DIY jaguar symaskin reparasjon

Komplekse reparasjoner av symaskiner relatert til justering av enheter og mekanismer kan bare utføres av en erfaren mester. Men slike reparasjoner utføres sjelden, bare når en del går i stykker ved symaskinen og må skiftes ut med etterfølgende justering.
Oftest begynner symaskinen å "spille opp" hvis reglene for driften, spesifisert i instruksjonene, brytes eller hvis enkle innstillinger og justeringer ikke følges.

Hovedårsaken som fører til feil på symaskinen, er å sy stoffer som ikke er beregnet på denne symaskinmodellen. Sy en dobbel fald på jeans, bytte ut glidelås i en skinnjakke eller veske osv. - dette er hovedårsaken til utseendet av hull i sømmen, trådbrudd, nålbrudd. Noen ganger kan dette til og med føre til sammenbrudd av symaskinen, påfølgende komplekse reparasjoner forbundet med utskifting av deler.

Denne artikkelen gir grunnleggende anbefalinger om hvordan du setter opp og utfører en enkel DIY-reparasjon av en symaskin.

Merkelig nok, men det er nålen som er den viktigste delen av maskinen. I løpet av "livet" gjør den tusenvis av punkteringer i stoffet og er ikke alltid lett og tynn, så før eller siden blir nålespissen matt, og nålen selv bøyer seg. Og hvis minst en gang nålen treffer metalldelen av maskinkroppen, vil spissen bøye seg i bokstavelig og overført betydning av ordet.
Men tar vi hensyn til dette? Nålen ser ut til å være intakt, så alt er i orden. Men ta et forstørrelsesglass og se på punktet, bladet vil bli bøyd til den ene siden. Hvordan ville et slikt punkt gjennombore vevet? Det er bare én måte - å bryte den.

La oss nå se hvordan en slik nål vil danne en søm.
Tråden som går gjennom nåløyet vil fange seg på det buede punktet og "bremse ned", og skape overflødig overtråd i sømmen. Her er den første grunnen til at løkkene vises i sømmen. Dessuten vil et buet punkt forårsake periodisk trådbrudd, spesielt i områder som er vanskelig å sy, når overtråden er ekstremt strukket.

Det viser seg at noen ganger består hele reparasjonen av en symaskin bare i å erstatte nålen.
Behandle nålen med stor forsiktighet. Selv om den utad ikke har noen bladdefekter og ikke er bøyd, prøv å bytte dem oftere uansett.
Du trenger ikke kaste ut de brukte nålene, da det er situasjoner når nålene ryker etter hverandre, for eksempel når du syr en skinnveske. Husk så på krukken med gamle nåler.

En annen grunn til å justere symaskinen, spesielt de gamle manuelle maskinene som Singer eller Podolsk, er feil innføring av nålen i nålestangen. Nålebladet (fig. B) skal være på siden av kroknesen. Fjern stingplaten og se om dette er tilfelle hvis maskinen plutselig begynner å vri seg og bryte tråden.

Det skjer ofte at en syerske installerer en nål fra en industrisymaskin i en husholdningssymaskin. Det er umulig å forveksle en husholdningsnål med en industrinål. En husholdningsnål har et spesielt kutt på kolben (fig. B). Men ikke desto mindre er det de industrielle typene nåler som er installert. Dette bør absolutt ikke gjøres. For det første bryter du gapet mellom kroknesen og nålebladet, derav hullene i maskene, og for det andre risikerer du å skade symaskinkroken. Noen kommersielle nåler er merkbart lengre enn husholdningsnåler og kan berøre overflaten av kroken, ripe den eller til og med skade kroken.

Figur (A) viser et diagram over hvordan du sjekker nålens krumning. Utvendig kan nålen ikke avgjøres om det er en kurve eller ikke, og setter du den på glasset (2), kan du enkelt sjekke gapet (1).Vær oppmerksom på at en ujevn, bøyd nål vil forårsake hull i sømmen og vil ryke før eller siden.

For å gjøre symaskinen "mer trygg" til å jobbe med stoffer som er vanskelige å sy, som strikkevarer, stretch, tynt naturlig og kunstig skinn, denim, produseres nåler for å sy nettopp slike stoffer og materialer. De har en spesiell spissform og gjør det lettere for tråden å passere gjennom stoffet, og eliminerer nesten overtråden som hoppes over og løkker.
Se Symaskinnåler til hjemmet.

Trådsløyfen i sømmen, så vel som den karakteristiske bankingen under driften, er kanskje hovedforskjellen mellom symaskiner med sikksakk, for eksempel Chaika, Podolskaya 142 av alle modeller. Kort sagt, løkken i sømmen oppstår på grunn av ujevn spenning i tråden langs dens bane: ødelagt kompensasjonsfjær, rusten fotsåle, feil innstilt skyttel, etc. Det er imidlertid umulig å sette mange parametere selv uten erfaring. Derfor, hvis du har en søm av dårlig kvalitet, vær først og fremst oppmerksom på tilstanden til nålen, til spenningen til undertråden i spolehuset, og om overtrådstrammeren fungerer som den skal. Svært ofte liker barn å demontere og montere det, og etter en slik reparasjon slutter maskinen å fungere.

Noen ganger er det nødvendig å reparere symaskinen Chaika ganske ofte, og dette er ikke på grunn av sammenbrudd av deler, delene er bare veldig sterke, men med feiljustering av samspillet mellom noen enheter av symaskinen, hovedsakelig skyttelbevegelsen .
Nesten alle disse tipsene for å reparere en symaskin Chaika kan brukes til andre modeller av husholdningsmaskiner.

Først av alt, sjekk nesen på skyttelen med et forstørrelsesglass, den skal ikke ha noen flekker eller rustne flekker. Hvis det er jager, må de fjernes med en liten fil og poleres til en glans, ellers vil tråden hele tiden henge bak filmerkene og løkker vises under. Bare dette må gjøres forsiktig for ikke å sløve spissen av skyttelnesen.

Noen ganger kan spolen (undertråden er viklet rundt den) forårsake reparasjoner på symaskinen. Ja, det er reparasjon, siden en uerfaren "mester" ofte demonterer og monterer alle enhetene, når det er nok å bare erstatte den gamle metallspolen med en ny plastikk. Hvis kantene på metallspolen er taggete og selve spolehuset er tilstoppet med trådfleece, vil undertråden komme ut i rykk og overtråden i sømmen vil med jevne mellomrom løkkes nedenfra.

Ofte er grunnen til å kontakte en symaskinreparatør at overtråden er dårlig regulert. Du strammer den nesten helt, men spenningen er fortsatt for svak. Se, kanskje, mellom strammerplatene har det samlet seg trådfluff, noe som forhindrer at skivene klemmes helt. Festingen av strammeren (Chaika) kan ha løsnet.

Men fortsatt, oftest, har symaskiner som Seagull en funksjonsfeil i parametrene til skyttelen og nålen. Dette er en kompleks type reparasjon av en symaskin, mer presist innstilling, men for generell informasjon er det tilrådelig å vite hovedårsaken til at alle "problemer" med symaskiner oppstår.

Den vanligste årsaken til en symaskinfeil er overtråden. Trådbrudd, løkker i en søm, ujevn søm, hopper osv. Dette avhenger ofte av overtrådstrammeren.
Det er festingen av spenningsregulatoren (Seagull) som oftest forårsaker dens dårlige ytelse. Plastlegemet presses under trykket fra skruen og over tid begynner strammeren å vakle, eller til og med "faller helt ut" av kroppen.

På dette bildet indikerer piler festingen av nålestangen og strammeren. Når du syr grove stoffer, kryssende sømmer på lærvarer, og spesielt når du feller jeans, kan nålestangen bevege seg oppover med nålen.
Løsne skruen litt og juster posisjonen, pass på at bladet og nålsporet er i riktig posisjon i forhold til kroken (ikke dreier til venstre eller høyre).
For detaljer om hvordan du demonterer og monterer symaskinstrammeren, se artikkelen "Enheten til symaskinstrammeren Chaika".

Justering av skyttelmekanismen til symaskiner som utfører sikksakksøm av Chaika, Podolsk, Veritas og andre innebærer å stille inn posisjonen til sløyfepunktet over nåløyet med 1,2 (3) mm i det øyeblikk sløyfepunktet nærmer seg nålen. Denne parameteren kontrolleres når symaskinen syr ikke bare rettsømmen, men også venstre og høyre nålfall (når du syr sikksakksøm).
Spissen til skyttelen må samtidig passere nesten tett på nålens blad - dette er den andre tilstanden som lar deg danne en søm uten hull.

På dette bildet indikerer pilen festingen av skyttelakselen. Løsne skruen med en 10-punktsnøkkel, og mens du holder håndhjulet for hånd, kan du dreie akselen (sammen med skyttelslaget) ved å justere krokpunktets posisjon i forhold til nålen.

Dette er imidlertid ikke alle parametrene for å justere samspillet mellom krokenesen og nålen. Det er en slik parameter som aktualiteten til tilnærmingen av skyttelnesen til nålen, nemlig i øyeblikket når nålen begynner å stige. Nålen går ned til det laveste punktet, og når den er hevet med 1,8-2,0 mm, skal den møte nesen på skyttelen, skyttelen fjerner løkken fra nålen og vikler seg rundt seg selv.

Men det er ikke alt. For symaskiner som utfører en sikksakksøm, er det noe som høyre og venstre nålestikk. Med venstre og høyre stikk på nålen, bør nesen på skyttelen "sikkert" fjerne løkken som er dannet over nåløyet. Den skal løpe litt over nåløyet, men mindre enn avstanden til selve nåløyet, ca. 1 mm.

Slike justeringer er imidlertid ofte ikke nødvendig å utføre, det er nok bare å sjekke med et forstørrelsesglass hvordan skyttelen samhandler med nålen og sørge for at reparasjoner, justering av symaskinen ikke er nødvendig, og se etter en annen grunn. Bytt for eksempel trådene, tre dem riktig, bytt nål, rengjør skyttelen for støv og fleece osv.
For å gjøre det lettere for deg å reparere symaskinen, demonter skyttelbevegelsen og studer enheten. Legg merke til hvordan stingen dannes når stingplaten fjernes. Sjekk samtidig alle skyttelinnstillingene beskrevet ovenfor. Se også Hvordan sykroken fungerer.

Innstillingene ovenfor kan brukes som en veiledning hvis du bestemmer deg for å reparere symaskinen din selv. Som regel vil maskinen fungere normalt med slike hull, men hvis du trenger å sy strikkede stoffer som er for tynne (silke) eller tvert imot fortykkede stoffer, trenger du en mer nøyaktig justering av disse parameterne, som bare kan settes av mesteren.

I mange tilfeller vil det ikke være nødvendig med symaskinreparasjoner så lenge symaskinen holdes ren og smøres med jevne mellomrom. Hvis en syerske tar vare på maskinen hennes, vil hun derfor beskytte den mot overbelastning under arbeid, ikke la den komme i "feil" hender, noe som betyr at symaskinen vil gå i stykker sjeldnere.

Etter langvarig drift, rengjør spolerommet og andre tilgjengelige steder for støv, fleece, oljeflekker. Selve skyttelen og skyttelmekanismen bør regelmessig rengjøres med en stiv hårbørste. Det anbefales å smøre maskinen minst en gang hver sjette måned, og etter å ha smurt den, kjør den litt på tomgang, spesielt hvis maskinen ikke skal brukes på lang tid. Under drift varmes oljen litt opp og trenger bedre inn i enheter og friksjonssteder.

Det er bedre å trekke maskinolje inn i en medisinsk sprøyte og begrave den i små dråper på tilgjengelige steder der det er friksjon av metalldeler.

Den store fienden til alle mekanismer er skitt og rust, prøv å holde bilen på et kjølig, tørt sted. Hvis maskinen ikke skal brukes på lang tid, må du beskytte den mot støv, ellers vil oljen fra støvet stivne, og maskinen vil snu seg tett, eller til og med sette seg fast. Denne saken er vurdert i artikkelen Podolsk manuell symaskin.

Rimelig symaskin: Fordeler og ulemper
I denne artikkelen vil vi finne ut om en slik kombinasjon er mulig - "en billig og god maskin" og hvordan en rimelig symaskin som koster 3-4 tusen rubler skiller seg fra en maskin som koster 30 tusen.

Vi syr strikkevarer uten hull og løkker
Mange som prøvde å sy strikkeplagg på en vanlig symaskin la merke til at maskinen ofte nekter å lage en vakker og jevn søm. Det er hull i den strikkede sømmen, de nedre trådløkkene og noen ganger brudd. Hvorfor skjer dette og hvordan kan du fikse det?

Hva er forskjellen mellom en teppelås og en overlocker og en coverlock
Coverlocken er en moderne og allsidig maskin som kan overkaste stoffer, sy dekksting og til og med sy deler som en vanlig symaskin. Men det er umulig å reparere en slik symaskin med egne hender, du må definitivt kontakte servicesenteret.

Dekorsøm på vanskelige områder
Noen ganger er det nødvendig å lage en perfekt jevn dekorativ søm på et produkt, men du kan ikke tegne en linje med kritt - spor vil forbli, og det er ikke nok erfaring til å rable "med øyet". Enkle tips om hvordan du syr på "vanskelige" områder.

Hva du skal kjøpe en symaskin
For de som sjelden syr enkle produkter eller av og til utfører mindre reparasjoner på klær, kan du kjøpe en rimelig symaskin i økonomiklasse. Den utfører nesten alle operasjoner, er enkel å betjene, og viktigst av alt, for en slik maskin vil det være billigere å bygge reparasjoner hvis det plutselig er behov for det.

Tips for å sette opp en overlock
Overlocken er mye mer kompleks enn symaskiner. Det er nesten umulig å reparere en overlock uten spesielle kunnskaper og ferdigheter. Reparasjon eller justering er imidlertid ikke alltid nødvendig, noen ganger er det nok bare å justere trådspenningen og det vil igjen overskygge stoffet med høy kvalitet.

Sy en kjole med egne hender
Hvordan sy en kjole med egne hender. Teknologi og rekkefølge for å sy kjoler for nybegynnere.

Hvordan lage et mønster og andre tips for nybegynnere
Hvordan lage et mønster, hvilke verktøy som trengs for dette. Disse og mange andre tips for nybegynnere.

Symaskiner mister ikke sin popularitet selv i det tjueførste århundre. De som ble født i sovjettiden husker at jenter ble lært opp fra barndommen til å sy forskjellige ting, fra hansker til jakker og kåper.

Under sovjettiden gjorde de fleste sine egne symaskinreparasjoner. Selv i dag forstår de som går på sy- og sykurs at det er bedre å reparere en symaskin på egenhånd enn å ta den med til et servicesenter:

• For det første krever bedrifter som reparerer symaskiner ganske mye penger av kundene for tjenestene de yter.
• For det andre kan enheten til selv moderne maskiner finne ut i løpet av noen timer, man bør bare nærme seg dette problemet nøye, og i fremtiden vil dette tillate reparasjon av symaskiner uten å involvere tredjeparter.

La oss ta en titt på de grunnleggende reglene for bruk av symaskiner:

• Syutstyr bør ikke plasseres i nærheten av batterier eller varmeovner. Men samtidig bør det være i et tørt rom, der det ikke er tegn til fuktighet;
• Før du starter arbeidet, er det nødvendig å velge nødvendige materialer og verktøy, nåler og tråder som vil være nødvendig i arbeidet med arbeidet;
• Før du begynner å sy, må du sørge for at nålen og trådlederen er i oppposisjon;
• Husk at symaskinen må hjelpes ved å sy ved å trekke stoffet mot deg;
• Etter at syarbeidet er ferdig, hever du trykkfoten og trekker ut stoffet. Kutt deretter tråden, finn en ledig ende på forhånd, hvis lengde vil være lik maksimalt syv, men minst fem centimeter.

Det er regler og de må følges. Bruken av kvalitetsmaterialer og tilleggsverktøy minimerer forekomsten av problemer og funksjonsfeil når du arbeider med symaskiner.Derfor er følgende årsaker, som førte til funksjonsfeil, de vanligste:

1. Brudd tråd. Brudd kan oppstå både med over- og undertråder. I det første tilfellet er problemet forbundet med valg av tråder av lav kvalitet, eller størrelsen på nålen er ikke riktig valgt. I det andre tilfellet kan problemet med en funksjonsfeil symaskin være forbundet med uregelmessigheter, tilstedeværelsen av grader i spolene og med feil vikling av tråden.
2. Problemer med fremføring av stoffet. Hvis et slikt problem oppstår, må du se nøye på plasseringen av tennene. Hvis de løftes opp eller senkes til bunnen, er det nødvendig å bringe dem til normal tilstand;
3. Skjærer gjennom stoffet. Hvis et slikt problem oppstår, for å fikse maskinen, må vi redusere trykket på trykkfoten, og sjekke tilstanden til nålen, den kan være for kjedelig.

De ovennevnte problemene er ikke alvorlige, og elimineres i løpet av få minutter. Men det er noen typer problemer som oppstår sjelden. Derfor vil det ta mye tid å reparere symaskiner med egne hender, hvis de oppstår.

Det vanskeligste og mest alvorlige sammenbruddet bør betraktes som utseendet til en bank når symaskinen går. For å løse dette problemet er det nødvendig å trekke svinghjulet flere ganger, og gjør dette i samsvar med maskinens aksiale retning.

For å reparere symaskinen må den demonteres. Vi demonterer symaskinen i følgende rekkefølge:

1. Fjern RP (manuell drift). Det er nødvendig å huske plasseringen, dette vil tillate deg å sette sammen en symaskin på kort tid;
2. Skru av stopperen fra mutteren, som er en klassisk skrue. Den er under en manuell stasjon, på monteringstidspunktet må den skrus tilbake til sin opprinnelige plassering;
3. Fjern svinghjulet. Dette må gjøres forsiktig, unngå skade på det, i tilfelle feil på svinghjulet etter montering av maskinen, må du se om alt er i orden med det;
4. Fjern spolen som ser ut som en avsmalning. Den er plassert under, etter svinghjulet. Å finne det vil ikke være vanskelig;
5. Fjern bøssingen fra akselbasen;
6. Skyv en blikkskive på skaftet. Det er veldig enkelt å lage en slik skive, bare klipp ut bunnen av en blikkboks.

Vaskemaskinen i 40% av tilfellene er en garanti for høykvalitets ytelse av arbeid ved bruk av en symaskin. Noen ganger er det nok å legge det til skrivemaskinen for å løse problemet, men dette skjer ikke alltid. Når du justerer driften av symaskiner, er det i 60-70% av tilfellene nødvendig å snu skinnen 180 grader.

Nålene er grunnelementene som får symaskinen til å fungere. Det videre arbeidet avhenger av hvilken nål som er valgt. Hvis en defekt nål er valgt, er forekomsten av problemene ovenfor ikke et sjeldent tilfelle, fordi nålen er grunnlaget, og uten den er det umulig å sy en enkelt ting.

Derfor, når du velger en nål, må du nøye vurdere størrelsen og tykkelsen. Du må også sjekke nålenummereringen hvis du gjør noe komplisert syarbeid, ellers kan det skje at tingen ikke blir slik du hadde forestilt deg tidligere.

Det er et annet problem der feil valg av en nål kan føre til strekking og skade på vevet. Hvis nålen er for tykk og stoffet er tynt, så kan du ikke bruke nålen med et slikt stoff, ellers går det i stykker.

Bruk av for tykt stoff med en liten nål kan knekke nålen. For å sy noe fra et komprimert stoff, må du velge en tykkere nål, hvis den ikke er tilgjengelig hjemme, så gå til butikken og kjøp den. Før du gjør dette, mål tykkelsen på stoffet på forhånd - dette vil tillate deg å velge en nål i butikken på kortere tid, du må fortelle selgeren tykkelsen på stoffet, og han vil uavhengig velge nålen til størrelsen du trenger.

Mekanismen til JAGUAR-symaskinen skiller seg fra mekanismene til andre modeller produsert på den tiden. La oss se hvordan det fungerer.

I fig. 1 viser et frontriss. Her: 1.tre-posisjons maskinbryter - fra høyre til venstre - av, middels hastighet, maksimal hastighet; 2. Regulator for stinglengde; 3. Knott for sømvalg; 4. Overtrådspenningsregulator (RNVN); 5. Avtakbart bord-penalhus.

Skive for stinglengde permanent fjærbelastet oppover. Det er en tråd på stangen, langs hvilken justeringsmutteren beveger seg når den roteres. Når den dreies med klokken, beveger mutteren seg dypere inn i maskinen, og reduserer dermed stinglengden. Akkurat som på Podolsk 2M eller Chaika 3, er det bare en vilkårlig installasjon på grunn av en diskvasker.

Automatiseringshåndtak bytter med et klikk, stingbredde endres på samme måte med et klikk, det vil si med en viss avstand. Det er ingen egen justeringsanordning for denne maskinen.

La oss gå videre, siden av bilen har en stikkontakt for tilkobling til et 220V nettverk. Tallet 1 markerer hullet som vi på noen modeller av maskiner har tilgang til festingen av stinglengdejusteringsspaken gjennom. se fig. 2. Svinghjul har ikke friksjonsmekanisme, så det er ikke spesielt praktisk å spole tråden på spolen på denne maskinen. Pedalkontakten er heller ikke synlig.

Settet bakfra er vist i fig. 3. Helt nederst er det en plate med informasjon om maskinen. Nesten alle hullene er lukket med plugger, men for demontering må vi bare skru av de som er merket med nummer 1. En festeanordning er synlig på maskinstativet, et snellesete er satt inn i den.
På jobb trenger du noen ganger å blinke noe smalt. På denne bilen pennal veldig lett å fjerne, bare skyv den til venstre. Den må også fjernes for å erstatte spolen, siden den blokkerer tilgangen til spolen.

Figur 5 viser et nærbilde av maskinens kontrollknotter. Pilen på skyttelen viser stedet hvor nålen treffer hvis justeringen er feil eller det er et stort tilbakeslag i mekanismen for å overføre bevegelse fra hovedakselen til skyttelen.

Skader på kroken av nålen er vanlig i denne modellen. Hvis dette skjer, begynte maskinen umiddelbart å hoppe og revet overtråden.

Overtråden fester seg til de skarpe kantene på hullene, noe som heller ikke får maskinen til å fungere godt.

Hvis du plutselig må demontere en slik modell, vær oppmerksom på figur 6.
Slik skal sekskantskrutrekkeren settes inn i bolten som fester stinglengdejusteringsknappen.

Noen ganger ser festemekanismen til høyre med bolten sin, da må skrutrekkeren settes inn i hullet fra høyre side.

Merk følgende! Ikke prøv å demontere rammeprodukter før du har skrudd ut festeskruen og fjerner stinglengdeknappen.

Før vi begynner å demontere JAGUAR-symaskinen, må du:
- fjern nålen;
- fjern foten. Her er foten med holderen laget som en enkelt enhet;
- fjern stingplaten ved å skru ut de to skruene. På denne maskinen trenger vi en stjerneskrutrekker.

1. Monteringsskrue; 2. Nåleplate; 3. Nåleholder; 4. Nåleklemmeskrue; 5. Trykkfot; 6. Skrue for å feste foten.

Figur 7 viser samme montering, kun med demonterte deler.

Hvis du har samme maskin, og ikke bare denne, etter at du har fjernet stingplaten for rengjøring, vedlikehold osv. - sjekk tettheten stofftransportør... Festeskruene er her angitt som 5.

Selve matingen (4) må være nøyaktig i midten av slissen i strupeplaten og være strengt parallelt med hullets kanter. Hvis denne regelen ikke overholdes (oppfylt), er det nødvendig å løsne festeskruene, oppnå det ovennevnte og stramme begge skruene godt.
Vel, la oss nå se på grunnen til at eieren av mini Jaguar-symaskinen skal repareres. Figur 8 viser et nærbilde skyttel... Her ser vi at overflaten av skyttelen ved inngangspunktet for nålen og griper om nåletråden med kroknesen svært hardt skadet. Denne skyttelbussen må endres. Men siden skyttelen her har en tynnere arbeidsflate, vil den ikke fungere med en annen modell av maskinen. Jeg måtte gjenopprette denne skyttelbussen.Om mulig ble store jettegryter fjernet, alle kanter og kanter ble avrundet og polert, nesen på skyttelen ble polert, men før hele maskinen var satt sammen, var det ikke mulig å kontrollere skytteldriften.

Etter å ha skrudd ut alle (fire) skruene merket med 1 i fig. 3 må du løfte frontdekselet og fjerne kontaktene vist i fig. 9. Ledningene i den blå kontakten fører til hastighetsbryteren og vil hindre oss i å fjerne frontdekselet.

På figur 10 ser vi to halvdeler av symaskinen.

Merk følgende. Når du monterer kroppsproduktene tilbake, vær forsiktig når du setter inn boltene (selvskruende skruer) på plass. De kan falle inn i saken og du må demontere alt på nytt.

Figur 11 viser et nærbilde trådopptaksenhet... Hvis du allerede har jobbet med symaskiner, vil du legge merke til at trådopptaksenheten her er forskjellig fra andre maskiner. Selve gjengeopptaksenheten står i den ene enden på aksen i maskinkroppen, og dens spor er satt på veivaksen. På dette tidspunktet kan gjengeopptaket generere et spor i akselen, så vil banking og tilbakeslag vises under drift.

1. Nålestang. 2. Festeskrue for nålstang. 3. Koblingsarm. 4. Sveiv 5. Gjengeopptak 6. Eksentrisk av hovedakselen. 7. Skru som fester koblingsarmen og nålestangrammen. På dette tidspunktet justeres nålestangen i sideposisjon.

Maskinstativdetaljer er vist i figur 12.

1. Kontrolltavle
2. Elektrisk drift
3. Orm
4. Mekanisme for automatisering.

Siden maskinen hadde kraftig tilbakeslag i skytteldriften, var det nødvendig å fjerne brettet med transformatoren, den ble skrudd fast med to skruer, se fig. 13 for å få tilgang til delene på undersiden av maskinen.

Nå er tilgangen til detaljene åpen, først vil vi vurdere detaljene i tabellen på venstre side. se fig. 14.

Spolekasse festes på baksiden av maskinen. Adkomsten er stengt med en plugg. Skyttelskyver (2) drevet av en tannstang (4)

Skyttel skiller seg fra lignende på moderne maskiner både ved festemetoden og størrelsen og bevegelsesdrevet. Skinnen beveger seg i en rett linje til venstre - til høyre. Plasseringen av skinnen setter kursen til maskinen.

1. Skyttelkropp; 2. Skyttelskyver; 3. Skyvfjær; 4. Girstativ; 5. Vend dekselet til skyttelrommet; 6. Monteringsbrakett; 7. Låsering låser; 8. Transportør løfteaksel.

Hvis vi ser på bilen til høyre. da vil vi se justeringsenheten og den høyre enden av transportørens løfteaksel. Til høyre festet et klips til motorhuset, som fløy av aksen til koblingsspaken, og overfører bevegelse fra hovedakselen til girakselen.
Merk følgende. Her er årsaken til sammenbruddet. Det var et tilbakeslag og følgelig funksjonsfeil, klippet falt av og et tilbakeslag dukket opp.

Ved å løsne justeringsskruen kan du endre posisjonen til den nedre enden av koblingsspaken, henholdsvis tidspunktet for tilnærmingen av krokenesen til nålen endres.

På figur 16 kan du se mer detaljert strukturen og driften av deler i maskinstativet.

Linkarm (1) svinger på akselen (2). Slaget justeres ved å endre posisjonen til den nedre enden av koblingsspaken, som overfører bevegelsen til girakselen (5). Under bolten (3) er det en tapp som enden av transportørens løfteaksel (4) hviler på.

Til høyre kan du se drivlenkearmen (gaffelen). Denne gaffelen er ansvarlig for å overføre bevegelsen til vevstransportøren. I den øvre delen hviler den på fremføringseksentrikken, deretter kobles den gjennom steinen til stinglengderegulatorlenken og helt nederst til sveiven til stofftransportørens motoraksel.

For å se bedre stinglengdejusteringsenhet fjern begrensningsstangen, se
figur 17

1. Regulatorkobling; 2. Stein; 3. Spak; 4. Monteringsskrue; 5. Hull på justeringsknappen; 6. Salgsfremmende eksentrisk.
Ved å endre posisjonen til spaken (3), endres posisjonen til regulatorvingene.Steinen i gardinen begynner å bevege seg langs en annen profil, og følgelig endres stinglengden.

Ved å svinge spaken (1) Figur 16, ta tak i den nederst, er det mulig å fastslå om det er noe tilbakeslag i bevegelsesoverføringssystemet fra hovedakselen til skyttelen. Hvis det er en anstendig tilbakeslag på dette stedet, må det elimineres. Faktum er at i den øvre delen har denne spaken en sylinder som går i sporet til en stor sylinder festet til hovedakselen, se figur 18 og 19.

Disse figurene viser en innretning for å konvertere rotasjonsbevegelsen til hovedakselen til translasjonelle (lineære) bevegelser av tannstangen. Også veldig godt synlig er snekken (1) til automatiseringsmekanismen, som er festet med skruer (2) (fig. 18)

I figur 19 markerer krets 1 kontrollmekanismen for nesten alle deler av bunnen av maskinen. Vi kan tydelig se sporet (2) for koblingsspaken. Lageret (5) til hovedakselen (4) er festet med en skrue (6)

Delen fremhevet av omrisset består av flere deler, laget som en helhet. Ikke berør den med mindre det er et presserende behov.

Den venstre hovedakselen er vist i figur 20. Hovedakselen (1) justeres med en justeringsskive (2), som er festet med skruer (3). Hovedaksel eksentrisk (4) er festet til hovedakselen med en tapp (5). Skruen (6), ved hjelp av hvilken bevegelsen overføres til gjengeopptaket (7), overmales med maling slik at den ikke berøres igjen og også slik at den ikke selvskruer ut. Koblingsspaken (8) med en sveiv beveger seg i gjengeopptaket og på sylinderen; etter langvarig drift kan det dannes et spor og et tilbakeslag som kan elimineres ved å bøye gjengeopptaket.

Da vi så på saken fra baksiden ble vi enige om at vi kun stramme til skruene (1), hvorfor? For på innsiden kan de ende med en tapp eller en akse, som i figur 21, posisjon 1 og 2. Koblingsspaken (3) på aksen (2) skal ikke ha noe slark og skal festes med en klips som fløy av gårde og festet seg til motoren. På grunn av dette dukket det opp et tilbakeslag, slaget endret seg og nålen brøt skyttelen. Girspaken (4) på ​​høyre side hadde ingen tilbakeslag. Vi stiger høyere - justeringsenheten, alt er bra her også. Litt høyere er aksen, etter å ha festet denne enheten med et klips, begynte den også å fungere normalt. Hvis det er et tilbakeslag mellom sylinderen og sporet i hovedakselsylinderen, kan du bli kvitt det ved å bøye den øvre enden av spaken mot deg.
Fremføringsakselen (5) ved hjelp av sveiven (6) overfører bevegelsen til vevstransportøren ved hjelp av gaffelen (9).
Presserstang (7) denne bilen er svart. Trådopptaket er veldig synlig (8)

Drivenheten til denne symaskinen er vist i figur 22. Her: 1. motor; 2. festeskruer; 3. tannbelte; 4. Gear; 5. Brakett
Installasjonen av denne enheten på maskinen er ikke vanskelig, det er bare nødvendig å tåle tilstanden med enkel bevegelse og fravær av tilbakeslag.

Å installere delene som ble fjernet på nytt tror jeg ikke vil være vanskelig for deg. Jeg satte alt på plass. Kurset i denne bilen ble valgt individuelt, det viste seg å være ca
2,45 mm. Jeg installerte frontdekselet ved å koble til de elektriske ledningene og prøvde å blinke det på denne maskinen, du vil se resultatet på fig. 23

Som det viste seg, førte elimineringen av tilbakeslaget i maskindelene og restaureringen av skyttelen til et godt resultat.

P.S. Hva jeg vil si avslutningsvis - denne maskinen er veldig delikat, selvfølgelig kan selv grove stoffer sys, men ikke verdt det. Det er enkelt å flytte det til et hvilket som helst sted, jobbe med det og fjerne det, det vil ikke ta mye plass. Den lave syhastigheten og fraværet av en pedal er ikke veldig deprimerende. Det er nøyaktig de samme maskinene med en strømknapp på ermet og en pedalknapp. For en god, fast jobb, hvis noen syr hjemme, vil det ikke fungere.

For å legge igjen kommentarer, må du registrere deg.
Du har ingen rettigheter til å legge inn kommentarer

Kompakt elektrisk enkel sikksakk symaskin. Maskinhuset er laget av plast og består av to halvdeler. De holdes sammen med fire skruer: øverst er korte skruer 1 og 3 (ris. 164), nederste lange skruer 5 og 4... Skruinntak fra baksiden. Ved montering må du først kunne senke skruene ned i det dype hullet 5 og 4som må passe inn i de gjengede, stående bøssingene, sett deretter de korte skruene på samme måte i de dype hullene 1 og 3.

Ris. 164. Utseende (fra baksiden) av Jaguar-symaskinen:

Den elektriske motoren til symaskinen "Jaguar" har følgende tekniske data: D = 36 mm, 1 (uten remskive) = 57 mm, effekt - 15 watt. Til sammenligning: den polske elektriske motoren TUR-2 har en effekt på 90 watt. Hele symaskinen er 95 % plastikk. Selv skyttelen er laget av to materialer - beltet er laget av metall, alt annet er laget av plast.

Skyttelen er høyrehendt og svinger i et vertikalt plan.

For å stille inn ønsket avstand fra skyttelen til nålen når den er i den laveste posisjonen (og denne avstanden på venstre sikksakk er 1 mm), er det nødvendig å utføre følgende operasjoner:

1. Fjern den elektriske motoren med transformatorblokk.
2. Fjern nålen.
3. Sving transportøren - mater fôret til øvre posisjon og fest.
4. Skru løs de to skruene som fester skyttelhuset.
5. Hev skyttelreisehuset sammen med venstre ende av det horisontale drivstativet som driver skyttelskyveren.
6. Vipp venstre side av skyttelhuset litt oppover og koble forsiktig fra drivstativet med giret. Utvis her den største oppmerksomhet og forsiktighet for ikke å knekke tannstangen i plast, som er dreibart forbundet med en plastnagle til den vertikale plastspaken.
7. Flytt tannstangdrevet 1 tann til høyre eller venstre (bestem deg på plass) i inngrep med det sylindriske drevne giret til skyttelskyveren.
8. Bytt ut skytteltransportkroppen, fest den med to skruer, sett nålen inn, senk nålestangen til laveste posisjon og se hva som er avstanden mellom kroknesen og nålen. Hvis krokpunktet er til venstre for nålen med 5-7 mm eller til høyre med 3-4 mm, gjenta hele operasjonen fra begynnelsen.

Hvis nesen på kroken er 3-4 mm til venstre for nålen eller til høyre med 1-2 mm, finjuster krokens posisjon. Løsne skruen for å justere posisjonen til kroken i forhold til nålen, og flytt tannstangdrevet til høyre eller venstre, still inn avstanden mellom nålen og krokenesen til 1 mm.

Plasser nålen på høyre sikksakksøm. Før nesen til skyttelen til nålen, oppnå møtet i en avstand på 1 mm over den øvre kanten av nåløyet. Juster ved vertikal forskyvning av nålestangen. Det er vanskeligheter her ved at for den indre mutteren til justeringsskruen til nålestangnivået, trengs en sekskantnøkkel, og kantens bredde er 1 mm. Det er ingen steder å ta den, og den er ikke festet til bilen. Derfor er det bedre å erstatte den med en vanlig hodeløs skrue med M4-gjenger. Hvordan kan du utføre service på maskinen med en så enestående kompleks justering (justering)?

Skyttelen i diameter og høyde (akse) tilsvarer skyttelen fra "Chaika"-maskinen. Men høyden på beltet er 3,5 mm, og høyden på beltet til "Chaika"-maskinskyttelen er 4,5 mm.

Nålestangen er av svært lav hardhet og har et spill i rammen, som tydelig merkes av hånden, noe som helt klart er uakseptabelt for en symaskin. Nålen er tett inntil bakveggen i nålehullet.

Det er nødvendig å fjerne nålestangen og bøye den fremover med 0,4-0,5 mm. For å fjerne nålestangen, må du: fjerne skyttelhuset, senke transportøren - stoffmotoren og trekke nålestangen ned. Når du installerer nålestangen, er det nødvendig å fange igjen den tannede tilkoblingen til den nedre plaststangen til skyttelen med sylindrisk tannhjul.

Når du syr, er resultatet ikke en rettsøm, men en bølget linje.

Blokken med kopieringsskiver er laget i ett stykke med det drevne giret (ris. 165).

Ris. 165. Detalj - plastdrevet gir med en blokk med kopieringsskiver (Jaguar-maskin):