Vi vil vise deg hvordan du reparerer en starter i en Gazelle med egne hender. Starteren ble produsert i Hviterussland. Etter å ha sett videoen, vil du lære hvordan du demonterer, reparerer og diagnostiserer startfeil. Oftest er problemet i børsteenheten, så vi begynner å demontere fra den. Og symptomene på en funksjonsfeil indikerer dette, siden retraktorene klirrer, men det er ingen respons fra starteren. Vi fjerner bakdekselet og ser på tilstanden til børstene, i vårt tilfelle fungerer de, men på grunn av inntrengning av smuss, vann, "kom ikke en børste ut", er det nødvendig å rengjøre og smøre alt .
Demonter starteren på egenhånd bare hvis du forstår driften av mekanismene, er du sikker på at du vil kunne montere alt riktig. Det er ikke vanskelig å reparere det, hvis du har den riktige erfaringen, kan du håndtere det, vi anbefaler å se videoen i sin helhet, inkludert demontering, vedlikehold og montering. Smør der det er nødvendig med ren motorolje og en engangssprøyte.
Fjern starteren (se Fjerne starteren fra motoren).
Bruk "13"-tasten, skru av mutteren som fester strømledningen til trekkreléet og koble fra ledningspissen.
... eller tre skruer (for ZMZ-402-motoren).
... og fjern kjernen med stilken.
Vi skru ut de to skruene som fester dekselet.
Lirke av med en skrutrekker, fjern holdehalvringen.
Bruk "10"-nøkkelen til å skru av de to festemutrene ...
Vi flytter kroppen av tappene.
Bruk "10"-nøkkelen for å skru av mutteren ...
… Og bruk en skrutrekker for å skru av spakens akse.
Vi fjerner isolasjonsrørene fra tappene.
Vi tar ut ankeret fra frontdekselet.
Len ankeraksen på en trekloss, slå ned skyvehylsen gjennom "13" skiftenøkkelen.
Lirke av med en skrutrekker, fjern låseringen.
Vi fjerner trykkhylsen fra ankeret, ...
... komplett stasjon ("bendix") og mellomstøtte.
Vi bruker et ohmmeter for å sjekke at statorviklingene ikke er kortsluttet til huset.
Defekter i armaturviklingene bestemmes visuelt - stedene for kortslutninger eller sammenbrudd til jord blir svarte.
Oppsamleren skal være fri for brennmerker og sterk slitasje.
Før vi monterer med trykkluft fjerner vi kullstøv fra kroppen og børsteholderen.
Vi monterer starteren i omvendt rekkefølge, smører foringene og drivdelene med et tynt lag CIATIM-201 fett eller motorolje.
Vi legger skyvehylsen på akselen slik at det koniske sporet vender mot sporet for låseringen. Deretter setter vi fjærringen på plass, trykker hylsen på den med et hammerslag gjennom nøkkelen "14" eller trykker den med en glidetang.
En bilstarter er en sofistikert elektrisk enhet som kan brukes til å starte motoren ved å vri på tenningsnøkkelen. Enhver av dem er designet for hundretusenvis av vellykkede lanseringer, og med riktig forsiktighet kan den vare lenge og starte en bilmotor uten problemer under alle forhold. Mangelen på rettidig diagnostikk og utskifting av slitte deler kan føre til en slik situasjon at langt fra hjemmet eller en biltjeneste, vil den rett og slett mislykkes, og levere et stort antall problemer til bileieren.
Det er verdt å merke seg at selv om en uavhengig startreparasjon er mulig, krever implementeringen erfaring og et sett med elementære verktøy, som rett og slett ikke er tilgjengelig på en lang tur. Følgelig kan det hende at det ikke er mulig å reparere startmotoren, noe som nesten garantert vil immobilisere kjøretøyet.Men det er langt fra alltid umulig å starte motoren på grunn av en feil i starteren, og før du utfører "reparasjonen", bør du være oppmerksom på andre komponenter - for eksempel et svinghjul eller et akkumulatorbatteri. I tillegg er det umulig å reparere en starter med egne hender hvis du ikke vet hvordan den fungerer.
I hjertet av enhver starter er en kraftig kortvarig elektrisk motor.
Til tross for at det er flere typer startere, er deres elektriske del den samme, og de eneste forskjellene er i mekanismene for automatisk frakobling fra svinghjulet. Friksjonsdemperen kan også variere. I tillegg til den klassiske designen, er den mest utbredte starteren med planetgirkasse - den er installert på diesel- og kraftige bensinmotorer. Slike design har noen fordeler i forhold til klassiske alternativer:
Selvfølgelig gjør det mer komplekse designet det mye vanskeligere å reparere enheten selv.
En kvalitativ kontroll av denne enheten er umulig uten å demontere den. Det er best å utføre arbeid i en grop, som vil gi muligheten til å bevege seg fritt under bilen. Et standard sett med skiftenøkler vil være nødvendig fra verktøyene, og tilstedeværelsen av pipenøkler med en fleksibel forlengelse vil i stor grad forenkle oppgaven. Demontering utføres i flere trinn.
Ved å utføre periodisk kontroll av børstene, kan du i tide merke en kritisk reduksjon i høyden, som ikke bør være mindre enn 12 mm. For å komme til børstene, skru ut skruen som fester kontaktledningene og klem fjæren - etter det kan de fritt fjernes. Etter å ha målt lengden, tas det en beslutning om å installere nye eller returnere de gamle til deres plass. Som praksis viser, hvis starteren allerede er demontert, og nye børster er på lager, er det bedre å erstatte dem. Det skal forstås at utskifting av startbørstene er en operasjon som må utføres regelmessig, spesielt med hyppige motorstarter.
Dette er en mer arbeidskrevende prosess enn å fjerne børstene. Til å begynne med er det nødvendig å fjerne skiven fra akselen og skru ut et par strekkbolter. Etter å ha koblet fra enhetens kabinett, må du fjerne isolasjonsrørene til avrettingsboltene fra den. Nå bør du evaluere den ytre tilstanden til samleren og viklingene. Det skal ikke være tydelige svarte merker på dem, så vel som på selve samleren. Hvis de fortsatt er tilstede, er det tilrådelig å bytte ut samleren, men som et midlertidig tiltak kan den rengjøres med finkornet sandpapir.
For å gjøre dette, må du få ankeret ut av saken. For å komme til det, må du fjerne skiven fra selve ankerets akse, strippe aksen til spaken og slå den ut - etter det kan du fjerne ankeret sammen med drevet. Clutch-drivspaken fjernes og girets frie rotasjon kontrolleres for hånd: den skal være helt fri i én retning, og fullstendig blokkert i motsatt retning. Chips, og enda mer sjetonger bør ikke oppdages. Hvis fri rotasjon er vanskelig eller umulig, og det er spor av slitasje på tennene, erstattes koblingen sammen med giret med nye - det er uakseptabelt å betjene en slik enhet.
I prosessen med gradvis demontering av starteren, ved hjelp av et ohmmeter, testes viklingene til selve starteren og ankeret for tilstedeværelse av spor av kortslutninger. Det er obligatorisk å sjekke startarmaturet, siden det er ganske problematisk å demontere den for dette. Montering av sammenstillingen skal gjøres forsiktig og sakte. Før det blir alle overflater grundig rengjort for støv og skitt, og plastdeler smøres nødvendigvis med et av de spesielle smøremidlene, for eksempel lithol. Alle metalldeler, som er i overkant i starteren, behandles med motorolje. Hvordan du kan utføre høykvalitets- og selvdiagnose er vist i videoen:
VIDEO
Siden bendix-giret, som jobber sammen med svinghjulet, har en enorm belastning, er de den vanligste årsaken til feil ved start av motoren. Som regel indikeres det faktum at problemet er med giret av starterens periodiske nektelse av å dreie veivakselen eller dens rotasjon for sakte, ikke nok til å starte. Sprekker eller hyppige klikk høres ofte. For å være sikker på at dette er akkurat problemet, vil en visuell inspeksjon av disse nodene hjelpe. Hvis bare tennene på svinghjulet er utslitt, oppstår det periodiske startproblemer når girtennene faller ned i denne gropen og starteren går på tomgang.
En ganske vanlig situasjon er et slikt øyeblikk - starteren klikker, men veivakselen spinner ikke, eller det skjer med ekstremt lav hastighet, tydelig utilstrekkelig for start. Før du starter en startreparasjon med egne hender, bør du definitivt finne ut årsaken til denne oppførselen. Det kan være flere av dem:
beslaglagt motoraksel eller bøssing;
kortslutning i viklingene;
statoren berører "+" til rotoren.
Dessverre er det umulig å visuelt diagnostisere noen av de ovennevnte årsakene, og starteren må fjernes. Før du sjekker starteren, bør den rengjøres grundig for oppsamlet støv og skitt. Hvis det oppdages problemer med akselen, stram eller bytt den ut. I noen tilfeller kan du prøve å sentrere den. Justering vil også hjelpe hvis rotoren berører statoren. En kortslutning identifiseres lett av brente kontakter og en karakteristisk lukt - hvis det er mulig å erstatte starteren, er det bedre å gjøre dette, eller gi den skadede enheten til fagfolk.
Litt sjeldnere kan du støte på en slik situasjon når du hører klikk eller knitring i starteren etter at motoren er startet. Blant hovedårsakene til dette fenomenet er følgende:
utladet batteri, som et resultat av at holdeviklingen ikke mottar riktig nivå av strømforsyning og ikke kan skape et sterkt magnetfelt for å fikse ankeret;
åpen eller kortslutning i holdeviklingen.
For å bekrefte eller avkrefte disse versjonene, kreves det en starttest med et multimeter. Hvis testen er negativ, kan en mulig årsak være utbrente pinner. Reléet klikker, men det er ingen kontakt mellom motoren og batteriet. Dette problemet er preget av periodisitet - kontakt kan av og til oppstå.
For å beskytte deg selv mot større reparasjoner på starteren eller dens komplette erstatning, bør du være mer oppmerksom på enheten som allerede fungerer. Det skjer sjelden at det plutselig svikter. Dette er vanligvis innledet av flere tegn. En oppmerksom og erfaren sjåfør vet ikke bare hvordan man sjekker en fjernet starter, for eksempel på et batteri, men kan også nøyaktig bestemme når et havari nærmer seg for raskt og med minimale kostnader å eliminere et forestående problem. For eksempel vil rettidig utskifting av startbøsningene bidra til å unngå behovet for å erstatte selve starteren i fremtiden.
Sammen med rettidig diagnostikk og reparasjoner, må du følge de grunnleggende reglene for sikker drift av starteren:
det er ikke tillatt å bruke den til å flytte en bil over korte avstander;
forsøk mellom mislykkede start av motoren bør veksle med 30-sekunders pauser, og tiden for kontinuerlig drift av enheten bør ikke overstige 10-15 sekunder.
Unnlatelse av å overholde disse reglene og banal uforsiktighet under driften av bilen kan føre til behovet for utskifting, noe som vil koste et ganske stort beløp, avhengig av den installerte modifikasjonen av denne enheten.
En starter på Volga er en veldig pålitelig ting, og noen slags problemer skjer ikke ofte. Som regel, under drift, krever det ingen oppmerksomhet til seg selv i det hele tatt, men vi vet alle at alt kan bli ødelagt, selv om det, som i det kjente tilfellet, er ren hydraulikk.
Så starteren er basert på en likestrømsmotor. På den fremre enden av akselen er det en glidehylse og et gir, som i startøyeblikket griper inn i tennene på motorens svinghjul. Bevegelsen til clutchen er gitt av et solenoidrelé plassert på starthuset. Reléstangen i startøyeblikket beveger seg og trekker pluggen, som skyver clutchen med giret til inngrepsposisjonen med svinghjulet.
Trekkreléspolen har to viklinger.
Tilbaketrekk. Den kobles til når nøkkelen flyttes til "start"-posisjon. Det gir bevegelse av reléstangen. Etter at den første viklingen er utløst, beveger stangen seg og skifter kontakten "penny", og lukker kontaktene, inkludert startmotoren og den andre, holder viklingen.
Beholder. Det er nødvendig for å holde stammen tilbaketrukket til nøkkelen er i "start"-posisjon.
Følgelig reduseres alle funksjonsfeil enten til problemer med retraktoren, eller med selve den elektriske motoren, eller med clutchen.
Som regel nekter starteren å starte bilen i det mest uheldige øyeblikket og helt uventet. Det vil si at alt var bra i går, men i dag vrir vi nøkkelen til "start"-posisjonen, men den snur ikke ... eller snur den på en eller annen måte ikke som den skal, eller lager uvedkommende lyder. I alle fall er det ikke nødvendig å vente på et mirakel, det vil ikke gå over av seg selv. La oss prøve å finne og fikse problemet.
Som regel er det underspenning i ombordnettet som har skylden. Så start med å sjekke batterilading .
Hvis alt er normalt med batteriet, og spenningen på det er 12 V eller mer, sjekk tilstanden til terminalene. Den vanligste årsaken er dårlig kontakt. Rengjør terminalene godt for oksider, smør dem med fett (lithol, fett osv.) og fest godt. Å trekke terminalene for mye er ikke verdt det, siden dette vil deformere batteriterminalene laget av bly, og selve ledningsterminalene, som nå lages av det som generelt ikke er klart.
Sjekk karosseri og motor for jord. For å gjøre dette, velg ganske enkelt motstandsmålemodus på multimeteret og mål den mellom den negative polen på batteriet og motoren, og deretter mellom terminalen og en umalt bolt på kroppen. Motstanden skal være nær null. Hvis ikke, inspiser den negative ledningen til motoren og kontroller integriteten til "pigtailen" som forbinder motoren og kroppen. Den er festet til clutchklokken.
i ledningene;
i retractoren;
direkte i startmotoren.
La oss begynne å lete etter et enkelt problem.
Sjekk tyverisikringssystemene. Kanskje de tuller med deg.
Kanskje du har et utladet batteri.
Hvis det er en sikring for startkretsen, sjekk den for kontinuitet.
La oss sjekke om +12 V-spenningen vises ved kontrollkontakten til starteren (dette er en tynn skrue på magnetreléet). Hvis det ikke er spenning, kontroller det ekstra startreléet og tenningsbryteren.
Be en assistent om å vri nøkkelen til "start"-posisjon og lytte. Gir starteren noen lyder samtidig. Kanskje magnetreléstammen kiler. Det fungerer, et klikk indikerer dette, men bevegelsen er begrenset.
Hvis spenningen kommer til kontrollkontakten til retractorreléet, er massen ikke ødelagt, men starteren nekter å samarbeide med deg og vrir seg ikke, vi gjør følgende.
Pass på å fjerne bilen fra giret og sette den på håndbremsen;
Vi oversetter nøkkelen til "tenning" -posisjonen;
Vi tar en 17 skiftenøkkel og kobler strømledningene til retractoren med den.
Hvis starteren snurrer raskt samtidig, er problemet vårt i selve retractorreléet. Den enkleste måten er å ganske enkelt erstatte den med en ny, men du kan prøve å fikse den.
Fjern starteren og skru ut 3 skruer (2 skruer for ZMZ 406), retraktorfeste. Vi skru ut skruene som fester kontaktgruppen og studerer tilstanden til kontakten "nikkel" og kontaktputene til boltene. Mest sannsynlig vil vi finne sterk brenning på dem. Vi rengjør kontaktene og gjør overflaten deres helt glatt og flat. Vi utfører en lignende operasjon med en nikkel. En tungt spist krone kan ganske enkelt snus, hvis dette ikke er gjort før deg.
Med en tester vil vi også sjekke om det er en kortslutning av reléviklingene til saken og om det er noen brudd i dem. Hvis alt er normalt, sett alt i motsatt rekkefølge og prøv å starte.
Hvis problemet ikke er i retraktoren, sjekk selve startmotoren.
Vi fjerner den fra bilen og demonterer den. Det er ikke noe spesielt vanskelig her.
Skru av og fjern retraktoren.
Fjern retraktorstangen.
Fjern startdekselet bak ved å skru av de to skruene som fester det og fjerne festehalvringen i midten.
Skyv motorstatoren sammen med huset av tappene.
Nå må du nøye inspisere tilstanden til samlerkontaktputene. Hvis de er svært slitt, kan du prøve å slipe dem til en jevn overflate.
Vi ser på slitasjen på børstene. Vi endrer dem om nødvendig.
Vi sjekker med et multimeter om det er noen kortslutninger av viklingene på saken, og fravær av interne kortslutninger og brudd i viklingene. Hvis noen, tar vi starteren for reparasjon eller erstatter den med en ny. Du kan ikke gjøre noe på egenhånd.
Knitrende eller malende lyd når du starter motoren
Denne lyden oppstår når startgiret ikke er helt i inngrep med svinghjulets felgtenner. Det kan være flere årsaker, og de fleste av dem kan enkelt elimineres.
Løs starter til clutchklokke. Det skjer. Bare prøv å svinge starteren for hånd, hvis den ikke sitter tett, stram mutrene til festingen til det nødvendige dreiemomentet og prøv å starte motoren. De skumle lydene vil mest sannsynlig forsvinne.
Utilstrekkelig bevegelse av startglideclutchen. Utstyret klikker bare ikke på plass. Vanligvis har en sjakt overgrodd med gjørme skylden. For å gjenopprette ytelsen, fjern starteren fra bilen. Rengjør deretter akselen og smør den med godt fett. Sjekk bevegelsen til giret, det skal ikke være noen binding.
Gaffelen som beveger glidekoblingen kan ha skylden. Det hender at det går i stykker eller deformeres, men sjelden. I begge tilfeller må støpselet skiftes.
Svinghjulskrone spist opp. Du kan enkelt se dette problemet ved å fjerne starteren og ganske enkelt se inn i hullet i clutchklokken. Det er flere løsninger på problemet: bytte ut svinghjulet, bytte kronen (den gamle er slått ned, og den nye blir oppvarmet og varmpresset på svinghjulet), du kan prøve å snu den gamle kronen (vi varmer opp kronen og trykk den av svinghjulet, varm den opp igjen og trykk den med baksiden).
Festingen av retraktoren til starthuset er løs. Resultatet er ufullstendig girbevegelse. Stram festene.
En metallisk ringing fra clutchklokken når motoren er i gang og en og annen malende lyd ved start
Mest sannsynlig, ved å fjerne starteren, vil du finne den. at "nebbet" hans var avbrutt. Dette skjer av ulike årsaker. Starteren kan ha blitt dårlig trukket til klokken eller trukket skjevt, det kan være en støpefeil, eller det kan ha vært overdreven girbevegelse. Det er fornuftig å sveise "nebbet" med argon på plass bare i tilfelle fri tilgang til sveisemaskinen, i alle andre situasjoner er det bedre å erstatte det.Men siden du neppe kan finne "nebbet" separat, må du mest sannsynlig endre startenheten.
Som regel indikerer denne oppførselen at du trenger å bli bedre kjent med Bendix.
For de som ikke helt forstår hva det er, la oss forklare.
Bendix er ikke noe mer enn et frihjul. Betydningen er at når starteren roterer, kobler den stivt sammen drivhjulet med den elektriske motorakselen, og i det øyeblikket motoren starter og hastigheten øker, begynner den å skli, og forhindrer forbrenningsmotoren i å rotere startmotoren. En lignende ting er tilstede i bakhjulet på en sykkel, det lager en karakteristisk kvitrelyd når du kjører. Det vil si at det slett ikke er selve drivgiret, men akkurat tingen som dette giret er festet til.
Denne delen fjernes ganske enkelt, men du blir veldig skitten. Selv om du fjernet starteren, bør du ikke bekymre deg lenger.
Vi presser skyvebøssingen av akselen.
Lirk på med en skrutrekker og fjern låseringen.
Fjern bendix-enheten med giret.
Vi bytter til en ny og legger alt i omvendt rekkefølge.
bil bare ett år. før det var det ingen problemer i det hele tatt.
År betyr ingenting. Start med å sjekke spenningen på batteriet, sjekk deretter spenningen med motoren i gang og nærlysene på.
generelt bil GAZelle virksomheten. starteren snur tett på den varme (til helvete), og på den kalde alle reglene. hva er problemet? takk på forhånd.
And, hva slags sveiper var bøssingene, jeg vil også bytte i morgen.
Jeg opplevde all sjarmen til slike plager - den siste vinteren og med jevne mellomrom hele dette året. mens jeg demonterte starteren nok en gang, og uten å undersøke NØYE i lyset, foringer og metallplater på ankeret og på starthuset, fant jeg grei slitasje på foringene (den største slitasjen er i foringen i bakdekselet), og merkbare slitasjer på platene inne i starterhuset - klamrer seg til ankeret. det er problemet. og jeg lurte fortsatt på hvordan det var at om morgenen om vinteren kommer jeg i gang mer eller mindre og ingenting, men hvordan det kommer til slutten av dagen - så det er ikke en tortur å starte - og rotasjonshastigheten er sånn av et tomt batteri og resultatet er null.
Ville det ikke vært lettere å sette en vanlig girstarter?
Den opprinnelige starteren (KZATE 6012.3708) begynte å vise seg upassende, nemlig at retraktoren begynte å feste seg. Vel, bare nikkelen fester seg, og bendixen blir normalt fortsatt kastet. Riktignok, og på denne bakgrunn begynte han sakte å dø. Dets glidning høres med jevne mellomrom.
Det er et fullstendig fravær av KZATE startere og deres reservedeler på salg, det samme er dumt. Og viktigst av alt, ingen kommer til å ta det med!
Jeg trengte ikke tenke for mye, for prisen + ytterligere service avslørte bare én. Det viste seg å være Cheboksary-starteren "ELEKTROM" - 93.3708. Ifølge en venn er denne enheten en komplett kopi av Mitsushny. Og i fremtiden kan den kles i alt merket (bare nesen - kroppen vil forbli)
Feil i Gaz Gazelle: fra å vri nøkkelen, snur ikke starteren, men klikker bare hånlig på retractoren. Ekspreparasjon med hammer på starteren ga ingen resultater. Metoden for å lukke retraktorens kontakter til en rett linje med en skrutrekker ga bare en knapt levende gnist og fravær av noen mekanisk reaksjon. I hodet mitt var den eneste tanken opplyst at børstene beordret til å leve lenge, tanken på at det faktisk var for tidlig for dette å erstatte den, og det ble besluttet å løse alle problemene etter å ha åpnet starteren.
Arbeids prosess :
Først er det selvfølgelig bedre å skru ut den øvre bolten slik at starteren spiller mindre, selv om den ikke faller ut av seg selv, vil røret med peilepinnen som går inn i oljepannen ikke tillate det å gjøre dette.
2) Dekselet fjernes med lette hammerslag:
Det er den slags dritt som foregår i lokket! Oksider, brente flekker på de 4 kontaktputene til massen av børster!
Kontaktplaten til børstene er også i en ekkel tilstand!
Etter å ha trukket ut plussbørstene, fjerner jeg viklingene, ankeret og monteringsplaten med børster. Jeg renset alt både på platen og på lokket, behandlet det på en eller annen måte med en væske (en venn tilpasset den til å bruke den), som bløter oksider og rust og etterlater en anti-korrosjonsfilm, ikke syrebasert, så jeg brukte:
Jeg begynte også å glede meg litt
Starteren er giret, så jeg har lagt litt fett på giret. På ankeret bak er det et rullelager:
Men støvfangeren kan ikke gjøre noe mot vann, så det er en tykk emulsjon i lageret!
Lageret ble følgelig også smurt med fersk fyringsolje.
Følgelig, hva kan sies om starteren. Den mekaniske delen er i god stand. Elektrisk utilfredsstillende! Overalt er det mansjetter-gummibånd for å utelukke vann fra å komme inn i starteren, det er til og med et dreneringsrør i bakdekselet, MEN det føles som om alle disse gummibåndene bare hjelper vannet å henge der! Jeg forventet mer fra en produsent som Cummins!
Feil i Gaz Gazelle: ved start av motoren om morgenen eller etter en lang tomgangsperiode, når motoren er kald, kom ikke startbendix tilbake i flere sekunder etter start. Når motoren var varm var den ikke det, og starteren fungerte som den skulle.
Vel, alle vet hva de skal deaktivere! 🙂
Å skru ut to bolter er en glede, alt er i sikte, jeg vil ikke vri det. Her er den tredje største problematiske, jeg måtte innrømme det, men vant likevel. Jeg måtte skru av oljepeilepinnens guide.
Da var starteren halvveis. Innsiden er skitten og det er veldig lite smøring. Når den ble fjernet, var spinningen av utstyret tett.
Videre vil det bare være bilder hvorfra alt vil være klart.
demontere og fotografere
du må fortsatt snu den i hendene
Det er ingen arbeider noe sted.
Etter det bommet han med fett og samlet alt i samme rekkefølge.
Jeg testet det, som alle reglene.
VIDEO
Bytte ut ringene til Gaz Gazelle-generatoren
For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).
Tro ikke, det er ikke noe virkelig liv der det er asfalt!
Ikke nødvendigvis øre.
Selve pennyene blir renset og skiftet. Det er nødvendig å fjerne retractorreléet og demontere det - rengjør det med en fil eller bytt det.
... bruk en skrutrekker for å snu drivhjulet.
Giret skal dreie i én retning med drivakselen, og i den andre retningen på drivakselen. Ellers bytt ut stasjonen med en ny.
Bruk en skrutrekker til å flytte drivhjulet langs akselen.
Tannhjulet skal bevege seg lett langs akselen uten å sette seg fast. Hvis giret fester seg til akselen, må drivverket skiftes.
For å sjekke starteren kobler vi til ledninger for å "tenne" den "positive" terminalen på batteriet med den øvre kontaktbolten
Når du utfører denne operasjonen, må det utvises forsiktighet, siden gnistdannelse er mulig i området ved terminalens kortslutning. Ikke kortslutt skrutrekkeren til jord mens du kortslutter terminalene.
I dette tilfellet skal drivhjulet bevege seg ut og startmotoren slås på. Ellers sjekker vi den elektriske motoren og startreléet.
For å sjekke den elektriske motoren.
... vi kobler med ledninger den "positive" terminalen til lagringsbatteriet med den nedre kontaktbolten til trekkreléet, og den "negative" terminalen med starthuset.
I dette tilfellet må akselen til den elektriske motoren rotere. Ellers er motoren defekt.
For å sjekke trekkreléet kobler vi til med ledninger.
... Den "positive" terminalen til lagringsbatteriet med kontrollterminalen til trekkreléet, og "minus" terminalen - med starthuset.
I dette tilfellet bør drivhjulet bevege seg ut. Hvis dette ikke skjer, er trekkreléet defekt. Installer starteren i omvendt rekkefølge.
Et element som en starter er gitt i utformingen av enhver bil. GAZelle er intet unntak. Dette elementet er en separat elektrisk motor som roterer motorens veivaksel. Hva er en starter og hvordan den fungerer - videre i artikkelen vår.
Dette elementet kan karakteriseres av en likestrømsmotor. Tross alt mottar elementet energi fra bilbatteriet og konverterer det til dreiemoment ved hjelp av fire børster. Sistnevnte elementer tjener til å øke kraften til selve den elektriske motoren.
"GAZelevsky" gir-type starter opererer fra et 12-volts nettverk.
VIDEO
Hvordan fungerer starteren? GAZelle er en ganske enkel bil. Derfor trenger du ikke studere utformingen av starteren i lang tid. Så hovedkomponentene i dette elementet er:
Elektrisk motor.
Magnetrelé.
Anker.
Overløpsclutch. Det kalles også Bendix.
Børster og holdere.
Alt dette er plassert i en separat metallkasse.
Ingen moderne starter kan klare seg uten dette elementet. GAZelle er intet unntak. Ankeret er laget av legert stål og ser ut som en akse. Samlerplatene, så vel som kjernen, presses inn i mekanismen. I utformingen av sistnevnte er det spor for å legge armaturviklingene. Endene deres er festet på en sirkulær måte. Viklingen er installert på en dielektrisk base.
Bilistene kaller det "retractor". Elementet er designet for å overføre spenning fra tenningsbryteren til den elektriske motoren til et element som en starter. "GAZelle" (406. motor) ved en viss nøkkelomsetning begynner å starte.
Hos allmuen kalles den Bendix. Mekanismen samhandler med relékjernen ved hjelp av en bevegelig "vippe". Selve bendix er en rullende rullemekanisme. Festes til ankerakselen. Hovedformålet med påløpsclutchen er å overføre dreiemoment til svinghjulet ved bruk av inngrepsgir. Når motoren starter vellykket, kobles svinghjulsringen og drivgiret ut.
Hvis bilen begynner å starte dårlig, må starteren demonteres. GAZellen settes først og fremst på "overføringen". Deretter fjerner du terminalen fra batteriet. Hvor sitter starteren? "GAZelle" kompletteres med dette elementet på clutchhuset på høyre side av motoren.
Hvordan demonterer du starteren med egne hender? «GAZelle» fortsetter å stå stille, og vi tar ut elementet. Det første trinnet er å fjerne bakdekselet. Den er festet med to hårnåler. Du trenger en nøkkel "for 10". Kommer lokket tett ut kan du bruke en hammer. Vi tar den ut med lette slag. Vi tar ut børster, vikling, anker og plate. Vi inspiserer tilstanden til elementene. Siden vi har en girstarter tilfører vi litt fett på girelementet.
Blant disse er det nødvendig å merke seg sammenbruddet av startreléet. Årsaken til dette er en forskyvning av kontaktskiven eller en ødelagt vikling. Også kontakten til strømkretsen er brutt, og det er grunnen til at elementet rett og slett nekter å fungere. Årsaken kan være triviell - dårlig ledningsstramming eller oksidering av kontakter. Et annet vanlig problem er at starteren går rundt, men motoren starter ikke (turtallet er for lavt).
Hvor mye koster en ny starter til GAZelle? Vareprisen varierer fra tre til fem tusen rubler. Hvis rengjøring ikke hjelper, er det fornuftig å bytte ut hele elementet. Prisen er mer enn overkommelig.
Så vi fant ut hva en GAZelle-starter er, hvordan den fungerer, hvordan du fjerner den og reparerer den med egne hender.
For å sette bilen i bevegelse, er det nødvendig å overføre dreiemoment fra motoren til boksen. Clutchen er ansvarlig for dette. Det er denne enheten som overfører dreiemomentet gjennom visse girgir til til.
K-151-forgasseren ble ofte installert på russiske personbiler og lette kjøretøyer. Disse enhetene er produsert av Pekar LLC. Produsenten anser disse for å være de beste og mest pålitelige forgasserne som finnes.
På VAZ-2114-biler er girsystemet ordnet ganske enkelt. Lada-Samara-serien er forhjulsdrevne kjøretøy. Det er en VAZ-2114 clutch, en girkasse og en drivmekanisme for de ledende.
Når kjøretøyet startes, går en betydelig del av den elektriske strømmen tapt fra batteriet. For å fornye denne ladningen, er en generator gitt i utformingen av enhver bil. VAZ-2105 er også utstyrt med den. Hva er dette elementet? TIL.
Bileiere står ofte i en situasjon der alarmen ikke reagerer på nøkkelbrikken. Som et resultat må du åpne bilen med en nøkkel, noe som fører til at en sirene lyder og ikke den mest behagelige opplevelsen. Hva skal man gjøre, å.
Kjølesystemet til en bil er den viktigste strukturen for å opprettholde driftskraften til motoren. Kjølevæsken til de berømte bilene til Kamsky Automobile Plant svinger i området 80-1200C.
Produsenten installerer en manuell girkasse på Chevrolet Niva SUV. Med dens hjelp justerer sjåføren uavhengig hastigheten på bilen. Et annet viktig element i overføringssystemet.
Forakselen til MTZ-82-traktoren er produsert med en ledende girkasse. Modellen har pakninger og metallstoppere. De fleste eksperter mener at enheten har solide stativer. Hjul for mod.
Alle motorer med elektronisk drivstoffinnsprøytningssystem er utstyrt med enheter som opprettholder nødvendig drivstofftrykk i drivstoffledningen. I VAZ-2114-kraftenheten utføres denne funksjonen av en spesiell regulator. Dem.
Video (klikk for å spille av).
De fleste moderne biler bruker en spesialisert elektrisk pumpe. "Gazelle" er utstyrt med en av de beste slike enhetene når det gjelder pris-kvalitetsforhold, så mange er interessert i installasjonen. Hvori .
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
