DIY gass 3309 starterreparasjon

Gass 3307-3309 startparametere
Starteren krever ikke noe spesielt vedlikehold. Påliteligheten til muttere, bolter og koblinger til elektriske kontakter kontrolleres med jevne mellomrom, og de ytre overflatene til starteren tørkes.
Starter tekniske data,

minimum kollektordiameter

Diameter på foringer og lagre i deksler, mm:

Tiltrekkingsmoment for skruer og muttere, Nm:

børsteholderskruer …………… 3,2 ± 0,5

Lagre og bevegelige deler er smurt med følgende smøremidler:

- lagerbøssinger - Ехtra НD 20 olje;

- akselspor, fremspring på bendix-bøssing, spakakse - med LIS 2-fett;

- relékjerne - med et tynt lag LIS 3 fett.

Rotoren, hvis endegap endres etter sporet i området fra 0,2 til 0,5 mm, justeres med skiver 0,2 mm tykke. Rotoren strekker seg mot manifolden og spalten mellom manifolddekselet og låseskiven kontrolleres med følere. Skruene og mutrene er strammet til. For tiltrekkingsmomentet, se starterens tekniske data nedenfor.

startkontroll utføres i henhold til følgende parametere
- teller for antall omdreininger opp til 1200 rpm;

- amperemeter med et måleområde på opptil 100 A, nøyaktighetsklasse 1,5;

- amperemeter med et måleområde på opptil 1500 A, nøyaktighetsklasse 1,5;

- et voltmeter med et måleområde opp til ZOV, nøyaktighetsklasse 1.5;

- et verktøy for å koble en starter I til en strømkilde;

- en strømkilde som tilsvarer den testede starteren.

En starter på Volga er en veldig pålitelig ting, og noen slags problemer skjer ikke ofte. Som regel, under drift, krever det ingen oppmerksomhet til seg selv i det hele tatt, men vi vet alle at alt kan bli ødelagt, selv om det, som i det kjente tilfellet, er ren hydraulikk.

Så starteren er basert på en likestrømsmotor. På den fremre enden av akselen er det en glidehylse og et gir, som i startøyeblikket griper inn i tennene på motorens svinghjul. Bevegelsen til clutchen er gitt av et solenoidrelé plassert på starthuset. Reléstangen i startøyeblikket beveger seg og trekker pluggen, som skyver clutchen med giret til inngrepsposisjonen med svinghjulet.

Trekkreléspolen har to viklinger.

• Tilbaketrekk. Den kobles til når nøkkelen flyttes til "start"-posisjon. Det gir bevegelse av reléstangen. Etter at den første viklingen er utløst, beveger stangen seg og skifter kontakten "penny", og lukker kontaktene, inkludert startmotoren og den andre, holder viklingen.
• Beholder. Det er nødvendig for å holde stammen tilbaketrukket til nøkkelen er i "start"-posisjon.

Følgelig reduseres alle funksjonsfeil enten til problemer med retraktoren, eller med selve den elektriske motoren, eller med clutchen.

Som regel nekter starteren å starte bilen i det mest uheldige øyeblikket og helt uventet. Det vil si at alt var bra i går, men i dag vrir vi nøkkelen til "start"-posisjonen, men den snur ikke ... eller snur den på en eller annen måte ikke som den skal, eller lager uvedkommende lyder. I alle fall er det ikke nødvendig å vente på et mirakel, det vil ikke gå over av seg selv. La oss prøve å finne og fikse problemet.

Som regel er det underspenning i ombordnettet som har skylden. Så start med å sjekke batterilading.

Hvis alt er normalt med batteriet, og spenningen på det er 12 V eller mer, sjekk tilstanden til terminalene. Den vanligste årsaken er dårlig kontakt. Rengjør terminalene godt for oksider, smør dem med fett (lithol, fett osv.) og fest godt. Å trekke terminalene for mye er ikke verdt det, siden dette vil deformere batteriterminalene laget av bly, og selve ledningsterminalene, som nå lages av det som generelt ikke er klart.

Sjekk karosseri og motor for jord.For å gjøre dette, velg ganske enkelt motstandsmålemodus på multimeteret og mål den mellom den negative polen på batteriet og motoren, og deretter mellom terminalen og en umalt bolt på kroppen. Motstanden skal være nær null. Hvis ikke, inspiser den negative ledningen til motoren og kontroller integriteten til "pigtailen" som forbinder motoren og kroppen. Den er festet til clutchklokken.

• i ledningene;
• i retractoren;
• direkte i startmotoren.

La oss begynne å lete etter et enkelt problem.

• Sjekk tyverisikringssystemene. Kanskje de tuller med deg.
• Kanskje du har et utladet batteri.
• Hvis det er en sikring for startkretsen, sjekk den for kontinuitet.
• La oss sjekke om +12 V-spenningen vises ved kontrollkontakten til starteren (dette er en tynn skrue på magnetreléet). Hvis det ikke er spenning, kontroller det ekstra startreléet og tenningsbryteren.
• Be en assistent om å vri nøkkelen til "start"-posisjon og lytte. Gir starteren noen lyder mens du gjør dette? Kanskje magnetreléstammen kiler. Det fungerer, et klikk indikerer dette, men bevegelsen er begrenset.

Hvis spenningen kommer til kontrollkontakten til retractorreléet, er massen ikke ødelagt, men starteren nekter å samarbeide med deg og vrir seg ikke, vi gjør følgende.

1. Pass på å fjerne bilen fra giret og sette den på håndbremsen;
2. Vi oversetter nøkkelen til "tenning" -posisjonen;
3. Vi tar en 17 skiftenøkkel og kobler strømledningene til retractoren med den.

Hvis starteren snurrer raskt samtidig, er problemet vårt i selve retractorreléet. Den enkleste måten er å ganske enkelt erstatte den med en ny, men du kan prøve å fikse den.

Fjern starteren og skru ut 3 skruer (2 skruer for ZMZ 406), retraktorfeste. Vi skru ut skruene som fester kontaktgruppen og studerer tilstanden til kontakten "nikkel" og kontaktputene til boltene. Mest sannsynlig vil vi finne sterk brenning på dem. Vi rengjør kontaktene og gjør overflaten deres helt glatt og flat. Vi utfører en lignende operasjon med en nikkel. En tungt spist krone kan ganske enkelt snus, hvis dette ikke er gjort før deg.

Med en tester vil vi også sjekke om det er en kortslutning av reléviklingene til saken og om det er noen brudd i dem. Hvis alt er normalt, sett alt i motsatt rekkefølge og prøv å starte.

Hvis problemet ikke er i retraktoren, sjekk selve startmotoren.

Vi fjerner den fra bilen og demonterer den. Det er ikke noe spesielt vanskelig her.

1. Skru av og fjern retraktoren.
2. Fjern retraktorstangen.
3. Fjern startdekselet bak ved å skru av de to skruene som fester det og fjerne festehalvringen i midten.
4. Skyv motorstatoren sammen med huset av tappene.

Nå må du nøye inspisere tilstanden til samlerkontaktputene. Hvis de er svært slitt, kan du prøve å slipe dem til en jevn overflate.

Vi ser på slitasjen på børstene. Vi endrer dem om nødvendig.

Vi sjekker med et multimeter om det er noen kortslutninger av viklingene på saken, og fravær av interne kortslutninger og brudd i viklingene. Hvis noen, tar vi starteren for reparasjon eller erstatter den med en ny. Du kan ikke gjøre noe på egenhånd.

Knitrende eller malende lyd når du starter motoren

Denne lyden oppstår når startgiret ikke er helt i inngrep med svinghjulets felgtenner. Det kan være flere årsaker, og de fleste av dem kan enkelt elimineres.

• Løs starter til clutchklokke. Det skjer. Bare prøv å svinge starteren for hånd, hvis den ikke sitter tett, stram mutrene til festingen til det nødvendige dreiemomentet og prøv å starte motoren. De skumle lydene vil mest sannsynlig forsvinne.
• Utilstrekkelig bevegelse av startglideclutchen. Utstyret klikker bare ikke på plass. Vanligvis har en sjakt overgrodd med gjørme skylden. For å gjenopprette ytelsen, fjern starteren fra bilen. Rengjør deretter akselen og smør den med godt fett. Sjekk bevegelsen til giret, det skal ikke være noen binding.
• Gaffelen som beveger glidekoblingen kan ha skylden. Det hender at det går i stykker eller deformeres, men sjelden. I begge tilfeller må støpselet skiftes.
• Svinghjulskrone spist opp. Du kan enkelt se dette problemet ved å fjerne starteren og ganske enkelt se inn i hullet i clutchklokken. Det er flere løsninger på problemet: bytte ut svinghjulet, bytte kronen (den gamle er slått ned, og den nye blir oppvarmet og varmpresset på svinghjulet), du kan prøve å snu den gamle kronen (vi varmer opp kronen og trykk den av svinghjulet, varm den opp igjen og trykk den med baksiden).

Festingen av retraktoren til starthuset er løs. Resultatet er ufullstendig girbevegelse. Stram festene.

En metallisk ringing fra clutchklokken når motoren er i gang og en og annen malende lyd ved start

Mest sannsynlig, ved å fjerne starteren, vil du finne den. at "nebbet" hans var avbrutt. Dette skjer av ulike årsaker. Starteren kan ha blitt dårlig trukket til klokken eller trukket skjevt, det kan være en støpefeil, eller det kan ha vært overdreven girbevegelse. Det er fornuftig å sveise "nebbet" med argon på plass bare i tilfelle fri tilgang til sveisemaskinen, i alle andre situasjoner er det bedre å erstatte det. Men siden du neppe kan finne "nebbet" separat, må du mest sannsynlig endre startenheten.

Som regel indikerer denne oppførselen at du trenger å bli bedre kjent med Bendix.

For de som ikke helt forstår hva det er, la oss forklare.

Bendix er ikke noe mer enn et frihjul. Betydningen er at når starteren roterer, kobler den stivt sammen drivhjulet med den elektriske motorakselen, og i det øyeblikket motoren starter og hastigheten øker, begynner den å skli, og forhindrer forbrenningsmotoren i å rotere startmotoren. En lignende ting er tilstede i bakhjulet på en sykkel, det lager en karakteristisk kvitrelyd når du kjører. Det vil si at det slett ikke er selve drivgiret, men akkurat tingen som dette giret er festet til.

Denne delen fjernes ganske enkelt, men du blir veldig skitten. Selv om du fjernet starteren, bør du ikke bekymre deg lenger.

1. Vi presser skyvebøssingen av akselen.
2. Lirk på med en skrutrekker og fjern låseringen.
3. Fjern bendix-enheten med giret.
4. Vi bytter til en ny og legger alt i omvendt rekkefølge.

• Som
• jeg liker ikke

krea2003 14. oktober 2013

fortell meg hvor jeg skal lete etter nøkkelen til problemet

noen ganger starter den opp med en halv omgang, og noen ganger.

du vrir tenningsbryteren, du begynner å vri på starteren, den kan nesten ikke skru på batteriet, batteriet er dødt, du slår av tenningen og starteren fortsetter å dreie.. og fjerner til og med alle klemmene fra tenningsbryteren og starteren snur av en eller annen grunn.

så igjen en gang og startet opp.

• Som
• jeg liker ikke

Toyota007 14. oktober 2013

krea2003, Bytt magnetrelé. Nikkelen der brant ut.. Kontakten er dårlig på nikkelen, så alt er sveiset som sveising.. Sjekk samtidig fjærene for å være sikker på at de ikke er ødelagte.

Innlegget har blitt redigert Toyota007: 14. oktober 2013 - 17:28

• Som
• jeg liker ikke

krea2003 14. oktober 2013

krea2003, Bytt magnetrelé. Nikkelen der brant ut.. Kontakten er dårlig på nikkelen, så alt er sveiset som sveising..

og denne delen kan ikke repareres?

• Som
• jeg liker ikke

Toyota007 14. oktober 2013

og denne delen kan ikke repareres?

Bedre å sette en ny, det er ikke så dyrt.

• Som
• jeg liker ikke

krea2003 14. oktober 2013

Bedre å sette en ny, det er ikke så dyrt.

Bedre å sette en ny, det er ikke så dyrt.

Vel, alle andre, det koster 800 rubler, og det tar en halv time å ordne det hvis det er en reservedel.

• Som
• jeg liker ikke

krea2003 16. oktober 2013

Jeg tok den fra hverandre, nikkelen brant stygt, ryddet opp, og alt fungerte.

• Som
• jeg liker ikke

dvitriy.40rus 16. oktober 2013

det var nødvendig å sette nye kroner. renset den ikke så lenge. fra en uke til en måned.

Vel, alle andre, det koster 800 rubler, og det tar en halv time å ordne det hvis det er en reservedel.

• Som
• jeg liker ikke

Toyota007 16. oktober 2013

Jeg tok den fra hverandre, nikkelen brant stygt, ryddet opp, og alt fungerte.

• Som
• jeg liker ikke

krea2003 16. oktober 2013

det var nødvendig å sette nye kroner. renset den ikke så lenge. fra en uke til en måned.

Jeg skal kjøpe nye kroner og sette på en reservestarter. ligger i garasjen

• Som
• jeg liker ikke

Toyota007 16. oktober 2013

Jeg er sikker på mer enn 1200
Retractoren er ikke mye forskjellig fra 402. Ved 402 600 rubler og gass-53 er dobbelt så dyrt. Jeg vil ikke krangle om dette, men prisen på 1200 rubler er for høy.

Dessuten kan de på ZMZ-53 enkelt installere en starter fra ZMZ-402, det viktigste er å finne lange bolter med muttere. Det er her de vinner til prisen for starteren.

• Som
• jeg liker ikke

dvitriy.40rus 16. oktober 2013

alle gassrørledningene ville leve i den nedre. prisene er forskjellige overalt. vi sikler langt på dine priser.

• Som
• jeg liker ikke

Toyota007 16. oktober 2013

alle gassrørledningene ville leve i den nedre. prisene er forskjellige overalt. vi sikler langt på dine priser.

Vi har ikke mer enn ett startanlegg, det nærmeste anlegget er i Cheboksary.

• Som
• jeg liker ikke

krea2003 16. oktober 2013

Vi har ikke mer enn ett startanlegg, det nærmeste anlegget er i Cheboksary.

det ser ut til å være et selskap i Moskva

De lager SOLLERS, selv om anlegget sannsynligvis ikke er i Moskva

Innlegget har blitt redigertkrea2003: 16. oktober 2013 - 20:56

• Som
• jeg liker ikke

animal787 16. oktober 2013

Jeg skal kjøpe nye kroner og sette på en reservestarter. ligger i garasjen

Jeg tviler på at de selges separat

• Som
• jeg liker ikke

Kosenko 17. oktober 2013

det ser ut til å være et selskap i Moskva

De lager SOLLERS, selv om anlegget sannsynligvis ikke er i Moskva

Sollers hadde aldri en starterprodusent, og Cheboksary pleide å produsere startere til traktorer.

Alle er hentet fra Kina, heng lappene deres. Spørsmålet er bare hvem som kontrollerer kvaliteten?

Angående hælene. nå er den neppe å finne separat, men startmotorer er på salg. Pris rundt 236 rubler.

Sollers hadde aldri en starterprodusent, og Cheboksary pleide å produsere startere til traktorer.

Alle er hentet fra Kina, heng lappene deres. Spørsmålet er bare hvem som kontrollerer kvaliteten?

Angående hælene. nå er den neppe å finne separat, men startmotorer er på salg. Pris rundt 236 rubler.

Jeg vet ikke hvor hvordan, men i vår "pedal of cars" kan du kjøpe pyataks, og vi har et startanlegg. Og vi lager ryddige og ECUer.

• Som
• jeg liker ikke

Toyota007 17. oktober 2013

og Cheboksary pleide å produsere startere til traktorer.
Egentlig er det et veldig kraftig traktoranlegg, larvetraktorer.

og vi har et startanlegg. og vi gjør ryddet, og datamaskinen.
Heldige deg!!Og vi har et gassanlegg, men det gjør vi ikke.

Og gutter generelt. Vi alle og jeg skitne også emnet med en stor flom. Jeg skal rense den.

God dag! hjelp med problemet! problemet er dette! om morgenen starter opp på en kald motor. etter oppvarming til xx er alt bra, men! etter bevegelsen begynner gassen å forsvinne, de elektriske pedalene er installert! allerede utslitt til kanten! så selv så fort det begynner å bli dumt, gjør jeg en peregazovka kl 2100 om all gassen i det hele tatt! stopp, sving utenfor allfarvei og start på nytt! all normen! vi går lenger når akselerasjon til 60 km/t igjen forsvinner som om noen kastet et anker bakfra! hva er i veien a? Finfilteret er skiftet. men på panelet er injektorsensoren på og oljenivået er kritisk! takk på forhånd

Jeg har akkurat det samme problemet bare oljenivåsensoren lyser ikke. Fortell meg hva jeg skal gjøre?

se på bremsepedalen - det er vekt på sensoren - du må fjerne pedalen - ellers vil du ikke se den - den sitter på bolten - eller er svekket eller selve bremsepedalen dingler og trykker på bremsesensor og ecuen senker hastigheten - mest sannsynlig er årsaken dette

God kveld! Hjelp PLZ. GAZ 3309.D-245 E3 elektrisk gasspedal reagerer ikke når den trykkes ned, tomgang er mer enn normalt (ikke mye)

God dag! hjelp med problemet! problemet er dette! om morgenen starter opp på en kald motor. etter oppvarming til xx er alt bra, men! etter bevegelsen begynner gassen å forsvinne, de elektriske pedalene er installert! allerede utslitt til kanten! så selv så fort det begynner å bli dumt, gjør jeg en peregazovka kl 2100 om all gassen i det hele tatt! stopp, sving utenfor allfarvei og start på nytt! all normen! vi går lenger når akselerasjon til 60 km/t igjen forsvinner som om noen kastet et anker bakfra! hva er i veien a? Finfilteret er skiftet. men på panelet er injektorsensoren på og oljenivået er kritisk! takk på forhånd

prøv å bytte luftfilter

God dag! hjelp med problemet! problemet er dette! om morgenen starter opp på en kald motor. etter oppvarming til xx er alt bra, men! etter bevegelsen begynner gassen å forsvinne, de elektriske pedalene er installert! allerede utslitt til kanten! så selv så fort det begynner å bli dumt gjør jeg en peregazovku kl 2100 om all gassen i det hele tatt! stopp, sving utenfor allfarvei og start på nytt! all normen! vi går videre når akselerasjon til 60 km/t igjen forsvinner som om noen kastet et anker bakfra! hva er i veien a? Finfilteret er skiftet. men på panelet er injektorsensoren på og oljenivået er kritisk! takk på forhånd

God! Jeg hadde dette! tok av gummivarmen fra turbinen og alt er borte! nashol plast og gå

Gass 3309 motor d-245,7. På tomgang er alt normalt i bevegelse, det begynner å svikte i omdreininger, trykk på joggeskoen, han går ikke, du må rykke i foten hans !! (trykk på pedalen med rykk gjentatte ganger) mens han ikke løper opp etter i samme hastighet går det uten problemer, bremset ned alle nye feil! løp bort igjen går! I første andre gir er tredje og fjerde konstant sjeldnere! Jeg tenkte på luftlekkasje i drivstoffslangen og byttet alle slangene! hjalp ikke gikk til diagnosen, spesialisten sjekket sa to feil gass- og bremsepedalen under diagnoseprosessen bremsepedalen ble droppet og gassen forble endret gasspedalen (det koster 5000 r) men problemet gikk ikke der å klatre vet jeg ikke !! Diagnostikeren sa at hvis lampen (sjekk motoren) er av, så trenger du ikke gå til oss! ja, og jeg ville selv ha demontert feilen i blendingskodene, men den viser ingenting! si fra om det er lett på forhånd takk!!

Venner, alt er bare bremsepedalen, eller rettere sagt frosken i den, demonterte den, renset den, satte den på plass, justerte den til OG ALT er OK.

hvordan justere bremsepedalsensoren

når gassen trykkes kraftig, skyter den en hvit lyddemper

• Innlegg: 736
• Sted: Sverdlovsk-regionen Kamensk-U
• Daewoo Matiz 0,8 Mx

Sjekk først alle sikringene, spesielt de som går til tenningslåsen, her kan også signaliseringen være involvert.

Slå på nærlyset eller fjernlyset (når tenningen er på, skal frontlysene lyse, da kan vi anta at kontakten på låsen fungerer). Da må du se etter hvorfor det ikke er strøm på instrumentpanelet. Jeg forstår at alle problemer skyldes strøm. Sjekk terminalene og ledningene fra batteriet, kanskje et sted lederne i massefletten er ødelagt (dette skjer ved langvarig drift), prøv å kaste en ekstra ledning fra batteriet til motoren.

Avtoshnik, 22. oktober 2013, 06:20, # 12

Sjekk først alle sikringene, spesielt de som går til tenningslåsen, her kan også signaliseringen være involvert.

Slå på nærlyset eller fjernlyset (når tenningen er på, skal frontlysene lyse, da kan vi anta at kontakten på låsen fungerer). Da må du se etter hvorfor det ikke er strøm på instrumentpanelet. Jeg forstår at alle problemer skyldes strøm. Sjekk terminalene og ledningene fra batteriet, kanskje et sted lederne i massefletten er ødelagt (dette skjer ved langvarig drift), prøv å kaste en ekstra ledning fra batteriet til motoren.

alt dette er i orden og lås og strøm og sikringer og masse er sjekket og alt er normalt med indikatoren og søstrene på panelet. Poenget er at Bosch-blokken blokkerer starteren og hvorfor kan jeg ikke forstå.

God vsem.Pomogite med reparasjon av en / m gassturbodiesel euro3 2008, en uke har allerede kostet jeg forstår ikke hva som er i veien. på kvelden satte jeg bilen på, alt var mormalo om morgenen jeg prøver å starte massen, det er en liten pop på venstre side under panseret, sikringen har gått. igjen klapp, så gjennom alle ledningene, det er ingenting, jeg setter på en annen sikring, slår på massen, vri tenningsbryteren normalt, panelet brenner som forventet, bare sjekken brenner ikke, merkelig sving starter ikke starteren. Jeg prøver å lukke den direkte, men starter ikke. samlet alle elektrikere i byen, noen kan ikke løse problemet, noen tar virkelig ikke for å reparere det, og den som gjør det så trekker på skuldrene de sier ikke vet.Hva er i veien er egentlig ikke hjernebrent ut hvorfor .hjelpe bilen er dødvekt, og hvor du kan gi hjerner hvis det

• Innlegg: 736
• Sted: Sverdlovsk-regionen Kamensk-U
• Daewoo Matiz 0,8 Mx

mansur, 31. oktober 2013, 00:35, # 14

God vsem.Pomogite med reparasjon av en / m gassturbodiesel euro3 2008, en uke har allerede kostet jeg forstår ikke hva som er i veien. på kvelden satte jeg bilen på, alt var mormalo om morgenen jeg prøver å starte opp jeg slår på massen det er en liten sprett på venstre side under panseret, sikringen har gått.til turen som er fra starter fordi ledningen går fra den til sikringen og så fra den til hjernen (Bosch), jeg setter en annen igjen jeg slår på massen igjen klapp, så gjennom alle ledningene, det er ingenting, jeg satte en annen sikring på, skru på massen, vri tenningsbryteren normalt, panelet brenner som forventet, bare sjekken brenner ikke, merkelig sving starteren snur ikke. Jeg prøver å lukke den direkte, men starter ikke. samlet alle elektrikerne i byen, noen kan ikke løse problemet, noen tar virkelig ikke for å reparere det, og den som gjør det så trekker på skuldrene de sier ikke vet.Hva er i veien er egentlig ikke hjernebrent ut hvorfor . hjelpe bilen er dødvekt, og hvor du kan gi hjerner hvis det

Det ser ut til at det er kortslutning i Brains, fordi to sikringer har brent ut, og på den tredje har den lukkende jumperen inne i Brains gått. Slik at du kan åpne selve boksen og se hvor den har brent ut.

Avtoshnik, 1. november 2013, 07:34, # 15

Det ser ut til at det er kortslutning i Brains, fordi to sikringer har brent ut, og på den tredje har den lukkende jumperen inne i Brains gått. Slik at du kan åpne selve boksen og se hvor den har brent ut.

snill mot alle. takk Yuri, mazgien ble åpnet, ekspertene sier at alt er rent der, du kan til og med høre hjernesamlerne banne

, Selv forstår jeg ikke ordningene, men jeg er ikke dum heller, selvfølgelig, jeg klatret bare ikke etter spesialistene. å hylle forseglet tett knapt åpnet, men fant ingenting. så åpnet en venn av kokken, en radioamatør (deletant) i en bilelektriker, som han sa, hjernen og fant den utbrente stien der, tok den og lagde en ny vei, alt er i orden. men bilen starter ikke fra nøkkelen kontrolllampen lyste pumpen begynte å lage lyd for å jobbe prøvde å lukke starteren direkte ved hjelp av en skrutrekker startet opp jeg hoppet sjefen gråt det gjenstår å finne ut hvorfor det gjør det ikke vri fra nøkkelen. det fungerende tenningsbryterreléet kastet også en ledning fra reléet til låsen direkte med testledninger, den slår strømmen fra låsen ut og det som kan være når relyushki ikke.

• Meldinger: 3973
• Sted: Belgorod-regionen

mansur, 5. november 2013, 23:02, # 16

snill mot alle. takk Yuri, mazgien ble åpnet, ekspertene sier at alt er rent der, du kan til og med høre hjernesamlerne banne

, Selv forstår jeg ikke ordningene, men jeg er ikke dum heller, selvfølgelig, jeg klatret bare ikke etter spesialistene. å hylle forseglet tett knapt åpnet, men fant ingenting. så åpnet en venn av kokken, en radioamatør (deletant) i en bilelektriker, som han sa, hjernen og fant den utbrente stien der, tok den og lagde en ny vei, alt er i orden. men bilen starter ikke fra nøkkelen kontrolllampen lyste pumpen begynte å lage lyd for å jobbe prøvde å lukke starteren direkte ved hjelp av en skrutrekker startet opp jeg hoppet sjefen gråt det gjenstår å finne ut hvorfor det gjør det ikke vri fra nøkkelen. det fungerende tenningsbryterreléet kastet også en ledning fra reléet til låsen direkte med testledninger, den slår strømmen fra låsen ut og det som kan være når relyushki ikke.

det er drit for helvete

GAZ 53-starteren brukes til å starte en forbrenningsmotor. Den settes i drift med tenningsnøkkelen vridd til ytterst til venstre (med klokken).

Et eksempel på en ny modell av GAZ-53 lastebil

ST-230-modellstarteren er installert på GAZ 53-lastebilen, den er skrudd på med to muttere på clutchhuset på venstre side av forbrenningsmotoren i kjøreretningen (nærmere sjåføren). Kretsen er veldig enkel, i prinsippet skiller den seg ikke på noen måte fra kretsen til en lignende enhet på en annen modell av en bil eller lastebil.

Detaljert diagram over startenheten for GAZ 53

• Ramme. Den er metallisk, sylindrisk;
• Statorvikling. Installert inne i saken og plassert langs veggene;
• Anker (rotor). Det er en bevegelig del i bæreraketten. Armaturakselen roterer i 3 lagre (ett i frontdekselet, to på mellomstøtten);
• Børstemontering. 4 børster er i kontakt med rotorsamleren og setter den i bevegelse;
• Forside. Den lukker børsteenheten og beskytter den mot smuss, vann og olje;
• Bendix. Gear enhet, giret kobles inn med motorens svinghjul og setter motoren i bevegelse;
• Bakdeksel (bendix-kropp). Det er et beskyttende deksel av bendix, den bakre enden av kroppen tjener som en støtte for hele aksen til den roterende akselen;

Utseendet til starteren til GAZ 53-lastebilen

Koblingsskjemaet til en enkel mekanisme er enkelt, forbindelsen går gjennom et retraktorrelé. Den ene kontakten til reléet forsynes med en konstant spenning på 12 volt, den andre kontakten forsynes med strøm fra tenningslåsen.

I det øyeblikket nøkkelen dreies under påvirkning av et elektromagnetisk felt, beveger kjernen i reléet og driver bendix.

Nesten samtidig lukker kjernen kontaktene på reléet, og slår den elektriske kretsen i drift. Starteren går rundt og starter motoren. Det er viktig å slippe ut tenningsnøkkelen i tide for å unngå skade på avtrekkeren.

ST-230 starteren har følgende egenskaper:

• Nominell effekt til enheten - 1500 W;
• Rotasjon - høyre;
• Strømforbruk i tomgangsmodus - opptil 85 Ampere;
• Strømforbruk ved full belastning - opptil 530 Ampere;
• Poler i eksitasjonsviklingen - 4;
• Antall tenner på bendix-giret - 9;
• Dreiemoment - ikke overstiger 2,25 kgf / m;
• Rotasjonsfrekvens - 40 rpm.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

GAZ 53-starteren er en ganske kraftig enhet, men den kan fortsatt være overbelastet. Kjør for eksempel starteren lenge uten avbrudd hvis motoren ikke vil starte på noen måte. Ved veldig tidlig tenning snurrer motoren med spenning, det er en omvendt rekyl.

Dette overbelaster også startenheten, noe som fører til forskjellige havarier (bakdekselet i aluminium kan sprekke). Vri tenningsnøkkelen for å slå på retractor-reléet når motoren går, gass 53 kan skade starteren, først og fremst vil bendix-giret lide.

Det ser ut som en startbendix GAZ 53

1. Et tørt klikk høres når tenningsnøkkelen dreies, men motoren starter ikke. Det er vanligvis to årsaker - det elektriske reléet virker ikke, eller kontaktene på startretractorreléet er utbrent.
2. Når du prøver å starte forbrenningsmotoren, høres en summing (lyden fra en Bendix som går på tomgang), men motoren går ikke. Årsaken er en defekt bendix, giret på akselen låses ikke og roterer i begge retninger (tannhjulet til en arbeidsmekanisme skal bare rotere i én retning). Tennene på svinghjulsfelgen kan også være utslitte, de slites ofte ujevnt, et sted på ett sted.
3. Starteren vrir seg knapt, på festestedet lukter det brent vikling. Lukker statoren eller rotorviklingen.
4. Starteren går ikke rundt i det hele tatt og viser ingen tegn til liv. Oftere brenner rotorviklingen ut slik, eller det elektriske reléet er defekt.
5. Viklingen brenner ikke, men rotasjonen er vanskelig. Rotorbøssingene den roterer i er utslitt. Det kan også være en grunn ikke i starteren, men i den dårlige massen til motoren med kroppen.

Medium-duty lastebiler produsert av Gorky Automobile Plant er utstyrt med et ombord elektrisk nettverk designet for 12 eller 24 volt. De elektriske kretsene til GAZ 3307 og 3309 har mange vanlige løsninger, men er ikke utskiftbare. Elementene i systemet til dieselmaskiner er designet for økt spenning.

Hovedforskjellen mellom GAZ 3307 og GAZ 3309 er observert i motorrommet. På de siste utgivelsene av dieselbiler begynte kraftenheter produsert av YaMZ og MMZ, utstyrt med elektroniske komponenter med en CAN-buss, å bli brukt. I tillegg er et blokkeringsfritt bremsesystem inkludert i kretsen.

Designfunksjonene til det elektriske systemet til GAZ 3309 diesellastebilen inkluderer:

1. Spenningen i ombordnettet er 24V, noe som sikrer en sikker start av kraftenheten ved lave temperaturer.
2. For å levere strøm brukes fire oppladbare batterier med en kapasitet på 55 A/t hver. Enhetene er koblet i par i parallelle kretser, som deretter krysses i serie. Ved bruk av en YaMZ-dieselmotor er det installert to 110 A/t-batterier.
3. Motoren er utstyrt med en synkron trefasegenerator med et elektromagnetisk eksitasjonsprinsipp. Enheten er utstyrt med en innebygd likeretterenhet og en spenningsregulator med justeringsskrue. Bytte av enheten sikrer at generatoren fungerer om vinteren og sommeren. Ved levering fra fabrikk skrus skruen ut til stopp, det vil si at den er i stand for drift i den varme årstiden.

Bensinbilen GAZ 3307 ble laget på grunnlag av modellbilen GAZ 53A, men har endringer i utformingen av den elektriske kretsen:

• en vekselstrømgenerator med økt effekt er installert;
• den integrerte reléspenningsregulatoren brukes, noe som sikrer stabiliteten i arbeidet;
• en oppgradert høyspent pulsfordeler og en tennspole ble brukt;
• innført kontaktløs tenning med transistorbryter.

Det generelle konseptet for nettverket om bord har holdt seg uendret. DC-kilden med en spenning på 12V er et batteri og en generator. De negative terminalene til instrumentene er festet til kroppen eller til enhetenes hus.

Funksjonene til den elektriske kretsen er beskrevet i bruksanvisningen som er knyttet til hver GAZ-lastebil.

Et detaljert diagram over det elektriske utstyret til GAZ 3307 i maksimalt utstyr inkluderer elementer og sammenstillinger:

Fargebetegnelser på ledninger i diagrammet:

• B - hvit;
• K - rød;
• F - gul;
• З - grønn;
• Kch - brun;
• H - svart;
• G - blå;
• O - oransje;
• P - rosa;
• F - lilla;
• C - grå.

Diagrammet ovenfor bør brukes med forsiktighet ved reparasjon av brukte GAZ 3307-lastebiler. På grunn av den lave korrosjonsmotstanden til ledninger, erstatter eiere ofte hele områder med produkter med forskjellig isolasjon. Som et resultat oppstår det vanskeligheter under påfølgende vedlikehold.

Tilkoblingsskjemaet til disse nodene skiller seg ikke fra andre biler. Et relé og en separat ledning er installert i kretsen for å sikre driften av amperemeteret innebygd i instrumentgruppen. Bildet viser kretsene for å koble generatoren til batteriet (akkumulatoren) gjennom avlastningsreléet.

Skjematisk diagram av installasjonen av en generator på en GAZ 3307

Lastebilen er utstyrt med et batteridrevet kontaktløst tenningssystem med transistorbryter, bestående av noder:

• spoler;
• distributør av impulser;
• individuelle stearinlys;
• tilkoblingsledninger.

Tenningen aktiveres ved å vri nøkkelen i låsen. Distributøren sørger for sending av impulser til lysene etter 45 grader. med et avvik fra signaleringsøyeblikket innenfor 1 grad. Komponentene inkluderer elementer som reduserer nivået av radiointerferens under drift.

Komponenter i tenningssystemet for en bensinbil GAZ 3307

• permanent magnet;
• støydempingsmotstand R i tuppen av stearinlyset (5,5 kOhm);
• ekstra motstand R1-R15 med forskjellige karakterer;
• kondensatorer C1-C11;
• transistorer VT1 og VT2;
• dioder og zenerdioder;
• kontrollmikrokrets КР1055ХП1 eller КС1055ХП1 (merket D i diagrammet);
• bryter D1;
• choke L;
• primærviklingen L1 på tennspolen;
• sekundær vikling L;
• Spole;
• beskyttelsessikring for 60A (på skjoldet til motorrommet);
• stearinlys;
• amperemeter P;
• tenningsbryter S;
• batteribryter S1;
• batteri G;
• pulssensor (betegnet B i diagrammet).

Kontroll av funksjonen til bryteren vises i videoen fra HF Autoelectric-kanalen.

På lastebiler med bensinmotorer er det to puter av typen PR-121 plassert i kabinen. Nodene er plassert i den sentrale delen av dashbordet, festet til rammen med to selvskruende skruer. Putene er designet for å bruke utdaterte sylindriske innlegg.

Utformingen av sikringene i kupeen GAZ 3307

Klassifisering av sikringer i den øvre delen med beskrivelse av enhetene og kretsene som skal beskyttes:

Fullt utvalg: GAZ-3307, 53, GAZ-3309, GAZ-66, 3308, 33081, 33086, GAZ-33104

1 - СТ230-3708041 Beskyttende hylster

2 - СТ 230-3708300 Deksel fra samlersiden, assy

3 - СТ230-3708304 Børstefjær

4 - Skive 5Т GOST 6402-70 Skive 5Т GOST 6402-70

5 - Skrue 2M5x12 GOST 17473-80 Skrue 2M5x12 GOST 17473-80

6 - FE-3.599.164-02 Børste, assy

7 - СТ230-3708042 Tetningsring

8 - СТ230-3708009 Justeringsskive

9 - ST 230-3708200 Startanker, assy

10 - СТ230-3708050-А Lager, assy

11 - СТ230-3708600-01 Drivenhet

12 - СТ230-3708602 Fjærring

15 - СТ 230-3708601-01 Grenhylse

16 - СТ230-3708610-01 Drivclutch, assy

18 - СТ230-3708014 Spak akse

19 - СТ230-3708020 Drivinnkoblingsspak, assy

20 - СТ 230-3708003 Parallellstag

23 - 291579-P29 Bolt М12-6hх140

25 - СТ230А-3708400 Deksel fra drivsiden, assy

26 - СТ230-3708007 Låsering

27 - Mutter М6 GOST 5927-70 Mutter М6 GOST 5927-70

28 - 45 9816 0045 Skive 6Т GOST 6402-70

30 - Skrue 2M6x20 GOST 17473-80 Skrue 2M6x20 GOST 17473-80

31 - Skrue М6х16 GOST 17473-80 Skrue М6х16 GOST 17473-80

32 - СТ 230А-3708805 Relébase

33 - СТ230А-3708810 Anker, assy

34 - ST 230A-3708800 Startrelé, assy

35 - СТ230А-3708808 Tetningsring

36 - СТ230А-3708820 Åk med deksel, assy

37 - Skive 8 GOST 10450-68 Skive 8 GOST 10450-68

38 - Skive 8Н GOST 6402-70 Skive 8Н GOST 6402-70

39 - 250510-P29 Mutter М8-6Н OST 37.001.124-93

40 - CT230-3708002 Tips

41 - СТ230А-3708100 Bolig, assy

42 - CT230-3708105 Polskrue

43 - ST 230A-3708101 Bolig

45 - СТ230А-3708180 Utgangsenhet

46 - СТ230-3708106 Isolerende bøssing

47 - Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80 Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80

48 - CT 230-3708110 Eksitasjonsspole, assy

49 - СТ230-3708001 Spesialvasker

50 - СТ230-3708003 Parallellstag

51 - 45 9816 0003 Skive 4 OST 37.001.115-75

52 - Skrue for å feste foringsrøret 2M4x8 GOST 17473-8 Skrue for å feste foringsrøret 2M4x8 GOST 17473-80

ST 230-3708041, ST230-3708300, ST230-3708304, ST 230-3708042, ST230-3708009, ST230-3708200, ST230-3708050-A, ST 3708050-A 3708050-A, ST 3708060-A, ST 3708-3708, ST3028, ST3028, ST3028, ST3028, ST3028, ST3023 3708601-01, ST230-3708610-01, ST230-3708014, ST230-3708020, ST230-3708003, ST230-3708005, ST230A-3708400, ST230-3708007, ST230A-3708805, ST230A-3708810, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708800 , ST230A-3708820, ST230-3708002, ST230A-3708100, ST230-3708105, ST230A-3708101, ST230-3708102, ST230A-3708180, ST230-3708106, ST230-3708110, ST230-3708001, ST230-370800