DIY smd LED-lampe reparasjon

Kan kjøpte LED-pærer repareres? Dette spørsmålet, tatt i betraktning de høye prisene på lamper, er ganske relevant; mye er allerede skrevet om dette på internettfora. Oftest diskuteres problemene med å reparere lamper kjøpt på Aliexpress.

I artikkelen «Shopping på Aliexpress – personlig opplevelse av å handle i en kinesisk nettbutikk» ble det blant annet fortalt om kjøp av LED-lamper, som er så populære den siste tiden. Egentlig begynte artikkelen med disse lampene: kvaliteten på disse lampene etterlot mye å være ønsket, hovedsakelig tiltrukket av den lave prisen. Men noen steder hvor det ikke kreves for mye belysning, kom disse lampene godt med.

Ved videre bruk viste det seg at disse lampene ikke er så holdbare som annonsert. Hvis lampene til Navigator-varemerket har fungert problemfritt for forfatteren av artikkelen i nesten to år, vil lampene kjøpt på Aliexpress mislykkes om en måned - en annen, eller enda tidligere. Et veiledende tilfelle er når lampen, skiftet om kvelden, rett og slett ikke slo seg på dagen etter. Som et resultat, to defekte identiske lamper.

Noen andre ville bare ha kastet den ubrukelige lampen, men ikke radioamatøren. Derfor prøver radioamatører først å finne ut omfanget av katastrofen, og om mulig eliminere defekten. Så det var denne gangen. Det er ikke det at kinesiske lamper er for dyre, men hvis de kan restaureres, trenger du ikke kjøpe en annen lampe. Som de sier, er besparelsene åpenbare.

Utseendet til disse lampene er vist på figuren.

Dette bildet er hentet fra Aliexpress-nettstedet. Tilsynelatende antok selgerne at noen ville demontere og reparere slike lamper, dessuten er reparasjoner, som de sier, ikke langt unna. En større tavle er vist i figuren under. Det er lett å forstå fra inskripsjonen på tavlen at lampen er satt sammen av 34 lysdioder i standardstørrelse SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).

Demontering av lampen viste at det er et lite strømforsyningskort inni. På bildet er kun kondensatorer synlige, alle andre deler er laget av SMD-installasjon og er plassert på baksiden av brettet.

Kretsen montert på brettet er vist i figuren nedenfor. Det er umulig å komme opp med en enklere en: en konvensjonell transformatorløs strømforsyning med en quenching kondensator.

Hensikten med delene er klar: motstander R1, R3 utlader kondensatorer etter frakobling fra nettverket. Dette gjøres for ikke å klemme strømmen når du berører disse kondensatorene med hendene. Med hensyn til kondensator C1 er alt klart. Hvis du skruer ut lampen fra stikkontakten, kan berøringen av sokkelen ikke være særlig behagelig. Alt avhenger av hvilken ladning som er igjen på kondensatoren C1.

Ladningen på elektrolytkondensatoren kan bare forbli hvis minst en LED er avbrutt. Denne ladningen kan bare "føles" ved å demontere lampen. Selv om motstanden R3 har en hensikt til.

Ved utbrenning av LED-kjeden (minst én LED), forblir spenningen over elektrolytkondensatoren på et nivå som ikke overstiger driftsspenningen til elektrolytkondensatoren.

I diagrammet er driftsspenningen til elektrolytten 250V. Hvis vi antar at spenningsfallet over en LED er 3V, vil 34 * 3 = 102V falle på 34 LED. Det viser seg noe som en parametrisk spenningsregulator. Derfor er 250V i teorien mer enn nok.

Tilsynelatende resonnerte de kinesiske utviklerne på lignende måte: det er lamper der driftsspenningen til en elektrolytisk kondensator bare er 100V.I utgangspunktet er dette små lamper med en effekt på 3 ... 5W, hvor det er vanskelig å skjule en høyspentkondensator. I lampen vist på bildet er driftsspenningen til elektrolytkondensatoren 400V. Men motstanden R3 vil mest sannsynlig ikke være overflødig.

Motstand R2 er designet for å begrense strømmen gjennom lysdiodene. Men dette er bare i diagrammet. Faktisk er det rett og slett ingen på kretskortet inne i lampen. Funksjonen med å begrense strømmen gjennom LED-kjeden er vellykket utført av kondensatoren C1. Dette er en variant av ordningen. Kanskje andre produsenter fortsatt installerer denne motstanden.

Så, som det ble skrevet litt ovenfor, viste det seg at to defekte lamper var tilgjengelige på en gang, hver hadde bare en LED utbrent. Dessuten var det ingen synlige defekter i form av sot på brettet, ødeleggelse eller sverting av selve LED-en. Derfor måtte den defekte LED-en finnes. Det er ganske enkelt å gjøre dette: når du ringer med et digitalt multimeter, lyser LED-ene svakt. Naturligvis, hvis probene til multimeteret er koblet i foroverretningen.

Det ble besluttet å bruke en lampe til reservedeler, fjerne LED-en fra den og lodde den på nytt til en annen. Forsøk på å løsne lysdioden ved hjelp av en varmluftspistol var mislykket: lysdioden ønsket ikke å bli uloddet.

Faktum er at på baksiden av det trykte kretskortet er det en kjøleribbe i aluminium, fordi lysdioder, som alle halvlederenheter, ikke liker høye temperaturer veldig mye. Men selv uten kjøleribbe er prosessen med å lodde deler fra et kretskort mye mer komplisert og dramatisk enn å lodde nye deler på et brett.

Reparasjon bør startes ved å finne en defekt LED hvis lampen slukket helt og umiddelbart. Hvis lampen begynner å blinke, eller bare lyser svakt, ligger feilen i strømforsyningen. Oftest skjer dette på grunn av en funksjonsfeil i kondensatoren C1.

Det enkleste reparasjonsalternativet er å erstatte kondensator C1 med en kjent god. En defekt elektrolytisk kondensator kan nesten alltid identifiseres med øyet ved en hoven bunn. Slik oppfører moderne eksplosjonssikre elektrolytter seg.

Etter å ha oppdaget en defekt LED, er det enklest å løsne den som følger. Det første du må gjøre er å fjerne det gule elastiske filteret med en tynn skrutrekker eller nål. Det vil være en metalloverflate med en krystall under. Legg et stykke loddetinn og en liten mengde gelatinøs flussmiddel på denne overflaten. Med en godt oppvarmet loddebolt med en effekt på minst 60 ... 80W, varm opp denne "sandwichen" til LED-en er uloddet fra brettet.

Noe bedre resultater kan oppnås ved å bruke en lavtsmeltende legering som Woods legering i stedet for loddemetall. En slik legering i form av små kaker selges på radiomarkeder. Når den blandes med en basisloddemetall, vanligvis blyfri, senker Woods legering smeltepunktet til det blyfrie loddetinn. Derfor blir avloddeprosessen enklere og raskere, sannsynligheten for overoppheting av kretskortet reduseres betydelig.

En annen måte å løsne en defekt LED er med varm pinsett. Men ikke alle har dette verktøyet, og det er neppe verdt å kjøpe det for engangsbruk. Derfor er det bedre å lage en U-formet brodd, eller bruke den hjemmelagde brodden vist i figuren nedenfor.

Etter at den defekte LED-en er forseglet, gjenstår det å erstatte den med en ny. Lysdioder i standardstørrelse 2835 eller 5730 kan bestilles på samme sted hvor lampene ble kjøpt på Aliexpress. De er ganske rimelige der, omtrent 50 rubler per hundre stykker.

Etter prisen å dømme er ikke dette de beste LED-ene, men lampene ble likevel reparert, og gløden til disse LED-ene er ikke dårligere enn de som var opprinnelig.

Å lodde en ny LED til brettet er ikke vanskelig. Dette kan gjøres med en vanlig loddebolt. Rester av gammel blyfri loddemetall bør fjernes fra brettet.Dette gjøres best med en trådflett med skjermet tråd.

Fletten må være impregnert med fluss, i enkleste tilfelle med kolofonium. Deretter, med et godt oppvarmet loddejern, passerer du gjennom fletten langs kontaktputene, loddet absorberes i fletten. Deretter bestråles kontaktene til brettet med POS 61 loddetinn eller lignende.

Nå gjenstår det bare å lodde LED-en installert på kontaktputene. Det er viktig å dekke LED-kontaktene med et flukslag, bedre enn en gel-lignende. Etter det er det nok å berøre endene av LED-en med et loddejern for å smelte loddet som er igjen på kontaktene til brettet. Loddingen går så raskt at fingeren som holder LED-en på brettet ikke føler noen temperaturøkning.

Med en rekke belysningsenheter på diskene i landet, forblir LED-er ute av konkurranse på grunn av deres effektivitet og holdbarhet. Imidlertid kjøpes ikke alltid et produkt av høy kvalitet, fordi i en butikk kan du ikke demontere varene for inspeksjon. Og i dette tilfellet er det ikke et faktum at alle vil bestemme fra hvilke deler det er satt sammen. Lamper brenner ut, og det blir dyrt å kjøpe nye. Løsningen er å reparere LED-lamper med egne hender. Dette arbeidet er innenfor makten til selv en nybegynner hjemmehåndverker, og detaljene er rimelige. I dag vil vi finne ut hvordan du sjekker belysningsenheten, i hvilke tilfeller produktet er reparert og hvordan du gjør det.

LED-belysningsprodukter har blitt en del av livene våre

Det er kjent at lysdioder ikke kan fungere direkte fra et 220 V-nettverk. For å gjøre dette trenger de ekstra utstyr, som oftest mislykkes. Vi skal snakke om ham i dag. Vurder kretsen til en LED-driver, uten hvilken driften av belysningsenheten er umulig. Underveis skal vi gjennomføre et pedagogisk opplegg for de som ikke forstår noe innen elektronikk.

220V LED-lampedriverkretsen består av:

• diode bro;
• motstander;
• motstander.

Diodebroen tjener til å rette opp strømmen (konvertere den fra vekselstrøm til likestrøm). På grafen ser dette ut som en cut-off av en halvbølge av en sinusbølge. Motstander begrenser strømmen, og kondensatorer lagrer energi ved å øke frekvensen. Vurder prinsippet om drift på kretsen til en 220 V LED-lampe.

Etter å ha forstått operasjonsprinsippet og driverkretsen, vil beslutningen om hvordan du fikser en 220V LED-lampe ikke lenger virke vanskelig. Hvis vi snakker om høykvalitets belysningsenheter, bør du ikke forvente problemer fra dem. De virker i hele den foreskrevne perioden og blekner ikke, selv om det er "sykdommer" som de også er mottakelige for. La oss snakke om hvordan vi skal håndtere dem.

For å gjøre det lettere å forstå årsakene oppsummerer vi alle dataene i én felles tabell.

Godt å vite! Reparasjon av LED-armaturer er umulig å utføre på ubestemt tid. Det er mye lettere å eliminere negative faktorer som påvirker holdbarheten og ikke å kjøpe billige produkter. Besparelser i dag vil koste deg i morgen. Som økonomen Adam Smith sa: "Jeg er ikke rik nok til å kjøpe billige ting."

Før du reparerer en LED-lampe med egne hender, vær oppmerksom på noen detaljer som krever mindre arbeid. Å sjekke patronen og spenningen i den er det første du må gjøre.

Viktig! Reparasjon av LED-lamper krever et multimeter - uten det vil det ikke være mulig å ringe driverelementene. En loddestasjon er også nødvendig.

En loddestasjon er nødvendig for reparasjon av LED-lysekroner og lysarmaturer. Tross alt fører overoppheting av elementene deres til feil. Oppvarmingstemperaturen under lodding bør ikke være høyere enn 2600, mens loddebolten varmes opp mer. Men det er en vei ut. Vi bruker et stykke kobberkjerne med et tverrsnitt på 4 mm, som vikles rundt spissen av loddebolten med en tett spiral. Jo mer du forlenger brodden, jo lavere er temperaturen. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunksjon. I dette tilfellet kan den justeres mer nøyaktig.

Men før du reparerer LED-spotlights, lysekroner eller lamper, må du finne årsaken til feilen.

Et av problemene som en nybegynner hjemmehåndverker står overfor er hvordan man demonterer en LED-lyspære. For å gjøre dette trenger du en syl, løsemiddel og en sprøyte med nål. LED-lampens diffusor er limt til kroppen med en tetningsmasse som må fjernes. Passer forsiktig langs kanten av diffusoren med en syl, injiser løsemidlet med en sprøyte. Etter 2 ÷ 3 minutter, lett vridning, fjernes diffusoren.

Kontrollerer den demonterte LED-pæren. Du bør ikke gjøre dette - det er farlig.

Noen lysarmaturer er laget uten liming med fugemasse. I dette tilfellet er det nok å snu diffuseren og fjerne den fra huset.

Etter å ha demontert belysningsenheten, vær oppmerksom på LED-elementene. Brent identifiseres ofte visuelt: det er brennmerker eller svarte prikker på den. Deretter endrer vi den defekte delen og sjekker funksjonaliteten. Vi vil beskrive erstatningen i detalj i trinn-for-trinn-instruksjonene.

Hvis LED-elementene er i orden, gå til sjåføren. For å sjekke ytelsen til delene, må du lodde dem fra kretskortet. Verdien av motstandene (motstandene) er angitt på brettet, og parametrene til kondensatoren er angitt på saken. Når du ringer med et multimeter i de riktige modusene, skal det ikke være noen avvik. Imidlertid bestemmes ofte mislykkede kondensatorer visuelt - de svulmer eller brister. Løsningen er å erstatte den med en passende med tanke på tekniske parametere.

Lysdioden kan ringes med et multimeter uten avlodding fra kretskortet

Utskifting av kondensatorer og motstander, i motsetning til lysdioder, utføres ofte med en konvensjonell loddebolt. I dette tilfellet bør du være forsiktig med å overopphete de nærmeste kontaktene og elementene.

Hvis du har en loddestasjon eller en hårføner, er denne jobben enkel. Det er vanskeligere å jobbe med loddebolt, men det er også mulig.

Godt å vite! Hvis det ikke er noen fungerende LED-elementer for hånden, kan du installere en jumper i stedet for den brente. En slik lampe vil ikke fungere på lenge, men det vil være mulig å vinne litt tid. Imidlertid utføres slike reparasjoner bare hvis antall elementer er mer enn seks. Ellers er dagen det maksimale arbeidet til reparasjonsproduktet.

Moderne lamper kjører på SMD LED-elementer som kan loddes ut av en LED-stripe. Men det er verdt å velge de som er egnet for tekniske egenskaper. Hvis det ikke er noen, er det bedre å endre alt.

Kinesisk sjåfør - disse gutta elsker minimalisme

Relatert artikkel:

For riktig valg av LED-enheter, må du ikke bare vite det generelle LED-egenskaper... Informasjon om moderne modeller, elektriske kretser til arbeidsenheter vil komme til nytte. I denne artikkelen finner du svar på disse og andre praktiske spørsmål.

Hvis driveren består av mindre SMD-komponenter, bruk en kobbertrådloddebolt på spissen. En visuell inspeksjon avdekket et brent element - vi loddet det og velger det som samsvarer med merkingen. Ingen synlig skade er vanskeligere. Vi må lodde alle detaljene og ringe dem separat. Etter å ha funnet den brente, endrer vi den til en brukbar og monterer elementene på plass. Det er praktisk å bruke pinsett til dette.

Nyttige råd! Ikke fjern alle elementer fra PCB samtidig. De er like i utseende, du kan senere forvirre plasseringen. Det er bedre å lodde elementene en om gangen og, etter å ha sjekket, montere dem på plass.

Å reparere et LED-rør i form av et lysrør er ikke forskjellig fra å jobbe med en enkel

Ved installasjon av belysning i rom med høy luftfuktighet (bad eller kjøkken), brukes stabiliserende strømforsyninger, som senker spenningen til en sikker (12 eller 24 volt). Stabilisatoren kan svikte av flere årsaker. De viktigste er overdreven belastning (strømforbruk av armaturene) eller feil valg av graden av beskyttelse av enheten.Slike enheter repareres i spesialiserte tjenester. Hjemme er dette urealistisk uten tilgjengelig utstyr og kunnskap innen radioelektronikk. I dette tilfellet må strømforsyningsenheten skiftes ut.

Strømforsyningen til lysdiodene ser slik ut

Veldig viktig! Alt arbeid med å bytte ut den stabiliserende LED-strømforsyningen utføres med spenningen fjernet. Ikke stol på bryteren - den kan være feil kablet. Spenningen kobles ut i fordelingstavlen til leiligheten. Husk at det er livsfarlig å berøre strømførende deler med hånden.

Du må være oppmerksom på de tekniske egenskapene til enheten - strømmen må overstige parametrene til lampene som drives fra den. Etter å ha koblet fra den mislykkede enheten, kobler vi til en ny i henhold til diagrammet. Den finnes i den tekniske dokumentasjonen til enheten. Dette er ikke vanskelig - alle ledninger er fargekodet, og kontaktene er bokstavbetegnelse.

Avkoding av IP-beskyttelsesgrader for elektriske apparater

Spiller rollen og graden av beskyttelse av enheten (IP). For badet skal apparatet være merket med minst IP45.

Relatert artikkel:

For at belysningen skal være stabil, og de installerte produktene skal fungere så lenge som mulig, bør du velge riktig 12V strømforsyning for LED stripe... I denne publikasjonen vil vi vurdere typene enheter, hvordan du beregner dem riktig, hvordan du gjør det selv, hvordan du kobler til, populære modeller.

Hvis årsaken til flimringen av LED-lampen er svikt i kondensatoren (den må byttes), er periodisk blinking når lyset er av lettere å løse. Årsaken til denne "oppførselen" til armaturen er bakgrunnsbelysningsindikatoren på brytertasten.

Kondensatoren som er plassert i driverkretsen akkumulerer spenning, og når grensen er nådd, gir den utladning. Nøkkelbakgrunnsbelysningen overfører en liten mengde elektrisitet, som ikke på noen måte påvirker glødepærer eller "halogener", men denne spenningen er nok til at kondensatoren begynner å akkumulere den. På et bestemt tidspunkt gir den utladning til lysdiodene, hvoretter den går tilbake til akkumulering. Det er to måter å løse dette problemet på:

1. Vi tar ut nøkkelen fra bryteren og slår av bakgrunnsbelysningen. Metoden er enkel, men indikasjoner som gir verdi til bryteren er ikke lenger nyttige.
2. Vi demonterer lysekronen og endrer fasetråden med null steder på hver patron. Metoden er mer komplisert, men den beholder funksjonaliteten til bryteren. I mørket kan du se det godt, og dette er et pluss.

En slik bryter kan føre til at LED-ene i enheten blinker.

Ikke bare LED-lamper, men også CFL-er er utsatt for blinking. Enheten til deres PRU (start- og reguleringsenhet) fungerer på et lignende prinsipp, som lar kondensatoren lagre energi.

Tenk på et eksempel på en enkel reparasjon av LED-lamper:

Før du fortsetter med reparasjonen av en 220 eller 12 volt lyspære, må du gjøre deg kjent med enheten. Som nevnt ovenfor er designet ekstremt enkelt. Lampen kan betinget deles inn i tre deler: en kropp med en base og et lysfilter, et strømforsyningskort for LED og en LED-modul.

Etter å ha demontert dekselet forsiktig, vil innsiden av den elektroniske kretsen åpne seg foran deg. De fleste av de kinesiske produsentene av rimelige enheter som mais og lignende LED-lysemittere installerer transformatorløse kondensatorstrømkilder. I disse kretsene fungerer kondensatoren som en strøm- og spenningsbegrenser.

Til leserens informasjon sier vi at driftsspenningen til en lysdiode er 3,3 volt, og halvlederkrystallstrømmen er omtrent 20-50 μA, avhengig av type diode. Hvis disse parameterne overvurderes, vil dioden overopphetes og krystallen bryter gjennom og svikter.

Hvordan LED-pærer fungerer.Sekvensielt i en kjede av 50-60 lysdioder loddes sammen, og danner sammen et lysemitterende element for en spenning på 180 volt. En kraftkondensator med motstand begrenser strømmen og spenningen til det nødvendige nivået.

Ofte lurer produsenter av slike enheter bevisst, og dette er hva: hvis du øker strømmen gjennom krystallen over driftsvurderingen, men innenfor rimelige grenser, vil strålingen fra dioden øke. I denne forbindelse vil varmeutviklingen også bli høyere, som du kan kjempe med i kort tid. Dette trikset skiller dem gunstig fra konkurrenter på grunn av den høyere lysstyrken med samme deklarerte kraften. Det resulterer imidlertid i et fall i lysutslipp eller ødeleggelse over tid og bitter skuffelse for brukeren.

Så, med en ide om de elektroniske kretsene til LED-lampen vår som ikke fungerer, vil vi vurdere hvordan vi reparerer den hjemme.

Først av alt gjør vi en visuell inspeksjon av mikrokretsen og selve diodene. I 80 % av tilfellene er en utbrent LED et sammenbrudd. For å utføre reparasjoner, må du først finne en diode som visuelt skiller seg fra de andre, for eksempel ved tilstedeværelsen av et uttalt svart punkt, som vist på bildet nedenfor, og deretter erstatte den med en ny.

Videoopplæring om reparasjon av en LED-lyspære der en LED ble utbrent:

Strømbegrensningsmotstanden kan også brenne ut. Arbeidskondensatorer svikter sjelden, og bryter ned de gjenværende elementene i LED-enheten.

Når du studerer denne siden, håper vi at du har en loddebolt og en grunnleggende forståelse av elektronikk. Nå om feilsøkingsteknikken. Dioden kan kontrolleres både med multimeter og med krone med 1 kOhm begrensende motstand. Ved å vekselvis plassere ledningene på ledningene til LED-en, vil den brukbare skinne. Et multimeter i skiveposisjon vil også få LED-en til å lyse opp, underlagt polaritet.

Hvis det ikke er identifisert noe problem med lysemitteren, kontrollerer vi begrensningsmotstanden med en tester, i de fleste kretser er dens nominelle verdi omtrent 100-200 ohm. Vi anbefaler å se mer komplekse reparasjoner i videoen: