Gjør-det-selv reparasjon av gjennomkorrosjon

Egentlig et spørsmål om et bilde. Problemet er ikke bare i en uestetisk form, men også i det faktum at den bakre støtfangeren begynte å falle av og plastbeskyttelsesfestene falt ut (inne i vingen).
Av en eller annen grunn begynte bare bakskjermene og dørterskelene bak (på begge sider) å ruste. Andre steder, selv der det var riper og gnisninger, er det ingen rust.

Terskelen er gjennomrustet, vingen ser ut til å være ikke gjennom enda 🙂

Tjenesten sa at "du kan sveise det, men ikke med dem, siden det er et gasstankrør i nærheten."

Bil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jeg vil sette pris på alle råd og forslag.

Jeg kan tilby å gjøre alt etter sinnet for 20000r. med lokalt maleri
dette er nyttårsaften

men jeg anbefaler deg ikke å engasjere deg i skulptur, og utsikten vil ikke være den samme, og påliteligheten er ikke på nivå

"Nyttårsalternativ" - jeg mente prisen er riktigere, selvfølgelig, for å kjøpe buereparasjonssett og sveise dem
deretter profesjonelt malt
det er ikke nødvendig å fjerne tanken for dette, det er nok å demontere påfyllingshalsen
det ville være lettere å beskrive prosedyren mer detaljert med en direkte undersøkelse av skaden

Dette er akkurat det alternativet jeg tilbyr deg.

hvis du vil i århundrer - erstatt det med et stykke fra demontering.Et stykke terskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000 rubler.

Utskifting vil koste oss 7000r.,
ommaling vil koste oss 4000r.

Å finne en reservedel er et spørsmål om en dag, vi er klare til å finne den i henhold til bilens data: produksjonsår, modifikasjon

vel, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundrer", enhver "pave-mache" vil ikke vare i 5 år,

men hvis du fordøyer det - blir alt super som nytt

Kjøp og sveis reparasjonsbuer. De er ikke dyre.

Prisen på arbeid for 1 fløy = 3500 rubler. (tinn) + maling av vingen og åpningen = 7500 rubler.

På en 11 år gammel 2105 gjorde jeg det på følgende måte: Det var blant annet et slikt hull:

Først trenger du en varm garasje (om vinteren). Nå om prosessen.

1. Med en drill med en dyse i form av en kronet metallbørste fjerner vi rusten helt til omtrent denne typen:

Forresten, på den andre siden av bilen var det mer som ditt tilfelle, her er resultatet av rengjøringen:

2. Nå tar vi glassfiber (noen bruker nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), kutt det ut slik at det gjentar konturen til det rensede "hullet" med en kvote på 1-2 centimeter. Overflatene rundt "hullet" er avfettet med sprit.

3. Vi smører glassfiberen med spesielt bilepoksylim (tokomponent stinkende søppel i bokser), fester hullene på plass, glatter dem ut. Det er ikke nødvendig å umiddelbart prøve å oppnå ønsket form - det viktigste er at det limte stoffet ikke er "buet" utover fra den originale kroppsprofilen.

4. Etter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er sterkt konkavt, gjenta prosedyren over det limte laget. Det andre laget jevner seg lett ut. Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil at etter påføring av et minimum av kitt.

5. Vi venter i tre timer til det tørker. Så tar vi en to-komponent kitt, vi lager en batch. Uten å tenke to ganger (ellers fryser det), påfører vi massen med en slikkepott over den limte glassfiberen på en slik måte at den originale geometrien til det reparerte området gjenskapes. Langs kantene på stoffet må du "komme ut" med kitt på metallet slik at kantene på stoffet er godt synlige.

6. Dagen etter henter vi en drill med en dyse-sirkel, som en delikat hud er festet på. Vi pusser overflaten på en slik måte at den blir nesten jevn og at overgangen fra sparkel til kroppsmetall blir minimalt merkbar (ikke slip til glassfiber - det blir bare verre).

7. Vi tørker og avfetter overflaten, påfører en primer (ved hjelp av en boks i en avstand på 30-40 cm) i to lag. Mellom lagene tar vi en pause i 20 minutter. Etter et par timer etter grunning tar vi en boks med maling og påfører den samme malingen på det reparerte området.

motivasjonen er feil. Jeg har aldri hørt om en del som er byttet ut med plast.Bare hele detaljen.

Hvis du tenker litt, er det ganske åpenbart at sveiseskjøten til to metallplater er noe mer pålitelig enn liming. selv om det er en mye annonsert poxypol. Det virker for meg som om nagler vil være sterkere enn epoksy/polyesterlim.

Jeg vet ikke hva spesielle bilharpikser er, jeg deler dem inn i epoksy og polyester. De første ser ut til å være sterkere, de andre ser ut til å kurere raskere. Epoksy anbefales vanligvis ikke å behandle tidligere enn 24 timer fra øyeblikket av blanding. Polyester "reiser seg" en størrelsesorden raskere.

Videre: "Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil,"
Du trenger ikke å gjøre det.
Faktum er at når du limer glassfiber, spiller harpiksen rollen som bare et bindemiddel, men ikke et formingsmateriale. Derfor bør det være et minimum av harpiks, kun for impregnering av glassfiber (sist gang jeg limte støtfangeren - i mangel på glassfiber brukte jeg en malingsbandasje, en slags luftsyntetikk), men ikke for dannelse av volum. Harpiks er generelt et skjørt stoff i seg selv, derfor er det i glassfiber ikke så mye harpiksen som "fungerer" som fyllstoffet.

Det er fornuftig før du legger på det første laget med "glassfiber" for å bøye ønsket overflate ut av noe, med en margin på flere lag. For et stykke av en støtfanger bøyde jeg den ganske enkelt fra innsiden ut av et metallnett fra nærmeste byggemarked. Rutenett med en firkant 5x5mm. Og på den er det flere lag av det angitte materialet impregnert med epoksy. Etter en dag kan du slipe (selv om harpiksen er skjør, men sterk, er det bedre å slipe med en maskin, jeg ble "svart" med en renseskive på en kvern. 🙂 og deretter bringe den til null med polyesterkitt. først lag med glassfibersparkel for å dekke store ujevnheter, og deretter aluminium eller noe sånt.

men jeg er enig med tidligere foredragsholdere i at en slik "reparasjon" er hensiktsmessig for salg. For deg selv er det tross alt bedre å sveise en lapp. enten ved å kutte ut fra donoren, eller ved å justere arkstykkene med påfølgende fjerning av overflaten av spatlene. Med ikke-skjeve hender vil den være både mer pålitelig og holdbar enn epoksyplaster.

Ja, forresten, det er et annet "hjemmealternativ": kutt ut de skadede bitene, men ikke sveis lappene, men lodd dem.

og noen bilder:
om formen for liming: (skruene skrus deretter ut, spor etter dem er pusset)

om lapper: til venstre i prosessen (det som ble renset var praktisk talt fraværende, spor av sømmer er synlige), til høyre er resultatet (ignorer hvitbalansen, fargen er svart. 🙂

et og et halvt år har gått, til (ugh * 3) det ikke er noen hull.

PS terskler og bokser ble fullstendig amputert. 🙂

ps. om bensintanken. fottur i tjenesten bare ikke ønsker å rote rundt. På Volga laget de en bakskjerm og fenderforing i tjenesten, bensintanken ble fjernet for sveising, og rørene ble tatt til side.

Se etter en mindre latterlig tjeneste som vil fjerne bensintanken og finne en donor ved demonteringen.

Vel, jeg tar det, fordi. gjorde bare "for meg selv" en gang uten erfaring og kunnskap.

Siden den gang har bilen forresten gått gjennom sin andre vinter (nå med ny eier) og disse stedene gir seg ikke.

Hvordan bli kvitt rust på en bilkarosseri er et spørsmål som bekymrer de fleste eiere av brukte biler. Det er ikke mange alternativer, gå til en bensinstasjon, eller takle problemet selv. Mange vet ikke hvordan de skal håndtere rust på en bilkropp, så de dekker det ofte med maling, men denne metoden sparer ikke lenge, men rust er ikke dødelig, så vurder måter å bli kvitt den på.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tror du ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

Selvfølgelig vil den mest korrekte og kardinale løsningen i kampen mot korrosjon være å erstatte hele delen som helhet, men:

• Det hender at en slik del ikke kan skaffes, eller kostnadene overstiger rimelige grenser, men du vil alltid spare penger;
• Derfor vil vi nå finne ut hvordan vi kan eliminere rust på en bilkropp med egne hender;
• Det er flere måter, og alle er ganske arbeidskrevende;
• Moderne biler har galvaniserte karosserier, i hvert fall de fleste;
• Dette forhindrer korrosjon i å utvikle seg, men med dype riper, bretter og fliser blir det beskyttende sinklaget skadet;
• Hvordan sørger du for at bilen din er galvanisert?
• Det er nok å studere passdataene til bilen din;
• Eller skrap veldig forsiktig av malingen fra et lite iøynefallende område av kroppen, ikke glem å male den over etterpå;
• For en bil produseres ikke et karosseri i rustfritt stål, mest sannsynlig er saken i produksjonskostnadene, så problemet med rust forblir relevant;
• Det er nødvendig å observere sikkerhetstiltak, bruk vernebriller og gummihansker når du utfører kroppsarbeid, for å unngå kontakt med kjemikalier.

Hvis kroppen er påvirket av rust flere steder, er det nødvendig å vaske disse stedene grundig med bilsjampo før du starter arbeidet, da:

• Etter at saken har tørket, må alle problemområder behandles med grovkornet sandpapir, eller bruk en metallbørste;
• Det anbefales ikke å bruke en kvern, fordi rengjøringsskivene fjerner et lag av metall;
• Kun plater med plastsåle er egnet for denne prosedyren;
• Med et slipehjul montert på en drill, gå gjennom problemområder.

Hvis korrosjonen er dyp, og til og med små hull har dukket opp, virker de på følgende måte:

• Ved hjelp av en kjeglebørste (mer stiv anbefales) satt på en drill, fjernes rust fra karosseriet

Oppmerksomhet: Bruk av slipehjul og en kvern er ikke tillatt - du vil ganske enkelt brenne metallet, etter en slik rengjøring vil det råtne veldig raskt.

• Etter stripping kan du trygt vurdere hvor dypt korrosjon har trengt inn. Det rensede stedet blåses med luft fra kompressoren, så må du sette en spotlight eller lanterne bak delen;
• Hvis kroppsdelen ikke kan fjernes, bør du prøve å stikke en lyskilde i ryggen;
• På steder der hull dukket opp, vil lysende prikker være synlige når den eksterne belysningen er slått av;

Instruksjoner for hvordan du stopper korrosjonen av bilkroppen er som følger:

• Den enkleste måten er å lodde hull med vanlig tinnloddemetall;
• For å gjøre dette trenger du en hammerloddebolt, loddesyre (harpiks er ikke egnet her), loddemerke POS-61, en bygningshårføner kan fortsatt være nyttig for å varme opp reparasjonsstedet når kraften til loddebolten ikke er nok;
• Skaff deg en rustkonverter, den klarer du deg ikke uten.

OBS: Før du starter arbeidet med en ny loddebolt, bør du vanne spissen (arbeidsflaten).

• Før arbeidet påbegynnes, bør reparasjonsstedet med gjennomkorrosjon rengjøres for rustrester;
• Fordi loddetinn ikke vil feste seg til en rusten overflate;
• Det viktigste er å ikke være lat når du er for lat til å rote, for så å gå tilbake til begynnelsen, hvor det anbefales å kjøpe en ny del;
• For å fjerne restene av rug, trenger du en spiss fil, eller et stykke baufil, eller en kniv med et skarpt blad og slipende hud;
• Grovt sandpapir, (korn P60-80) går gjennom midten av rust (hvis ikke børstet), så overflatelaget fjernes;
• Da bør du plukke ut rust fra metallet, som allerede har spist;
• For å gjøre stedene godt synlige, må du bruke en rustomformer med en børste og vente et par minutter;
• Rusten vil mørkere og bli godt synlig på bart metall.
  på dette stadiet vil spisse gjenstander være nyttige for å plukke ut råttent metall;
• Prosessen er den mest triste og tidkrevende;
• Du bør hele tiden bruke en rustomformer til disse stedene med en børste;
• På denne måten vasker du av rusten som du allerede har plukket ut og ser hvor du må anstrenge deg ekstra;
• Etter at stedet er rengjort, kan du begynne å betjene det;

Oppmerksomhet: Når diameteren på gjennomgående hull overstiger 2-3 millimeter, vil det ikke lenger være mulig å fylle dem med loddetinn, denne metoden er egnet når gjennomkorrosjon dannes i form av et fint nett.

• Påfør loddesyre på overflaten før den tørker, du må påføre loddetinn med en oppvarmet loddebolt over hele den rengjorte overflaten, der det allerede finnes korrosjonshull og kan oppstå
• For bedre å feste tinnloddetinn, smør konstant den fordampende syren
• Når kroppsmetallet er tykt og kraften til hammerloddebolten ikke er nok til å varme opp tinnet, bruk en industriell hårføner eller en andre loddebolt

Tips: Lodding bør gjøres i friluft eller i et ventilert rom (eller i et rom med tvungen eksos), siden den fordampede syren er svært skadelig for luftveiene, og lukten er ikke behagelig.

• Reparasjon av korrosive skader på kroppen tolererer ikke hack-arbeid, prisen på uforsiktig arbeid er at kroppen vil ruste igjen og veldig raskt;
• Etter å ha fullført arbeidet, sjekk igjen med lyset om det fortsatt er gjennomgående hull;
• Etter at reparasjonsstedet er fortinnet og korrosjonssentrene er loddet, bør de behandlede overflatene rengjøres for syre og omformeren som kan forbli;
• Som regel vaskes de med vann, eller med en blanding av bensin og alkohol;
• For å øke levetiden til den reparerte kroppsdelen, er det viktig å beskytte den ordentlig mot kontakt med atmosfæren;
• På det hermetiske stedet til denne kroppsdelen, bruk en malingssprøyte, påfør sur primer, deretter, på toppen av den, akrylprimer, først etter det kan du sparkle overflaten;

Viktig: Kitt kan ikke legges oppå sur jord, derfor legges akrylgrunning.

• Hvis du plutselig, når du sliper kittet, gnider til metallet - det er ingenting å bekymre seg for, bare blås det med sur jord igjen og dekk de utsatte stedene med akryl;
• Når du er ferdig med å restaurere et rustent karosseri, bør du definitivt beskytte baksiden av det reparasjonsstedet også;
• Tilstand påkrevd! Ellers vil alt arbeidet som gjøres gå i avløpet;
• Det er mange måter å beskytte mot korrosjon, det viktigste er å blokkere tilgangen til fuktighet og luft til det beskyttede stedet;
• Det første alternativet er å grunne baksiden med syre- og akrylprimere;
• Det andre alternativet er å påføre et lag med god tetningsmasse, mastikk eller fylle med Movil;
• Valget av alternativ vil avhenge av den enkle tilgangen til den behandlede overflaten;
• Hvis du ikke kan krype med en sprøyte, prøv å påføre primer med en børste, og dekk deretter med Movil, for pålitelighet, eller et lignende middel;
• Nå er det klart for deg hvordan du kan gjenopprette bilens karosseri fra rust med små hull;

Når det allerede er dannet et hull i kroppen, er kitt eller lodding uunnværlig her:

• Den enkleste måten her er å lage og installere en oppdatering;
• Selvfølgelig er denne metoden egnet for hull med en diameter på ikke mer enn 5-7 centimeter, når hullet er større, er det definitivt nødvendig å erstatte kroppselementet, eller sveising;
• Hvordan bli kvitt rust på en bilkarosseri hvis hull allerede har dukket opp?;
• Først bør skadestedet vaskes grundig, deretter rengjøres, renses for rust, som beskrevet ovenfor;
• Etter det kuttes en lapp ut litt større enn et hull, fra tynt metall, en blikkboks er egnet;

• Nå trenger du det samme hammerloddejernet, med dens hjelp må du tinne overflatene på utsiden av hullet og kanten av den ferdige lappen med tinn;
• Som flussmiddel brukes loddesyre eller dens analog;
• På slutten vil det være nødvendig å lodde lappen med en kontinuerlig søm, da må lappen forstyrres med en hammer;
• Rengjør de utstikkende kantene med grovkornet sandpapir;
• Dekk deretter det defekte stedet med kitt, primer og maling;
• Karosserireparasjon etter rust kan gjøres ved sveising;

• Plasteret er karbondioksid sveiset til kroppen, men for dette trenger du en sveisemaskin (eller en sveiser med en maskin), pluss ferdighetene til en sveiser;
• Videre bearbeiding som med forrige lapp, rengjøring av primer, sparkel, sliping av sparkel og maling;
• Ikke glem behandlingen av baksiden.

Vi ønsker deg suksess i kroppsarbeid!

Glem bøter fra kameraer! Absolutt lovlig nyhet - NANOFILM, som skjuler numrene dine fra IR-kameraer (som er installert i alle byer). Mer om dette på linken.

• Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
• Skjuler fra foto-videoopptak.
• Den installerer seg selv på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
• Garanti 2 år

Karosseriet er den dyreste delen av den. Men den moderne bilindustrien tilbyr karosserier av en slik kvalitet at de "første svalene" av forfall kan møtes allerede i løpet av de to første driftsårene.

En av de enkleste måtene å løse et problem på, eller snarere bremse utviklingen, er å kontakte en spesialisert biltjeneste. Der vil de utføre en kostbar syklus med å fjerne gjennom rust, fra sveising til påføring av maling og lakk.

Er det mulig å reparere kroppen med egne hender, rusten som "spiste" til hullet? En rekke verktøy og materialer som tilbys i bilforhandlere lar deg utføre flere måter å bli kvitt perforert karosserirust. De vil koste mindre enn profesjonelle reparasjoner og ta relativt kort tid.

Gjennom korrosjon av kroppen er fullstendig eliminert på bare én måte - fullstendig utskifting av den berørte delen. Men denne metoden er bare hensiktsmessig i tilfeller der størrelsen på det berørte området er mer enn 10 cm i diameter. Erfarne kroppsreparasjonsmestere tror at med riktig tilnærming og bruk av spesielle materialer, repareres hull opptil 8-10 cm i størrelse.

For å utføre slikt arbeid trenger du ikke spesielle dyre verktøy, men minimale manuelle ferdigheter vil ikke forstyrre. Hver omsorgsfull bileier er interessert i hvordan man reparerer gjennom korrosjon av en bil uten å ty til å erstatte kroppsdeler.

Det er flere måter å løse dette problemet på, nemlig:

• Sveising - en lokal tilnærming til kampen mot gjennomrust, noe som innebærer tilstedeværelsen av spesielt sveiseutstyr og erfaring med det;
• Patch - eller "loddemetall" - lodding av et passende metallstykke med loddebolt og tinnloddemetall;
• Rutenett - bygge opp det manglende fragmentet av delen ved hjelp av et spesielt rutenett. Fungerer sammen med glassfiber og epoksyharpiks.
• Glassfiber - en spesiell glassfiberkitt og spesielt materiale er nødvendig for å lage en flerlags stiv overflate.
• Kitt - denne metoden er bare effektiv når du bruker et underlag på baksiden av delen og langstiftet bilkitt.
• Nagle er en utdatert metode og krever et spesialverktøy (nagle) eller en hammer og nagler.

Et spesielt lappnett av aluminium brukes som hovedmateriale, eller et lignende ikke-profesjonelt nett med en liten seksjon velges. Nå for tiden kan du klare deg med et vanlig husholdningsnett av plast, metall eller stoff.

Flere passende stykker er under utarbeidelse. Ved å strekke en av dem fra innsiden av delen og forme den manglende delen, festes nettet ved hjelp av maskeringstape. Epoksyharpiks påføres lag for lag på nettet.

Hvert lag skal tørke godt.Så du må gjenta med neste del av rutenettet. Og slik lukker vi opp til en hard overflate er oppnådd.

Fra dette materialet kan du lage ikke bare et fragment, men hele delen. Handlingssekvensen er den samme som med nettingen (rusthullet på bilens karosseri er forseglet), men ved hjelp av glassfiber. Faktisk blir rammen til det manglende elementet opprettet.

Det er mulig å fjerne kroppskorrosjon bare hvis en viss sekvens av handlinger i denne prosessen følges. Til tross for mangfoldet av gjør-det-selv-korrosjonsreparasjonsmetoder, bør en bilist vite hva han skal gjøre med gjennom korrosjon av kroppen i begynnelsen av arbeidet. Kompleksiteten til selve arbeidet vil avhenge av den generelle tilstanden til bilkroppen.

Til å begynne med er det nødvendig å rengjøre overflaten som er utsatt for korrosjon, slik at det er et rent metallstykke uten spor av korrosjon. Hvis det ikke er mulig å gjøre dette nøye, kuttes det skadede fragmentet ut.

I hvert alternativ for reparasjon gjennom korrosjon er alle rengjorte områder dekket med syre- eller epoksyprimer.

Fra et passende metallstykke (for kroppsreparasjon av gjennomgående korrosjon, er det nødvendig med metall med en tykkelse på 0,8 mm), lages en lapp 2-3 mm større enn det gjennomgående hullet. Om mulig påføres lappen på baksiden av kroppsdelen, og ved hjelp av sveising blir den skoldet med prikker langs konturen fra forsiden.

Ikke i noe tilfelle bør du sveise med en kontinuerlig søm, for ikke å føre og stramme metallet.

Sveisepunkter rengjøres i flukt med reparasjonsområdet. Det viser seg en depresjon, som deretter jevnes ut med bilkitt.

Driftsprinsippet er det samme som for sveising, men i stedet for metall 0,8 brukes tinn (for eksempel kuttet ut fra under en tinn). Plasteret er kuttet ut litt mer enn reparasjonsstedet. Ved hjelp av en kraftig loddebolt og tinnloddemetall loddes lappen med en kontinuerlig søm.

Det utstikkende lodde området på bilen kan druknes litt med en hammer, men dette vil komplisere videre arbeid med kitt, så forsiktighet og nøyaktighet må observeres.

For slike reparasjoner brukes kun spesiell bilfiberkitt. Starter fra en stor (begynner) og slutter med en liten (avsluttende) brøk. For å gjøre dette trenger du definitivt et underlag (for eksempel et stykke slitende hud).

Arbeidsflater skal avfettes og grunnes med syre- eller epoksyprimer og la tørke. Etter grunning påføres sparkelmassen i lag. For adhesjon av materialer, setter de i fare med slipende sandpapir (H 120-150). Overflaten avfettes igjen og sparkel påføres i et tynt lag.

Hvert lag tørkes grundig fra 30 minutter til flere timer, avhengig av tykkelse og lufttemperatur. Den tørkede kittet gnis med et slipemiddel, og jevner ut grensene til den resulterende haloen.

Resultatet er en flat overflate for påføring av grunning og maling.

Tykkelsen på bilkittlaget bør ikke overstige 2 mm. Tykkere lag vil føre til at materialet sprekker.

Uansett hvilken metode for å reparere gjennom korrosjon av kroppen utføres, vil kosmetisk malingsarbeid definitivt være nødvendig for å fullføre det. Dette inkluderer lagdeling av reparasjonsoverflaten med flere typer bilfyllstoffer.

Hvert lag tørkes og gnis med slipemidler. Etter det grunnes overflaten med epoksyprimer, deretter med avretting. Etter det påføres et malingsbelegg.

Å male en bil eller dens deler krever spesielle ferdigheter, så det er best å overlate det til fagfolk.

Gjennom korrosjon er en kritisk defekt. Ikke bare utseendet og påliteligheten til bilen, men også sikkerheten til eieren avhenger av kroppens tilstand.Derfor er det tilrådelig å regelmessig inspisere kroppen og utføre forebyggende anti-korrosjonsbehandling.

Selvfølgelig vil den mest korrekte og radikale løsningen for å fjerne korrosjon på en kroppsdel ​​være å erstatte den rustne delen med en ny. Men det er alternativer som du ganske enkelt ikke kan få en slik del, eller kostnadene overstiger alle rimelige grenser, og selve korrosjonssenteret er ikke veldig stort.
Hvis dette er tilfellet for deg, så les videre.

Det er mange måter å håndtere kroppskorrosjon på, men essensen er omtrent den samme, og de er alle ganske arbeidskrevende. Jeg vil beskrive en av dem for deg, jeg vil prøve i tilstrekkelig detalj, hvis noe ikke er klart, skriv spørsmål nedenfor i kommentarene.

Vi fjerner korrosjonen av kroppen og beskytter den deretter i flere stadier.

Det første trinnet er en grovrengjøring av det etsende stedet

Ved hjelp av en pensel, gjerne den mest stive som bæres på en boremaskin eller en vinylsirkel, fjernes et lag med maling, jord og rusten avleiring.

Merk følgende! Ikke bruk et slipemiddel som en kvern - det brenner gjennom metallet og da vil det på dette stedet råtne veldig raskt.

Nå kan du vurdere problemområdet, hvor dyp korrosjonen er og om det er gjennomkorrosjon av delen. For å gjøre dette, blås det rengjorte stedet med luft fra kompressoren og plasser en lanterne eller spotlight bak delene. Hvis dette er en del som ikke kan fjernes, prøv å stikke en lyskilde på baksiden.
Her er hovedtrikset å se lyset i form av punkter på steder hvor det kan være hull. Slå av utelyset om nødvendig. Ingen gjennomkorrosjon - utmerket, det er - det må elimineres.

Det andre trinnet - fjern gjennom korrosjon

Den enkleste måten er å lodde korrosjonshullene med tinnlodd. For dette trenger du:

• en kraftig loddebolt (det er en i form av en øks eller et strykejern),
• tinn-bly loddetinn (vanligvis POS-61),
• fluss (loddesyre - en rustomformer, vanligvis basert på fosforsyre, er også egnet i denne kapasiteten),
• og muligens en bygningshårføner for utvendig oppvarming av reparasjonsstedet, dersom kraften til loddebolten ikke er nok.

Merk følgende! Før du arbeider med en ny loddebolt, bør tuppen (arbeidsflaten) fortinnes.

Før du begynner å lodde et reparasjonssted med gjennomkorrosjon, bør du fjerne all gjenværende rust, siden loddetinn ikke vil feste seg til rust. Og her er det viktigste ikke å være lat - hvis latskap, så går vi tilbake til begynnelsen av artikkelen, hvor jeg rådet til å kjøpe en ny del.

For å fjerne rester av rug, trenger du forskjellige enkle skarpe verktøy og en slipende hud. Enkle enheter er en spiss nålefil eller et stykke metallstoff eller en kniv med en skarp spiss.

Går du med et grovt slipende sandpapir, for eksempel P60-80, langs rustsenteret, vil du fjerne overflatelaget av rust. Nå bør du fjerne eller, mer presist, plukke ut rusten fra metallet den allerede har spist inn i. For at disse stedene skal være godt synlige bør du påføre en rustomformer med en børste og vente et par minutter. Den inngrodde rusten blir svart og blir godt synlig på hvitt metall.

Det er her du trenger alle slags spisse gjenstander for å plukke ut råttent metall. Vis fantasien din!

Denne prosessen er den mest kjedelige og tidkrevende. Vask disse områdene regelmessig med en børste som inneholder en rustomformer. På denne måten vil du vaske bort rusten som du har plukket av, og du vil se hvor det må gjøres mer innsats.

Så, stedet er ryddet, vi begynner å betjene reparasjonsstedet.

Merk følgende! Hvis diameteren på de gjennomgående hullene overstiger 2-3 mm, vil du mest sannsynlig ikke kunne fylle dem med loddetinn. Derfor er denne metoden akseptabel når gjennomkorrosjon i form av et finmasket er reparert. Ellers bør et stykke metall sveises.

Vi påfører en fluss på overflaten, i vårt tilfelle vil det være en rustomformer basert på fosforsyre, og til den tørker påfører vi et lag tinnloddemiddel over hele overflaten med en oppvarmet loddebolt, der det kan være hull fra gjennom. korrosjon.
For bedre vedheft av tinnloddetinn, smører vi konstant den fordampende syren (fluks). Hvis metallet er tykt nok eller et stort område av reparasjonsområdet, og kraften til en loddebolt ikke er nok til å varme opp, bruker vi en hårføner eller en andre loddebolt for å hjelpe.

Lodding gjøres best utendørs eller i et ventilert område, da syre som er svært skadelig for luftveiene fordamper og lukten ikke er behagelig.
Dette stadiet er ganske møysommelig og tolererer ikke hackarbeid.
Når du er ferdig, sjekk med et lys om det er noen gjennomgående hull igjen.

Reparasjonsstedet er fortinnet og alle sentre for gjennomgående korrosjon er loddet. Overflater behandlet med rustomformer bør renses for syrerester. Dette bør gjøres i henhold til instruksjonene på etiketten for rustkonverteren din. Vanligvis er dette vask med vann eller en alkohol-bensinblanding.

Trinn tre - vi beskytter reparasjonsstedet

For å forlenge levetiden til en kroppsdel ​​som er reparert på denne måten, må den være forsvarlig beskyttet mot skadelige atmosfæriske påvirkninger.
For å gjøre dette påføres syregrunning på det nakne metallet og det hermetiske stedet på kroppsdelen med en malingssprøyte, og deretter akrylprimer.
Nå kan du sparkle.

Huske! Ikke legg sparkel på sur jord!

Hvis det dukker opp en liten gnidning av metallet i ferd med å pusse kittet - det er greit, rett før den siste grunningen med akryl, "blås" disse stedene igjen med sur jord.

Vel, som avslutning av hele prosessen med å fjerne korrosjon fra bilkroppen, er det nødvendig å beskytte baksiden av reparasjonsstedet. Dette er et must! Ellers vil hele prosessen laget av hendene dine gå i avløpet.

Det er mange måter å beskytte metall mot korrosjon, det viktigste er å sikre at det ikke er tilgang til fuktighet. For å gjøre dette kan du grunne med syre- og akrylgrunning, påføre fugemasse, mastikk eller fylle med movil eller lignende materiale.

Metoden for beskyttelse avhenger selvfølgelig av den enkle tilgangen til reparasjonsstedet. Ideelt sett bør den selvfølgelig grunnes.
Hvis du ikke kryper til dette stedet med en malingssprøyte, prøv å påføre primeren med en børste. Det bør huskes at påføring av primere med en børste har lavere beskyttelseskvalitet enn med en airbrush. Derfor, etter slik priming, er det ønskelig å påføre en annen beskyttende sammensetning som Movil eller dens analoger.

Et rødt angrep kalt rust irriterer mange bilister. Jo dårligere bilkroppen er beskyttet mot korrosjon på fabrikken (galvanisering), desto oftere må eierne anstrenge seg for å eliminere røde flekker. Dessuten er det uønsket å forsinke avviklingen, siden skaden på metallet bare øker over tid. Som et resultat vil du om seks måneder måtte bruke mye mer tid og penger enn i dag. Så, hva er nødvendig for å fjerne rust og sopp med egne hender og hvordan du fjerner dem uten å skade kroppen.

Rust er oksidasjon av metall, som skjer under påvirkning av luft, vann og statisk elektrisitet. Derfor er hovedårsaken til dens forekomst skade på lakken på bilkroppen. Mikrosprekker og fysiske skader gjør at luft og fuktighet kan komme til strykejernet. Graden av destruktiv påvirkning vil avhenge av graden av beskyttelse av selve kroppen og aggressiviteten til miljøet. Dette gjelder spesielt i vinterperioden, da det dukker opp mye kjemikalier på veiene våre.

Faktorene ovenfor påvirker direkte form, farge og korrosjonsdybde. Folk kaller dem annerledes: "saffronsopp", "bugs" eller ganske enkelt "rustne flekker", men de har samme essens (bare graden av omsorgssvikt er forskjellig). En enkelt rustflekk er lettere å håndtere enn mange små røde prikker. Sistnevnte indikerer vanligvis den dårlige kvaliteten på metallet eller en mislykket kroppsreparasjon. Det totale bearbeidingsarealet vil bli større. Dessuten sprer disse punktene seg oftere i dybden, og ikke i bredden. Maling blemmer signaliserer også behovet for å fjerne korrosjon som har begynt å utvikle seg under lakken.

Rust utvikler seg godt på steder med økt eksponering for fremmedlegemer: sand, skitt, steiner.Panseret lider av små steiner fra under dekkene til andre biler, hjulbuer fra deres egne "utslipp" (forresten, brede ikke-standarddekk eller felger bidrar til stor skade). Tersklene til bilen er også blant de første som råtner på grunn av nærheten til det "aggressive miljøet", pluss mislykkede fortauskantutganger forverrer situasjonen.

Vi ble kjent med årsakene og stedene, la oss gå videre til metodene for korrekt eliminering. Det er to metoder som er forskjellige i måten rust fjernes på:

1. Mekanisk - rengjøring, grunning, sparkling, maling.
2. Kjemisk - rustomformere eller metallgalvaniseringssett.

Du kan ikke klare deg uten den første metoden hvis rusten har spist seg kraftig inn i metallet. Deretter er det nødvendig å eliminere spor av korrosjon helt til rent jern (ideelt skinnende) gjenstår. Dette kan kreve ytterligere verktøy og verktøy, som vi vil diskutere nedenfor i en trinn-for-trinn-instruksjon.
Det andre alternativet er egnet for vanskelig tilgjengelige steder. Dette kan være bøyninger på bunnen av bilen eller innsiden av buene, som er vanskelige å bearbeide med mekaniske midler. Avhengig av midlet kan rust etter kjemisk behandling bli til skum (det er nødvendig å vaske av med vann og tørke overflaten) eller stivne og bli dekket med et beskyttende lag egnet for maling. Sørg for å lese instruksjonene og anbefalingene for bruk av kjemi før du kjøper.
Før du starter arbeidet, prøv å vurdere skadeomfanget på kroppen og vurder om du kan sylte skadene med kjemikalier alene. For et positivt resultat er det nødvendig at "levende" jern forblir etter den første rengjøringen. Hvis det er gjennomgående hull eller den endelige tykkelsen på metallet etter bearbeiding er for liten, vil det være nødvendig med en mer seriøs kroppsreparasjon, det vil si at alle disse områdene i utgangspunktet må repareres med sveising eller glassfiberkitt.

Det ideelle alternativet er fosforsyre. Påfør et tynt lag på camelinaen, vent 10-30 sekunder, tørk av med en bomullspute. Spiser rust, danner en fosfatfilm, som ikke er redd for vann og er inert.

Maksim Leonov

Jeg har allerede prøvd ortofosfor - dette er fortsatt en gammeldags metode, jeg behandlet det jeg ryddet. (Så vidt jeg vet er alle disse hemmere og omformere de samme, bare i flerfargede flasker). Faktisk, nesten rengjorte overflater, fjerner dette søppelet rustrester. Men urørt, så å si, frottékratt av korrosjon reagerer ikke spesielt på det. Så de vil suse litt, mørkere, bli bleke og forbli på plass.

I dag, for magien med å gjøre rust om til rent og hvitt metall, brenner de ikke lenger på bålet, men en mirakuløs transformasjon skjer heller ikke. Og flittige kroppsbyggere fortsetter å pusse, etse, sparkle, bearbeide med en filler ... Og alt av en grunn - fordi du ikke kan trekke det ut uten problemer .. Det er umulig, du vet, å gni med en fille og å vokse over - det skjer ikke. Så så, Shura, så ...

Hvis du følger instruksjonene og tar deg god tid, kan du glemme rust på bilen i 1-2 år (i hvert fall i behandlede områder). Arbeidet utføres i etapper:

1. forberedelse av alt nødvendig;
2. innledende rengjøring av den skadede delen av kroppen;
3. avfetting og grunning;
4. maling og lakkering.

For arbeid trenger du:

• slipeverktøy og sandpapir,
• rustfjerner,
• løsemiddel,
• anti-korrosjon primer,
• kroppsfargemaling og fargeløs lakk (i bokser),
• om nødvendig, to-komponent kitt for biler (med herder).

1. Du kan bekjempe rust med en sandblåser, en kvern med en slipeskive, en drill med en spesiell dyse, eller det er banalt, men alltid tilgjengelig - med hendene og sandpapir.

   

   Arbeid kan gjøres manuelt eller ved hjelp av spesialmaskiner

   Det viktigste er å jobbe forsiktig og sakte. Det skal ikke være dype riper og grove overganger. Prøv å få en polert overflate med glatte dråper.

   

   Bulgarsk er ofte i arsenalet til en bilist

   

   Lag for lag fjernes den skadede lakken og påfølgende skadesoner behandles

   

   Resultatets levetid avhenger av grundigheten av arbeidet.

   

   Universelle typer kitt, merkelig nok, er fortsatt ikke egnet for alle typer bilkarosserier

   Den påføres i flere lag og hvert lag er polert til en jevn tilstand. Målet ditt er å lukke opp alle fordypningene og oppnå en perfekt flat overflate etter at arbeidet er fullført.

   

   Du trenger flere typer sandpapir for å fungere.

   

   Ikke spar på verneutstyr, spesielt hvis du gjør arbeidet for første gang

   Film, aviser og maskeringstape er perfekt for dette. Hvis du jobber utendørs, sørg for å vurdere vindretningen.

   

   Pass på at støv og andre slipende partikler ikke kommer på den behandlede overflaten.

   

   Malerarbeid krever minimalt med ferdigheter!

   

   Resultatet er ikke alltid som på bildet, det er ofte nødvendig å avgrense og eliminere feil