DIY reparasjon av perforeringskorrosjon

Faktisk spørsmålet på bildet. Problemet er ikke bare i en uestetisk form, men også i det faktum at bakstøtfangeren begynte å falle av og plastbeskyttelsesfestene (inne i vingen) falt ut.
Av en eller annen grunn begynte bare bakskjermene og dørterskelene bak (på begge sider) å ruste. Andre steder, selv der det var riper og gummier, er det ingen rust.

Terskelen er gjennomrustet, vingen ser ut til å være ikke gjennomkjørt ennå 🙂

Tjenesten sa at "du kan lage mat, bare ikke med dem, siden det er et gasstankrør i nærheten."

Nissan Almera 1.6 bil (1999).
Eventuelle råd og forslag vil bli satt pris på.

Jeg kan tilby deg å gjøre alt etter tankene dine for 20 000 rubler. med lokalt maleri
slik er nyttårsversjonen

men jeg anbefaler deg ikke å engasjere deg i skulptur, og utsikten vil ikke være den samme, og påliteligheten er ikke på nivå

"Nyttårsversjon" - jeg mente prisen er riktigere, selvfølgelig, for å kjøpe reparasjonssett for buer og sveise dem
mal deretter profesjonelt
det er absolutt ikke nødvendig å fjerne tanken for dette, det er nok å demontere påfyllingshalsen
det ville være lettere å beskrive prosedyren mer detaljert med en direkte undersøkelse av skaden

Jeg tilbyr deg dette alternativet)

hvis du vil i evigheter bytt det ut med et stykke fra demontering Et stykke terskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000r.

Utskifting vil koste oss 7000r.,
ommaling vil koste oss 4000r.

Å finne en del er et spørsmål om en dag, vi er klare til å finne den i henhold til dataene til bilen: produksjonsår, modifikasjon

Vel, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundrer", enhver "popier-mache" vil ikke vare i 5 år,

men hvis du fordøyer - blir alt super som nytt

Kjøp og sveis reparasjonsbuer. De er ikke dyre.

Pris på arbeid for 1 fløy = 3500 rubler. (tinn) + maling av vingen og åpning = 7 500 r.

På 11-åringen 2105 gjorde jeg følgende. I tillegg var det et slikt hull:

Først trenger du en varm garasje (om vinteren). Nå om prosessen.

1. Med en drill med en kroneformet metallbørste fjerner vi rusten helt til noe som dette:

Forresten, på den andre siden av bilen lignet den mer på ditt tilfelle, her er resultatet av rengjøringen:

2. Nå tar vi glassfiber (noen bruker nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), kutt det ut slik at det gjentar konturen av det rensede "hullet" med en kvote på 1-2 centimeter. Avfett overflatene rundt "hullet" med sprit.

3. Vi smører glassduken med et spesielt epoksylim for biler (tokomponent stinkende søppel i bokser), fester det i stedet for hullet, glatter det ut. Det er ikke nødvendig å prøve å oppnå ønsket form med en gang - det viktigste er at det limte stoffet ikke er "buet" utover fra den opprinnelige kroppsprofilen.

4. Etter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er sterkt bøyd, gjenta prosedyren over det limte laget. Det andre laget jevner seg lett ut. Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil slik at du etter påføring av et minimum av kitt.

5. Vi venter i tre timer til det tørker. Så tar vi en to-komponent kitt og lager en batch. Uten å tenke to ganger (ellers vil det stivne), påfør massen med en spatel over den limte glassfiberen på en slik måte at den originale geometrien til stedet som skal repareres gjenskapes. Langs kantene på stoffet må du "gå ut" med en sparkel på metallet slik at kantene på stoffet kan sees godt.

6. Dagen etter henter vi en drill med en dyse-sirkel, som en delikat hud er festet på. Vi pusser overflaten på en slik måte at den blir nesten jevn og at overgangen fra kittet til metallet på kroppen blir minimalt merkbar (ikke slip den til glassfiber - det blir bare verre).

7. Tørk av og avfett overflaten, påfør en primer (bruk en sprayboks i en avstand på 30-40 cm) i to lag. Ta en pause i 20 minutter mellom lagene. Etter et par timer etter grunning tar vi en boks med maling og påfører akkurat denne malingen på stedet som skal repareres.

motivasjon er ikke riktig. Jeg har aldri hørt at en del av delen skulle byttes ut med plast.Bare hele delen.

Hvis du tenker deg litt om, er det ganske åpenbart at en sveiset skjøt av to metallplater er noe mer pålitelig enn liming. selv om det er en høyt annonsert poxipol. Det virker for meg som om nagler vil være enda sterkere enn epoksy/polyesterlim.

Jeg vet ikke hva slags spesielle bilharpikser, jeg deler dem inn i epoksy og polyester. Førstnevnte ser ut til å være sterkere, sistnevnte ser ut til å stivne raskere. Epoksy anbefales vanligvis å behandles tidligst 24 timer etter blanding. Polyester "stiger" en størrelsesorden raskere.

Neste: "Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil,"
Ikke gjør det.
Faktum er at når du limer glassfiber, spiller harpiks rollen som bare et bindemiddel, men ikke et formingsmateriale. Derfor bør det være et minimum av harpiks, kun for impregnering av glassfiberen (jeg limte støtfangeren forrige gang - i mangel av glassfiber brukte jeg en malerbandasje, en slags luftig syntetisk), men ikke for dannelse av volum. Harpiks, generelt, er i seg selv et skjørt stoff, derfor er det i glassfiber ikke så mye harpiks som "fungerer" som fyllstoff.

Det er fornuftig å bøye den ønskede overflaten fra noe før du legger det første laget av "glassfiber", med en margin på flere lag. For et stykke av en støtfanger bøyde jeg den kornete fra innsiden ut av et metallnett fra nærmeste byggemarked. Rutenett med en firkant 5x5mm. Og på den er det flere lag av det spesifiserte materialet impregnert med epoksy. Etter en dag kan du slipe (selv om harpiksen er skjør, men sterk, er det bedre å slipe med en maskin, jeg gikk "inn i svart" med en renseskive på en kvern. uregelmessigheter, og deretter aluminium eller noe sånt.

men jeg er enig med tidligere foredragsholdere i at en slik "reparasjon" er tilrådelig for salg. Det er tross alt bedre for deg selv å sveise lappen. enten ved å skjære ut fra giveren, eller ved å justere arkbitene med påfølgende fjerning av overflaten av sparkelmassen. Med ikke-skjeve hender vil det være mer pålitelig og mer holdbart enn epoksyplaster.

Ja, forresten, det er et annet "hjemmealternativ": kutt ut de skadede bitene, men ikke sveis lappene, men lodd dem.

og noen bilder:
om formen for liming: (skruene skrus deretter ut, spor etter dem er pusset)

om lapper: til venstre i prosessen (det som nesten var fraværende, spor av sømmer er synlige), til høyre resultatet (ikke vær oppmerksom på hvitbalansen, fargen er svart. 🙂

et og et halvt år har gått til (ugh * 3) det ikke er noen hull.

shl. tersklene og boksene ble fullstendig amputert. 🙂

ps. om bensintanken. de ville bare ikke gå til tjenesten. På Volga laget de meg en bakskjerm og en fenderforing, bensintanken ble banalt fjernet for sveisetidspunktet, og rørene ble tatt til siden.

Se etter en mindre smart tjeneste som vil fjerne bensintanken og finne en donor for demontering.

Vel, jeg tar det på meg, fordi Jeg gjorde det bare "for meg selv" en gang uten erfaring og kunnskap.

Siden den gang har bilen forresten gått gjennom sin andre vinter (nå med ny eier) og disse stedene gir seg ikke.

Hvordan bli kvitt rust på karosseriet til en bil er et spørsmål som bekymrer de fleste eiere av brukte biler. Det er ikke mange alternativer, gå til en bensinstasjon, eller takle problemet selv. Mange vet ikke hvordan de skal håndtere rust på karosseriet til en bil, så de dekker det ofte bare til med maling, men denne metoden sparer ikke lenge, men rust er ikke dødelig, så vi vil vurdere måter å bli kvitt av det.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

Selvfølgelig vil den mest korrekte og kardinale løsningen i kampen mot korrosjon være å erstatte hele delen som helhet, men:

• Det hender at en slik del ikke kan skaffes, eller kostnadene overstiger rimelige grenser, men du vil alltid spare penger;
• Derfor vil vi nå finne ut hvordan vi kan eliminere rust på bilkroppen med egne hender;
• Det er flere måter, og de er alle ganske arbeidskrevende;
• Moderne biler har galvaniserte karosserier, i hvert fall de fleste;
• Dette forhindrer korrosjon i å utvikle seg, men med dype riper, bretter og fliser blir det beskyttende sinklaget skadet;
• Hvordan sørger du for at bilen din er galvanisert?
• Det er nok å studere passdataene til bilen din;
• Eller skrap veldig forsiktig av malingen fra et lite iøynefallende område av kroppen, og ikke glem å deretter male den over;
• For en bil produseres ikke et karosseri i rustfritt stål, mest sannsynlig er saken i produksjonskostnadene, så problemet med rust forblir relevant;
• Det er nødvendig å observere sikkerhetstiltak, bruk vernebriller og gummihansker når du utfører karosseri, for å unngå kontakt med kjemikalier.

Hvis karosseriet er skadet av rust flere steder, er det nødvendig å vaske disse stedene grundig med bilsjampo før du starter arbeidet, da:

• Etter at kroppen har tørket, må alle problemområder behandles med et grovt sandpapir, eller bruk en metallbørste;
• Det anbefales ikke å bruke en kvern, fordi slipeskivene fjerner metalllaget;
• Kun plater med plastsåle er egnet for denne prosedyren;
• Bruk et slipehjul montert på en drill for å gå gjennom problemområder.

Hvis korrosjonen er dyp, og til og med små hull har dukket opp, virker de på følgende måte:

• Ved hjelp av en konisk børste (stivere anbefales) satt på boret, fjernes rust fra karosseriet

Oppmerksomhet: Bruk av slipehjul og en kvern er ikke tillatt - du vil ganske enkelt brenne gjennom metallet, etter slik rengjøring vil det råtne veldig raskt.

• Etter rengjøring kan du trygt vurdere hvor dypt korrosjonen har trengt inn. Det rensede stedet blåses med luft fra kompressoren, så må du sette et søkelys eller en lanterne bak delen;
• Hvis kroppsdelen ikke er avtakbar, må du prøve å stikke en lyskilde bakfra;
• På steder der hull har dukket opp, vil lysende punkter være synlige når omgivelseslyset er av;

Instruksjoner for hvordan du stopper korrosjon av en bilkarosseri er som følger:

• Den enkleste måten er å tette hullene med vanlig tinnlodd;
• For å gjøre dette trenger du en hammerloddebolt, loddesyre (harpiks er ikke egnet her), loddemetall i POS-61-kvalitet, en bygningshårføner kan fortsatt være nyttig for å varme opp reparasjonsstedet når kraften til loddebolten ikke er nok;
• Skaff deg en rustkonverter, den klarer du deg ikke uten.

OBS: Før du begynner å arbeide med en ny loddebolt, bør du bestråle spissen (arbeidsflaten).

• Før arbeidet påbegynnes, bør reparasjonsstedet med gjennomkorrosjon rengjøres for rustrester;
• Fordi loddetinn ikke vil feste seg til den rustne overflaten;
• Det viktigste er å ikke være lat når du er for lat til å rote, for så å gå tilbake til begynnelsen, hvor det anbefales å kjøpe en ny del;
• For å fjerne restene av rug, trenger du en skarp spiss fil, eller et stykke av et baufilblad, eller en kniv med et skarpt blad og en slipende klut;
• Med et grovt sandpapir, (korn P60-80) passerer de gjennom midten av rust (hvis ikke børstet), dette er hvordan overflatelaget fjernes;
• Da bør du plukke ut rusten fra metallet, som allerede har spist;
• For å gjøre stedene godt synlige, må du bruke en rustomformer med en børste og vente et par minutter;
• Rust vil mørkere og bli tydelig synlig på rent metall
  på dette stadiet vil skarpe gjenstander være nyttige for å plukke ut råttent metall;
• Prosessen er den mest triste og tidkrevende;
• Rustomformeren bør konstant påføres disse stedene med en børste;
• På denne måten vasker du vekk rusten som du allerede har plukket ut, og du ser hvor du bør legge ekstra innsats;
• Etter at stedet er rengjort, kan du begynne å servere det;

Oppmerksomhet: Når diameteren på de gjennomgående hullene overstiger 2-3 millimeter, vil det ikke lenger være mulig å fylle dem med loddetinn; denne metoden er egnet når gjennomkorrosjon dannes i form av et fint nett.

• Påfør loddesyre på overflaten til den tørker, du må påføre tinnloddemetall med en oppvarmet loddebolt over hele den rensede overflaten, der det allerede finnes hull fra korrosjon og kan oppstå
• For å forbedre vedheft av tinnloddemetall, smør konstant den fordampende syren
• Når metallet i kroppen er tykt og kraften til hammerloddebolten ikke er nok til å varme opp tinn, så bruk en industriell hårføner eller en andre loddebolt

Råd: Lodding bør gjøres i friluft eller i et ventilert rom (eller i et rom med tvungen trekk), siden den fordampede syren er svært skadelig for luftveiene, og lukten er ikke behagelig.

• Reparasjon av korrosive skader på kroppen tolererer ikke hackwork, prisen på uforsiktig arbeid - kroppen vil ruste igjen og veldig raskt;
• Etter å ha fullført arbeidet, kontroller igjen med et lys om det fortsatt er gjennomgående hull;
• Etter at reparasjonsstedet er fortinnet, og korrosjonsfokusene er loddet, bør de behandlede overflatene renses for syre og omformer som kan forbli;
• Som regel vaskes de med vann eller med en blanding av bensin og alkohol;
• For å øke levetiden til en reparert kroppsdel, er det viktig å beskytte den ordentlig mot kontakt med atmosfæren;
• På det hermetiske stedet til denne kroppsdelen, påfør en sur primer ved hjelp av en malingssprøyte, deretter, på toppen av den, en akrylprimer, først da kan overflaten bli sparklet;

Viktig: Kitt må ikke legges på toppen av den sure primeren; legg derfor akrylprimer.

• Hvis du plutselig, når du sliper kittet, har kluter til metallet - det er ingenting galt med det, bare blås det ut igjen med sur jord og belegg de utsatte områdene med akryl;
• Når du fullfører restaureringen av et rustent karosseri, bør du definitivt beskytte baksiden av det reparasjonsstedet;
• Obligatorisk tilstand! Ellers vil alt arbeidet som gjøres gå til spille;
• Det er mange måter å beskytte mot korrosjon, det viktigste er å blokkere tilgangen til fuktighet og luft til det beskyttede området;
• Det første alternativet er å grunne baksiden med syre- og akrylprimere;
• Det andre alternativet er å påføre et lag med god tetningsmasse, mastikk, eller fylle det med Movil;
• Valget av alternativ vil avhenge av den enkle tilgangen til den behandlede overflaten;
• Hvis du ikke kan krype med en sprøyte, prøv å påføre primer med en børste, og dekk deretter til med Movil, for pålitelighet, eller et lignende middel;
• Nå er det klart for deg hvordan du gjenoppretter et bilkarosseri fra rust med små hull;

Når det allerede er dannet et hull i kroppen, er kitt eller lodding ikke nok:

• Den enkleste måten er å lage og installere en oppdatering;
• Selvfølgelig er denne metoden egnet for hull med en diameter på ikke mer enn 5-7 centimeter, når hullet er større, er utskifting av et kroppselement definitivt nødvendig, eller sveisearbeid;
• Hvordan bli kvitt rust på karosseriet hvis det allerede har dukket opp hull?
• Først bør skadestedet vaskes grundig, deretter rengjøres for å fjerne rust, som beskrevet ovenfor;
• Etter det kuttes en lapp ut med en størrelse litt større enn hullet, laget av tynt metall, en boks er egnet;

• Nå trenger du det samme hammerloddejernet, med dens hjelp må du tinne overflatene fra utsiden av hullet og kanten av den ferdige lappen;
• Loddesyre eller dens analog brukes som flussmiddel;
• På slutten vil det være nødvendig å lodde lappen med en kontinuerlig søm, da må lappen forstyrres med en hammer;
• Rengjør de utstikkende kantene med grovt sandpapir;
• Dekk deretter det defekte stedet med kitt, grunning og maling;
• Karosserireparasjon etter rust kan gjøres ved sveising;

• Lappen er karbondioksid sveiset til kroppen, men for dette trenger du en sveisemaskin (eller en sveiser med en maskin), pluss ferdighetene til en sveiser;
• Videre bearbeiding som med forrige lapp, rengjøring, grunning, sparkel, sliping av sparkel og maling;
• Ikke glem å behandle baksiden.

Vi ønsker deg suksess i karosseriet!

Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er i alle byer). Les mer om dette på lenken.

• Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
• Skjuler fra bilde- og videoopptak.
• Installeres uavhengig på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
• 2 års garanti,

Karosseriet til en bil er den dyreste delen av den. Men den moderne bilindustrien tilbyr karosserier av en slik kvalitet at man kan møte de "første tegnene" på forfall i løpet av de to første driftsårene.

En av de enkleste måtene å løse et problem på, eller snarere å bremse utviklingen, er å kontakte en spesialisert bilservice. Der vil de utføre en kostbar syklus med å fjerne rust gjennom, fra sveising til maling.

Er det mulig å reparere en kropp med egne hender, rusten som "spiste" til et hull? Variasjonen av verktøy og materialer som tilbys i bilforhandlere lar deg utføre flere måter å bli kvitt perforert rust fra kroppen. De vil koste mindre enn profesjonelle reparasjoner og ta relativt kort tid.

Gjennomtrekkende korrosjon av kroppen elimineres fullstendig på bare én måte - ved fullstendig å erstatte den berørte delen. Men denne metoden er bare hensiktsmessig i tilfeller der størrelsen på det berørte området er mer enn 10 cm i diameter. Erfarne kroppsreparatører mener at med riktig tilnærming og bruk av spesielle materialer, repareres hull opptil 8-10 cm i størrelse.

For å utføre slikt arbeid trenger du ikke spesielle dyre verktøy, men minimale ferdigheter til å jobbe med hendene vil ikke forstyrre. Enhver omsorgsfull bileier er interessert i hvordan man reparerer perforerende bilkorrosjon uten å måtte bytte kroppsdeler.

Det er flere måter å løse dette problemet på, nemlig:

• Sveising er en lokal tilnærming til å bekjempe rustinntrengning, noe som innebærer tilstedeværelsen av spesielt sveiseutstyr og erfaring med det;
• En lapp - eller "loddemetall" - lodding av et passende metallstykke med loddebolt og tinnloddemetall;
• Mesh - bygge opp det manglende fragmentet av en del ved hjelp av et spesielt nett. Fungerer sammen med glassfiber og epoksyharpiks.
• Glassfiber - du trenger en spesiell glassfiberkitt og et spesielt materiale for å lage en flerlags stiv overflate.
• Kitt - Dette er bare effektivt når du bruker bakside og langfiber kitt for biler.
• Nagle er en utdatert metode og krever et spesialverktøy (nagle), eller en hammer og nagler.

Et spesielt lappnett av aluminium brukes som hovedmateriale, eller et lignende ikke-profesjonelt nett med en liten seksjon velges. I dag kan du klare deg med det vanlige husholdningsnettet i plast, metall eller stoff.

Det tilberedes flere passende stykker. Ved å strekke en av dem fra innsiden av delen og gi den nødvendige formen til den manglende delen, festes nettet ved hjelp av maskeringstape. Epoksy påføres nettet lag for lag.

Hvert lag skal tørke godt.Dette bør gjentas med neste del av nettet. Og så lukker vi den til en hard overflate er oppnådd.

Fra dette materialet kan du lage ikke bare et fragment, men også en komplett del. Handlingssekvensen er den samme som med nettingen (rusthullet er forseglet på bilens karosseri), men ved hjelp av glassfiber. Faktisk blir skjelettet til det manglende elementet skapt.

Korrosjon av kroppen kan bare fjernes ved å følge en viss sekvens av handlinger i denne prosessen. Til tross for mangfoldet av metoder for å reparere gjennom korrosjon med egne hender, bør bilisten vite hva han skal gjøre med gjennom korrosjon av kroppen i begynnelsen av arbeidet. Kompleksiteten til selve arbeidet vil avhenge av den generelle tilstanden til bilkroppen.

Først må du rengjøre den korroderte overflaten slik at det er et rent metallstykke uten spor av korrosjon. Hvis det ikke er mulig å gjøre dette nøye, kuttes det skadede fragmentet ut.

I hver versjon av reparasjon av gjennomkorrosjon er alle de rengjorte stedene dekket med en sur eller epoksyprimer.

Fra et passende metallstykke (for kroppsreparasjon av gjennomgående korrosjon kreves metall med en tykkelse på 0,8 mm) lages en lapp 2-3 mm større enn det gjennomgående hullet. Om mulig påføres lappen fra baksiden av kroppsdelen, og ved sveising sveises den med prikker langs konturen fra forsiden.

Ikke i noe tilfelle bør du lage mat med en kontinuerlig søm, for ikke å føre og stramme metallet.

Sveisepunkter rengjøres i flukt med reparasjonsområdet. Det viser seg en depresjon, som deretter jevnes med bilkitt.

Driftsprinsippet er det samme som for sveising, men i stedet for metall 0,8 brukes tinn (for eksempel kuttet ut under en blikkboks). Plasteret er kuttet ut litt mer enn reparasjonsstedet. Ved hjelp av en kraftig loddebolt og tinnloddemetall loddes lappen med en kontinuerlig søm.

Det utstikkende forseglede området på bilen kan druknes litt med en hammer, men dette vil komplisere videre arbeid med kittet, derfor er det nødvendig å være forsiktig og presis.

For slike reparasjoner brukes bare en spesiell bilfiberkitt. Starter fra den store (begynner) og slutter med den lille (avsluttende) fraksjonen. For å gjøre dette trenger du definitivt et underlag (for eksempel et stykke slipende klut).

Arbeidsflater skal avfettes og grunnes med syre- eller epoksyprimer og la tørke. Etter primeren påføres filleren i lag. For vedheft av materialer, bruk risikoen med en slipende klut (H 120-150). Overflaten avfettes igjen og sparkel påføres i et tynt lag.

Hvert lag tørkes grundig fra 30 minutter til flere timer, avhengig av tykkelse og lufttemperatur. Den tørkede kittet gnis med et slipemiddel, og jevner ut grensene til den resulterende haloen.

Resultatet er en flat overflate for påføring av grunning og maling.

Tykkelsen på laget av bilkitt bør ikke overstige 2 mm. Tykkere lag vil føre til oppsprekking av materialet.

Uansett hvilken metode for å reparere gjennom korrosjon av kroppen utføres, vil kosmetisk malingsarbeid være nødvendig for å fullføre det. Dette inkluderer flerlags utjevning av reparasjonsoverflaten med flere typer bilfyllstoffer.

Hvert lag tørkes og gnis med slipemidler. Etter det blir overflaten grunnet med epoksyprimer, deretter utjevning. Etter det påføres maling og lakk.

Å male en bil eller dens deler krever spesielle ferdigheter, så det er best å overlate det til fagfolk.

Gjennomtrekkskorrosjon er en kritisk defekt. Tilstanden til kroppen påvirker ikke bare utseendet og påliteligheten til bilen, men også sikkerheten til eieren.Derfor er det tilrådelig å regelmessig inspisere kroppen og utføre forebyggende anti-korrosjonsbehandlinger.

Selvfølgelig vil den mest korrekte og radikale løsningen for å fjerne korrosjon på kroppsdelen være å erstatte den rustne delen med en ny. Men det er muligheter for at det rett og slett ikke er mulig å få en slik del eller kostnadene overstiger alle rimelige grenser, og selve korrosjonssenteret er ikke veldig stort.
Hvis du har akkurat en slik sak, så les videre.

Det er mange måter å bekjempe kroppskorrosjon på, men essensen er omtrent den samme, og de er alle ganske arbeidskrevende. Jeg vil beskrive en av dem for deg, jeg vil prøve i tilstrekkelig detalj, hvis noe ikke er klart, skriv spørsmålene nedenfor i kommentarene.

Vi fjerner kroppskorrosjon og beskytter den deretter i flere trinn.

Det første trinnet er en grovrengjøring av det etsende stedet

Ved hjelp av en pensel, gjerne den mest stive som bæres på en boremaskin eller et vinylhjul, fjernes et lag med maling, jord og rusten avleiring.

Merk følgende! Ikke bruk et slipemiddel som en kvern - det brenner ut metallet og da vil det på dette stedet råtne veldig raskt.

Nå kan du vurdere problemområdet, hvor dyp korrosjonen er og om det er gjennomkorrosjon av delen. For å gjøre dette, blås det rensede området med luft fra kompressoren og plasser en lanterne eller søkelys bak delene. Hvis det er en del som ikke kan fjernes, prøv å feste en lyskilde bakfra.
Hovedtrikset her er å se lyset som prikker der det kan være hull. Slå av utelyset om nødvendig. Ingen perforeringskorrosjon - flott, det er - du må fikse det.

Andre trinn - fjern gjennom korrosjon

Den enkleste måten er å lodde korrosjonshullene med tinnlodd. For å gjøre dette trenger du:

• en kraftig loddebolt (det er en i form av en øks eller jern),
• tinn-bly loddetinn (vanligvis POS-61),
• fluss (loddesyre - en rustomformer, vanligvis basert på fosforsyre, er også egnet),
• og eventuelt en bygningshårføner for utvendig oppvarming av reparasjonsstedet dersom kraften til loddebolten ikke strekker til.

Merk følgende! Før du arbeider med en ny loddebolt, bør du bestråle spissen (arbeidsflaten).

Før du begynner å lodde et reparasjonssted med gjennomkorrosjon, bør du fjerne all gjenværende rust, siden loddetinn ikke vil feste seg til rusten. Og her er det viktigste å ikke være lat - hvis du er lat, går vi tilbake til begynnelsen av artikkelen, hvor jeg rådet deg til å kjøpe en ny del.

For å fjerne restene av rug, trenger du en rekke enkle skarpe enheter og en slipende klut. Enkle enheter er en spiss fil eller et tøystykke for metall eller en kniv med en skarp spiss.

Ved å gå med en grov slipeduk, for eksempel P60-80, over rustsenteret vil du fjerne overflatelaget av rug. Nå er det nødvendig å fjerne eller mer presist å plukke ut rusten fra metallet den allerede har spist inn i. For å gjøre disse stedene godt synlige, bruk en rustomformer med en børste og vent et par minutter. Vanskelig rust vil bli svart og være godt synlig på hvitt metall.

Det er her du trenger alle slags spisse gjenstander for å plukke ut det råtne metallet. Vis fantasien din!

Denne prosessen er den mest triste og tidkrevende. Skyll disse områdene regelmessig med en børste og en rustfjerner. På denne måten vasker du bort rusten du har plukket og ser hvor mer innsats må gjøres.

Så, stedet er rengjort, fortsetter vi til vedlikehold av reparasjonsstedet.

Merk følgende! Hvis diameteren på de gjennomgående hullene overstiger 2-3 mm, vil du mest sannsynlig ikke kunne fylle dem med loddetinn. Derfor er denne metoden akseptabel når penetrerende korrosjon i form av et finmasket nett skal repareres. Ellers bør et stykke metall sveises.

Vi legger en fluss på overflaten, i vårt tilfelle vil det være en rustomformer basert på fosforsyre, og mens den ikke er tørr, påfører du et lag tinnloddemetall over hele overflaten med en oppvarmet loddebolt, der det kan være hull fra gjennom korrosjon.
For bedre vedheft av tinnloddetinn, smører vi konstant den fordampende syren (fluks). Hvis metallet er tykt nok eller et stort område av reparasjonssonen, og kraften til ett loddejern ikke er nok til å varme opp, bruker vi en hårføner eller en andre loddebolt for å hjelpe.

Lodding gjøres best utendørs eller i et ventilert område, da syre, som er svært skadelig for luftveiene, fordamper og lukten ikke er behagelig.
Dette stadiet er ganske møysommelig og tolererer ikke hack-arbeid.
På slutten, sjekk med lys for eventuelle gjennomgående hull.

Reparasjonsstedet er fortinnet og alle sentrene for perforeringskorrosjon er loddet. Overflater behandlet med rustomformer skal renses for syrerester. Dette bør gjøres i henhold til instruksjonene på etiketten for rustkonverteren din. Dette er vanligvis en skylling med vann eller en alkohol-bensinblanding.

Trinn tre - vi beskytter reparasjonsstedet

For å forlenge levetiden til en kroppsdel ​​som er reparert på denne måten, må den være forsvarlig beskyttet mot skadelige atmosfæriske påvirkninger.
For å gjøre dette påføres en sur primer på det nakne metallet og det hermetiske stedet på kroppsdelen med en malingssprøyte, og deretter en akrylprimer.
Nå kan du sparkle.

Huske! Kitt må ikke legges på sur jord!

Hvis det er små våtservietter på metallet i ferd med å pusse kittet - det er greit, rett før siste grunning med akryl, "blås" disse stedene igjen med sur jord.

Vel, som avslutning på hele prosessen med å fjerne korrosjon fra bilkroppen, er det viktig å beskytte baksiden av reparasjonsstedet. Dette er en forutsetning! Ellers vil hele prosessen laget av hendene dine gå i avløpet.

Du kan beskytte metall mot korrosjon på forskjellige måter, det viktigste er å sikre at det ikke er tilgang til fuktighet. For å gjøre dette kan du grunne med syre- og akrylgrunning, påføre fugemasse, mastikk eller fylle med Movil eller lignende materiale.

Metoden for beskyttelse avhenger utvilsomt av bekvemmeligheten av tilgang til reparasjonsstedet. Ideelt sett bør selvfølgelig være grunnet.
Hvis du ikke kryper opp til dette stedet med en malingssprøyte, prøv å påføre primeren med en børste. Det bør huskes at påføringen av primere med en børste når det gjelder beskyttelseskvaliteten er lavere enn med en sprøytepistol. Derfor, etter slik priming, er det tilrådelig å påføre en beskyttende sammensetning som Movil eller dets analoger.

Et ingefærangrep kalt Rust plager mange bilentusiaster. Jo dårligere bilkroppen er beskyttet mot effekten av korrosjon på fabrikken (galvanisert), desto oftere må eierne anstrenge seg for å eliminere røde flekker. Dessuten er det uønsket å nøle med avviklingen, siden skaden på metallet bare øker over tid. Som et resultat vil du om seks måneder måtte bruke mye mer tid og penger enn i dag. Så, hva er nødvendig for å fjerne rust og sopp med egne hender og hvordan du fjerner dem uten å skade kroppen.

Rust er metalloksidasjon som oppstår når den utsettes for luft, vann og statisk elektrisitet. Derfor er hovedårsaken til dens forekomst skade på lakken på bilkroppen. Mikrosprekker og fysiske skader gjør at luft og fuktighet når strykejernet. Graden av destruktiv påvirkning vil avhenge av graden av beskyttelse av selve kroppen og aggressiviteten til miljøet. Dette gjelder spesielt i vinterperioden, da det dukker opp mange kjemikalier på veiene våre.

Faktorene ovenfor påvirker direkte form, farge og korrosjonsdybde. Folk kaller dem annerledes: "sopp", "bugs" eller ganske enkelt "rustne flekker", men de har samme essens (bare graden av omsorgssvikt er forskjellig). En enkelt rustflekk er lettere å håndtere enn mange små ingefærflekker. Sistnevnte indikerer vanligvis dårlig metallkvalitet eller mislykkede kroppsreparasjoner. Det totale bearbeidingsarealet vil bli større. Dessuten sprer disse punktene seg ofte i dybden, og ikke i bredden. Oppblåst maling signaliserer også behovet for å fjerne korrosjon som har begynt å utvikle seg under lakken.

Rust utvikler seg godt på steder med økt eksponering for fremmedlegemer: sand, skitt, steiner.Panseret lider av små steiner fra under dekkene til andre biler, hjulbuer fra deres egne "utslipp" (forresten, brede ikke-standard dekk eller felger bidrar til stor skade). Tersklene til bilen er også en av de første som råtner på grunn av nærheten til det "aggressive miljøet", pluss mislykkede utganger fra fortauskantene forverrer situasjonen.

Vi ble kjent med årsakene og stedene, la oss gå videre til måter for korrekt eliminering. Det er to metoder som er forskjellige i måten de fjerner rust på:

1. Mekanisk - rengjøring, grunning, sparkel, maling.
2. Kjemisk - rustomformere eller galvaniserte metallsett.

Den første metoden er uunnværlig hvis rusten er tungt spist inn i metallet. Deretter er det nødvendig å eliminere spor av korrosjon helt til rent jern (ideelt skinnende) gjenstår. Dette kan kreve ytterligere verktøy og verktøy, som vi vil vurdere nedenfor i trinnvise instruksjoner.
Det andre alternativet er egnet for vanskelig tilgjengelige steder. Dette kan være kurver i kjøretøyets understell eller det indre av buene som er vanskelige å bearbeide mekanisk. Avhengig av produktet kan rust etter kjemisk behandling bli til skum (du må vaske av med vann og tørke overflaten) eller herde og dekke til med et beskyttende lag egnet for maling. Sørg for å lese instruksjonene og anbefalingene for bruk av kjemikalier før du kjøper.
Før du starter arbeidet, prøv å vurdere omfanget av skaden på kroppen og se om du kan sylte skadene med kjemi alene. For et positivt resultat er det nødvendig at det etter den første rensingen gjenstår "levende" jern. Hvis det er gjennomgående hull eller den endelige tykkelsen på metallet etter bearbeiding er for liten, vil det være nødvendig med en mer seriøs kroppsreparasjon, det vil si at alle disse områdene først må repareres med sveising eller glassfiberkitt.

Det ideelle alternativet er fosforsyre. Påfør et tynt lag på safranmelkhetten, vent 10-30 sekunder, tørk av med en bomullspad. Rust spiser bort, danner en fosfatfilm, som ikke er redd for vann og er inert.

Maxim Leonov

Jeg har allerede prøvd med ortofosfor - dette er fortsatt den gammeldagse metoden, jeg behandlet det jeg renset. (Så vidt jeg vet, alle disse hemmere og omformere - og der er det, bare i flerfargede flasker). Faktisk, nesten rengjorte overflater, dette søppelet blir kvitt rustrester. Men urørt, så å si, frottékratt av korrosjon reagerer ikke spesielt på det. Så de vil bruse litt, mørkere, bli bleke og forbli på plass.

I dag, for magien med å forvandle rust til rent og hvitt metall, brenner de ikke lenger på bålet, men en mirakuløs transformasjon skjer heller ikke. Og de ivrige reparatørene fortsetter å skinne, sylte, sparkle, behandle med filler ... Og det er derfor - for du kan ikke trekke det ut uten problemer. Så så, Shura, så ...

Hvis du følger instruksjonene og ikke skynder deg, kan du glemme rust på bilen din i 1-2 år (i hvert fall i de behandlede områdene). Arbeidet utføres i etapper:

1. forberedelse av alt du trenger;
2. primær rengjøring av den skadede delen av kroppen;
3. avfetting og grunning;
4. maling og lakkering.

For å jobbe trenger du:

• slipeverktøy og sandpapir,
• rustomformer,
• løsemiddel,
• antikorrosiv primer,
• maling for å matche kroppsfargen og fargeløs lakk (i bokser),
• om nødvendig en to-komponent bilkitt (med herder).

1. Du kan bekjempe rust med en sandblåsemaskin, en kvern med en slipeskive, en drill med en spesiell dyse, eller den er banal, men alltid tilgjengelig - med hendene og sandpapir.

   

   Arbeidet kan gjøres manuelt eller ved hjelp av spesielle maskiner

   Det viktigste er å jobbe forsiktig og sakte. Det skal ikke være dype riper eller grove overganger. Prøv å få en slipt overflate med jevne gradienter.

   

   Kvernen er ofte i bilentusiastens arsenal

   

   Den skadede lakken fjernes lag for lag og påfølgende skadesoner behandles

   

   Holdbarheten til resultatet avhenger av arbeidets grundighet.

   

   De universelle kitttypene er merkelig nok fortsatt ikke egnet for alle typer bilkarosserier.

   Den påføres i flere lag, og hvert lag slipes til en jevn tilstand. Målet ditt er å tette alle sporene og oppnå en perfekt flat overflate etter fullført arbeid.

   

   For å fungere trenger du flere typer smergelduk

   

   Ikke spar på verneutstyr, spesielt hvis du jobber for første gang

   Film, aviser og maskeringstape er perfekt for dette. Hvis du jobber utendørs, sørg for å vurdere vindretningen.

   

   Hold støv og andre slipende partikler unna den behandlede overflaten

   

   Malerarbeid krever minimalt med ferdigheter!

   

   Resultatet er ikke alltid det samme som på bildet, ofte er det nødvendig å avgrense og eliminere feil