Gjennomsnittstemperaturen i midten av sålen til det elektriske strykejernet når temperaturindikatoren er satt mot midten av symbolet for strykeforhold i en jevn termisk modus er gitt i tabell 1
Sålen på det elektriske strykejernet skal varmes jevnt. Forskjellen mellom gjennomsnittstemperaturen i midten av sålen og på kantene bør ikke være mer enn 10 °C.
De fleste elektriske strykejern kommer med en aluminiumssåle. Eldre modeller ble produsert med støpejerns- eller stålsåler. stålsåler har høyere varmekapasitet enn aluminiumssåler, er mindre utsatt for mekanisk skade, og har bedre gli på stoffet.
De fleste elektriske strykejern bruker termostater, rørformede elektriske varmeovner (TEN) og signallamper.Tilstedeværelsen av en dampfukter i strykejern utvider mulighetene for bruk i hverdagen, slik at du kan stryke stoffer uten å fukte dem på forhånd. Dryppfuktere brukes i strykejern. Vannet for dampgenerering er i jernbeholderen.
Elektriske strykejern med termostat og dampfukter varmes opp ved hjelp av et rørformet varmeelement støpt inn i aluminiumssålen på strykejernet. Strykejernet er utstyrt med en termostat, som kobles til skiven. Skiven til termostatskiven har fem navn på stoffer eller symboler, som hver tilsvarer en viss varmetemperatur på sålen.
På håndtaket til det elektriske strykejernet er det to navneskilt med indikatorer som bestemmer posisjonen til dampregulatoren under stryking. Når dampregulatoren er satt til "Steam" -posisjon, faller vannet som helles inn i tanken gjennom vannpåfyllingshullet inn i fordampningskammeret, fordamper, forlater sålehullene, og metter materialet som skal glattes med damp.
Når varmeelementet er slått på, tennes varsellampen. Det elektriske diagrammet til det elektriske strykejernet er vist i fig. 1
Produsenten anbefaler å bytte ut og reparere komponentene til det elektriske strykejernet i følgende rekkefølge:
Skru løs skrue 15 (fig. 2) og fjern deksel 14, skru ut skruer 19, fjern skive 18 og snorløkker. Fjern skive 31 med fjær 29 og skive 28 og demonter den i separate deler. Skru ut to skruer 32, fjern huset 10 med håndtaket 25, hodet 26 på dampregulatoren og fjærskiven 27. Fjern tanken 9 med dampregulatoren 34. Skru ut skruen 7 med skiven 37 og skruen 8. Fjern de 6 kontaktene. Skift ut strykesålen på 1 strykejern.
Monter det elektriske strykejernet i motsatt rekkefølge. Før du installerer skiven 31, kontroller posisjonen til platen 36. Den må dreies med klokken til den stopper. Installer termostatskiven ved å sette den på plate 36 med et slisset hull (det brede sporet skal være mot viseren på håndtaket 25) og fest skiven med fjær 29, og klikk den helt inn i den. Installer skive 28 ved å sette tappene inn i området til skiveboringen. Påskriften "Lin" (eller symbolet ···) på urskiven må være på motsatt side av pekeren på håndtaket.
Før du kobler det elektriske strykejernet til nettverket, kontroller brukbarheten til den elektriske kretsen i samsvar med diagrammet og kontroller den dielektriske styrken til isolasjonen med et megohmmeter. Testspenningen til megohmmeteret må være minst 1000 V.
Skru av skruen 15 og fjern dekselet 14. Skru ut skruene 19, fjern skiven 18 og løkkene til ledningen 16 med pluggen. Fjern skive 31 med fjær 29 og skive 28 og demonter den i separate deler. Skru deretter ut de to skruene 32, fjern huset 10 med håndtaket 25, hodet 26 på dampregulatoren og fjærskiven 27. Skru dampregulatoren fra tanken og skru inn en ny (dampregulatoren i tråden må rotere fritt uten å sette seg fast). Sett deretter sammen det elektriske strykejernet. Bytt ut reservoaret og pakningen om nødvendig 35.
Skru løs skrue 15 og fjern deksel 14. Skru ut skruer 19, fjern skive 18 og snorløkker. Fjern skive 31 med fjær 29 og skive 28 og demonter i separate deler. Skru ut to skruer 32, fjern kropp 10 med håndtak 25, dampregulatorhode 26 og fjærskive 27. Bytt dampregulatorhode 26 og om nødvendig fjærskive 27. Installer kropp 10 med håndtak 25 på basen 4 med reservoar 9 og pakning 35. Sett skiven 27 og hodet 26 på dampregulatoren i "Tørr"-posisjon samtidig i sporet. I dette tilfellet skal flagget til dampregulatoren ikke nå 10,15 mm før det stopper i håndtaket med tankventilen lukket.
I fig. 3 viser utformingen av den elektriske jernkontaktblokken. Den bimetalliske platen 11 er plassert parallelt med sålen på jernet.Når bimetallplaten bøyes (under påvirkning av temperatur), virker bryteren 14 på klemtappen 12 og åpner kontaktene 1. Når sålen på jernet avkjøles, inntar bimetallplaten sin opprinnelige posisjon, bryteren senkes og kontaktene lukkes igjen. Utløserklaffen 13 holder kontaktene i lukket tilstand, dens posisjon stilles inn med justeringsskruen 6. En termostatskive er installert på platen 4. Brakett 3 begrenser platens rotasjonsvinkel.
Ved feil på termostaten i importerte strykejern - for eksempel brente kontakter, er det ofte vanskelig å finne den samme, og andre er ikke alltid egnet. Det er synd å kaste et strykejern med et godt varmeelement, men du kan lage en enkel strømregulator på elektroniske elementer ved å plassere den utenfor strykejernet. Hvordan du gjør det se tyristor effektregulator
De glir lett over alle typer stoff, er ripebestandige og enkle å rengjøre fra flekker. Et tydelig hullmønster sikrer en jevn fordeling av damp. Formen på varmeelementet sikrer en jevn temperaturfordeling over sålen. Importerte elektriske strykejern kan ha følgende funksjoner:
Overraskelse, men problemet med hvordan du demonterer strykejernet er det vanskeligste når du reparerer. Produsenten prøver å pålegge en offisiell tjeneste. I Sovjetunionen var det ikke en lett oppgave å demontere et strykejern. Hva skal jeg si om dagens mangfold. Sovjetiske modeller var ganske grove fra et estetisk synspunkt, mesteren er fri til å ikke bekymre seg for utseendet deres, moderne modeller er vakre, de avslører en så skjør sak. Plastdeler, som med vilje, er laget av en polymerkvalitet som viser minimal fleksibilitet og går lett i stykker.
Vi tror det blir tatt grep, vi vil gjenta oss selv for å gi arbeid til servicesentrene. Vanlige innbyggere - vi er vant til å telle hver krone, vi vil gjøre det selv. Så, dagens tema er hvordan du demonterer strykejernet.
La oss starte med det lovede sovjetiske jernet. La oss gjøre en reservasjon med en gang, det er lite å gjøre med damp. La oss liste opp delene som utgjør jernet med kvalitetsmerket i form av en stjerne innskrevet i femkanten:
Innvendig er det en strømblokk, varmeelementsåler, en termostat og en termisk sikring. I UL-84-modellen, som vi ser på bildet, er det på baksiden av sålen et deksel for rask tilgang til varmeelementet. Se lokket med et omvendt strykejern. Beundre strømkontaktene til varmeelementet. I bakgrunnen kan du se et herresett for åpning av husholdningsapparater. La oss forklare. I det grønne etuiet er det mange tips sammen med den typiske TORX, du kan se den utrolige formen på hodet. Settet ble kjøpt i Moskva til en pris på rundt 800 - 1000 rubler. Adapter inkludert. Bits er mye billigere i dag, drevet av konkurranse fra forhandlere.
Hodene passer ikke til den vendbare skrutrekkeren, som vi skal se her. Gjennom adapteren settes jakken inn i jakken på den indre magneten. I det grå etuiet kan du se 6 stikkontakter for standard skrutrekkerhoder. Kostnaden for glede med en penn er hundrevis av rubler, ikke mer enn 400.Hvorfor sliper vi instrumentet lenge? Hver demonteringsvideo begynner med klager på ikke-standard skruehoder. I mellomtiden kan hver mann bare få et gentleman-sett som lar deg snurre romskipet. Dessuten har leserne sannsynligvis kjøpt en stasjon med utskiftbare hoder. Kjøp et sett med tilpassede vedlegg!
Etter å ha fjernet bakdekselet (bilde nummer 2), ser vi: det er tydeligvis ingen kraftbolter. Det er sett:
Det er tydelig at inngangen må søkes fra siden av temperaturregulatoren. Lirk håndtaket forsiktig fra sidene med to skrutrekkere, det vil fly ut med et forferdelig brak. Regulatoren ble holdt på plass av to stålfjærbraketter som festet seg i et spor. Ikke noe kriminelt. Se på bildet, det ser skummelt ut, det har fungert i nesten et halvt århundre. Vil Philips, Vitek, Tefal, Braun, Bosch gi en slik garanti? Trekk dine egne konklusjoner. Du ser to kraftbolter, skru løs umiddelbart!
For å fjerne sålen, la oss ta fra hverandre rekkeklemmen vist på det andre bildet. Det siste bildet viser en justerbar bimetallplate. For å beskytte mot feil påføring av regulatoren under montering, noteres en asymmetri i formen på hullet. Demonteringen er fullført. Effekten til enheten er 1 kW, viklingsmotstanden skal være 50 ohm. Det vil bli utført ved hvilken som helst posisjon av termostaten, så lenge kontaktene er lukket.
Selvfølgelig, om nødvendig, vil vi justere bimetallplaten. Tang pluss dyktige hender brukes. Ved å bøye metallet endrer vi temperaturen på reléet. Koble fra varmeelementet ved å demontere kontaktene på foto nummer 2. Sjekk kortslutningsmotstanden til reléet. Flott - rengjør kontaktene, slip.
Vi unngår påstanden om at det er enkelt å demontere Tefal-jernet, her er noen typiske teknikker.
Sammenstillingene er strukturelt ensartede. Det er ofte ikke mulig å demontere i deler uten brudd. Håndtaket er limt til tanken, kroppen er et enkelt stykke plast, sveisemetoden til kjelen og sålen er generelt vanskelig å identifisere.
Det er et rom for elektroniske komponenter under kroppen. Termostat, representert av en bimetallplate. En termisk sikring er synlig i nærheten, vanligvis støpt gjennom et varmebestandig stoff på tankveggen, eller nær varmeelementet. Følgelig kan innstillingen av elementet være 140 grader eller høyere, for eksempel. Det bestemmes av implementeringsordningen for overopphetingsbeskyttelse, jernmodellen. Du kan finne ut den termiske sikringen ved monteringsbraketten, ved de veltalende inskripsjonene på dekselet, som gir den tillatte strømmen (valgfritt), responstemperaturen.
Skift termosikringen på samme måte. For å demontere Braun Freestyle Corded Iron, må du skyve den elektroniske ledningen ut til baksiden. I henhold til rådene ovenfor, fjern først de bakre skruene, deretter neseskruene. Til slutt fjerner du sprøytepistolen som ligger i området for dampforsterkningsknappene. Ledningen, den elektroniske delen holdes på plass av plasttenner. Håndtaket, tanken, sålen er praktisk talt ett stykke. Men i baugen vil vi legge merke til et par kraftskruer. Handle etter omstendighetene.
Designet tror vi har blitt grunnlaget for batteridrevne strykejern. Strømkontaktene er avtakbare.Du kan fjerne-sette sålen med tanken, håndtaket på plass når du vil. Ingen demontering. Selv om ethvert trådløst strykejern fungerer i sykluser: n sekunder som tyranniserer stativet, m sekunder stryker tøy, er det ingen tidtakere inni (lysdiodene lyser). Fungerer drevet av en bimetallplate. Et grønt lys er inkludert i sålekjeden, og en andre høyposisjonskontakt opprettes for den røde. Følg veibeskrivelsen til lyskrysset. Grønt betyr at du kan. Rød? Det er på tide å sette på strykejernet og få styrke.
VIDEO
Modeller med innebygd batteri er laget, selvfølgelig, de veier mer. Ikke alle kan kalle kvalitet en dyd. Men batterilevetiden varer lenger. Når det gjelder de vanlige dyre trådløse strykejernene, er syklusen noe sånt som 24 - 5. Stryketiden er fem ganger lengre hvile. Å demontere et trådløst strykejern er ikke vanskeligere enn et kablet.
La oss legge til, trådløse strykejern er ikke uvanlig: Tefal, Philips. Panasonic har nylig kommet inn på markedet. Den virkelige nyheten er at Tefal er upopulær i Amerika. Panasonic har en praktisk bæreveske. Glemte å inspisere japanerne som selges til utlandet, det mest ergonomiske strykejernet blant trådløse modeller. Utgitt på indisk, er det vanskelig å kjøpe selv på e-bay.
Vent forresten litt for dårlig med Buddhas hjemland. En god del av verdens befolkning lever, mye penger er programvare.
Vi håper vi har lært leserne våre hvordan de demonterer strykejernet. De har gitt typiske teknikker, de brukes overalt. Det er umulig å lage en universell instruksjon, hvordan å iterere over en rekke modeller. Individuelle kopier av en produsent kan være slående forskjellige fra andre som er presentert på markedet. Vi sier farvel, vent på kommentarer, se bilder, vurdere, sammenligne, lære å demontere strykejern med egne hender.
Elektriske strykejern er produsert i følgende typer:
med termostat
med termostat og dampfukter
med termostat og dampfukter og spraydyse
Gjennomsnittstemperaturen i midten av sålen til det elektriske strykejernet når temperaturindikatoren er satt mot midten av symbolet for strykeforhold i en jevn termisk modus er gitt i tabell 1
Tabell 1. Gjennomsnittlig temperatur i midten av strykesålen, ° С
Sålen på det elektriske strykejernet skal varmes jevnt. Forskjellen mellom gjennomsnittstemperaturen i midten av sålen og på kantene bør ikke være mer enn 10 °C.
De fleste elektriske strykejern kommer med en aluminiumssåle. Eldre modeller ble produsert med støpejerns- eller stålsåler. stålsåler har høyere varmekapasitet enn aluminiumssåler, er mindre utsatt for mekanisk skade, og har bedre gli på stoffet.
De fleste elektriske strykejern bruker termostater, rørformede elektriske varmeovner (TEN) og signallamper. Tilstedeværelsen av en dampfukter i strykejern utvider mulighetene for bruk i hverdagen, slik at du kan stryke stoffer uten å fukte dem på forhånd. Dryppfuktere brukes i strykejern. Vannet for dampgenerering er i jernbeholderen.
Elektriske strykejern med termostat og dampfukter varmes opp ved hjelp av et rørformet varmeelement støpt inn i aluminiumssålen på strykejernet. Strykejernet er utstyrt med en termostat, som kobles til skiven. Skiven til termostatskiven har fem navn på stoffer eller symboler, som hver tilsvarer en viss varmetemperatur på sålen.
På håndtaket til det elektriske strykejernet er det to navneskilt med indikatorer som bestemmer posisjonen til dampregulatoren under stryking. Når dampregulatoren er satt til "Steam" -posisjon, faller vannet som helles inn i tanken gjennom vannpåfyllingshullet inn i fordampningskammeret, fordamper, forlater sålehullene, og metter materialet som skal glattes med damp.
Når varmeelementet er slått på, tennes varsellampen. Det elektriske diagrammet til det elektriske strykejernet er vist i fig. 1
Figur 1 Elektrisk diagram av et elektrisk strykejern med en termostat og en dampfukter:
Produsenten anbefaler å bytte ut og reparere komponentene til det elektriske strykejernet i følgende rekkefølge:
Ris. 2 Utformingen av et elektrisk strykejern med en termostat og en dampfukter:
Skru løs skrue 15 (fig. 2) og fjern deksel 14, skru ut skruer 19, fjern skive 18 og snorløkker. Fjern skive 31 med fjær 29 og skive 28 og demonter den i separate deler. Skru ut to skruer 32, fjern huset 10 med håndtaket 25, hodet 26 på dampregulatoren og fjærskiven 27. Fjern tanken 9 med dampregulatoren 34. Skru ut skruen 7 med skiven 37 og skruen 8. Fjern de 6 kontaktene. Skift ut strykesålen på 1 strykejern.
Monter det elektriske strykejernet i motsatt rekkefølge. Før du installerer skiven 31, kontroller posisjonen til platen 36. Den må dreies med klokken til den stopper. Installer termostatskiven ved å sette den på plate 36 med et slisset hull (det brede sporet skal være mot viseren på håndtaket 25) og fest skiven med fjær 29, og klikk den helt inn i den. Installer skive 28 ved å sette tappene inn i området til skiveboringen. Påskriften "Lin" (eller symbolet ···) på urskiven må være på motsatt side av pekeren på håndtaket.
Før du kobler det elektriske strykejernet til nettverket, kontroller brukbarheten til den elektriske kretsen i samsvar med diagrammet og kontroller den dielektriske styrken til isolasjonen med et megohmmeter. Testspenningen til megohmmeteret må være minst 1000 V.
Skru av skruen 15 og fjern dekselet 14. Skru ut skruene 19, fjern skiven 18 og løkkene til ledningen 16 med pluggen. Fjern skive 31 med fjær 29 og skive 28 og demonter den i separate deler. Skru deretter ut de to skruene 32, fjern huset 10 med håndtaket 25, hodet 26 på dampregulatoren og fjærskiven 27. Skru dampregulatoren fra tanken og skru inn en ny (dampregulatoren i tråden må rotere fritt uten å sette seg fast). Sett deretter sammen det elektriske strykejernet. Bytt ut reservoaret og pakningen om nødvendig 35.
Skru løs skrue 15 og fjern deksel 14. Skru ut skruer 19, fjern skive 18 og snorløkker. Fjern skive 31 med fjær 29 og skive 28 og demonter i separate deler. Skru ut to skruer 32, fjern kropp 10 med håndtak 25, dampregulatorhode 26 og fjærskive 27. Bytt dampregulatorhode 26 og om nødvendig fjærskive 27. Installer kropp 10 med håndtak 25 på basen 4 med reservoar 9 og pakning 35. Sett skiven 27 og hodet 26 på dampregulatoren i "Tørr"-posisjon samtidig i sporet. I dette tilfellet skal flagget til dampregulatoren ikke nå 10 ... 15 mm før det stopper i håndtaket når tankventilen er stengt.
Ris. 3 Utformingen av kontaktblokken til den elektriske jerntermostaten:
I fig. 3 viser utformingen av den elektriske jernkontaktblokken. Den bimetalliske platen 11 er plassert parallelt med sålen på jernet. Når bimetallplaten bøyes (under påvirkning av temperatur), virker bryteren 14 på klemtappen 12 og åpner kontaktene 1. Når sålen på jernet avkjøles, inntar bimetallplaten sin opprinnelige posisjon, bryteren senkes og kontaktene lukkes igjen. Utløserklaffen 13 holder kontaktene i lukket tilstand, dens posisjon stilles inn med justeringsskruen 6. En termostatskive er installert på platen 4. Brakett 3 begrenser platens rotasjonsvinkel.
Ved feil på termostaten i importerte strykejern - for eksempel brente kontakter, er det ofte vanskelig å finne den samme, og andre er ikke alltid egnet. Det er synd å kaste et strykejern med et godt varmeelement, men du kan lage en enkel strømregulator på elektroniske elementer ved å plassere den utenfor strykejernet. Hvordan du gjør det se tyristor effektregulator
I importerte elektriske strykejern sålen er dekket med ulike non-stick belegg.
De glir lett over alle typer stoff, er ripebestandige og enkle å rengjøre fra flekker. Et tydelig hullmønster sikrer en jevn fordeling av damp. Formen på varmeelementet sikrer en jevn temperaturfordeling over sålen. Importerte elektriske strykejern kan ha følgende funksjoner:
anti-drypp system: maksimal dampeffekt ved lave temperaturer, eliminerer muligheten for lekkasje fra strykesålen.
avkalkingskassett: permanent innebygd beskyttelse mot kalk, noe som øker strykejernets driftstid betydelig.
Selvrensende funksjon: for å rense dampkammeret for kalk og smuss for å øke levetiden.
vertikal damp: for oppheng av klær og gardiner.
automatisk avstenging: en elektronisk enhet gir et signal og slår av strykejernet hvis det forblir stasjonært i horisontal posisjon i mer enn 30 sekunder eller i vertikal posisjon i mer enn 8 minutter.
Antall artikler publisert av forfatteren: 197.
La oss legge til side alle nanoteknologier i lang tid, vi bor i Russland, og vurderer den klassiske utformingen av den vanligste kretsen som brukes i mange moderne modeller.
Så en vanlig sovjetisk strykeanordning består av et varmeelement (ti), en på-indikator og et termisk relé. Varmeelementet er en konvensjonell varmespiral plassert i en varmebestandig kasse laget av cermet, som varmes opp veldig raskt til svært høye temperaturer når nettspenningen tilføres, og deretter varmer opp metallkassen
Indikatoren advarer brukeren om at enheten er koblet til stikkontakten. Termostaten bryter strømtilførselen når spoletemperaturen når sine maksimale verdier. I alle jernkretser er det også en termisk sikring som vil slå av varmeelementet hvis det termiske reléet av en eller annen grunn ikke fungerer, og temperaturen fortsetter å stige. I tilfelle når temperaturen synker til minimumsverdier, fungerer termostaten i kretsen igjen og gjennom kontaktkraften vil den bli levert til spolen til varmeelementet
Som en indikator brukes vanligvis gassutladnings- eller neonlamper, og nå lysdioder. Et moderne strykejern fungerer på samme måte som det som er omtalt ovenfor, men med noen moderne tillegg, for eksempel en mikrokontroller-kontrollert termostat. Den brukes til å jevnt justere spenningen og glødegraden til jernspiralen, noe som gir store energibesparelser.
Termiske sikringer i jernkretser er av to typer: engangs- og gjenbrukbare. Gjenbrukbare termiske sikringer er laget av bimetallplater. Når temperaturen på jernspiralen overstiger normen, bryter den bimetalliske kontakten og strømforsyningskretsen til varmeelementet åpnes. Etter at spolen er avkjølt, lukkes bimetallkontakten igjen. Dermed forhindrer den gjenbrukbare termiske sikringen at strykejernet overopphetes dersom termostaten bryter sammen. En engangssikring vil kun beskytte strykejernet én gang, hvoretter det kreves reparasjoner for å skifte ut termostaten og en engangssikring.
Prinsippet for drift av jerntermostaten
VIDEO
Prinsippet for drift av regulatoren til nesten alle jern på bimetallplater er perfekt vist og detaljert i detalj, noe som er veldig viktig for reparasjon med egne hender.
Ingenting er evig i denne dimensjonen der jeg ble tvunget til å sitte fast i lang tid. Inkludert strykejern.
Det største problemet ved reparasjon av moderne modeller er å demontere dem. Siden alle skruene er smart skjult, er det flere generelle prinsipper:
Dens karakteristiske trekk er fraværet av en glød i indikatoren. For reparasjoner vil det være nok å fjerne bakdekselet, kutte av 3-5 centimeter og koble til strømledningen igjen, hvis det ikke er mulig å visuelt bestemme den mekaniske bøyningen av ledningen, er det tilrådelig å sjekke det med et multimeter. Hvis den ikke er der, kan du også koble til en stikkontakt med en 220 volts lyspære, men bare ikke glem den elektriske sikkerheten. Hvis strømledningen er i orden, gå til neste trinn for å reparere strykejernene.
Reparasjon av strykejern. Problemer med temperaturkontroller
Vi tar ut håndtaket på temperaturregulatoren, for dette legger vi en flat skrutrekker eller en kniv under håndtaket på regulatoren og trekker den forsiktig opp. Hvis den ikke kommer ut, ser vi etter skruer som fester kassen til basen.
Så snart du har skrudd ut alle skruene, vil du kunne demontere strukturen helt
Etter å ha fått tilgang til termostaten, er det nødvendig å kontrollere dens mekaniske drift, for dette flytter vi manuelt regulatoren fra en ytterstilling til en annen. I den første ytterposisjonen skal kontaktgruppen bytte med et karakteristisk klikk.
Ved å bruke et multimeter i ringemodus kontrollerer vi den elektriske driften av kontaktene. Noen ganger, for å gjenopprette termostaten til å fungere, er det nok å rengjøre kontaktene.
Det er også enkelt å sjekke det med en tester i ringemodus. Hvis den ikke ringer, kan du umiddelbart kaste den ut og sette en ny, i intet tilfelle omgå sikringen, husk at enhver enhet uten sikring kan forårsake brann .
Dessverre kan et utbrent varmeelement ikke repareres, og bare utskifting er nødvendig, og hvis varmeelementet er innebygd i sålen, vil det være enklere og billigere å bytte selve strykeapparatet og fjerne deler som kan repareres.
Selv om jeg skammer meg over å spørre, spør jeg likevel: er "sovjetjernet" et merke, navnet på produsenten eller hva? Mange ting faller under navnet "sovjetisk jern", fra kulljern og strykejern som ble varmet opp på komfyren til praktisk talt moderne modeller med en dampgenerator og en temperaturkontroller. Og disse jernene må repareres på helt andre måter.
Hvis jernet ditt brytes ned slik:
Hvis du må reparere et slikt strykejern:
Hvis du ønsker å reparere et strykejern som dette:
Lyrisk digresjon - mens jeg skrev svaret, innså jeg at jeg var eldgammel, som en mammut, og utviklingen av jernet fant sted foran øynene mine, fordi jeg brukte alle disse strykejernene: et lite strykejern som ble varmet opp på komfyren, Jeg strøk krager da jeg gikk på barneskolen, så var det et spiraljern, så med en termostat uten luftfukter, så med en dampgenerator, og nå en fancy Philips, som bare ikke viser en film, men som kan alt annet :).
DIY jernreparasjon .
Et patent på oppfinnelsen av et elektrisk strykejern, som et element i husholdningsapparater for å jevne ut folder og rynker på klær, ble registrert 6. juni 1882 i navnet til Waley Henry W.
Og det første lette elektrisk oppvarmede jernet ble oppfunnet i 1903 av Earl Richardson.
Siden bruken av elektrisitet og teknologiens fremgang har det dukket opp elektriske strykejern.
Fra elektroteknikkens synspunkt er prinsippet for deres drift basert på frigjøring av termisk energi når en elektrisk strøm passerer gjennom et resistivt varmeelement.
Enheten til et innenlandsprodusert strykejern er vist i fig. 1.
Ris. en . Enheten til UT-merket elektrisk strykejern: 1 - såle; 2 - rørformet elektrisk varmeapparat (TEN); 3 - termostat; 4 - varmeisolerende pakning; 5 - ledning; 6 - boligdeksel; 7 - håndtak; 8 - indikatorlys; 9 - hushus. Når du velger et strykejern i en butikk, bør du være oppmerksom på merkingen.
Alfabetiske symboler er dechiffrert som følger: UT - strykejern med termostat; USP - jern med termostat og dampfukter; UTPR - et strykejern med en termostat, en dampfukter og en sprinkler; UTU - jern med termostat, vektet.
Tallsymboler er dechiffrert som følger: det første tallet etter de alfabetiske pekerne angir kraften som forbrukes av strykejernet (i W); det andre tallet skjuler massen (i kg).
For eksempel betyr merkingen UTP1000-1,8 "et strykejern med termostat og en dampfukter med en kapasitet på 1000 W (1 kW) og veier 1,8 kg".
Det legges stor vekt på vekten av strykejernet, siden den maksimale oppvarmingstiden til sålen avhenger av den.
Det er et mønster: for lette strykejern, for eksempel UT1000-1.2, er maksimal oppvarmingstid for sålen 2,5 minutter; for tyngre, som for eksempel UTU1000-2,5 - opptil 7,5 minutter.Hovedelementene i strykejernet er en aluminiums- eller støpejernssåle med et innpresset varmeelement (varmeelement), en kropp og en automatisk termostat.
Aksen til termostatkontrollknappen er fjernet fra jernkroppen.
For å overvåke tilstanden til varmeelementet, er en indikator (signal) lampe montert i jernkroppen.
Når strykejernet varmes opp til innstilt temperatur, slår varmeelementet seg automatisk av og indikatorlampen slukker. Det er alternativer med to lyspærer - grønn og rød, i dette tilfellet signaliserer det grønne lyset at strykejernet er koblet til stikkontakten og 220 V er påført det, og den røde indikerer prosessen med å slå varmeelementet på og av .
En indikatorlampe med en spenning på 3,5V (strøm 0,26A) drives av et spenningsfall over en seksjon av en nikromspiral koblet i serie med et varmeelement. Spiralen er isolert med rør. Terminalene til varmeelementet, spiralen, indikatorlampekassetten og strømledningen er koblet til en trepinners blokk på baksiden av jernhåndtaket.
Den elektriske kretsen til strykejernene har i prinsippet ikke gjennomgått noen endringer. Det eneste som er lagt til er en termosikring som slår av varmeelementet dersom hovedregulatoren ikke fungerer og såletemperaturen overstiger termosikringens temperatur.
Det elektriske diagrammet til strykejernet er vist i fig. 2
Hvis strykejernet går i stykker, må du ikke skynde deg med å kaste det eller erstatte det med et annet, fordi det i 85% av tilfellene kan returneres til driftstilstand og produseres DIY jernreparasjon .
I 15 % av tilfellene, når varmeelementet brenner ut, reparere jernet blir ulønnsomt. I dette tilfellet er det best å kjøpe et nytt strykejern fra butikken.
I verkstedet til en hjemmehåndverker vil det alltid være de nødvendige verktøyene for å reparere et strykejern med egne hender:
Skrutrekkersett
tester eller batteri med lyspære.
Den største vanskeligheten med å reparere moderne strykejern er å demontere dem. Designere dikterer sine egne regler, og derfor er alle skruene som holder strukturen sammen skjult, og det er ganske vanskelig å finne dem. Det er umulig å beskrive alle designene, det er mange av dem, men det er flere generelle prinsipper:
Strykejernets plastkropp er alltid festet til strykesålen med skruer Skruene er vanligvis skjult under dekorative plugger, lysfiltre for lyspærer, og en vanntank for dampanlegget. Vær forsiktig så du ikke bryter plastklemmene til delene Du bør alltid prøve å demontere strykejernet slik at det etter montering ikke er en skam å se på arbeidet ditt. 1.Før du begynner å reparere strykejernet, må du først vurdere de ytre manifestasjonene av funksjonsfeilen. Hvis, når du slår på strykejernet i det elektriske nettverket, ikke en av lampene ikke lyser i alle posisjoner av termostaten, faller den første mistanken på ledningens brukbarhet.
Brudd på kjernene til strømledningen skjer som regel på stedet der den settes inn i jernhåndtaket. Siden innløpet er bevegelig, bøyer ledningen hele tiden under strykeprosessen.
Fjern bakdekselet på strykejernet ved å skru ut festeskruene. Ved hjelp av en elektrisk tester kontrollerer vi integriteten til strømledningen og pluggen. For å gjøre dette er den ene sonden til testeren vekselvis koblet til pinnene på strømpluggen, og den andre sonden, også vekselvis, er koblet til ledningene til den elektriske ledningen i jernkroppen.
Testeren må stilles inn på minimum ohmmeterverdi (Ohm). Hvis strømpluggen og strømledningen er intakte, vil testerens summer gi fra seg en lyd, "pip." Hvis summeren ikke "piper", er strømledningen og strømpluggen defekte.
Et slikt sammenbrudd krever ikke i det hele tatt en fullstendig utskifting av ledningen, reparasjonen består i å gjenopprette dens integritet: ledningen kuttes av ved bruddpunktet, skruklemmen er frigjort fra stykker av årer, enden av ledningen til ledningen. nødvendig lengde rengjøres på nytt og igjen tettes inn i rekkeklemmen. Støpselet demonteres, ledningen klippes av ved bruddpunktet, isolasjonen strippes av og ledningen kobles til pluggkontaktene, hvoretter den monteres.Hvis europluggen ikke er sammenleggbar, må du kjøpe en sammenleggbar elektrisk europlugg i butikken for å erstatte den.
2. Hvis ledningen og europluggen er i god stand, bør temperaturregulatoren (termostaten) kontrolleres. Grunnlaget for termostaten er en bimetallisk plate som styrer en høyhastighetsbryter. Termostaten fungerer som følger: bimetallplaten varmes opp fra sålen på strykejernet; på grunn av forskjellen i koeffisienten for termisk utvidelse av de to metallene, bøyer den og klemmer kontaktplaten; som et resultat åpner kretsen, varmeelementet slår seg av og begynner å kjøle seg ned.
Men så snart den bimetalliske platen avkjøles til en viss temperatur, retter bøyningen seg ut, frigjør kontaktplaten, og varmeelementet slås på igjen. Fjern håndtaket på temperaturregulatoren (tidligere fjernet vi bakdekselet på det elektriske strykejernet. Vi skrur ut alle ledningene fra blokken og skruene som fester plastkroppen til strykejernet til basen. Noen skruer kan skjules. Å gjøre dette, skyv en flat metallplate (du kan bruke en kniv) under håndtaket på regulatoren og prøv å løfte den opp med liten innsats.
Hvis du ikke kan fjerne den, ser vi etter skruene som fester jernkroppen til basen. Det er ingen vanskeligheter med baksiden av saken, men foran er skruen vanligvis skjult enten av en spesiell plugg eller av et lokk (som dekker åpningen for å helle vann inn i damperen). Vi fjerner saken.
Først må du sjekke om temperaturregulatoren fungerer. For å gjøre dette må du vri på regulatorknappen. Kontaktplatene skal åpne og lukke. Det er nødvendig å rengjøre kontaktene på platene med finkornet smergelpapir og kontrollere kontinuiteten til kretsen i temperaturkontrolleren med en elektrisk tester.
H. Den neste feilen i strykejernet bør ses etter ved kontroll av termisk sikring.
For å gjøre dette, koble oppringingsledningene til den på begge sider. ... Hvis den termiske sikringen er intakt, vil testerens summer avgi en lyd, "pip".Hvis summeren ikke "piper", er den termiske sikringen defekt. Jernfeil oppstår i 50-60% av tilfellene av termisk sikringsutbrenthet.
Termiske sikringer er av to typer: engangs- og gjenbrukbare. Gjenbrukbare termiske sikringer er laget på bimetallprinsippet (som hovedjernregulatoren). Når den innstilte temperaturen overskrides, brytes kontakten og strømforsyningskretsen til varmeelementet avbrytes.
Etter at strykejernet er avkjølt, lukker den bimetalliske kontakten igjen strømforsyningskretsen til varmeelementet. Dermed forhindrer den gjenbrukbare termiske sikringen at strykejernet overopphetes (hvis hovedtermostaten ikke fungerte) og brenner helt ut.
En termisk engangssikring kan bare utføre sin funksjon én gang. Når den innstilte temperaturen overskrides, bryter den strømforsyningskretsen til varmeelementet, og beskytter dermed strykejernet mot overoppheting og utbrenning av varmeelementet.
Dessverre, etter at den termiske engangssikringen er utløst, er videre drift av strykejernet umulig uten reparasjon.
Den enkleste veien ut av denne situasjonen er å kaste ut denne termiske sikringen, og kortslutte den elektriske kretsen på dette stedet.
Hvis hovedtemperaturregulatoren er i god stand, vil ikke fraværet av en termisk sikring på jobben og sikkerheten til strykejernet bli påvirket i det hele tatt.
For å kortslutte den elektriske kretsen på stedet der det ikke er termisk sikring, er det nødvendig å lodde en annen termisk sikring eller en enkel ledning på dette stedet. 4. Hvis termosikringen, temperaturregulatoren og strømledningen fungerer som den skal, sitter vi igjen med det eneste og mest ubehagelige alternativet - varmeelementet brenner ut.
I de fleste tilfeller rulles varmeelementet inn i strykesålen, og utskifting av det er en teknisk ganske komplisert prosedyre og følgelig økonomisk uhensiktsmessig.
Jernet trenger systematisk pleie. Du kan lese om det på denne siden.
Video (klikk for å spille av).
Våre spesialister hjelper deg med å reparere strykejernet.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
