Vi vil vise hvordan du reparerer starteren i Gazelle med egne hender. Starteren er laget i Hviterussland. Etter å ha sett videoen, vil du lære hvordan du demonterer, reparerer og diagnostiserer startfeil. Oftest oppstår problemet i børsteenheten, så vi begynner demonteringen med den. Ja, og symptomene på en funksjonsfeil indikerer dette, siden retraktorene klikker, men det er ingen respons fra starteren. Vi fjerner bakdekselet og ser på tilstanden til børstene, i vårt tilfelle fungerer de, men på grunn av inntrengning av smuss, vann, "kom ikke en børste ut", alt må rengjøres og smøres.
Demonter starteren på egen hånd bare hvis du forstår driften av dens mekanismer, er du sikker på at du vil være i stand til å montere alt riktig. Det er ikke vanskelig å reparere det, hvis du har riktig erfaring, kan du gjøre det, vi anbefaler at du ser videoen i sin helhet, inkludert demontering, vedlikehold og montering. Smør om nødvendig med ren motorolje og engangssprøyte.
Fjern starteren (se Fjerne starteren fra motoren).
Ved å bruke "13"-tasten, skru av mutteren som fester strømledningen til trekkreléet og koble fra ledningspissen.
... eller tre skruer (for ZMZ-402-motoren).
... og fjern kjernen med stilken.
Løsne de to skruene som fester dekselet.
Lirke av med en skrutrekker, fjern festeringen.
Bruk "10"-nøkkelen til å skru av de to festemutrene ...
Vi flytter kroppen fra tappene.
Bruk "10"-nøkkelen til å skru av mutteren ...
... og med en skrutrekker slår vi av spakens akse.
Vi fjerner isolasjonsrørene fra tappene.
Vi tar ut ankeret fra frontdekselet.
Vi lener aksen til ankeret på en trekloss, gjennom nøkkelnøkkelen "med 13" slår vi ned skyvehylsen.
Fjern fjærringen med en skrutrekker.
Vi fjerner trykkhylsen fra ankeret, ...
... drivenhet ("bendix") og mellomstøtte.
Med et ohmmeter sjekker vi fraværet av en kortslutning av statorviklingene til huset.
Defekter i armaturviklingene bestemmes visuelt - stedene for kortslutninger eller sammenbrudd til jord blir svarte.
Oppsamleren må ikke vise tegn til brenning og stor slitasje.
Før montering fjerner vi kullstøv fra karosseriet og børsteholderen med trykkluft.
Vi monterer starteren i omvendt rekkefølge, smører foringene og drivdelene med et tynt lag CIATIM-201 fett eller motorolje.
Vi legger skyvehylsen på akselen slik at det koniske sporet vender mot sporet for fjærringen. Deretter setter du fjærringen på plass, trykker hylsen på den med et hammerslag gjennom "14"-tasten eller trykker den med en glidetang.
En bilstarter er en kompleks elektrisk enhet som starter motoren med en enkel vri på tenningsnøkkelen. Enhver av dem er designet for hundretusenvis av vellykkede lanseringer, og med riktig forsiktighet kan den vare i ganske lang tid, og starte bilmotoren uten problemer under alle forhold. Mangelen på rettidig diagnostikk og utskifting av slitte deler kan føre til en slik situasjon at langt fra hjemmet eller en biltjeneste, vil det rett og slett mislykkes, noe som forårsaker et stort antall problemer for bileieren.
Det er verdt å merke seg at selv om selvreparasjon av starteren er mulig, krever det erfaring og et sett med elementære verktøy, som rett og slett ikke er tilgjengelig under en lang tur. Følgelig er det kanskje ikke mulig å reparere starteren, som nesten garantert vil immobilisere bilen.Men det er langt fra alltid umulig å starte motoren på grunn av en feil i starteren, og før du utfører "reparasjonen", bør du være oppmerksom på andre komponenter - for eksempel et svinghjul eller et batteri. I tillegg er det umulig å reparere en starter selv hvis du ikke vet hvordan den fungerer.
I hjertet av enhver starter er en kraftig korttidselektrisk motor.
Til tross for at det er flere typer startere, er deres elektriske del den samme, og forskjellene er bare i mekanismene for automatisk separasjon fra svinghjulet. Friksjonsdemperen kan også variere. I tillegg til den klassiske designen, er starteren med planetgir mest brukt - den er installert på diesel og kraftige bensinmotorer. Slike design har noen fordeler i forhold til de klassiske alternativene:
Selvfølgelig kompliserer en mer kompleks design betydelig selvreparasjonen av enheten.
En kvalitativ kontroll av denne enheten er umulig uten å demontere den. Det er best å utføre arbeid i en grop, som vil gi muligheten til å bevege seg fritt under bilen. Av verktøyene trenger du et standard sett med nøkler, og tilstedeværelsen av pipenøkler med en fleksibel forlengelse vil i stor grad forenkle oppgaven. Demontering utføres i flere trinn.
Ved å overvåke børstene med jevne mellomrom, kan du i tide merke en kritisk reduksjon i høyden deres, som ikke bør være mindre enn 12 mm. For å komme til børstene, skru ut skruen som fester kontaktledningene og klem fjæren - etter det fjernes de fritt. Etter å ha målt lengden, tas det en beslutning om å installere nye eller returnere de gamle til deres plass. Som praksis viser, hvis starteren allerede er demontert, og det er nye børster på lager, er det bedre å erstatte dem. Det skal forstås at utskifting av startbørstene er en operasjon som må utføres regelmessig, spesielt med hyppige motorstarter.
Dette er en mer tidkrevende prosess enn å fjerne børstene. Til å begynne med må du fjerne skiven fra akselen og skru ut et par koblingsbolter. Etter at du har koblet fra enhetens kabinett, må du fjerne isolasjonsrørene til avrettingsboltene fra den. Nå bør du evaluere den ytre tilstanden til samleren og viklingene. De skal ikke ha tydelige spor av svart så vel som på selve samleren. Hvis de fortsatt er tilgjengelige, er det tilrådelig å bytte ut samleren, selv om den kan rengjøres med finkornet sandpapir som et midlertidig tiltak.
For å gjøre dette må du få ankeret ut av skroget. For å komme til det, bør du fjerne skiven fra selve ankerets akse, løsne aksen til spaken og slå den ut - etter det vil det være mulig å fjerne ankeret sammen med drivverket. Clutchdrivspaken fjernes og girets frie rotasjon kontrolleres manuelt: i en retning skal den være helt fri, og i motsatt retning skal den være fullstendig blokkert. Hakk, og enda flere sjetonger, skal ikke oppdages. Hvis fri rotasjon er vanskelig eller umulig, og det også er tegn på tannslitasje, erstattes clutchen sammen med giret med nye - det er uakseptabelt å betjene en slik enhet.
I prosessen med å gradvis demontere starteren, testes viklingene til selve starteren og ankeret ved hjelp av et ohmmeter for tilstedeværelse av spor av kortslutninger. Det er obligatorisk å sjekke startankeret, siden det er ganske problematisk å demontere det for dette. Gjenmontering av monteringen bør utføres forsiktig og sakte. Før det blir alle overflater grundig rengjort for støv og skitt, og plastdeler smøres nødvendigvis med et av de spesielle smøremidlene, for eksempel lithol. Alle metalldeler, som er i overkant i starteren, behandles med motorolje. Hvordan du kan utføre høykvalitets- og selvdiagnose er vist i videoen:
VIDEO
Siden Bendix-giret, som er sammenkoblet med svinghjulet, har en enorm belastning, er det de som blir en hyppig årsak til feil ved start av motoren. Som regel er problemet med giret indikert av den periodiske feilen til starteren med å dreie veivakselen eller dens for sakte rotasjon, utilstrekkelig til å starte. Ofte høres knitrende eller hyppige klikk. For å være sikker på at dette er problemet, vil en visuell inspeksjon av disse nodene hjelpe. Hvis bare tennene på svinghjulet er utslitt, oppstår det periodiske startproblemer når girtennene faller ned i dette hullet, og starteren roterer på tomgang.
En ganske vanlig situasjon er et slikt øyeblikk - starteren klikker, men veivakselen spinner ikke opp, eller det skjer med ekstremt lav hastighet, tydeligvis ikke nok til å starte. Før du begynner å reparere starteren med egne hender, bør du nøyaktig finne ut årsaken til denne oppførselen. Det kan være flere av dem:
fastkjørt motoraksel eller bøssing;
kortslutning i viklingene;
statoren berører "+" til rotoren.
Dessverre er det umulig å visuelt diagnostisere noen av de ovennevnte årsakene, og starteren må fjernes. Før du sjekker starteren, bør den rengjøres grundig for oppsamlet støv og skitt. Hvis det oppdages problemer med akselen, må den strammes eller skiftes ut. I noen tilfeller kan du prøve å sentrere den. Justering vil også hjelpe i tilfelle berøring av rotoren på statoren. En kortslutning bestemmes lett av brente kontakter og en karakteristisk lukt - hvis det er mulig å erstatte starteren, er det bedre å gjøre dette, eller gi den skadede enheten til fagfolk.
Noe sjeldnere kan du støte på en situasjon hvor du hører klikk eller knitring i starteren etter at motoren er startet. Blant hovedårsakene til dette fenomenet er følgende:
et utladet batteri, som et resultat av at holdeviklingen ikke mottar riktig nivå av strømforsyning og ikke kan skape et sterkt magnetfelt for å fikse ankeret;
brudd eller kortslutning i holdeviklingen.
For å bekrefte eller avkrefte disse versjonene, kreves det en startkontroll med et multimeter. Hvis testen er negativ, kan den mulige årsaken være brente nikkelkontakter. Reléet klikker, men det er ingen kontakt mellom motoren og batteriet. Et slikt problem er preget av periodisitet - kontakt kan av og til oppstå.
For å beskytte deg mot seriøs reparasjon av starteren eller dens fullstendige erstatning, bør du være mer oppmerksom på en allerede fungerende enhet. Det skjer sjelden at det plutselig svikter. Dette er vanligvis innledet av flere tegn. En oppmerksom og erfaren sjåfør vet ikke bare hvordan man sjekker den fjernede starteren, for eksempel på et batteri, men kan også nøyaktig bestemme øyeblikket for å nærme seg et sammenbrudd for å eliminere det forestående problemet på en rettidig måte og til minimal kostnad. For eksempel vil rettidig utskifting av starthylser bidra til å unngå behovet for å erstatte selve starteren i fremtiden.
Sammen med rettidig diagnostikk og reparasjon, må du følge de grunnleggende reglene for sikker drift av starteren:
det er ikke tillatt å bruke det til å kjøre bil over korte avstander;
forsøk mellom mislykkede start av motoren bør veksle med 30 sekunders pauser, og tiden for kontinuerlig drift av enheten bør ikke overstige 10-15 sekunder.
Unnlatelse av å overholde disse reglene og banal uoppmerksomhet under driften av bilen kan føre til behovet for utskifting, noe som vil koste et ganske stort beløp, avhengig av den installerte modifikasjonen av denne enheten.
Starteren på Volga er en veldig pålitelig ting, og noen slags problemer skjer ikke ofte med den. Under drift krever det som regel ingen oppmerksomhet i det hele tatt, men du og jeg vet at alt kan gå i stykker, selv om det som i det velkjente tilfellet er ren hydraulikk.
Så i hjertet av starteren er en DC-elektrisk motor. På den fremre enden av akselen er det en glidende clutch og et gir, som på starttidspunktet går i inngrep med tennene på motorens svinghjul. Bevegelsen til clutchen er gitt av et retraktorrelé plassert på starthuset. Reléstammen beveger seg i startøyeblikket og trekker gaffelen bak seg, som skyver clutchen med giret inn i inngrepsposisjonen med svinghjulet.
Trekkreléspolen har to viklinger.
Tilbaketrekk. Den kobles til når nøkkelen dreies til "start"-posisjon. Det gir bevegelse av reléstangen. Etter at den første viklingen er aktivert, beveger stangen seg og skifter kontakten "penny", og lukker kontaktene med den, som slår på startmotoren og den andre holdeviklingen.
Beholder. Nødvendig for å holde stammen tilbaketrukket så lenge nøkkelen er i "start"-posisjon.
Følgelig kommer alle funksjonsfeil enten til problemer med retraktoren, eller med selve den elektriske motoren, eller med clutchen.
Som regel nekter starteren å starte bilen i det mest uhensiktsmessige øyeblikket og helt uventet. Det vil si at i går var alt bra, men i dag vrir vi nøkkelen til "start"-posisjonen, men den snur seg ikke ... eller den snur seg, men på en eller annen måte ikke som den skal, eller den lager fremmede lyder. I alle fall trenger du ikke vente på et mirakel, det går ikke over av seg selv. La oss prøve å finne og fikse problemet.
Som regel er det lavspenning i ombordnettet som har skylden. Så start med å sjekke batterilading .
Hvis alt er normalt med batteriet, og spenningen på det er 12 V eller mer, sjekk tilstanden til terminalene. Den vanligste årsaken er dårlig kontakt. Rengjør terminalene godt for oksider, smør dem med fett (lithol, fett osv.) og fest godt. Det er ikke verdt å trekke terminalene for mye, siden ved å gjøre dette deformerer du batteriterminalene laget av bly, og selve ledningsterminalene, som nå er laget generelt, er det ikke klart fra hva.
Sjekk om det er masse på kroppen og på motoren. For å gjøre dette, velg ganske enkelt motstandsmålemodus på multimeteret og mål den mellom den negative polen på batteriet og motoren, og deretter mellom terminalen og en umalt bolt på kroppen. Motstanden skal være nær null. Hvis dette ikke er tilfelle, inspiser det negative ledningsfestet til motoren og kontroller integriteten til "pigtailen" som forbinder motoren og kroppen. Den er festet til clutchklokken.
i ledninger;
i retraktoren;
direkte på startmotoren.
La oss begynne å se etter et problem med et enkelt.
Sjekk tyverisikringssystemer. Kanskje de spiller en spøk med deg.
Kanskje du har et tomt batteri.
Hvis det er en sikring for startkretsen, sjekk den for kontinuitet.
La oss sjekke om +12 V spenning vises på startkontrollkontakten (det er en tynn skrue på magnetreléet). Hvis det ikke er spenning, kontroller det ekstra startreléet og tenningsbryteren.
Få en assistent til å vri nøkkelen til startposisjonen og lytte. Bråker starteren? Det er mulig at retractor-reléstangen er fastkilet. Det fungerer, som et klikk viser, men bevegelsen er begrenset.
Hvis spenningen kommer til kontrollkontakten til magnetreléet, er ikke bakken brutt, men starteren nekter å samarbeide med deg og snur seg ikke, gjør følgende.
Pass på å fjerne bilen fra girkassen og sette på håndbremsen;
Vi oversetter nøkkelen til "tenning" -posisjonen;
Vi tar en skiftenøkkel for 17 og vi bygger bro over kraftutgangene til retraktoren med den.
Hvis starteren snurrer kraftig samtidig, er problemet vårt i selve solenoidreléet. Den enkleste måten er å bare erstatte den med en ny, men du kan prøve å fikse den.
Vi fjerner starteren og skru ut 3 skruer (2 skruer for ZMZ 406), som monterer retraktoren. Vi skru ut skruene som fester kontaktgruppen, og studerer tilstanden til kontakten "penny" og kontaktputene til boltene. Mest sannsynlig vil vi finne en sterk brenning på dem. Vi rengjør kontaktene og gjør overflaten deres helt glatt og flat. Vi gjennomfører en lignende operasjon med en krone. En tungt spist krone, du kan rett og slett snu om dette ikke er gjort før deg.
Med en tester vil vi også sjekke om det er en kortslutning av reléviklingene til saken og om det er noen brudd i dem. Hvis alt er normalt, samler vi alt i omvendt rekkefølge og prøver å starte.
Hvis problemet ikke er i retraktoren, sjekk selve startmotoren.
Ta den av bilen og ta den fra hverandre. Det er ikke noe spesielt komplisert her.
Skru av og fjern retraktoren.
Fjern retraktorstangen.
Fjern det bakre dekselet på starteren ved å skru ut de to skruene som fester den og fjerne låsehalvringen i midten.
Skyv motorstatoren sammen med huset av tappene.
Nå må du nøye undersøke tilstanden til kontaktputene til samleren. Hvis de er veldig slitte, kan du prøve å pusse dem ned til en flat overflate.
Vi ser på slitasjen på børstene. Vi endrer dem om nødvendig.
Vi sjekker med et multimeter om det er en kortslutning av viklingene på kassen, og fravær av interne kortslutninger og brudd i viklingene. Hvis det er noen, frakter vi starteren for reparasjon eller bytter den til en ny. Du kan ikke gjøre noe her på egen hånd.
Sprekk eller skrangle ved start av motoren
Denne lyden oppstår når startgiret ikke er helt innkoblet med tennene på svinghjulets krone. Det kan være flere årsaker, og de fleste av dem kan lett elimineres.
Løs starter til clutchklokke. Det skjer. Bare prøv å riste starteren med hånden, hvis den ikke sitter tett, stram festemutrene til det nødvendige dreiemomentet og prøv å starte motoren. Mest sannsynlig vil skremmende lyder forsvinne.
Utilstrekkelig bevegelse av startglideclutchen. Giret klikker bare ikke på plass. Vanligvis er en sjakt overgrodd med gjørme skylden. For å gjenopprette funksjonalitet, fjern starteren fra bilen. Rengjør deretter akselen og smør den med et godt fett. Sjekk bevegelsen til giret, det skal ikke være blokkering.
Gaffelen som beveger glidekoblingen kan ha skylden. Det hender at det går i stykker eller deformeres, men sjelden. I begge tilfeller må støpselet skiftes.
Svinghjulskronen er spist opp. Du kan enkelt se dette problemet ved å fjerne starteren og bare se inn i clutchklokkehullet. Det er flere løsninger på problemet: bytte ut svinghjulet, bytte kronen (den gamle er slått ned, og den nye blir oppvarmet og varmpresset på svinghjulet), du kan prøve å snu den gamle kronen (vi varmer opp kronen og trykk den fra svinghjulet, varm den opp igjen og trykk den med baksiden).
Løs festing av startinntrekkeren til huset. Som et resultat - ufullstendig bevegelse av giret. Stram til festet.
Metallisk ringing fra clutchklokken når motoren går og noen ganger en rangling som dukker opp ved start
Mest sannsynlig, ved å fjerne starteren vil du finne. at "nebbet" hans ble avbrutt. Dette skjer av ulike årsaker. Kanskje starteren ble dårlig tiltrukket av klokken eller ble trukket skjevt, kanskje en støpefeil, eller kanskje det var overdreven bevegelse av giret. Å sveise "nebbet" med argon på plass gir mening bare i tilfelle av fri tilgang til sveisemaskinen, i alle andre situasjoner er det bedre å erstatte det.Men siden det er usannsynlig at du vil finne "nebbet" separat, må du mest sannsynlig endre startenheten.
Som regel indikerer denne oppførselen at du trenger å bli bedre kjent med bendix.
For de som ikke helt forstår hva det er, la meg forklare.
Bendix er ikke noe mer enn et frihjul. Betydningen er at når starteren roterer, kobler den stivt drivhjulet til motorakselen, og i det øyeblikket motoren starter og hastigheten øker, begynner den å skli, og forhindrer forbrenningsmotoren i å rotere startmotoren. En lignende ting er tilstede i bakhjulet på en sykkel, det lager en karakteristisk pipelyd når du kjører. Det vil si at dette ikke er selve drivgiret i det hele tatt, men akkurat tingen som dette giret er festet til.
Denne delen fjernes ganske enkelt, men du blir veldig skitten. Selv om du fjernet starteren, burde dette ikke plage deg lenger.
Vi presser trykkbøssingen fra akselen.
Lirk med en skrutrekker og fjern låseringen.
Vi fjerner bendix-enheten med giret.
Vi bytter til en ny og monterer alt i omvendt rekkefølge.
bilen er bare ett år gammel. Før dette var det ingen problemer i det hele tatt.
Et år betyr ingenting. Start med å sjekke spenningen på batteriet, sjekk deretter spenningen med motoren i gang og nærlysene på.
generell maskin GAZelle virksomhet. når den er varm, blir starteren hard (du starter i helvete), men når den er kald er alt i orden. hva er problemet? takk på forhånd.
Hva slags reamer gikk du gjennom bøssingene, jeg vil også bytte mine i morgen.
opplevd all sjarmen til en slik pine - den siste vinteren og med jevne mellomrom hele dette året. mens jeg nok en gang demonterte starteren, og uten å undersøke NØYE i lyset, foringene og metallplatene på armaturet og på starthuset, fant jeg grei slitasje på foringene (bøssingen i bakdekselet har størst slitasje), og merkbare skrubbsår på platene inne i starthuset - klamret seg til ankeret. her er det problemet. men jeg lurte stadig på hvordan det er at jeg starter opp mer eller mindre om vinteren om morgenen og ingenting, men hvordan det kommer til slutten av dagen - så det er tortur å ikke starte - og rotasjonshastigheten er som en tomt batteri og resultatet er null.
Ville det ikke vært lettere å sette en normal giret starter?
Den innfødte starteren (KZATE 6012.3708) begynte å gå ut av drift, nemlig at retraktoren begynte å feste seg. Vel, bare nikkelen fester seg, og bendixen blir normalt fortsatt kastet. Riktignok, og på denne bakgrunn begynte han å dø sakte. Du kan høre det skrike fra tid til annen.
Det er et fullstendig fravær av KZATE-merkestartere og deres reservedeler til salgs. Og viktigst av alt, ingen kommer til å ta med!
Jeg trengte ikke tenke mye, fordi prisen + ytterligere service avslørte bare én. Det viste seg å være Cheboksary-starteren "ELEKTROM" - 93.3708. Ifølge en venn er denne enheten en komplett kopi av Mitsushny. Og i fremtiden kan den kles i alt merket (bare tuten vil forbli - kroppen)
Feil i Gazelle Gazelle: starteren snurrer ikke når nøkkelen dreies, men klikker bare hånende på retraktoren. Ekspreparasjon med hammer på starteren ga ikke resultater. Metoden for å lukke retraktorens kontakter til en rett linje med en skrutrekker ga bare en knapt livlig gnist og fraværet av noen mekanisk reaksjon. Den eneste tanken som gikk opp i hodet mitt var at børstene hadde dødd for lenge siden, tanken på at det faktisk var for tidlig for denne å erstatte den og alle problemer var løst etter at starteren ble åpnet.
Arbeids prosess :
Selvfølgelig er det bedre å skru ut den øvre bolten først, slik at starteren spiller mindre, selv om den ikke faller ut av seg selv, vil røret med peilepinnen som går inn i oljepannen ikke la det gjøre dette.
2) Ved lette hammerslag fjernes lokket:
Det er noe dritt som foregår i lokket! Oksider, brente steder på de 4 kontaktputene til massen av børster!
Kontaktplaten til børstene er også i en ekkel tilstand!
Etter å ha trukket ut de positive børstene, fjerner jeg viklingene, ankeret og monteringsplaten med børster. Jeg renset alt både på tallerkenen og på lokket, behandlet det på en eller annen måte med en væske (en venn kjørte den for å bruke den), som bløter oksider og rust og etterlater en anti-korrosjonsfilm, det virker ikke på syrebasis, så Jeg søkte:
Det gjorde meg også litt glad
Starteren er giret, så jeg la til litt smøring på girkassen. Forankret bak er et rullelager:
Men støvelen kan ikke gjøre noe mot vann, så det er en tykk emulsjon i lageret!
Lageret ble også smurt med fersk olje.
Følgelig, hva kan sies om starteren. Den mekaniske delen er i god stand. Elektrisk i utilfredsstillende! Gummimansjetter er satt inn overalt for å hindre at vann kommer inn i starteren, det er til og med et dreneringsrør i bakdekselet, MEN det føles som om alle disse gummibåndene bare hjelper vann å henge der! Jeg forventet mer fra en produsent som Cummins!
Feil i Gass Gazelle: ved start av motoren om morgenen eller etter lang tomgangstid, når motoren er kald, kom ikke startbendixen tilbake i flere sekunder etter start. Når motoren var varm var den ikke, og starteren fungerte som den skulle.
Vel, det du trenger for å deaktivere energien, vet alle! 🙂
Å skru ut to bolter er en glede, alt er i sikte, jeg vil ikke vri det. Her er det tredje øverste problemet, jeg måtte ta det med ro, men vant likevel. Jeg måtte skru av oljepeilepinnens guide.
Neste opp var forretten. Innsiden er skitten og veldig lite smøring. På den fjernet rulling av giret var stramt.
Videre vil det bare være bilder hvorfra alt vil være klart.
analysering og fotografering
fortsatt trenger å snu i hendene
Det er ingen jobber noe sted.
Etter det smurte jeg den inn med fett og satte alt sammen igjen i samme rekkefølge.
Jeg testet det, alt ser ut til å være ok.
VIDEO
Bytte av generatorringer Gassgaselle
Du må ha minst 0 innlegg for å se lenker eller bilder i bildetekster. Du har for øyeblikket 0 melding(er).
Tro ikke, det er ikke noe virkelig liv der det er asfalt!
Ikke nødvendigvis øre.
Selve pennyene blir renset og skiftet. Det er nødvendig å fjerne retractorreléet og demontere det - rengjør pennies med en fil eller bytt dem.
. vri drivhjulet med en skrutrekker.
Tannhjulet må rotere i én retning med drivakselen, og i den andre retningen på drivakselen. Ellers bytt ut stasjonen med en ny.
Ved hjelp av en skrutrekker skifter vi drivhjulet langs akselen.
Tannhjulet skal bevege seg lett, uten å blokkere, langs akselen. Hvis giret fester seg på akselen, må drivverket skiftes.
For å sjekke starteren kobler vi den "positive" polen til batteriet med den øvre kontaktbolten med ledninger for å "tenne opp"
Når du utfører denne operasjonen, må du være forsiktig, siden gnistdannelse er mulig i området for lukking av terminalene. Ikke kortslutt skrutrekkeren til jord mens terminalene lukkes.
Dette skal flytte drivhjulet og slå på startmotoren. Ellers sjekker vi den elektriske motoren og startreléet.
For å teste motoren.
. vi kobler med ledninger den "positive" terminalen til batteriet med den nedre kontaktbolten til trekkreléet, og den "negative" terminalen med starthuset.
I dette tilfellet må motorakselen rotere. Ellers er motoren defekt.
For å sjekke trekkreléet kobler vi til med ledninger.
. den "positive" terminalen til batteriet med kontrollutgangen til trekkreléet, og den "negative" terminalen - med starthuset.
I dette tilfellet bør drivhjulet bevege seg fremover. Hvis dette ikke skjer, er trekkreléet defekt. Installer starteren i omvendt rekkefølge.
I utformingen av enhver bil er det gitt et element som en starter. «Gazelle» er intet unntak. Dette elementet er en separat elektrisk motor som gir rotasjon av forbrenningsmotorens veivaksel. Hva er en starter og hvordan den fungerer - senere i artikkelen vår.
Dette elementet kan karakteriseres av en likestrømsmotor. Tross alt mottar elementet energi fra bilbatteriet og konverterer det til dreiemoment ved hjelp av fire børster. De siste elementene tjener til å øke kraften til selve den elektriske motoren.
"GAZelevsky" gir-type starter opererer fra et 12 volt nettverk.
VIDEO
Hvordan er starteren? "Gazelle" er en ganske enkel bil. Derfor vil det ikke være nødvendig å studere utformingen av starteren i lang tid. Så hovedkomponentene i dette elementet er:
Elektrisk motor.
Retractor relé.
Anker.
Overløpsclutch. Det kalles også en bendix.
Børster og holdere.
Alt dette er plassert i en egen metallkasse.
Ikke en eneste moderne starter kan klare seg uten dette elementet. «Gazelle» er intet unntak. Ankeret er laget av legert stål og har form som en akse. Samlerplater presses på mekanismen, så vel som kjernen. I utformingen av sistnevnte er det spor for å legge armaturviklingene. Endene deres er festet på en sirkulær måte. Viklingen er installert på en dielektrisk base.
Bilistene hans kaller "retractor". Elementet er designet for å overføre spenning fra tenningsbryteren til den elektriske motoren til et slikt element som en starter. "GAZelle" (406. motor) begynner å starte ved et visst nøkkelomdreining.
Hos vanlige folk kalles det en bendix. Mekanismen samhandler med relékjernen ved hjelp av en bevegelig "vippearm". Selve bendix er en rullebevegelig mekanisme. Den er festet på ankerakselen. Hovedformålet med et frihjul er å overføre dreiemoment til svinghjulet gjennom bruk av gir. Når motoren har startet, kobles svinghjulskronen og drivgiret ut.
Hvis bilen har blitt vanskelig å starte, må starteren demonteres. «Gazelle» settes først og fremst på «overføringen». Fjern deretter terminalen fra batteriet. Hvor sitter starteren? "Gazelle" er utstyrt med dette elementet på clutchhuset på høyre side av motoren.
Hvordan demonterer du starteren med egne hender? GAZellen fortsetter å stå stille, og vi tar ut elementet. Først av alt, fjern bakdekselet. Den er festet med to pinner. Du trenger en nøkkel "for 10". Hvis lokket er tett, kan du bruke en hammer. Med lette slag tar vi den ut. Vi tar ut børster, vikling, anker og plate. Vi undersøker tilstanden til elementene. Siden vi har en girstarter tilfører vi litt smøremiddel til girelementet.
Blant disse er det nødvendig å merke seg sammenbruddet av startreléet. Årsaken til dette er forskyvningen av kontaktskiven eller en ødelagt vikling. Kontakten til strømkretsen er også brutt, på grunn av hvilken elementet rett og slett nekter å fungere. Årsaken kan være vanlig - dårlig stramming av ledninger eller oksidering av kontakter. Et annet vanlig problem er at starteren går rundt, men motoren starter ikke (veivakselhastigheten er for lav).
Hvor mye koster en ny starter for en GAZelle? Prisen på et element er fra tre til fem tusen rubler. Hvis rengjøring ikke hjelper, er det fornuftig å bytte ut hele elementet. Prisen er mer enn overkommelig.
Så vi fant ut hva GAZelle-bilstarteren er, hvordan den fungerer, hvordan du fjerner den og reparerer den med egne hender.
For å sette bilen i bevegelse, er det nødvendig å overføre dreiemoment fra motoren til boksen. Clutchen er ansvarlig for dette. Det er denne enheten som overfører dreiemomentet gjennom visse gir til c.
K-151-forgasseren ble ofte installert på russiske personbiler og lette kjøretøy. Disse enhetene er produsert av Pekar LLC. Produsenten mener at dette er de beste og mest pålitelige forgasserne som finnes.
På VAZ-2114-kjøretøyer er girsystemet ganske enkelt. Lada-Samara-serien er en forhjulsdrevet bil. Det er en VAZ-2114 clutch, en girkasse og en drivmekanisme for de ledende.
Ved start av bilen går en betydelig del av den elektriske strømmen fra batteriet tapt. For å fornye denne ladningen, er en generator gitt i utformingen av enhver bil. VAZ-2105 er også utstyrt med den. Hva er dette elementet? TIL.
Bileiere står ofte i en situasjon der alarmen ikke reagerer på nøkkelbrikken. Som et resultat må du åpne bilen med en nøkkel, noe som fører til at sirenen utløses og ikke den hyggeligste opplevelsen. Hva skal jeg gjøre, k.
Kjølesystemet til en bil er den viktigste strukturen for å opprettholde motorens arbeidskraft. I de berømte bilene til Kama Automobile Plant varierer kjølevæsken fra 80-1200C.
Produsenten installerer en manuell girkasse på Chevrolet Niva SUV. Med dens hjelp regulerer sjåføren uavhengig hastigheten på bilen. Et annet viktig element i overføringssystemet.
Forakselen på MTZ-82-traktoren er laget med en ledende girkasse. Modellen har pakninger og metallstoppere. De fleste eksperter mener at enheten har sterke stativer. Diskene til moden.
Alle motorer med elektronisk drivstoffinnsprøytningssystem er utstyrt med enheter som opprettholder nødvendig drivstofftrykk i drivstoffledningen. I VAZ-2114-kraftenheten utføres denne funksjonen av en spesiell regulator. Dem.
Video (klikk for å spille av).
De fleste moderne biler bruker en spesialisert elektrisk pumpe. Gazelle er utstyrt med en av de beste slike enhetene når det gjelder pris og kvalitet, så mange er interessert i å installere den. Hvori .
