenterer for din oppmerksomhet designet til en overveldingspistol med en effekt på 7-10 watt (avhengig av strømkilden), som du kan lage med egne hender. Designet ble valgt som det enkleste slik at selv nybegynnere kan takle det, utvalget av deler og materialer er også tilgjengelig for nybegynnere.

Spenningsomformeren er laget i henhold til et blokkerende generatorskjema på en transistor, en omvendt ledningsfelteffekttransistor av IRF3705-typen brukes, som gjør det mulig å presse "alle saftene" fra strømkilden, IRFZ44- eller IRL3205-transistorer kan også brukes , det er nesten ingen spesiell forskjell. Dessuten trenger du en 100 Ohm motstand med en effekt på 0,5-1 Watt (jeg brukte en 0,25 Watt motstand, men jeg fraråder på det sterkeste å gjenta feilen min).

Det siste og viktigste elementet i omformeren er step-up transformatoren. Til transformatoren ble det brukt en kjerne fra en koblingsstrømforsyning fra en DVD-spiller. Først fjerner vi alle de gamle viklingene fra transformatoren og vikler nye. Primærviklingen inneholder 12 omdreininger med en kran fra midten, det vil si at vi først vikler 6 omdreininger, så gjør vi det, vi vrir ledningen og vikler ytterligere 6 omdreininger på rammen i samme retning, diameteren på primærviklingen ledningen er 0,5 - 0,8 mm. Etter det isolerer vi primærviklingen med 5 lag med gjennomsiktig tape og vikler den sekundære. Både primær- og sekundærviklingen må vikles i samme retning. Sekundærviklingen inneholder 600 vindinger tråd med en diameter på 0,08 - 0,1 mm. Men vi vikler ikke ledningen i bulk, men ved hjelp av en spesiell teknologi!
Hver 50 omdreininger legger vi isolasjon med tape (i 2 lag), slik at transformatoren vil være pålitelig beskyttet mot sammenbrudd i høyspenningsviklingen. En transformator som er viklet ved bruk av denne teknologien trenger ikke helles, men bare i tilfelle den kan fylles med epoksyharpiks. Vi lodder en strandet isolert ledning til terminalene til sekundærviklingen. Det anbefales å installere transistoren på en liten kjøleribbe i aluminium.

Etter at omformeren er klar, må den testes. For å gjøre dette setter vi sammen en krets uten høyspentdel; det må være en "brennende strøm" ved utgangen til transformatoren, hvis det er det, fungerer alt. Deretter må du lodde spenningsmultiplikatoren. Keramiske kondensatorer har en kapasitet på 4700 picofarads, kapasiteten er ikke kritisk, det viktigste er å velge kondensatorer med en spenning på minst 3 kilovolt. Med en reduksjon i kapasitansen til kondensatorene øker frekvensen til utladningene, men kraften til sjokkeren reduseres, med en økning i kapasitansen reduseres frekvensen til impulsene, i stedet øker kraften til sjokkeren. Diodene i multiplikatoren trenger høyspent KTs106 type, de kan fås ved å bryte multiplikatoren til en sovjetisk TV eller ganske enkelt kjøpes på radiomarkedet.

Deretter kobler vi multiplikatoren til omformeren i henhold til kretsen og slår på shockeren, buen skal være 1 - 2 cm (hvis du bruker alle karakterene som er angitt i kretsen). Sjokkeren lager høye smell med en frekvens på 300 - 350 Hertz.

Som strømkilde kan du bruke litium-ion-batterier fra mobiltelefoner med en kapasitet på 600 mA eller mer, det er også mulig å bruke nikkel-batterier med en spenning på 1,2 volt, fire nikkel-metall-hybrid-batterier med en kapasitet på 650 mA ble brukt i designet mitt, på grunn av en kraftig felteffekttransistor fungerer batteriene under stor belastning (nær kortslutningen), men likevel er kapasiteten nok til 2 minutter med konstant drift av shockeren, og du vil være enig mye for en så kompakt og kraftig sjokkpistol!

Installasjon - utført i en hvilken som helst praktisk plastkoffert (heldigvis hadde jeg en passende koffert fra den gamle Osa-støtpistolen for hånden). Høyspentdelen av kretsen må dekkes med silikon (for pålitelighet). Bajonettene vil være en trimmet gaffel, spiker eller en skrue. Strømpistolen må suppleres med en bryter og en momentanknapp, dette er nødvendig for å unngå selvaktivering i lommen.

Til slutt, noen få ord om parametrene til shockeren - spenningen over avlederne er over 10 kilovolt, sammenbruddet av klær er 1,5 - 2 cm, gjennomsnittseffekten er 7 watt, shockeren er også supplert med en innebygd- i lader og en LED-lommelykt er laderkretsen hentet fra en kinesisk LED-lommelykt. Bryteren har tre posisjoner; LED-en må kobles til strømkilden gjennom en 10 Ohm motstand (for ikke å brenne LED-en).

Denne shockeren viste seg å være ganske kompakt på grunn av multiplikatoren og er ganske egnet for våre elskede damer. Sammenlignet med fabrikkoverspenningspistoler som selges i butikker, er vår shocker mye kraftigere, og hvis du fortsatt ønsker å øke strømmen kan du øke strømforsyningen til 7,2 volt, fordi mye avhenger også av kapasiteten til batteriene.