DIY-reparasjon av et gammelt panelhus

Hallo! Fortell meg hvor jeg skal begynne og konsekvent rekonstruere det gamle panelhuset. Det har seg slik at det ikke er mulig å sette en ny. Jeg bestemte meg for å lage om den gamle panelplaten, satt av bestemoren min på siden. I tillegg til ham er det på tomten også stue for 2 rom med entré, det er separat dusj med garderobe, bred, stor. Til å begynne med ønsket jeg å legge til en dusj i skiftehuset, flytte den tett inntil og bygge ferdig et toalett. Det ville vært et så lite hus med fasiliteter. Så langt, å bo i det og stille rekonstruere det gamle panelhuset. Huset består av ett rom - 20 kvm. meter, kjøkken - meter - 10 kvm. meter. Jeg vil gjerne ferdigstille en liten veranda, dele et stort rom i 2 rom og utvide kjøkkenet, sette et lite toalett og dusj der. Spør arbeidsrekkefølgen og bruk av passende materialer for dette. På forhånd takk for ditt svar.

Alexander, Moskva.

Hei Alexander fra Moskva!

Vel, du har lagt til noen spørsmål!

Uten en detaljert undersøkelse av plasseringen av alle bygningene dine, er det vanskelig å svare på dem.

Det faktum at du ikke planlegger umiddelbart, men gradvis å rekonstruere din bestemors arv, er ideen riktig.

Vet du hva presteskapet vårt gjør når de returnerer de ødelagte kirkene? De skal først pusse opp et lite hjørne av en stor kirke med beskjedne penger og med involvering av de mest aktive menighetsmedlemmene. Og umiddelbart begynner de å gjennomføre gudstjenester i den. Og parallelt fortsetter de å reparere resten av lokalene, nytten og pengene begynner å strømme fra deres virksomhet. Og til slutt forandrer alt seg.

Dette eksemplet er for sammenligning med oppussingsplanene dine. Gjør det samme, du kan ikke gå galt.

Med de tilgjengelige midlene bør du kjøpe det nødvendige byggematerialet. Du trenger elv eller steinbruddsand. I mengden ca 5 - 7 kubikkmeter. Lott? Nei, det er relativt billig, men transporten, hver av sine turer, anstendig penger. Derfor er det lettere å umiddelbart ta med en reserve. Det vil være nødvendig for tilbakefylling under støttene til bygningene dine, under stiene, for tilberedning av sementmørtel og den gjenværende sanden, hvis den selvfølgelig gjenstår for landbruks- og andre behov.

Sement, hvis det er nødvendig i videre konstruksjon, kjøpes umiddelbart før bruk. Siden den raskt kan bli til en tett masse under lagring, uegnet for videre arbeid med den. I alle fall, hvis du åpner posen, så skal den pakkes inn i plastfolie. Så den vil vare lenger uten kontakt med fuktighet i luften.

Du trenger også næringstømmer. Furu brukes oftest i sin kvalitet i form av det mest populære saget tømmer - dette er en bjelke med en seksjon på 100/100 millimeter, en seksjon på 50/50 millimeter, en kantplate 150/50; 100/50; 150/25 mm. Jeg kan ikke forutsi mengden materiale som kreves for deg, det beregnes strengt individuelt. På baksiden, uten å late som om de er den minste nøyaktighet, vil jeg si at store seksjonsbjelker kan trenge minst 4 - 6 stykker, liten seksjon - omtrent et dusin, store seksjonsplater - 10 stykker hver og liten seksjon - omtrent tre eller fire dusin. (Alle - basert på en 6-meters lengde).

Hvis tømmeret forblir i små mengder, kan det alltid brukes til husholdningsbehov. Selv om praksis viser at det oftere alltid mangler.

For all slags veggkledning, tak, skillevegger trenger du foring.Den selges i pakker med 10 stk. Det er klart at det er nødvendig å vurdere området for fremtidige bygningselementer og først etter det kjøpe foringen. Oftest kjøper de den i forskjellige lengder. La oss si halvparten av tre meter og halvparten av 2,5 eller 2,7 meter. Dette er diktert av det faktum at det kreves forskjellige lengder på forskjellige steder, og det vil derfor være mindre uunngåelig avfall. Og fra lengre brett kan du alltid lage kortere. De prøver alltid å tilpasse de lengre først, og først da bygger de alt annet av skrapene.

/ Husk at bredden på en standard fôr vanligvis er 0,087 meter. / Fôr, igjen avhengig av tykkelsen på lommeboken, er tatt av en annen klasse (kvalitet). Den høyeste er "Prima" (aka "Extra"). Deretter klassen "A", "B" og den laveste - "C". Med en gjennomsnittlig inntekt kjøper klienter klasse "B", i beste fall - "A". Fordi "Prima" er kjær, og du kan ikke se på "C" uten tårer. Når du velger pakker, vær oppmerksom på tilstedeværelsen av fuktighet på filmen fra innsiden, hvis det er dugg, ikke ta det. Det neste punktet - siden pakkene er pakket, så se på tilstedeværelsen av jettegryter og knuter i sidedelene av foringen. Velg fôr uten dem. Noe som slett ikke garanterer at etter at du har tatt med pakkene og åpnet dem på stedet, vil halvparten av dem ha feil.

Gulvplaten beregnes av gulvets areal. Tar hensyn til det uunngåelige avfallet og størrelsen på rommet. Standard - 6 meter, sjeldnere - 4 og 3 meter. Prøv å gjøre det slik at den gjenværende trimmen kan skjøtes på gulvbjelkene. Hvorfor prøve å ta avstanden mellom lagsene med dette i tankene.

Vindus- og dørblokker, glass, avslutningselementer (sokler, planløsninger, platebånd, lister, etc.) - etter behov.

Isolasjon er å foretrekke fra mineralplater eller valset. Styrofoam - i ekstreme tilfeller (lukten fra den er vedvarende). Alle typer filmer er bedre vanntette.

Takmateriale i samsvar med det som allerede er tilgjengelig på dine bygninger.

Maskinvare, spiker er tilgjengelig på lager. Det vil si av ulik lengde. Bedre galvanisert.

Maling og impregnering - i riktige mengder og i passende farge. Fra den dyre - "ekorn", billig - bare på de indre overflatene.

VVS og elektro er en egen sak.

Et viktig verktøy - jo flere jo bedre.

Det er alt. Som de sier, i galopp over Europa. Fordi du trenger et smart og smart sinn, men bry deg, erfaring kommer under jobb.

Og rekkefølgen - først alle merkingene, deretter jordarbeid (grave hull for støttene), installasjon av støtteblokker under bunnen av bygningene som flyttes, under toalettet. Legge vannforsyning og kloakkrør, grave en avløpsgrop. Dra og slipp strukturer, plasser dem på blokker. Toalettmontering og montering. Utstyrt med elektrisk og rørleggerarbeid.

Og så enheten til verandaen med taket, og endringen av selve huset.

Siden vår oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om emnet trelast, byggematerialer og arbeid, forfatterens mening og kunnskap om en ekte shabashnik med mer enn 15 års erfaring er gitt. Det er en seksjon - morsomme historier om shabashniki. Hvis du ønsker å motta informasjon om dette, abonner på nyhetsbrevet til nettsiden vår. Det er garantert at adressen din ikke blir gitt videre til tredjeparter.

Før du begynner å restaurere et hus, må du utarbeide et estimat, utvikle en detaljert plan for arbeidssekvensen og bestemme reparasjonsmengden.

Først må du bestemme i hvilken tilstand grunnlaget er. Hvis det gamle fundamentet har mistet sin styrke og tilstanden er alarmerende, fortsett å gjenopprette den. En rask fundamentreparasjon i lavbygg kan gjøres ved hjelp av skrupelteknologi. Poenget er å erstatte enhver form for fundament med skrupeler.

Når du rekonstruerer fundamentet under et trehus, bør bygningen heves til en viss høyde ved hjelp av jekker.Hvis strukturen viser tegn på alvorlig ødeleggelse, er det bedre å demontere den fullstendig og installere en ny. Fundamentet med mindre modifikasjoner kan forsterkes med murverk. Hvis det er en stripestruktur, installer forskalingen og hell betongblandingen over fundamentet.

Det vanligste materialet i lavbygg er tre. Tømmerhytter av tre kan vare 100 år, eller enda lenger, men de blir også dårligere og krever restaurering. Restaureringen av det gamle tømmerhuset skjer i flere trinn. Fjern først den gamle finishen, se på tilstanden til tømmerstokkene. Deretter erstattes de råtne kronene. Tett sømmene mellom stokkene. I dag er det flere muligheter for tetting - dette er den tradisjonelle gammeldagse måten - fuging med slep og den moderne metoden som har blitt populær de siste årene - tetting med akrylgummiforsegling. Blokkhuset er behandlet med et antiseptisk middel.

For forsterkning kan rammen dekkes med murstein eller revettes med kunststein. Et godt alternativ for renovering av fasader er sidespor.

Restaureringsarbeidet avsluttes med reparasjon av taket. Et sterkt pålitelig tak er en garanti for et behagelig varmt hjem. Husk at takrestaurering kun gjøres i tørt vær.

Dekket fjernes fra taket, kassen kontrolleres, alle råtne plater erstattes med nye. Noen ganger er det nødvendig å bytte sperrestengene. Hvis treelementene på taket er påvirket av en insekt, må de behandles med et antiseptisk middel, nitromaling eller aceton, de bekjemper effektivt parasitter.

Et vanntettingsmateriale legges på toppen av den oppdaterte dreiebenken, et nytt belegg legges.

Å gjenopprette et gammelt hjem er en møysommelig prosess, men med innsatsen kan du oppnå bemerkelsesverdige resultater.

Det er tre hovedtyper av fundamenter: søyleformet, stripe, monolittisk.

Enheten til det enkleste stripefundamentet utføres som følger: først helles grovkornet sand, grus eller knust stein med et lag på 20 cm i en forhåndsforberedt grøft, som er forsiktig tampet, mens du drysser med vann, og deretter fylles hele plassen med sementmørtel på bakkenivåene og en murbunn eller steinstein legges ut. Et dobbelt lag med takmateriale eller takpapir legges på toppen av fundamentet.

Grunnblokker installeres på et utjevnet lag med sand opp til designnivået. Det maksimale avviket til utjevningslaget av sand fra dette merket bør ikke være mer enn 15 mm. I dette tilfellet bør fundamentglassene, så vel som støtteoverflatene, ikke utsettes for ekstern forurensning.

Den dyreste av alle typer fundamenter. Installasjonen av et slikt fundament utføres vanligvis under tunge steinhus. Den helles i en enkelt forsterket monolitt til en frysedybde på 1,5 til 1,7 meter. Et slikt fundament anbefales for bruk i konstruksjon av mur- og blokkhus, som har en tilstrekkelig sterk effekt på fundamentet, og forvrengningen av strukturen vil sannsynligvis føre til sprekker i veggen og den påfølgende trusselen om ødeleggelse av strukturen .

Enhver gjenstand trenger regelmessig inspeksjon og fjerning av skader. Trehus krever dette mer enn andre, selv om det er en rammebygning med skjermvegger. Spesielt ofte er det nødvendig å erstatte den nedre bjelken til et panelhus. Slik gjør du det - detaljerte instruksjoner nedenfor.

Ved hjelp av en meisel er det enkelt å bestemme graden av forringelse av den nedre innebygde stangen for å bestemme om den skal erstattes helt eller delvis. Hvis spissen kommer lett inn i treet, og når meiselen beveger seg, avsløres det råtne interiøret, så er det bare en dom - bytt umiddelbart. Ved å omgå hele strukturen blir alle deler av huset kontrollert med denne metoden.

Kanskje det er skade på en av dem, og da er det upraktisk å ordne en fullskala reparasjon av et rammepanelhus - du kan ganske enkelt eliminere noen områder ved å erstatte dem med nye.

Valget av tre bør tilnærmes ansvarlig - det skal være fritt for synlige feil, og før arbeid anbefales det å impregnere det med alle slags beskyttelser og impregneringer. Så:

• En stang på 150 mm i snitt, hvis det er mulig å bruke en større størrelse, vil dette være flott - rammehuset vil få enda større stabilitet.
• Stifter. De vil være nødvendige for å fikse nodene.
• Sag. Med en stor erstatning må du bruke en bensin, og små områder vil koste en kvern eller skive.
• Knekter. Bæreevnen bør ikke være mindre enn fem tonn.
• Meisler, hammere, økser.
• Grunnmurverktøy eller sveisemaskin for skjæring av pelsmetallgrill.
• Spikertrekkmaskin.

Driftsprinsippet er det samme som om det ble utført for et tømmerhus eller et fullt tømmerhus. Så:

• Først må du fjerne trimmen. I hvert fall opp til vindusblokker. Hvis skjoldene er en sømløs struktur, må du jobbe med en motorsag, forsiktig kutte av seksjoner og eksponere rammebjelken.
• Nå må du styrke rammen ved alle viktige noder - tavler med et tverrsnitt på minst 40 mm er fylt rundt hele omkretsen av huset fra gaten og innsiden. Du må bruke stålstifter for festing, for hvilke hull er spesielt boret.

Videre gjør-det-selv-reparasjon av panelhuset fortsetter ved å heve hele strukturen på jekker til ønsket høyde. De trenger en for hver to meter vegglengde. Før huset heves, er det nødvendig å koble det fra all kommunikasjon, frigjøre skorsteinen fra kontakt med taket, fjerne alle elektriske nettverk som går ut til motorveiene.

Det hevede huset er festet med murstein eller trebjelker. Også, hvis tømmeret ikke erstattes langs hele omkretsen, er det fornuftig å sette støtter og vippe. Da kan huset senkes eller stå på knekt, men sjekk dem med jevne mellomrom for stabilitet.

Før du begynner å bytte støttestang, bør du reparere fundamentet til panelhuset, hvis det krever det. Dette vil bli indikert av en vekst av mose eller mugg, ødeleggelse i form av betongflis.

• Når det nye fundamentet endelig stivner, kan du begynne å skifte tømmeret. De velger den i stykker, setter en ny, etter å ha satt inn tappene i de borede hullene, setter tetningen i sporene og senker huset.

Prosessen utføres sakte, med en obligatorisk sjekk for skjevhet. Etter å ha installert huset, må du umiddelbart fjerne trebåndene, som tidligere er fylt på rammen, slik at huset "slapper av" og tar ønsket posisjon.

• Hvis alt passer deg, kan du sy opp rammen. Det vil ikke fungere å gjøre huset til en fabrikk igjen. Derfor bruker de plater, sponplater, fiberplater og andre materialer, og ikke glemmer å forskyve det indre av veggene med isolasjon, bomullsullplater eller skum.

Husreparasjoner og enda mer utskifting av kroner, selv i et lett panelplateanlegg, kan ikke gjøres uavhengig.

En brigade vil være nødvendig. Dette er forbundet med stor risiko for liv og konstruksjon.

Riktig reparasjon av panelhus er et godt koordinert arbeid med en kalkulert rekkefølge.

Du kan ikke først bytte ut én vegg, og deretter ta opp fundamentet.

Slik så det ut før oppussingen. Råtne trerammer, lukket fra utsiden med en dobbel film, fra kulde og vind. Til venstre er en gammel veranda med hengende verandatak.

For de som må gjøre reparasjoner i hjemmet, fremgår det.

Dette var vinduene og terskelene.

De begynte å sette huset i stand fra grunnmuren.

En etter en åpner vi hjørnene av huset, fjerner de råtne tømmerstokkene til kronene ved hjelp av en motorsag, legger forskalingen, legger store steiner og steinsprut, legger armeringen slik at endene forblir åpne (for senere å feste den til støpingen). fundament), pakker vi kronens stokk med takpapir og fyller den med betong.ferdig kantstein.

Og så alle fire hjørner av huset og midten, langs omkretsen. Totalt - 8 pidestaller.Prosessen er tidkrevende, vanskelig, men resultatet er verdt det. Når kantsteinene var ferdige, lagde vi en haug rundt hele omkretsen. Videreføringen av utearbeidet ble utsatt til sommeren etter. Og vi tok opp innvendig oppussing av huset.

Dette er et stort rom og la oss begynne med det. Før oppussingen så det slik ut:

Dette er hennes høyre hjørne. og dette, på bildet nedenfor, er venstre hjørne. Mens jeg skriver en tråd, holder jeg meg til disse to vinklene.

Først ble alle lag av det gamle tapetet revet helt av. Vinduene var fortsatt gamle, men vi ventet allerede på at mestrene skulle sette inn plastvinduer.

Den gamle ovnen ble demontert. og komfyrmakeren brettet en ny.

Montering av plastvinduer. jo lenger, jo mer forferdelig, men resultatet er viktig.

OG RESULTATET FÅR DEG IKKE TIL Å VENTE LENGE. Jeg bestemte meg for å lukke ett vindu helt og lage ett stort - det blir en spisestue.

Etter å ha installert vinduene begynte mennene å demontere det gamle gulvet, jevne stokkene og sette murskap under dem.

Deretter ble gulvene lagt med gamle brett (de vil tjene i veldig lang tid, siden de er tykke og tørre), og på steder der det var råtne, ble de erstattet med nye brett.

Og så har mitt "kvinnelige arbeid" allerede begynt, jeg isolerte veggene med penofol,

Installert en metallramme for vegger og tak. min feil var at først må du gjøre taket, og deretter veggene, og ikke omvendt. Jeg fant teknikken for å utføre disse verkene på Internett, jeg vil ikke dvele ved det i detalj. Hvis du har spørsmål, svarer gjerne, hva vet jeg.

Det er mye vanskeligere å fikse rammen i taket, nakken gjør vondt.

Når metallrammen er helt klar, kan du sy gipsplater til den, gjerne i rutemønster, med start fra taket! Ikke glem å spre de elektriske ledningene og gjemme dem i gafrokanalen, bak profilen, og installer fordelerboksene på et sted som er praktisk for deg.

På dette bildet kan du se treklosser, jeg skrudde dem på for påfølgende fiksering av bokhyller. Nøyaktig det samme, bare tynnere, jeg fester dem under taket over vinduene (for å feste gesimsene).

Når alle vegger og tak er belagt med gipsplater, sparkler vi med en spatel og justerer alle skjøtene mellom arkene og stedene hvor skruene er skrudd inn med denne sammensetningen.

I hjørnene og sømmene legger vi et forsterket nett for styrken til leddene, og etter at alt er tørt, pusser vi det, påfører en primer på veggene og taket.

Og nå er det mest interessante øyeblikket tapetsering. Jeg tok vinylhvit til taket og med delikate roser på veggene.

Når tapeten er tørr, jeg etter gjensidig avtale

inviterte et team av håndverkere til å fullføre arbeidet i dette rommet på vinduene (skråninger og vinduskarmer).

Etter det limte jeg taksokkelen, hengte hyllene på veggen, satte blomstene mine på vinduskarmene, som gutta fra selskapet allerede hadde installert for oss.

Snekkeren hjalp til med å sette innerdøra, først da fant jeg ut at den sto opp ned. (for en forskjell!) hvis bare den fungerer normalt.

Jeg limte inn døråpningene med et hvitt hjørne på en flytende spiker. På høyre side er ovnen ny, varmer opp alle rom på en gang.

Selve brannkammeret er på badet.

Jeg legger et underlag på det grove gulvet, deretter fiberplater og linoleum. Så skrudde hun gulvsoklene med selvskruende skruer og voila-skjønnhet.

Dette er det store rommet.

Noen av dere ønsket å se flere detaljer om betongsøyler, så jeg la til detaljer. Så det ble satt inn et lag med vinduer, huset ble kledd med flat skifer fra utsiden, og det ble laget en haug rundt huset, til neste sommer.

La oss nå fortsette med utearbeid, etter den kalde vinteren og våren. neste sommer.

Når alle sokkelene er klare, gradvis åpner hver side av huset fra blokkeringen, fjerner vi de råtne tømmerstokkene til den nedre kronen, tørker dem med vanntetting,

vi installerer forskalingen, legger armeringen, kobler den til endene av armeringen av hjørnesøylene og fyller den med betong.

Vi gjør dette sammen med en mann, under min strenge veiledning.

Vi lager murverk på det ferdige fundamentet.

Og som forventet er blindområdet laget. ikke helt vanlig.

Dette handler om utendørs arbeid, oppussing av hjemmet. Hvis du har spørsmål, spør, med glede som jeg vet, jeg vil svare. Og for alle som er interessert, venter fortsettelsen av den innvendige oppussingen - spisestuen!

Takk for tiden din. Din LYUDMILA.

Concern Deceuninck, en av de TOP-3 verdenslederne innen produksjon av vindusprofiler, er stolt over å kunngjøre at siden januar

Spetsremstroy LLC, partner i Deceuninck-konsernet, har installert nye vinduer på to skoler i nordvest

JUNG, ekspert på smart romteknologi og eksklusive elektriske installasjoner, er glad for

JUNG, ekspert på smart romteknologi og eksklusive elektriske installasjoner, presenterer

For enkelhets skyld for sine partnere har det internasjonale selskapet "Deceuninck" organisert en tjeneste for å kutte og forsterke en profil

Under byggingen av et landsted står eierne ofte overfor fraværet av et nærliggende hovedlinjesystem.

På tampen av fyringssesongen har ISOVER-eksperter laget en unik kalkulator for å beregne kostnadene for isolasjon og

Det internasjonale konsernet Deceuninck ("Deceuninck") fortsetter samarbeidet med Leroy Merlin-nettverket og informerer

Nytt tømmerhus, håndbygget fra bunnen av - hva mer kan du be om? Dessverre kan mange bare drømme om et slikt alternativ. Ikke alle har en slik mulighet: et tre av høy kvalitet har en passende kostnad, og det er ingen byggeferdigheter.

Å kjøpe et gammelt trehus eller et landsted er mye lettere for mange - dette er et rimelig alternativ.

Og folk arver ofte gamle hytter fra slektninger, ofte i en svært forsømt og til og med ubebodd tilstand. Før du begynner å bruke det, må et slikt hus settes i orden. Det skal bemerkes at det ofte finnes ganske passende treverk under det gamle belegget - selv om det ikke er nytt, men ganske høy kvalitet. De visste hvordan de skulle bygge før.

Først og fremst kreves det en grundig inspeksjon av huset. Det anbefales å starte med grunnlaget. Hvis du umiddelbart fortsetter direkte til restaureringen av det gamle landsbyhuset, og senere viser det seg at problemer med grunnlaget for huset forstyrrer dets fulle bruk, vil arbeidet som er gjort forgjeves. Hvis det under undersøkelsen blir funnet alvorlige mangler i fundamentet (delvis ødeleggelse, fylling av hjørner, fuktighet, mugg, deformasjon, sprekker), må de elimineres.